Система подачи топлива шевроле ланос

Обновлено: 29.01.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов ЗАЗ Cенс , система впуска двигателя ЗАЗ Cенс , система выпуска газов ЗАЗ Cенс , система выпуска ЗАЗ Cенс , система впуска ЗАЗ Cенс , регулировка клапанов ЗАЗ Ланос , система впуска двигателя ЗАЗ Ланос , система выпуска газов ЗАЗ Ланос , система выпуска ЗАЗ Ланос , система впуска ЗАЗ Ланос , регулировка клапанов Daewoo Lanos , система впуска двигателя Daewoo Lanos , система выпуска газов Daewoo Lanos , система выпуска Daewoo Lanos , система впуска Daewoo Lanos , регулировка клапанов Daewoo Sens , система впуска двигателя Daewoo Sens , система выпуска газов Daewoo Sens , система выпуска Daewoo Sens , система впуска Daewoo Sens , регулировка клапанов Chevrolet Avalanche , система впуска двигателя Chevrolet Avalanche , система выпуска газов Chevrolet Avalanche , система выпуска Chevrolet Avalanche , система впуска Chevrolet Avalanche , регулировка клапанов Chevrolet Lanos , система впуска двигателя Chevrolet Lanos , система выпуска газов Chevrolet Lanos , система выпуска Chevrolet Lanos , система впуска Chevrolet Lanos

4. Система подачи воздуха

Включает в себя: воздушный фильтр со сменным фильтрующим элементом, патрубки, резонатор, корпус дроссельной заслонки, впускной коллектор.

Воздушный фильтр обеспечивает очистку всасываемого двигателем воздуха, а резонатор – глушение шума воздуха на впуске

Корпус дроссельной заслонки установлен перед впускным коллектором. На нем крепится датчик положения дроссельной заслонки и воздушный клапан холостого хода. Корпус дроссельной заслонки шлангом связан с системой охлаждения двигателя, что обеспечивает его обогрев.

Рекомендации по обслуживанию

1. Своевременно меняйте топливный и воздушный фильтры. Если вы ездили по сильно запыленным или грунтовым дорогам, воздушный фильтр следует хотя бы вынуть и постучать им по чему-нибудь, чтобы вытряхнуть из него песок, всяких мух и прочую живность. Если фильтр забит, двигатель будет сосать воздух, откуда сможет помимо забитого фильтра, через любые неплотности, будет всасывать больший процент картерных газов, которые в свою очередь увеличат отложения смол и сажи во впускной трубе и, соответственно, это скажется на холостом ходу (со временем).

2. Засоренность топливного фильтра ухудшит динамику разгона и может привести к рывкам при разгоне, а также увеличивает расход топлива.

Используйте молекулярный фильтр при заправке автомобиля, который устанавливается в заливную горловину автомобиля или заправочную воронку. По возможности заправляйтесь отстоявшимся бензином. Не заправляйтесь на АЗС, если вы видите, что на него только что поступило топливо и не успело отстояться.

Бензин (советы специалистов)

Детонация. Чтобы бензин не боялся детонации, его молекулы должны быть, как говорят химики, стабильными. Степень стабильности как раз и определяется величиной октанового числа.

Вопреки известному заблуждению, личные ощущения исследователя или моториста здесь ни при чем. Как ОЧИ, так и ОЧМ определяют на специальной одноцилиндровой установке с переменной степенью сжатия – УИТ-65 или УИТ-85. У нее три простейших карбюратора, позволяющих в динамике менять состав смеси, а также три маленькие топливные емкости. В одну заливают испытуемый бензин, а в две другие – два эталонных: их октановые числа должны отличаться на две единицы. На блок цилиндра вешают пьезокварцевый датчик детонации, позволяющий оценить ее интенсивность как на эталонных бензинах, так и на испытуемом – оттуда и вычисляется требуемое ОЧ. Принцип определения как ОЧИ, так и ОЧМ – ОДИН И ТОТ ЖЕ, только используют разные режимы работы установки. Для ОЧИ двигатель раскручивают до 600 об/мин, а для ОЧМ – до 900 об/мин, да еще и смесь подогревается во впускном ресивере. Принято считать, что ОЧИ условно моделирует условия детонации в городском цикле, а ОЧМ – в шоссейном. Связаны они просто: для бензинов А-80 ОЧМ должно составлять 76; для 91 – 82,5; для 95 – 85; для 98 – 88. А маркировке бензина соответствует именно ОЧИ! Так можно ли – и нужно ли – менять одно на другое? Сначала разберемся с технологиями.

Крекинг, риформинг и присадки

Для получения высокооктанового бензина из нефти используют разные технологии, но только одна из них – каталитического риформинга – позволяет сразу получить нужные октановые числа – вплоть до 99. Но это – дорого: доля такого бензина в общем балансе высокооктановых топлив не достигает 50%. Остальные же вырабатывают по менее сложным технологиям типа каталитического крекинга или гидрокрекинга: для них октановые числа – 82-85. А самые простые и дешевые – прямогонные бензины, но их октановые числа редко превышают 50-60 единиц.

Вот тут-то и возникают различные октаноповышающие присадки и добавки. Их можно условно разделить на три группы. Первая базируется на применении металлсодержащих присадок – достопамятного тетраэтилсвинца, давшего миру этилированные бензины, ныне практически повсюду запрещенные. Присадка была крайне дешевой и жутко эффективной – в общем, мечта нефтяника. Правда, из выпускной трубы двигателя вылетали мерзкие канцерогены. Сейчас на замену ей пришел куда менее опасный ферроцен.

Основная проблема таких присадок – образование налетов и отложений в камере сгорания, на свечах, а также в катализаторах и на рабочих поверхностях датчиков системы управления двигателем. Предельный уровень ферроцена нормирован – 0,017%, но кто за этим следит? Есть присадки на базе никеля, марганца, но проблемы те же.

Чем выше давление в цилиндре, тем интенсивнее волна, вызывающая детонацию. Этому способствуют ранние углы опережения зажигания, которые заставляют гореть топливо еще при сжатии. Провоцирует детонацию и увеличение степени сжатия в двигателе, причем порой непроизвольное: отложения и нагар мало-помалу сокращают реальный объем камеры сгорания. Детонацию провоцирует и неправильная установка фаз газораспределения. Увеличивают ее вероятность повышенные температуры деталей двигателя – лето, пробки и т.п. Но самая банальная причина – плохой бензин.

Про качество бензина говорить можно много. Важно не экономить и не лить бензин на сомнительных заправках – сэкономишь 50 копеек на литре, зато потом будешь платить большие деньги, чтобы узнать, почему машина не едет, не говоря о внеплановых заменах фильтров и т.п.

Зависимость расхода топлива от оборотов двигателя

Исходя из этого графика, становится понятно, на каких оборотах наилучшая топливная эффективность.

Наивыгоднейшим будет движение на данных оборотах, но это актуально до скоростей 90 км/ч, дальше с ростом скорости в квадратичной пропорции будет возрастать лобовое сопротивление.

На расход топлива влияет очень много факторов: от качества топлива до давления в шинах. Так же на расход топлива влияет понижение температуры. В сильные морозы расход увеличивается в среднем на 1.5-2.0 л.

Как снизить расход топлива (советы специалистов)

Денег много не бывает. И бензина тоже! Любой водитель лишь порадуется, если аппетит его автомобиля станет меньше. Но вот какой ценой? За все хорошее приходится платить, и низкий расход топлива не исключение. Давайте поговорим о способах экономии бензина, о том, чем стоит или не стоит жертвовать ради этой экономии.

Актуальнейшая бензиновая тема обычно вызывает у собеседников неподдельный интерес. Но стоит нарисовать кривые удельных расходов и привести многоэтажную расчетную формулу, содержащую 13 (!) величин, как взор слушателей мутнеет. Один зевнет, но промолчит, другой попросит не морочить ему голову и объяснить на пальцах. Он будет прав на сто процентов. И хотя без физики с математикой порой трудно сформулировать мысль, если это удалось – ее легко понять!

Бороться с чрезмерной прожорливостью можно только на исправном автомобиле. Это основа, с нее нужно начинать. Компрессия в цилиндрах двигателя должна быть в норме, системы питания и зажигания отлажены, подшипники ходовой части легко вращаться, а фрикционные накладки тормозных колодок при движении автомобиля не шкрябать вхолостую по дискам и барабанам.

Для экономии топлива в картер двигателя и коробки передач из рекомендованного заводом перечня лучше заливать то масло, что пожиже (в пределах разумного, конечно!). Особое внимание схождению-развалу. Короче говоря, содержите автомобиль в исправном состоянии. Даже если вы представитель меньшинства и на расход топлива не обращаете внимания – все равно не пожалеете.

Для экономии предпочтительнее бескамерные покрышки радиальной конструкции. Давление во всех четырех колесах должно быть не ниже рекомендованного заводом. Проверяйте его почаще. Манометр точнее визуального осмотра и постукивания. Полезный шаг – повышение давления в шинах в диапазоне от рекомендованного до максимально допустимого (указано на боковине любой покрышки). Это действие неизбежно отразится на управляемости и плавности хода автомобиля. Не влезая в технические дебри, предложим разумный компромисс. Если норма 2 кгс/см 2 , то качаем до 2,3-2,5 кгс/см 2 . Дальше не стоит.

Не грузите генератор! На обслуживание кондиционера, электростеклоподъемников, фар, вентилятора отопителя, обогрева стекол или сидений, аудиоцентра, дополнительного оборудования типа холодильников и автокофеварок требуется много энергии. Как следствие – повышенный расход бензина. Поэтому пользуйтесь тем, что действительно необходимо. Магнитола, звучащая на полную мощность, и включенный кондиционер заметно увеличивают потребление топлива.

В корне изменить аэродинамику машины мы не в силах. Но реже ездить с открытыми окнами, не ставить на крышу багажник и не таскать угловатый прицеп все же можем. Не стоит запихивать под пружины и амортизаторы проставки для повышения клиренса. За сомнительную вездеходность заплатите повышенным расходом топлива. И это, поверьте, не худшее из зол от применения проставок!

А вот маршрутные компьютеры заслуживают внимания. Многие иномарки ими уже оборудованы, а на отечественные автомобили их можно установить. От компьютера водитель получает полную информацию о текущем и среднем расходе топлива. С его помощью понизить аппетит машины на 0,5 л./100 км не составляет труда.

Если электроника не по карману, поможет эконометр, который по разрежению во впускном коллекторе позволяет судить о расходе. Владельцам дорогих иномарок не стоит забывать о круиз-контроле. Он поддерживает заданную скорость, пользуясь оптимальным алгоритмом управления. Умная электроника манипулирует газом точнее, чем нога водителя, а значит, меньше топлива улетит в выхлопную трубу.

Октан-корректор (советы владельцев)

Слышал, что завод допускает работу двигателя Lanos на бензине А-92 и переключиться на другое октановое число можно без перепрошивки блока управления. Правда ли это?

В настоящее время в продажу поступают различные партии Daewoo Lanos. Некоторые из них настроены под бензин А-92, некоторые – под А-95. Узнать, на какую марку топлива настроен конкретный автомобиль, можно при помощи диагностического прибора (сканера) на любой фирменной СТО.

По порядку: 92-й бензин вообще лучше не лить. Почему? Потому что на Lanos украинской сборки ставят алюминиевые (не керамические) нейтрализаторы и наш 92-й бензин не до конца сгорает и забивает их. В 95-ом, бензине хоть и имеются присадки, и свечи, но портит октановое число все же выше и прогорает все. Вывод: только нормальный 95-й – иначе двигатель будет надрываться (нейтрализатор забит, система рециркуляции начинает больше гнать СО обратно в двигатель). Мне предложили немедленно удалить нейтрализатор и убрать систему рециркуляции газов (все это вместе очень нагружает двигатель) но я отказался. Признаки забитого нейтрализатора: машина становится вялой при разгоне, запаздывает отклик от педали газа.

Машина вела себя тупо на 92 бензине, а перед обращением в сервис двигатель стал работать совсем плохо (медленный разгон, провалы в газе).

После заправки полного бака 95 Ultimate машина потихоньку (что чувствовалось) прибавляла в динамике, и при расходе 20 л.(!) этого бензина (видимо прочистилась окончательно) получилась идеальная динамика без провалов. После этого был залит обыкновенный 95 бензин, и машина стабильно разгонялась. Также уменьшилось время прогрева двигателя (раньше приходилось ждать 10 минут, сейчас прогрев 2-3 минуты и никаких провалов). Уменьшились посторонние микровибрации в двигателе (на слух) – работать стал ровнее.

Силовой агрегат (вид спереди по ходу автомобиля): 1 -каталитичесжий нейтрализатор отработавших газов; 2 -кронштейн компрессора кондиционера; 3 -теплозащитный кожух выпускного колектора; 4 -кронштейн правой опоры силового агрегата; 5 -ремень привода генератора; 6 -задняя крышка привода ГРМ; 7 -головка блока цилиндров; 8 -крышка головки блока цилиндров; 9 -дросльный узел; 10 -клапан рециркуляции; 11 -впускной колектор; 12 -крышка маслозаливной ropлoвины; 13 -катушка зажигания; 14 -указатель уровня масла (масляный щуп); 15 -датчик температуры охлаждающей жидкости; 16 -подводящая труба насоса охлаждающая жидкость; 17 -маховик; 18 -масляный фильтр; 19 -блок цилиндров; 20 -поддон картера; 21 -наконечник высоковольтного провода

Вид сзади (по ходу автомобиля)

Двигатель (вид сзади по ходу автомобиля): 1 - пробка маслосливного отверстия; 2 -поддон картера; 3 -маховик; 4 -блок цилиндров; 5 -датчик детонации; 6 -труба вентиляции картера; 7 -подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 8 - головка блока цилиндров; 9 -регулятор давления топлива; 10 -катушка зажигания; 11 -крышка маслозаливной горловины; 12 - впускной коллектор; 13 - регулятор холостого хода; 14 - датчик положения дроссельной заслонки; 15 - задняя крышка привода ГРМ; 16 -датчик фаз; 17 -генератор; 18 -ремень при вода генератора; 19 -кронштейн ге нератора; 20 -датчик положения коленчатого вала; 21 -датчик недостаточного давления масла; 22 -клапан продувки адсорбера

Двигатель (вид слева по ходу автомобиля): 1 - маховик; 2 -блок цилиндров; 3 -каталитический нейтрализатор; 4 -выпускной коллектор; 5 -указатель уровня масла; 6 -головка блока цилиндров; 7 -датчик температуры охлаждающей жидкости; 8 - катушка зажигания; 9 - крышка маслозаливной горловины; 10 - клапан рециркуляции отработавших газов; 11 -впускной коллектор; 12 -регулятор давления топлива; 1 3 - топливная рампа; 14 -форсунка; 15 -клапан продувки адсорбера; 16 -подводящая труба насоса охлаждающей жидкости

Двигатель (вид справа по ходу автомобиля): 1 - поддон картера; 2 -шкив привода вспомогательных агрегатов; 3-пробка маслосливного отверстия; 4 -ремень привода генератора; 5 -нижняя крышка привода ГРМ; 6 - кронштейн генератора: 7 - генератор; 8 - натяжная планка ремня привода генератора; 9 - дроссельный узел; 10 - клапан рециркуляции; 11 -датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 12 - крышка маслозаливной горловины; 13 -крышка головки блока цилиндров; 14 -верхняя крышка привода ГРМ; 15 -шкив насоса гидроусилителя руля; 16 - кронштейн правой опоры силового агрегата; 17 - каталити ческий нейтрализатор; 18 -кронштейн компрессора кондиционера; 19 -натяжной ролик ремня привода компрессора кондиционера

Модель и номер двигателя выбиты на площадке блока цилиндров, которая находится
за трубкой указателя уровня масла двигателя

Детали и узлы двигателя 1,5 L (SOHC): 1, 2, 4, 9, 25, 29, 32, 57, 70, 73, 77, 84, 86, 95, 96, 98, 103, 106, 122 – болты; 3 – нижняя крышка привода газораспределительного механизма; 5, 30, 58, 75, 85, 94 – шайбы; 6 – передняя крышка привода газораспределительного механизма; 7 – ремень привода газораспределительного механизма; 8 – зубчатый шкив распределительного вала; 10 – задняя крышка привода газораспределительного механизма; 11, 81 – шпонки; 12 – распределительный вал; 13 – сальник распределительного вала; 14 – клапан системы вентиляции картера двигателя; 15 – прокладка крышки головки блока цилиндров; 16 – прокладка клапана рециркуляции отработавших газов; 17 – прокладка впускной трубы; 18, 59 – гайки; 19 – дроссельный узел; 20 – прокладка дроссельного узла; 21 – впускная труба; 22 – вакуумный шланг системы рециркуляции отработавших газов; 23 – клапан системы рециркуляции отработавших газов; 24 – транспортная проушина; 26 – крышка головки блока цилиндров; 27 – пробка маслоналивной горловины; 28 – прокладка пробки маслоналивной горловины; 31 – упорный фланец распределительного вала; 33 – головка блока цилиндров; 34 – нажимной рычаг привода клапана; 35 – гидрокомпенсаторы зазоров в приводе клапанов; 36 – направляющие сухари нажимных рычагов привода клапанов; 37 – запорные сухари пружин клапанов; 38 – верхние тарелки пружин клапанов; 39 – пружины клапанов; 40 – маслосъемные колпачки; 41 – механизм проворачивания выпускного клапана; 42 – направляющие втулки клапанов; 43 – выпускной клапан; 44 – впускной клапан; 45 – нижняя тарелка пружины впускного клапана; 46 – перепускной клапан системы смазки; 47 – заглушка; 48 – датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем; 49 – шпилька крепления выпускного коллектора; 50 – прокладка выпускного коллектора; 51 – выпускной коллектор; 52 – верхнее компрессионное кольцо; 53 – нижнее компрессионное кольцо; 54 – верхний диск маслосъемного кольца; 55 – расширитель маслосъемного кольца; 56 – нижний диск маслосъемного кольца; 60 – термоэкран выпускного коллектора; 61 – указатель (щуп) уровня масла; 62 – направляющая трубка указателя уровня масла; 63, 64, 83 – установочные втулки; 65 – заглушка водяной рубашки блока цилиндров; 66 – штуцер масляного фильтра; 67 – масляный фильтр; 68 – втулка; 69 – пробка втулки; 71 – маховик; 72 – задний сальник коленчатого вала; 74 – пробка отверстия для слива масла; 75 – уплотнительное кольцо пробки отверстия для слива масла; 76 – масляный картер; 78 – крышки коренных подшипников коленчатого вала; 79 – нижние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала; 80 – коленчатый вал; 82 – верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала; 87 – маслоприемник; 88 – пробка редукционного клапана; 89 – уплотнительное кольцо пробки редукционного клапана; 90 – пружина редукционного клапана; 91 – плунжер редукционного клапана; 92 – предохранительный клапан; 93 – шкив привода вспомогательных агрегатов; 97 – натяжной ролик ремня привода газораспределительного механизма; 99 – зубчатый шкив коленчатого вала; 100 – передний сальник коленчатого вала; 101 – датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла (если установлен); 102 – уплотнительное кольцо датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла; 104 – масляный насос; 105 – пробка-заглушка; 107 – патрубок системы вентиляции картера; 108 – водяной насос; 109 – уплотнительное кольцо водяного насоса; 110 – прокладка масляного насоса; 111 – патрубок системы охлаждения; 112 – блок цилиндров; 113 – крышка шатуна; 114 – нижний вкладыш шатунного подшипника коленчатого вала; 115 – верхний вкладыш шатунного подшипника коленчатого вала; 116 – шатун; 117 – поршневой палец; 118 – поршень; 119 – прокладка головки блока цилиндров; 120 – головка блока цилиндров; 121 – крышка термостата; 123 – уплотнительное кольцо термостата; 124 – термостат

Привод газораспределительного механизма: 1 - метка на задней крышке привода ГРМ; 2 - метка на зубчатом шкиве коленчатого вала; 3 - зубчатый шкив коленчатого вала; 4 - натяжной ролик; 5 - зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 6 - ремень; 7 - задняя крышка привода; 8 - метка на задней крышке привода ГРМ; 9 -метка на зубчатом шкиве распределительного вала; 10 - зубчатый шкив распределительного вала

Головка блока цилиндров (крышка. головки блока снята):
1 - распределительный вал; 2 - корпус подшипников распределительного вала.

Первый запуск после ремонта двигателя

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема ЗАЗ Cенс , моменты затяжки ЗАЗ Cенс , система питания дизельных двигателей ЗАЗ Cенс , система питания дизельных двигателей ЗАЗ Cенс , электросхема ЗАЗ Ланос , моменты затяжки ЗАЗ Ланос , система питания дизельных двигателей ЗАЗ Ланос , система питания дизельных двигателей ЗАЗ Ланос , электросхема Daewoo Lanos , моменты затяжки Daewoo Lanos , система питания дизельных двигателей Daewoo Lanos , система питания дизельных двигателей Daewoo Lanos , электросхема Daewoo Sens , моменты затяжки Daewoo Sens , система питания дизельных двигателей Daewoo Sens , система питания дизельных двигателей Daewoo Sens , электросхема Chevrolet Avalanche , моменты затяжки Chevrolet Avalanche , система питания дизельных двигателей Chevrolet Avalanche , система питания дизельных двигателей Chevrolet Avalanche , электросхема Chevrolet Lanos , моменты затяжки Chevrolet Lanos , система питания дизельных двигателей Chevrolet Lanos , система питания дизельных двигателей Chevrolet Lanos

1. Система подачи топлива

Включает в себя: топливный бак, адсорбер, топливный насос, топливопроводы (подающий и сливной), топливный фильтр (тонкой очистки), направляющую топлива, регулятор давления топлива, топливные форсунки.

Детали и узлы системы подачи топлива:

штуцер для контроля давления топлива;
рампа форсунок;
регулятор давления топлива;
электробензонасос;
топливный фильтр;
сливной топливопровод;
подающий топливопровод;
форсунки.

Топливный бак стальной, штампованный, емкостью 48 л., установлен под полом задней части кузова автомобиля.

Топливный насос электрический, установлен в топливном баке. Включение и выключение топливного насоса осуществляет БЭК с помощью реле. Включение реле происходит при включении зажигания.

Топливо в системе питания во многих трубопроводах находится под давлением. Во избежание утечки топлива и риска получения травмы или ожога при ремонте системы питания требуется перед тем, как отсоединять трубопроводы топлива, уменьшить давление в них, для чего необходимо:

снять крышку топливного бака;
снять предохранитель EF 8 топливного насоса блока предохранителей двигателя:
запустить двигатель и дать ему возможность заглохнуть;
провернуть коленчатый вал стартером в течении 10 секунд.

Для смятия топливного насоса необходимо:

Установка топливного насоса осуществляется в обратной снятию последовательности. При этом необходимо почистить соединяемые поверхности топливного бака и насоса, поставить новую прокладку.

Но иметь такой прибор в гараже слишком жирно, тем более, что подобное можно залепить потратив рублей 500.
Например, когда я собирал такую конструкцию для шланоса, уложился примерно в такую сумму (фото не покажу, т.к. прибор в гараже, а я лето провожу на даче, добавлю ближе к осени )) )

Что бы собрать такой прибор нужен:
— 30-40 см. топливного шланга с внутр. диаметром 8 мм
— манометр
— тройник
— 3 винтовых хомута для обжима шланга
— старый топливный фильтр
— лента фум

Манометр (230 р), тройник (120 р) ленту фум я купил в Леруа. Резьба 1/4 дюйма на тройнике и на манометре.
Манометры есть 1/2 дюйма, соответственно под него нужен тройник 1/2 и 1/4
Шланг валялся в гараже, но его можно купить на рынке, стоит не дорого, как и хомуты.

Дальше все просто — манометр вкручиваем в тройник используя уплотнитель. Два отрезка шланга 15-20 см. каждый одеваем на тройник и фиксируем хомутами.
Со старого топливного фильтра вырезаем одну трубку с пластиковым фиксатором и хомутом крепим к левому шлангу от манометра

Теперь мы можем легко подключить прибор в топливную магистраль. Подключаться нужно после фильтра тонкой очистки. Сбрасываем давление — вынув реле насоса на заведенном авто и ждем, когда двигатель заглохнет. Отсоединяем топливопровод от фильтра к топливной рампе и в разрыв подключаем прибор. На фильтр одевается шланг и фиксируется хомутом, а в топливопровод подключаем используя выпиленный со старого фильтра коннектор. Возвращаем на место бензонасос и приступаем к диагностике.

— Включаем зажигание и смотрим. Мурзилка говорит нам, что давление в топливной рампе должно быть от 284 до 325 кПа или от 2.84 до 3.25 бар. и не должно падать.
Если давление падает, то где то утечка (топливопроводы, РДТ)
Если давление не соответствует
— выше, то неисправен РДТ
— ниже, то или неисправен РДТ или топливный насос не может обеспечить нужного давления, или забиты фильтры тонкой/грубой очистки

— Отцепляем шланг от ресивера к РДТ и запускаем двигатель, даем ему минутку поработать и цепляем шланг на место, давление должно немного упасть. Не важно на сколько — Главное оно должно упасть при подсоединении шланга, или вырасти при его отсоединении.
Если не падает, тогда у вас РДТ не регулирует.

— Пережимаем обратку с РДТ (шланг снизу регулятора) — если давление растет до 5-6 бар, то топливный насос исправен.
Если давление не растет, то насос не исправен или забиты фильтра. Тут полезно переключить манометр ДО фильтра и повторить замер с пережатием шланга обратки. Если давление ДО фильтра 5-6 бар, то трындец фильтру тонкой очистки, если давление не достигло этих значений, то или насос или фильтр грубой очистки.

Зелёным цветом помечены разъёмы, через которые соединяются провода т.н.
Но почему-то на схеме нормально не указана реализация одного разъёма до топливного насоса, а именно та "чепуха", которая проведена аж под пассажирское заднее сиденье с правой стороны под днищем автомобиля, за адсорбером

Красным кружком помечена разводка проводки топливного насоса под днищем автомобиля к топливному баку.

Тоесть сначала вся проводка идёт в специальную резиновую гофру под диваном:

На схеме этот интересный разъём под днищем автомобиля не указан, и никто не обращает на него внимание, а вот в нормальном мануале он есть:

Заготовка проводки под abs датчики. В этой же связке из двух разъёмов при наличии ABS системы, должны были находиться сигнальные провода от них и находится проводка топливного насоса, что на мой взгляд — ошибка. Место очень неудачное в плане сохранности проводки. Выходит что разъём с901 это два полноценных разъёма, которые обозначены на схеме как один, и многих людей это путало, в том числе и меня. лучше бы проводку насоса провели из салона.

Моё решение проблемы достаточно простое и радикальное, я решил полностью провести к насосу новый провод. Для этого мне понадобилось:
1)6 метров провода сечением 2 кв.
2) Гофра под капот 2 метра
3) Изолента, термоусадка
4) Паяльник.

Прозвонка показала, что минус на бензонасос приходит с минимальным сопротивлением и трогать его не нужно.
Найти плюсовой провод не составляет труда, самый простой способ это включить зажигание и через иголочку, воткнутую в разъём, проверить напряжение 12 вольт, которое приходит только при включении реле на несколько секунд.
В моём случае это был провод коричневого цвета.

Вытаскиваем плюсовой провод вместе с пином, который приходит через все разъёмы прямиком от реле из подкапотного блока предохранителей и припаиваем или обжимаем в пин новый свежий провод.

Затем около 2х часов времени было потрачено для того, чтобы провести провод к блоку предохранителей в подкапотное пространство.

Разобрав и перевернув блок предохранителей, ищем провод, который выходит из пина №87 реле.
Я обрезал старый кусок провода и припаял к нему новый.
Сам главный "плюс" топливного насоса был заново заизолирован вместе со всей косой проводки в салоне с пассажирской стороны вместе с проводкой музыки:

Старое фото, сейчас всё в гофре, но разъём с301 отсутствует, и сюда-же в проводку проложен новый плюс топливного насоса.

Под капотом провод был проложен в гофру параллельно с различными трубками вдоль моторного щита.

Тем, у кого есть подобные проблемы с запуском при новом топливном насосе могу дать несколько советов:
1) Проверить все разъёмы к нему, о которых рассказывалось в статье;
2) Удалить разъём с301, либо очистить его от возможных окислений ( лучше спаять)
3) При обнаружении окислов на разъёме, расположенном под днищем автомобиля, провести операцию по его удалению, либо повторить мой вариант с проведением нового провода.

Читайте также: