Шумоизоляция лансер 9 своими руками

Обновлено: 21.04.2025

Mitsubishi Lancer девятого поколения — это японский вариант комфорта, экономичности и надежности.

Однако, управляя автомобилем эконом-класса, вы сразу заметите низкую степень звукоизоляции автомобиля. В салоне автомобиля слышен дорожный шум, проникающий со всех сторон автомобиля.

Дело в том, что металл кузова Mitsubishi Lancer 9, как и у большинства моделей японских производителей, звонкий и имеет резонансную частоту. По этой причине беспрепятственно проникают шумы, отвлекая водителя от вождения. Слет гравия или мелких камней с колес, удары днища, арок и дверных проемов Lancer вызывают дополнительный дискомфорт при движении.

Как устранить и избавиться от постороннего шума? Установка на автомобиль дополнительной звукоизоляции создаст комфорт водителю и пассажирам во время движения. Использование качественных материалов сделает салон автомобиля уютным в жаркий летний день и холодную зимнюю ночь. Слушать музыку в тихой, плавной машине намного приятнее.

Улучшение шумоизоляции крыши Митсубиси Лансер 9

Внутреннюю поверхность потолка автомобиля необходимо предварительно обезжирить. У Mitsubishi Lancer 9 хрупкий и легко пачкающийся потолок, поэтому давайте наденем заранее подготовленные перчатки.

Всю площадь кровли необходимо покрыть гасителем колебаний, для этого металлическая поверхность тщательно и бережно обрабатывается веществом. Изделие плотно раскатывают металлическим валиком для лучшего сцепления шпатлевки с металлом.

С внутренней стороны крыши автомобиля уложен звукоизоляционный материал, который является отличным препятствием для попадания аэродинамического шума в салон автомобиля. Звукопоглощающий материал также не даст воздуху в салоне нагреться от солнечных лучей, падающих на крышу автомобиля. Другими словами, материал исключает перегрев летом и сильное охлаждение зимой.

Звукоизоляция днища

Днище машины считается самой сложной из выполняемых звукоизоляционных работ. Дно автомобиля состоит из жестких и сложных панелей с большим диапазоном колебаний. Для утепления днища выбран утолщенный гаситель колебаний, который будет гасить колебания звуковых волн.

Основные типы виброгасителей часто используются при выполнении звукоизоляции автомобилей.

Название вибропласта	Использование промышленного фена	Толщина, мм	Область применения
ЗОЛОТО	нет	2.3	двери, крыша, пол, багажник, капот
Серебро	ага	1,5–2,3	двери, крыша, пол, багажник, капот
Бомбить	ага	4.2	пол в салоне, двери, крыша, борта, капот и крышка багажника, перегородка со стороны пассажира

Влагостойкий вибропласт укладывается на горизонтальные участки пола салона. Он защищает металлические поверхности от коррозионного воздействия, снижает внешний шум, улучшает акустические характеристики и теплоизоляционные свойства салона.

Совет. Звукоизоляция достигнет максимального эффекта, если наложить два-три слоя антивибрационных опор.

Багажник и задние крылья автомобиля

Глушитель укладывается на внутренние поверхности задних крыльев в 2 слоя и затем аккуратно раскатывается.

Звукоизоляция багажника выполняется следующим образом:

в нишах багажника устраивается плотный гаситель колебаний, максимально закрывающий всю поверхность;
арки, накладки колесных арок и отсек для хранения запаски облицованы звукопоглощающим материалом;

внутренняя часть крышки багажника изолирована.

Для максимального эффекта слои уложены в три слоя.

Двери Митсубиси Лансер

Первым делом нужно разобрать двери.
Затем вся полость очищается от примесей и просушивается.
Очищенную и просушенную внутреннюю поверхность двери обезжиривают и уплотняют звукоизоляционным материалом в 3-4 слоя.

Передние двери Mitsubishi Lancer 9 оснащены аудиоколонками. Рядом с ними с особой тщательностью укладывается вибропласт. Материал лучше выбирать на самоклеющейся основе, это очень удобно при проведении звукоизоляции вертикальных поверхностей.

Внутренняя конструкция дверей покрыта теплоизоляцией, обычно войлоком. Таким образом вы сможете защитить раму от встречного воздушного потока.
Аналогичным образом ведутся работы под торпедой автомобиля.

для эффективного склеивания вибропластов температура нагрева материала не должна превышать 50 градусов Цельсия, а прокатка по шумоизолятору осуществляется металлическим или пластиковым валиком;
для максимального эффекта площадь покрытия должна быть не менее 70%;
если обшивка двери прикручена, после снятия болты вкручиваются на место, чтобы не перепутать;
для разводки используется эластичная нить;
при проведении работ по звукоизоляции не будет лишней помощь другого подручного.

Конечно, вы можете обратиться на станцию, но это будет стоить немалых денег. Стоимость работ будет зависеть от количества наносимых слоев звукопоглощающего материала и составит не менее 15 000 руб.

В элитных мастерских, например, лучший вариант может стоить 20000 рублей, с которым можно спокойно общаться на скорости 80 — 100 км / ч. Снижение шума колес будет в 1,5 раза. Если вы хотите слушать стандартную и премиальную акустику и спокойно говорить, когда машина едет со скоростью 140 км / ч, вам придется заплатить все 30 000 рублей.

Одним из главных недостатков митсубиси lancer x является недостаточная шумоизоляция. Устранить данную недоработку можно обратившись к специалистам, но цена при этом может быть внушительной. Поэтому многие автовладельцы выполняют шумо и виброизоляцию своими руками.

Инструменты и материалы

Для выполнения шумоизоляции необходимы инструменты, приведенные в таблице ниже.

Наименование	Примечание
Ключи	Рекомендовано иметь набор.В крайнем случае достаточно ключей "на 10", "на 12","на 13", "на 14" и "на 16".
Отвертки	Набор. Требуются как крестовые та к и шлицевые. Длина жала должна быть различной.
Щетка, ветошь, ведро	Для очистки поверхностей от загрязнений
Инструмент для нарезки шумоизолирующих материалов	Для этих целей используют: - нож; - ножницы.
Твердый валик	Необходим для раскатки и равномерного прилигания материалов.
Фен строительный	Для нагрева шумоизолирующих материалов можно использовать любой обогреватель. главное, чтобы температуры на его выходе было достаточно.
Кисть и растворитель	Для качественной проклейки некоторые загрязнения необходимо удалять только спецсредствами.

Примерный список материалов, которые могут потребоваться приведен в таблице ниже. При этом выполнение шумоизоляции арок требует, чтобы были установлены подкрылки.

Таблица примеров материалов, применяемых для шумоизоляции различных частей автомобиля Митсубиси Лансер 10

Шумоизоляция капота

Капот mitsubishi лансер 10 крепится без амортизирующих проставок. В следствии этого при движении возникает тряска и вибрация, которые создают дополнительный звук в салоне автомобиля. Для устранения данного явления используют шумоизоляцию капота. Данную операцию рекомендуется производить в следующей последовательности:

Открыть капот. В случае наличия заводской шумоизоляции удалить ее.
Помыть поверхность.
Обезжирить рабочий участок.
Вырезать шумо- вибропоглотитель согласно выемкам на капоте. При возникновении сложностей рекомендуется первоначально сделать шаблоны из картона. При нежелании заниматься вырезанием возможно приобретение готового комплекта шумоизоляции капота.

При работе в подкапотном пространстве и шумомоизоляции передней чашки кузова рекомендуется уделить внимание моторному щиту. Это снизит вибрацию и шум работающего двигателя, исходящие из моторного отсека.

Шумоизоляция крыши своими руками

Для работы с потолком рекомендуется предварительно одеть чистые перчатки. Выполнять все следует с максимальной осторожностью и аккуратностью. В противном случае возникает риск появления пятен и задирав на поверхности крыши. Для успешной шумоизоляции потолка рекомендуется придерживаться нижеприведенной инструкции.

В результате шумоизоляции крыши уменьшится количество шумов, возникающих во время осадков, а также внешних посторонних звуков, сопровождающих движение автомобиля.

Шумоизоляция дверей

Благодаря шумоизоляции дверей получается не только снизить количество звуков, поступающих извне, но и наполнить их закрытие приятным звуком. Для качественной шумоизоляции рекомендуется следующая последовательность:

Работа с днищем

Шумоизоляция пола выполняется в такой последовательности:

Если Вы уже установили или только собираетесь установить хорошую музыку в автомобиль или просто хотите, чтобы в салоне стало намного тише, то приступим к вибро и шумоизоляции дверей. После проделанной работы не заметить разницу будет невозможно. Двери станут более тяжелыми, при закрытии будет издаваться приятный хлопок, также музыка заметно изменит свое звучание в лучшую сторону.

Для виброизоляции можно использовать следующие материалы:

Вибропласт STP Silver. Самоклеящийся материал, ранее известный как Вибропласт М1 или Вибропласт М2 (отличаются толщиной 1,5 и 2,3 мм соответственно).
Вибропласт STP Gold. Разновидность материала Вибропласт STP Silver, но с чуть более лучшими характеристиками.
Викар ЛТ(фа). Самоклеящийся листовой материал размером 900х600мм, состоящий из мастичного слоя на каучуковой основе и алюминиевой фольги с тиснением.

Все эти приведенные выше материалы эластичные и легко монтируется без нагрева на любую поверхность.

Для шумоизоляции:

Ultimate Soft Metal 6 — звуко-теплоизолирующий материал с металлизированным слоем на основе вспененного каучука, имеет демпфирующие и звукопоглощающие свойства, обладает высокой пластичностью, что удобно при укладке.
STP Битопласт — хороший шумопоглотитель, благодаря открытой структуре. Наиболее эффективно работает для погашения отраженных волн звука с небольшой интенсивностью, т.к. сам на отражение не работает.

Можно использовать и другие материалы, предназначенные для вибро-шумоизоляции. В нашем же случае используются материалы Викар ЛТ(фа) (9 листов на 4 двери) и Ultimate Soft Metal 6 (4 листа).

1. Начнем с передних дверей. Первым делом снимаем обшивку двери, для этого откручиваем четыре шурупа, обозначенные красными кружками. Вытаскиваем ручки салона и срываем обшивку с пистонов. Более подробно, как снимать переднюю обшивку можно посмотреть здесь.

2. После снятия обшивки видно, что присутствует заводская шумка, но она должна быть лучше:

3. Удаляем заводскую шумоизоляцию полностью, выкручиваем динамик и уголок, к которому крепится внутренняя ручка дверей. Также необходимо обезжиривающим раствором, например антисиликоном, пройтись по всей поверхности двери, куда будет монтироваться материалы.

4. Проклеиваем виброизолирующим материалом внутреннюю поверхность двери. Необязательно проклеивать цельным листом, можно и более мелкими кусками, от этого ничего плохого не будет. Чем теплее окружающая температура, тем лучше будет приклеиваться материал.

5. Приступаем к внешней поверхности. Виброизоляцию можно клеить до дырок для клипс.

6. Далее следует лист шумоизоляции:

7. После этого собираем все в обратном порядке, не забыв отломать пенопласт желтого цвета от обшивки двери. Его предназначение не совсем понятно.

8. С передними дверями покончено, теперь приступим к задним дверям. Для этого снимаем обшивку задней двери.

9. Снимаем старую шумку и обезжириваем поверхность двери:

10. Далее проклеиваем внутреннюю, а затем внешнюю поверхность двери виброизолирующим материалом:

11. И шумоизолирующим материалом:

12. Шумкой нельзя заклеивать тяги салонных дверных ручек, так как они должны свободно двигаться. Поэтому, можно в месте, где проходят тяги, не отклеивать защитную пленку на шумке:

13. Собираем все в обратной последовательности.

В отчете использовались материалы автора "SAV-4444", за что ему большое спасибо!

НО хочется тишины, комфорта, всё-таки у нас иномарка.

Значит, делаем шомуизоляцию. :)

Выходные (лучше отпуск)
Желание
Хорошая погода
Отличная кампания
Гараж со светом, или хотя бы полуденное солнце без туч.
Материал в виде:
- 15 листов Бимаст Стандарта
- 5 листов Бимаст Бомб
- 2 листа Визомат МП
- около 7 листов сплен 4.
Итак, поехали, разжёвывать подробно не буду, но тонкости и особенности покажу.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Снимаем обивку, открутив 3 шурупа, и с усилием отрываем пистоны (их расположение видно на фотке):

Снимаем пенопласт в углу и на поплавки его.

Вот собственно дверь в разобранном виде:

Клеим внутри в стык или в накладку:

Проходим МПшкой с предварительным вырезанием материала по нужному размеру и разогреванием градусов до 80:

Потом опять вибро проходим:

А затем шумим спленом:

А потом панель саму проходим спленчиком, при этом снимаем стоковый материал (шумкой его язык не поворачивается назвать).

Собираем дверцу. Теперь её и бронетанковым снарядом не возьмёшь :)

Что имеем в итоге:

При закрывании двери нужно приложить меньше усилий закрывается на раз, при открывании нет бренчания ручки, при простукивании всё глухо. Появилась куча баса от стоковых динамиков, дверь перестала петь теперь, и играют именно динамики, а не обшивка.

Так же клеим задние двери, ноу коммент, тока фотки:

Теперь при хлопке дверей потолок гад начинает звенеть. :( Ну что ж, и с ним разберёмся.

Ну вот и наступает

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Отодвигаем передние стойки, просто пальцами подковыриваем и отсоединяем (не снимаем) верхнюю часть. Снимаем задние стойки:

Откручиваем два болта на центральных стойках, один вверху, другой внизу, чтобы опустить средние стойки, придётся снять все пороги и стойки, вот их крепления:

Снимаем передний плафон, а центральный откручиваем, сняв стёклышко:

И ручки, ну, их и без объяснения можно снять:

У водителя ждёт небольшой трабл, нужно отжать крепление:

А потом самое проблемное - козырёк, там у него крепление своеобразное, нужно его по бокам сжать двумя плоскими отвёртками. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НОЖАМИ. При параллельном нажатии она выпадет, смотрим на стрелки:

Выводим крышу из под уплотнительных резинок и опускаем на опущенные спинки передних сидений, каламбур млин. :)

Вот такая мочалка есть наша шумка. :(

Снимаем в общем её, не трогая резиновые кубики по центру.

Ну а вот сам потолок:

Клеим нафиг его:

Усё. Теперь крыша аки монолит звучит.

Собираем до кучи, теперь при хлопке двери появился тот самый кайфовый акустический чмок. :) Ну прям S класс. А двери тяжёлые прям как бронированные (про снаряд, не проверяли. ).

Пока задние стойки не приделали, влёгкую пройдёмся по задней полке.

Если у вас в багажнике поместился саб, то хардкорить нужно на порядок сильнее.

Вуаля, полка повержена:

Шумку я не трогал, просто прошелся вибриком по тому, что было:

Теперь собираем крышу и начинаем готовиться к багажнику.

Под медленную музыку потихоньку раздеваем его, и в итоге он начнёт выглядеть так:

Снимем сиденья и заголяем металл до конца:

Крепления пластика багажника:

Пол + арки + крылья (на фотке левое крыло):

Арки Бомбом и спленом сверху, а Стандарт так оставить, ибо потом машину не соберёте. ))

Потом собираем свой почти тихий кар, и пора готовится к следующему дню.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Ну что ж, так как машина на автомате, то бороду я не снимал, просто подрезал коврик перед ручником, там есть тонкая перемычка. Раскрутил в боксе 2 болта, приподнял его и вытащил ковёр. Ессно открутив сиденья и отключив попогрей. В данной комплектации подушек в сиденьях не было, но проводка была.

Итак, это наш пол:

А эта шумка передней панели:

Начинаем клеить, при этом срезав стоковую шумку панели до возможного максимума.

Ну ессно шумим спленом в 2 слоя (сплен у меня толщиной 4 мм, 8 мм сплен имеет свойство отклеиваться).

Вот так водителя проклеиваем, при этом снимаем пластик шумоизоляции рулевого вала и закрываем дырку спленом:

А вот так справа:

Собираем, как говорится, в обратном порядке. ффух. :)))

В общем, всё делалось в городе Белгороде, по ценам нашего рынка. Материала вышло примерно на 10 тысяч, вес машины увеличился на 48,5 кг (+/- 1 кг).

Читайте также: