Шумоизоляция тойота карина е
Все ниже описанное относится к автомобилям Toyota Carina E 1992-1995 г.в. т.е. до рестайлинга, после рестайлинга шумоизоляции Карины Е уделено больше внимания.
Какой выбрать материал?
Noisebuster или STP. Объездив все уфимские фирмы занимающиеся шумоизоляцией, я был немного ошарашен - оказывается, в наше время не все можно купить за деньги! Никто не продавал шумоизоляцию отдельно -- только с установкой. К счастью, друг моего друга является владельцем одной из таких фирм и любезно согласился продать мне материалы STP. (Справедливости ради отмечу, что сейчас материалы STP свободно продаются на рынке)
Все работы проводил в жаркую погоду, подставив обрабатываемый бок автомобиля к солнцу. Материалы STP прекрасно клеятся, за исключением Визомата (тот же вибропласт только толщиной 2 мм), который очень тяжел в установке даже при нагреве феном. Установка шумоизоляции очень проста - разбираем обивки багажника, на арках видим штатную виброизоляцию, частично обработан пол. Обезжириваем, примеряем, отрезаем Вибропласт М1, опять примеряем - если подходит удаляем защитный слой бумаги и приклеиваем. Таким образом обработал 90% площади арок, задние крылья (насколько было доступно), частично пол. Поверх вибропласта наклеил сплэн 4мм (арки и крылья), пол и обивки багажника - Битопласт 8мм. Из-за толщины шумоизоляционных материалов боковые обивки багажника не садились свои места (пистоны отщелкивались обратно) пришлось их по верху прихватить саморезами. Не очень эстетично, но надежно. Шум от задних арок прекратился. Расход материала 2 листа Вибропласта М1, 0,5 листа сплена, 0,5 листа Битопласта. Воодушевленный полученным результатом, я решил пойти дальше.
Следующим этапом была
Разбирается все элементарно, за исключением пистонов, которые держат задний край обивки потолка, они сидят на металлических пластинах которые приклеены к обивке и элементарно от нее отклеиваются. Обивка потолка вынимается через заднюю (пятую) дверь, как это сделать в седане -- даже не представляю. Ни на крыше, ни на обивке нет никакой штатной шумовиброизоляции. У меня автомобиль с люком и из-за его наличия на крыше были обнаружены следы коррозии, чем ближе к люку, тем больше. Схема обработки потолка та же -- Вибропласт М1 и сплэн 4 мм, обивку потолка не обрабатывал и, наверное, зря -- зазор между крышей и обивкой позволял это сделать, да и лучше применять было Битопласт 4 или 8 мм, т.к. Битопласт эффективнее сплэна. Расход материала 1 лист Вибропласта М1, 0,3 листа сплена -- для автомобилей без люка понадобится в 2 раза больше материала. Честно скажу, что особого эффекта от шумоизоляции крыши я не заметил.
Далее последовал этап
Разборка очень проста, никаких "засад" здесь нет. Штатной шумовиброизоляции в дверях никакой, обидно стало за Тойоту, ведь даже в ТАЗиках на внешней панели двери наклеен виброизоляционный материал. Все это в полной мере справедливо и для Карины Е после рестайлинга и для Авенсиса - у них обработаны только обивки дверей и только шумоизоляцией. Для удобства обработки дверей снимал поперечину двери. Схема обработки - Вибропласт М1 изнутри на внешнюю панель двери, поверх сплэн 4мм, обивка двери - 8 мм Битопласт. Обивку двери обрабатывал не полностью, отступив около 4 см от пистонов и 2 см от тяг идущих к замку, для чего надеюсь понятно. Параллельно разборке крыши и дверей от потолочного плафона освещения во все двери была заведена проводка и установлены плафоны подсветки дверей от Короны. Расход материала 3 листа Вибропласта М1, 0,7 листа сплена 4 мм, 0,5 листа Битопласта 8мм. Стало немного тише, но как зазвучала музыка.
Последний (может быть) этап
Разборка пола также не представляет трудностей - снимаем сиденья, центральную консоль, накладки проема двери, центральной стойки. Единственная сложность -- снять, не повредив, площадку для левой ноги, которая рядом с педалью сцепления. Отцепляем защелки ковра от каркаса центральной консоли и вынимаем его из машины. Взгляду предстает пол практически полностью обработанный виброизоляцией, шумоизоляция присутствует на снятом ковре. "Зря разбирал" -- подумал я. Коли пол разобран, да и материал куплен делать нечего -- будем клеить. Начал с тоннеля, который меньше всего обработан. Применял Визомат -- вот я с ним намучался, перед монтажом грел феном, но все равно, клеить его тяжело. В общем, обработал практически весь пол, пустив Вибропласт М1 поверх штатной виброизоляции, а Визомат на необработанные участки пола. Поверх наклеил сплэн 8мм и поверх сплэна положил штатную шумоизоляцию Карины Е 97 года. Сборка пола оказалась весьма затруднительной из-за толщины "бутерброда" из шумо-виброизоляционных материалов. Ковер в задней части салона лег идеально, а впереди топорщился. Пришлось переставлять короба, которые защелкиваются в порог, на 3 см ближе к центру, а лишнюю часть ковра отрезать. Также пришлось переставлять защелки ковра каркаса центральной консоли. Эффект от обработки пола очень заметный, пожалуй самый заметный из всех проделанных работ - в салоне стало значительно тише. Расход материала 2 листа Вибропласта М1, 2 листа сплена Визомата, 1,5 листа сплэна 8мм.
Почему я написал "Последний (может быть) этап - пол"? Наверное, самый главный источник шума перегородка моторного отсека - до нее я так и не дошел (пока), просто побоялся снимать панель.
Обработка перегородки моторного отсека.
Решил все-таки обработать перегородку моторного отсека, но из-за сложности снятия приборной панели решил обработать со стороны подкапотного пространства.
Сначала заехал на мойку двигателя и подкапотного пространства. Далее мойка вручную труднодоступных мест - которые ближе к полу. Откручиваем все держатели тормозных, топливных и др. трубок от перегородки. Из-за сложной поверхности перегородки с большим количеством отверстий под крепеж сначала изготовил и подогнал шаблоны из ватмана, учитывая отверстия под крепеж, а уже потом по ним вырезал Вибропласт М1. Обезжирив обрабатываемые участки, наклеиваем Вибропласт. Собираем все обратно. Заводим. Эффект от виброизоляции есть, особенно на холостых оборотах, но на повышенных оборотах двигатель также отчетливо прослушивается в салоне. Расход материала ? листа Вибропласт М1.
Общие размышления по поводу проведенных работ по шумовиброизоляции автомобиля.
Итак, автомобиль полностью обработан шумовиброизоляцонными материалами STP. Что сказать, Лексус из Карины Е не получился однозначно и даже Авенсис не получился. Но эффект от обработки безусловно есть, хотя чувства полной удовлетворенности нет. В чем может быть причина? Не знаю, может быть в материалах STP, но в провинции, к сожалению, выбора нет - только STP, может быть в "конструктивной шумности" Карины Е. Совсем недавно был приобретен автомобиль Тойота Авенсис 1999 г.в. и какое-то время я ездил то на Карине Е, то на Авенсисе. Сравнивая эти автомобили между собой могу сказать, что полностью обработанная Карина Е оказалась гораздо шумнее Авенсиса с заводской шумоизоляцией, хотя конструктивно автомобили очень близки, а что касается двигателя и КПП, то здесь они вообще одинаковы. Отсюда и напрашивается вывод об эффективности применяемых материалов.
А стоит ли вообще делать шумовиброизоляцию автомобиля? На этот вопрос, пожалуй, я не дам ответа.
Что понадобилось: Фен промышленный, валик и отвёртка, перчатки, тряпки, ацетон и уайт спирит, мастика, кисточка и сама шумка!забыл ещё понадобится канцелярский нож, ножницы и ножницы по металлу!
Ещё докупил двух сторонний скотч, двух стороннюю ленту, армированный скотч(им я проходил шви второго слоя)
Купил Фен приехал в гараж тот и 5 минут не проработал сломался двигатель, не дует тока греет, поехал обменяли и доплатил денег уже на нормальный!)
Валик на второй день вошёл сам в себя и стал в два раза короче, читал же что надо металлический, нет блин послушал друга, пришлось потом купить другой!)(а пока не было пользовался отвёрткой, кстате края мне показалось удобней проходить)
Перчатки через несколько заходов бросил и стал ими разглаживать как толку от них мало и в них не удобно, вечно всё прилипает и ничего не чувствуешь в них, да и руки такие же грязные что хрен отмоешь, но за то не так обжигаешься как на голую руку!
Сперва уайт спирит обезжиривал, а потом бросил это дело и стал ацетоном, а уайт спирит добавлял в мастику, а потом и туда перестал добавлять, стал греть феном!)
Мастикой я обрабатывал все швы проклеиной чёрной виброй, да и вообще все интересные места!
Разобрал весь салон проклеил сперва пол, потолок, багажник, двери, торпеда проклеина была!(конечно последовательность не правильная, но мне так было удобней)
Всё делал один так не удобно, то ничего не видно то переноска слепит, то к перчаткам прилипает, снимаешь их, а тебе руки обжигает, некоторые болты пришлось заменить на длиннее так как старые вообще ни как не дотягивались!)
Пол от торпеды до багажника + КПП + пороги проклеил чёрной виброй, на второй слой сплен, битопласт А10К и черная херня с шерстью(забыл как называется) которую я купил у себя на Авторынке, ну а всё остальное как в таблице написан!)
Катался я на тросу и сам после замены ГРМ, с прогоревшим каталиком и сечёт в стыке бодрил норм в салоне практически не слышно ничего, правый ШРУС хрустит то же не слышно, да и вообще в салоне тихо и многое не слышно, очень доволен!Надо ещё двери проклеить теперь со стороны обшивки и арки изнутри и вообще внешнего звука не будет!)
Решил здесь потихоньку делать фотоотчет. Авось кому-то и пригодится на форуме, чтобы оценить объем работ и стоимость.
А началось все с того, что после зимы в машине появился резкий тухлый запах, который с каждым днем только усиливался. Пол был постоянно мокрый, сушка феном не помогала. Имея опыт эксплуатации ВАЗ2108 - первая мысль была - антифриз потек в салон. Но уровень по всем жижам не уходил. Значит надо разбираться.
Выбрав свободный денек, снял передние сидения в машине, рахобрал центральный тоннель и часть консоли панели приборов. Открутив, а местами попросту вырвав пистоны, сняв пластик с порогов и центральных стоек крыши - содрал весь ковер с машины.
Под ним был слой заводского войлока, весь мокрый и прогнивший насквозь. Ага, вот он источник запаха!
Отскоблив весь войлок с пола, открылась следующая картина: под каждым передним сиденьем в полу есть технологическое отверстие, диаметром примерно с 7 см. Они должны быть заделаны резиновыми заглушками, но обе заглушки у меня были сорваны и валялись под войлоком где-то с краю. В итоге в полу было два огромных отверстия, через которые можно было пальцем достать до асфальта )))) Ага, а вот и причина запаха!
Отскоблив до конца весь войлок с пола и с обратной стороны ковра машины, собрал обратно панель и консоль, воткнул на место сидушки, забрал под мышку ковер и понес его домой стираться :)
Стирал в обычном порошке для машин автоматов. Сначала замачивал около часу. Потом тер пластиковой щеткой (для посуды).
Скажу сразу - от стирки ковер новым не стал )))) Но песка и земли с него смылось наверно около килограмма. Я был в шоке. Цвет стал темнее, ворс приподнялся. Ковер стал мягкий, а главное - пахнет порошком :) Сейчас он лежит на балконе - просушивается до конца.
На самом полу машины под сиденьем переднего пассажира обнаружены небольшие разводы ржавчины. Видимо заглушки с дырок сорвало давно и влага успела вступить в реакцию с кузовом. Хорошо одно - ражавчины довольно мало, она вся поверхностная. Кроме того кузов у моей машины сам по себе очень хорошо противостоит ржавлению. Видимо на заводе в Японии применялась какая-либо технология обработки металла. За что Японцам отдельное спасибо.
Поскольку старый войлок был выброшен (кстати его было не так уж и много. ) и поскольку пол уже вскрыт, то сама собой родилась идея обработать ржавчину, покрыть пол виброизолятором, положить нормальную шумо- и тепло- изоляцию и уж потом прикурчивать ковер обратно.
Все таки под ковер в свою машину лазеешь не чаще, чем раз в 20 лет ))))
Что касается ржавчины. Мною было перерыто множество сайтов и форумов, тысячи отзывов и фотоотчетов.
На текущий момент я могу сказать одно - существует технология, позволяющая на 100% избавиться от ржавчины - это "холодное цинкование".
Почитать об этом кому интересно можно здесь: http://www.mbclub.by/forum/viewtopic. 83348&start=75
Но к сожалению в нашем городе нет ни одно предприятия и ни одной фирмы, которая бы продавала эти вещества, или занималась подобного вида обработками.
Поэтому мною было выбрано средство "Цинкарь Zn+Mn".
Принцип действия такой: в составе есть ортофосфорная кислота - она является лучшим удалителем ржи, известным человечеству. Плюс там есть соединения Цинка и Марганца, которые с одной стороны легируют сталь, с другой стороны при взаимодействии с воздухом и продуктами окисления (ржи) вступают в химическую реакцию с выделением солей цинка. Соли цинка не подвержены корозии вообще. Они покрывают верхний слой металла пленкой и препятствуют доступу кислорода и воды. Тем самым идет герметизация очагов корозии, и их преобразование в соли цинка.
Судя по отзывам есть случаи когда при помощи этого средства удавалось полностью избавиться от ржи (когда вовремя обрабатывались малые не глубокие очаги ржи в самом начале ее появления на металле).
Поэтому я приобрел шкурку, железную щетку, и средство Цинкарь.
Что касается шумоизоляции.
Перерыв также уйму автофорумов, посвященных автозвуку. Могу сказать следующее: обработка авто присходит в два этапа:
1) виброизоляция
2) шумоизоляция (и заодно теплоизоляция)
Существует целая куча материалов для вибро и шумоизоляции от фирмы STP (бимаст, сплен и т.п.). Они все на клейкой основе, продаются листами и не требуют в основной своей массе нагрева строительным феном для монтажа. Но стоят они - огого.
Разобравшись из чего именно сделаны эти материалы и как они работают я пришел к выводу, что все то же самое можно сделать при помощи аналогичных материалов в 5-6 раз дешевле!
К слову виброизоляция строится на принципе прилегания к металлу битумной смеси, которая гасит колебания пола. Достаточная толщина такого слоя 1,5-3 мм.
А вот с шумоизоляцией ситуация похуже. С одной стороны из теории распространения звуковых волн следует, что максимальное затухание звуковых колебаний происходит в открыто-пористых материалах. Но поскольку у этих материалов поры открыты, то при попадании туда влаги - она оседает на дне слоя и начинаются процессы гниения. Лучший звукоизолятор - войлок! Звуковые волны затухают очень быстро в тонелях, образованных свалянными волокнами внутри материала. На втором месте - поролон. Для защиты от влаги лучше применять закрытопористые материала (пенополиэтилн и т.п.) Помимо того, что они не впитывают влагу - они еще и являются хорошими теплоизоляторами! Но! Закрытопористые материалы никак не гасят звуковые волны (даже наоборот колебания внутри пузырей газа в самом материале могут вызывать усиления отраженного звука). А значит толку от них для шумоизоляции будет очень мало.
Взвесив все за и против я нашел для себя надеюсь оптимальный вариант:
1) Гидроизоляция - здесь нам в помощь придут жидкие битумные мастики. Наносятся кисточкой. Затвердевают быстро. Слхнут в течении 24 часов. Надежно покрывают пол слоем битума, который и выполняет функции виброизолятора. Кроме того, если не наносить очень толстые слои, то растрескивание материала со временем можно вовсе избежать. А значит это будет плюс ко всему и гидроизоляция пола, по сути, антикор. :) Идеальным по составу и цене является "ПБК "гидроизол". Продается в банках. Но увы, опять же в нашем городе такого я не нашел нигде.. Поэтому купил мастику БПМ-3. По отзывам вроде не растрескивается.
Этой мастикой я замажу весь пол, в том числе и резиновые заглушки в дырках, чтобы они никуда больше не слетали.
2) Шумоизоляция - здесь я выбор сделал все же в пользу войлока. Снизу гидроизоляция не допустит попадания влаги с улицы. А сверху. А сверху нам поможет вот что: сам автомобильный войлок (Б100, Б200) продается в рулонах 1м*1,5м и с одной стороны он имеет слой битума. Вот этим самым слоем он и кладется наверх. Тем самым между нижним битумом и верхним слоем будет подушка, шириной 5-10 мм из войлока. На верхний слой битума я положу сам автомобильный ковер. Он снизу обработан полиэтиленом и насквозь просто так не промокает. Это самый полиэтилизированный слой я прижму к битумному слою войлока. Они 100% слипнутся ))))))
Понятно, что в местах клипс, крепления подставки под левую ногу водителя, крепления к порогам авто полюбому влага будет просачиваться под ковер. Рано или поздно вероятно войлок начнет гнить и опять пойдет запах. Но предыдущий заводской войлок не имел битумной основы и пролежал в машине 18 лет, и единственное, что его смогло погубить - это влага из под колес, попавшая внутрь через вскрывшиеся технгологические отверстия.
Так что думаю после моей обработки еще лет 18 ковер тревожить не потребуется :)
Итого мои затраты:
Шкурка - 35р
Щетка - 35р
Цинкарь - 100р.
Войлок - 2рулона 1,5м*1м по 350руб (всего 700 руб).
Мастика БПМ-3 - 150руб банка (2,3 кг)
Кисть малярная - 30руб
ИТОГО: 1050 руб.
Единственное, чего может не хватить - мастики. Там вроде расход написан 0,7 кг на 1кв м. Но я решил сначала попробую ее на задних крыльях и под сиденьем пассажиров. Если понравится консистенция и то как она высыхает - тогда куплю еще одну банку на перед :)
Требуется полная шумоизоляция автомобиля Toyota Carina? Великолепные варианты от студии автомобильного тюнинга StyleGarage гарантируют поклейку инновационных материалов и технологий обслуживания компонентов внутри авто. Комплексная шумоизоляция кузова позволит в необходимой степени снизить уровень раздражающей акустики в восприятии пассажиров.
Примеры шумоизоляции от Style Garage
В автостудии StyleGarage (г. Москва) проведены работы по шумоизоляции автомобиля шумоизоляция автомобиля Toyota Highlander II U40
Ягуар Ф-Пейс не оставляет равнодушным. Он имеет впечатляющую внешность и отличную родословную. Также это очень комфортабельный и приятный в управлении автомобиль, единственная проблема – сравнительно слабая шумоизоляция Jaguar F-Pace. Именно поэтому в наши руки попал абсолютно новый кроссовер английской марки. Он на гарантии и нуждается в бережной доработке без изменения заводской конструкции и ограничения доступа для технического обслуживания узлов. Поэтому ателье StyleGarage будет использовать премиальные технологии в сфере шумки и свой богатый опыт тюнинга авто с хищной кошкой на шильдике.
У специалистов ателье StyleGarage накопилось много опыта работы со всеми популярными в России моделями авто, будь то городские хэтчбеки или полноразмерные SUV. Но классические образчики американских лакшери-каров в наших стенах – все же редкость. Такие автомобили покупают настоящие ценители личного простора и максимального уровня комфортабельности передвижения из пункта А в пункт Б. Поэтому шумоизоляция Lincoln Town Car 3 в данном случае выступает на первый план.
Будучи построенным на базе легендарного Ford Crown Victoria, седан насквозь пропитан духом безмятежности и расслабления в нежных объятиях широких кресел. Салон щедро отделан кожей и массивом натурального дерева, способен разместить шестерых пассажиров. Для полной идиллии не хватает только добротной страховки от внешних шумов – в царстве релакса нет места ни шуму ветра, ни реву грузовиков, ни шороху собственных покрышек.
Читайте также: