Симптомы внутреннего шруса хонда цивик 4 д

Обновлено: 29.01.2025

Такая же "беда", при шатании приводного вала имеется металлический стук и справа и слева. После посещения мастеров, сказали езди и не парься)))

Совет тем, кто слышит посторонние стуки при проезде неровностей, типа небольших ямок с гладкими краями (объяснил как получилось ) Замените втулочки стабилизатора и будет вам счастье, стоят оригиналы по 88руб.

Ребята, помогите советом, пожалуйста.
Есть звонкий, металлический стук (щелчок) , одиночный, при резком трогание с места вперёд или назад с левой стороны.
Стойки и втулки стаба поменяны, была замена опорников. Подрамник сегодня протянули. Ранее заменил торм. диски, колодки, направляющие суппортов. Суппорты "клинило" (передний и задний левые), сейчас всё норм. ШРУСы не хрустят в тёплое время года, зимой в морозы есть такая хрень. На подъёмнике сегодня всё смотрели, визуально всё в порядке. Подушки двигателя, коробки - норм. Пробег 100 тыс. + , щелчок появился где-то на пробеге 40 - 60 тыс.км., точно не помню. И как можно проверить ШРУСы внутренний и наружный?
Сегодня на СТО демонстрировал этот щелчок и вразумительного ответа не получил, никто не знает что это, но подозрения на ШРУС. Но какой, внутренний или наружный? Я уже вообще подозреваю, что стук исходит из коробки, у меня механика. Диагностировать сложно, на подъёмнике, без нагрузки ничего не щёлкает. Привод целиком менять накладно, да и ШРУСы не дешёвые. Пыльники всех ШРУСов целые, даже намёков на трещины нет. Есть трещины передних сайлентблоков рычагов, но мастера говорят, что такой звук явно не от них.
Хрен знает что делать, ждать когда стук "вылезет наружу" не очень хочется, бывают дальние командировки, и остаться без движения (если ШРУС развалится) не хотелось бы.

bota,
По моему если не катался с рваными пыльниками то внутренний шрус отпадает, а наружный если сомневаешся то лучше снять привод разобрать помыть и все станет ясно, сепаратор цел на внешнем шрусе, ямок нет накатаных в гранате, значит все будет жить.

У меня с права такой звук уже два года, по гарантии меняли с начало опорные подшипники, потом рулевую рейку, потом резинки(втулки) на стабилизаторе. В итоге ничего не помогло, после замены втулок на стабилизаторе звук исчез на пару месяцев, теперь опять появился еще громче. Думаю теперь сам полезу смотреть, так как гарантия закончилась)))

нип49, понял Вас, спасибо за ответ! Я думаю выработка в ШРУСе есть, всё-таки пробег уже не маленький. Да и зимой хрустит именно с левой стороны при правом повороте, вероятно действительно левый ШРУС умирает. Буду думать , менять конечно накладно, но буду планировать замену.

DARBIDON, проблема в том , что я сам сегодня смотрел и ничего не "высмотрел".))) Хрен его знает, всё вроде-бы в норме, визуально ничего не нашёл. Шатал-всё-ушатал руками. и ничего подозрительного. Да что там говорить, смотрели "спецы" и тоже - ничего конкретного..

bota,
Если хруст есть значит набило шариками ямки, и при повороте они выскакивают с этих ямок, отсюда и треск. Главное что бы сепаратор был цел, а то вывернешь где то колеса а шарики вывалятся в пыльник. и тогда стал.

Зимой бывает при вывернутых колесах и пробуксовочке небольшой, проявляется треск, сразу боялся за шрусы, но оказываеться не у одного меня так и это вроде как мне объясняли смазка замерзла, вот и трещит, но происходит это только с утра или когда машинка долго простояла. Т.е. у кого такое было, не парьтесь.

bota , может и у тебя что-то подобное. х.з.

Заметил сейчас такую особенность. На прямых колесах - втыкаешь переднюю передачу, начинаешь движение - слышится несильный металлический звук, если затем включаешь заднюю и начинаешь движение - то же самое. Если на ходу начнать торможение заведомо пониженной передачей, то в момент отпускания сцепления такой же звук. Это ШРУС? По логике он, зимой хрустел на вывернутых передний правый, летом прошло.

бывает одиночный металлический звук с правой стороны, только под нагрузкой,когда задом на небольшую горку заезжаю с вывернутыми колесами , проявляется при низких температурах окружающей среды, пробег 65000 тыс. км, начал проявляться где-то с 40000 тыс.км.Летом практически не проявляется , иногда когда машина с утра холодная при резком движении назад.

Когда при повороте автомобиля хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.

Виды и конструкция ШРУСов

Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.

Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.

Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника.

Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.

Чтобы продлить срок эксплуатации наружного ШРУСа необходимо придерживаться двух несложных правил: регулярно проверять целостность пыльника и наличия достаточного количества смазки в нем, а также старайтесь не “газовать” при сильно вывернутых колесах, так как при этом шарнир испытывает максимальные нагрузки, что приводит к его чрезмерному износу.

Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.

Как определить хрустящий ШРУС

Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.

Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда автомобиль поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами. Особенно это хорошо слышно, если в это время водитель еще и “поддаст газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.

Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).

Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.

Определение хруста от наружного ШРУСа

Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко тронтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.

При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины.

Как хрустит внутренний ШРУС

Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.

Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.

При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

Универсальный метод диагностики

Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:

Поставить колеса машины ровно.
Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном вправо руле — значит, неисправен правый внешний шарнир.
Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.
При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором.

Стучит шрус

Сегодня меня масло в двигателе и решил проверить подвеску,на предмет что где стучит или качается.Так вот пошатав внутренний шрус, понял что он болтается.Если его потрясти то слышны металлические стуки.Это так и должно быть или всё таки хана шрусу ?.

Такая же проблема. Правый внутренний шрус(со стороны пасажира) стучит больше чем левый. Есть ли рем комплект на шрус? Там стоят ролики думаю они пришли в негодность. Можно ли заменить только правый или нужно менять оба сразу?

Убитый ШРУС щелкает при вывернутом колесе на ходу. А то что вы шатаете вал и слышите стук это еще ни о чем не говорит.

Вот и стоит передо мной выбор.Купил ремкоплект у Йенота, хотел поменять.А теперь думаю может и не рейка,а как раз шрусы стучат на кочках.При проезде неровностей,такое ощущение что вся подвеска живая.И разве не могут шрусы греметь при проезде неровностей?

ШРУСы, как уже писали, хрустят при езде с вывернутыми колесами. Насколько я знаю, небольшой люфт ШРУСа допускается, поэтому стуки при ручном шатании ШРУСа не обязательно означают, что ему конец.

Кроме рейки "живая" подвеска можно указывать на износ втулок стабилизатора, рулевых наконечников, рулевых тяг и сайлентблоков рычагов. Кто-то писал тут, что после замены сайлентблоков в рычагах подвеску как будто подменили.

ШРУСы, как уже писали, хрустят при езде с вывернутыми колесами. Насколько я знаю, небольшой люфт ШРУСа допускается, поэтому стуки при ручном шатании ШРУСа не обязательно означают, что ему конец.

Шрус в коробке должен иметь люфт, да если его трясти то слышно как метал стукает об метал, он не может быть заделан жестко иначе чего просто вырвет. Не надо лесть в подвеску если в этом не понимаете, так пол машины можно поменять. Мертвый шрус-шелчки при вывовроте руля. Если бы умерна внутренняя граната, ты бы тронуться не смог.
Рейка смотрится на вывешенных колесах

у меня недавно в поворотах начало хрустеть и щелкать ,думал финиш гранатам,полез снимать колесо ,а гайки от руки откручиваются,было весело

Шрус в коробке должен иметь люфт, да если его трясти то слышно как метал стукает об метал, он не может быть заделан жестко иначе чего просто вырвет. Не надо лесть в подвеску если в этом не понимаете, так пол машины можно поменять. Мертвый шрус-шелчки при вывовроте руля. Если бы умерна внутренняя граната, ты бы тронуться не смог.
Рейка смотрится на вывешенных колесах

Спасибо за инфо.
Если я что то не понимаю, я пытаюсь в этом разобраться. Если бы я всегда отдавал машину "знающим" то потратил бы кучу денег за их якобы знания.

Шрус внутренний Febest

Под нагрузкой при несильно повёрнутых колёсах появилась вибрация, плюс на скорости при резком нажатии на педаль газа перед ускорением чувствуется лёгкий удар - грешу на внутренние шрусы.
Нашёл два заменителя оригиналу.
Febest 0311-HRVLH - правый
Febest 0311-GDLH - левый
Кто-нибудь ставил их, они полностью повторяют оригинал?

а почему внутренние? при повернутых колесах гнется наружный шрус. внутренний гнется только при ямах/кочках или поднятии на подъемнике.

Под нагрузкой при несильно повёрнутых колёсах появилась вибрация, плюс на скорости при резком нажатии на педаль газа перед ускорением чувствуется лёгкий удар - грешу на внутренние шрусы.
Нашёл два заменителя оригиналу.
Febest 0311-HRVLH - правый
Febest 0311-GDLH - левый
Кто-нибудь ставил их, они полностью повторяют оригинал?

Febest это полный пи**** заказывал в экзисте только на 4-го : и понеслась-вытащил приводной вал ,разобрал полностью (менял и наружние HDK ништяк -рабочие поверхности колённые , всё стало на свои места как родное) потом сответсно собрал и вот предстояло мне вставить его в ,как возникла первая проблема - оно туда нелезет, ну я то подумал -если нелезет то надо разобрать и засунуть что дальше и сделал , но на этом фебест меня не перестал удевлять , мне предстояло засунуть это дерьмо в мою только перебранную механику, и вот самое интересное- у них высота шлица меньше и из-за этого они невходят в сателиты(кажется так называется).

Добрый день,
такие же симптомы + в затяжном повороте влево, когда машина идет внатяг, появляется сильная вибрация.
Левый внутренний шрус хотит вверх-вниз, влево-вправо.
Тоже заказываю febest 0311-GDLH.
У вас чем дело кончилось?

Поставили вчера левый внутренний шрус febest. Времени заняло часа 1,5.
Старый отходил 115 тыщ и начались вибрации при разгоне на 60-80 км/час, которые пропадали на 110 км/час или при отпущенной педали газа.
Когда машина идет внатяг в затяжном повороте налево, появляется сильная вибрация. Также слышатся стуки, когда трогаешься, останавливаешься, бросаешь педаль газа после разгона.
Шрус ощутимо люфтит, если снять колесо и покрутить привод.
План:
1) Поднять левую сторону машины на домкрате, установить треноги под машину для подстраховки. Если поставить домкрат под левую петлю для буксировки и поднять машину достаточно высоко, то, когда вынем шрус, масло из коробки вытекать не будет.
2) Снять колесо и открутить ступичную гайку (90305-692-010). Ставить рекомендуют новую, но я оставил старую.
3) Откручиваем две гайки и один болт снизу шаровой опоры (отсоединяем ее от рычага). Аккуратно оттягиваем на себя стойку. Ставим медную болванку на вал привода (с которого открутили гайку), ударяем по болванке молотком, чтобы вал вышел из ступицы. Отводим привод влева от стойки.
4) Лезем под машину, вставляем монтировку между корпусом внутреннего шруса и коробкой передеч и, преодалевая усилие стопорного кольца выдергиваем шрус.
5) Снимаем шрус с вала, ставим новый пыльник, устанавливаем на вал новый шрус, ставим новое стопорное кольцо шруса, затягиваем хомуты (чтобы не мучаться, очень советую приобрести инструмент для работы с железными хомутами - вручную хорошо затянуть хомут не получится). Ставим новое стопорное кольцо на вал привода.
6) ВНИМАНИЕ! Вставляем привод в коробку до ЩЕЛЧКА (его хорошо слышно - фиксация стопорного кольца). Руками привод невозможно вытащить. Если не вставить привод до щелчка - уйдет масло из коробки.
7) Собираем все в обратном порядке.

Всего несколько десятков лет назад большинство водителей не имели представление о такой детали автомобиля как ШРУС. Что это такое, в настоящее время приходится выяснять владельцам передне- и полноприводных ТС, поскольку при выходе узла из строя его приходится менять. Поломка детали происходит вследствие износа или по вине водителей, увлекающихся экстремальной, неадекватной ездой и недостаточно внимательно относящихся к состоянию своего автомобиля.

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.

Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.

Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Где находится ШРУС (Граната) в машине

Срок службы и обслуживание

Граната в легковушке – это расходник. Менять ее придется достаточно часто. Благо стоимость узла и ремонта обычно не самая высокая.

Сколько отходит заводская деталь зависит от трех факторов:

Манеры вождения;
Модели машины;
Своевременного обслуживания.

Первый фактор имеет решающее значение. Особенно сильно гранаты боятся наваливания гашетки при вывернутом в крайнее положение руле. В такие моменты узел испытывает максимальные нагрузки.

Если вы в основном двигаетесь спокойно, то ресурс для вашей машины можно поискать на тематических форумах. Есть авто, в которых штатное изделие может отходить больше ста тысяч.

Под своевременным обслуживанием подразумевается периодический осмотр пыльников, своевременная их замена и набивка смазкой. Если в резинке появится трещина, то смерть шруса наступит всего через пару недель. А в дождливую погоду это может случиться еще быстрее. Виной всему вода, которая, попадая в узел, приводит к коррозии и вымыванию защитной смазки.

Наверняка вам будет интересно узнать, что кроме гранат абсолютно во всех обычных легковушках есть телевизор! Обязательно прочитайте нашу статью об этом, чтобы быть знающим автовладельцем.

Порванный пыльник — типичная неисправность

Не давить педаль в пол на повороте, особенно при трогании
Вовремя менять пыльники и смазку

Ресурс внешней и внутренней гранат сильно отличается. Первая подвержена большим усилиям, так как вынуждена поворачиваться на значительные углы, а потому чаще дает о себе знать.

Внутренняя деталь вполне может не беспокоить весь срок службы автомобиля.

Звуки и симптомы поломки

Существует несколько признаков неисправности шарнира:

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа – внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.

Несмотря на то, что ШРУСы – это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.

А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике.
Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.

Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.

Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа – появился хруст в колесе:

Почему хрустит ШРУС?

Видео замены внешнего левого ШРУСа

Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.

Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.

Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.

ШРУС состоит из таких основных элементов:

внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.

Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.

С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.

Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.

Устранение неисправности

Обнаружение даже небольших дефектов пыльника свидетельствует о наполнении шарнира грязью и недостатке смазки. Эксплуатировать ШРУС в подобном состоянии нельзя, поэтому необходимо снять пыльник и наполнить шарниры новой смазкой.

Перед внесением свежей смазки деталь разбирают, тщательно очищают, полностью удаляют грязь. Затем детали механизма промывают бензином, просушивают и наносят новую смазку. Для внутреннего шарнира используют 100–110 граммов смазки, для наружного достаточно 70–80 граммов. ШРУС устанавливают на колесо и закрывают пыльником.

Специалисты рекомендуют после смазки шарнира устанавливать новые, оригинальные пыльники, поскольку старые детали теряют эластичность и могут потрескаться через непродолжительный срок. Неоригинальные пыльники неидеально прилегают в местах крепления, поэтому в зазоры быстро набьётся новая порция пыли и воды.

Устранить неисправность можно своими руками

Важное условие успешной эксплуатации ШРУСов – выбор качественной смазки. Специалисты советуют отдавать предпочтение составам на основе дисульфида молибдена, которые минимизируют трение в узлах и эффективно защищают их от коррозии, а также оказывают минимальное разрушающее действие на пыльник.

Это важно! Противопоказано использовать для ШРУСа графитную смазку. Она не может защитить деталь от повышенных нагрузок, поэтому приводит к её ускоренному износу.

Что будет, если не менять ШРУС

Эксплуатировать машину с проблемами в ШРУСе возможно, если небольшой хруст раздаётся на поворотах: достаточно заменить повреждённые пыльники и обновить смазку детали. При передвижении на машине со слегка повреждённым шарниром необходимо снижать скорость на поворотах.

Если наблюдается вибрация при наборе скорости и хруст слышен даже при движении прямо, ШРУС необходимо срочно менять. Неисправный ШРУС может полностью выйти из строя, и колесо внезапно заклинит. Если это произойдёт на высокой скорости, можно ожидать самых печальных последствий.

Это важно! На некоторых моделях ТС значительный износ или поломка трипоидного ШРУСа вызывает заброс иголок подшипников в картер коробки передач, откуда они вместе с маслом поднимаются и перемалываются шестернями. Ремонт такого двигателя по стоимости практически равен покупке нового автомобиля.

Видео: что может быть, если во время не поменять пыльник ШРУСа

Что понадобится для замены ШРУСа

молотком, отверткой, пассатижами, домкратом;
комплектом ключей и головок;
слесарными тисками;
монтировкой или достаточно длинной трубой.

Как заменить гранту

В принципе для большинства бюджетных легковушек (ВАЗ, Шевроле, Хендай и др.) при наличии опыта ремонта ходовой автомобиля и инструментов замена шарнира не так уж сложна. Можно даже обойтись без ямы. Но попотеть придется.

Обычно именно из таких запчастей состоит комплект для замены гранаты в магазине: пыльник, смазка, граната, хомуты пыльника, стопорное кольцо для полуоси

Для дорогих авто, без опыта и инструмента, для авто на гарантии или по страховке – однозначно дорога в сервис.

Мотивация простая, если одна деталь сломалась, то и вторая скоро подойдет. Решать вам. И хотя мы не раз уже говорили, что расходник недорогой, но при массовой замене, ремонт влетит в копеечку.

Видео о замене гранаты на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена внешнего ШРУСа

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Как продлить срок службы гранат

Все очень просто, следуйте трем основным правилам и привода вашего автомобиля прослужат очень долго:

Никогда не рвите с места! При резком старте, крутящий момент значительно выше, чем при езде. Из-за больших нагрузок, гранаты быстро приходят в негодность;
Не газуйте при вывернутом руле. Когда шарнир повернут на большой угол относительно оси, нагрузка на его элементы сильно возрастает, что способствует более быстрому изнашиванию ШРУС;
Проверяйте состояние пыльников на гранатах (при попадании грязи, песка и других инородных тел, механизмы гранат быстро изнашиваются).

Советы автовладельцам

Дабы избежать преждевременной поломки ШРУСа, рекомендуется периодически посещать станции технического обслуживания и проверять герметичность внешнего защитного кожуха. При наличии любых дефектов, пыльник лучше заменить вместе со смазкой.

Стоит отметить, что при слишком агрессивной езде, механизм выходит из строя намного раньше своего срока жизни. Продлевает срок работы только безопасное вождение и периодическая проверка состояния пыльника.

В дополнение, хотелось бы сказать, что не все автомобильные мастера могут, определит на слух повреждение шарнира. Бывали случаи, когда хозяин авто послушав непрофессионального мастера, покупал дорогостоящую деталь и попадал на деньги, потому как причиной хруста могут быть иные детали ходовой части. К примеру, шаровая опора, расположенная на передних рычагах, при неисправности может издавать подобные звуки при выворачивании колеса.

Лучше всего доверять свой автомобиль проверенным СТО с опытными мастерами!

Читайте также: