Шумоизоляция багажника лансер 10 своими руками

Обновлено: 05.02.2025

Одним из главных недостатков митсубиси lancer x является недостаточная шумоизоляция. Устранить данную недоработку можно обратившись к специалистам, но цена при этом может быть внушительной. Поэтому многие автовладельцы выполняют шумо и виброизоляцию своими руками.

Инструменты и материалы

Для выполнения шумоизоляции необходимы инструменты, приведенные в таблице ниже.

Наименование	Примечание
Ключи	Рекомендовано иметь набор.В крайнем случае достаточно ключей "на 10", "на 12","на 13", "на 14" и "на 16".
Отвертки	Набор. Требуются как крестовые та к и шлицевые. Длина жала должна быть различной.
Щетка, ветошь, ведро	Для очистки поверхностей от загрязнений
Инструмент для нарезки шумоизолирующих материалов	Для этих целей используют: - нож; - ножницы.
Твердый валик	Необходим для раскатки и равномерного прилигания материалов.
Фен строительный	Для нагрева шумоизолирующих материалов можно использовать любой обогреватель. главное, чтобы температуры на его выходе было достаточно.
Кисть и растворитель	Для качественной проклейки некоторые загрязнения необходимо удалять только спецсредствами.

Примерный список материалов, которые могут потребоваться приведен в таблице ниже. При этом выполнение шумоизоляции арок требует, чтобы были установлены подкрылки.

Таблица примеров материалов, применяемых для шумоизоляции различных частей автомобиля Митсубиси Лансер 10

Шумоизоляция капота

Капот mitsubishi лансер 10 крепится без амортизирующих проставок. В следствии этого при движении возникает тряска и вибрация, которые создают дополнительный звук в салоне автомобиля. Для устранения данного явления используют шумоизоляцию капота. Данную операцию рекомендуется производить в следующей последовательности:

Открыть капот. В случае наличия заводской шумоизоляции удалить ее.
Помыть поверхность.
Обезжирить рабочий участок.
Вырезать шумо- вибропоглотитель согласно выемкам на капоте. При возникновении сложностей рекомендуется первоначально сделать шаблоны из картона. При нежелании заниматься вырезанием возможно приобретение готового комплекта шумоизоляции капота.

При работе в подкапотном пространстве и шумомоизоляции передней чашки кузова рекомендуется уделить внимание моторному щиту. Это снизит вибрацию и шум работающего двигателя, исходящие из моторного отсека.

Шумоизоляция крыши своими руками

Для работы с потолком рекомендуется предварительно одеть чистые перчатки. Выполнять все следует с максимальной осторожностью и аккуратностью. В противном случае возникает риск появления пятен и задирав на поверхности крыши. Для успешной шумоизоляции потолка рекомендуется придерживаться нижеприведенной инструкции.

В результате шумоизоляции крыши уменьшится количество шумов, возникающих во время осадков, а также внешних посторонних звуков, сопровождающих движение автомобиля.

Шумоизоляция дверей

Благодаря шумоизоляции дверей получается не только снизить количество звуков, поступающих извне, но и наполнить их закрытие приятным звуком. Для качественной шумоизоляции рекомендуется следующая последовательность:

Работа с днищем

Шумоизоляция пола выполняется в такой последовательности:

Вибро-тепло-шумоизоляция багажника + фотоотчет

1.Стоимость и типы материалов:
1 тип материала: фольгоизолон 3004 (теплоизоляция, шумопогаситель)
- толщина: 4 мм
- размер: 0,5*1 м (0.5 кв м)
- стоимость 1 листа: 115 руб.

2 тип материала: фольгоизолон 3008 (теплоизоляция, шумопогаситель)
- толщина: 8 мм
- размер: 0,5*1 м (0.5 кв м)
- стоимость 1 листа: 125 руб.

3 тип материала: виброфильтр ВФ-100 (виброизоляция, шумопогаситель)
- толщина: 2 мм
- размер: 0,5*1 м (0.5 кв м)
- стоимость 1 листа: 225 руб.

2.Количество материалов на шумоизоляцию багажника (задние арки, крылья, отсек запаски, крышка багажника)
- виброизол: 7.5 листов (3.75 кв метра)
- шумоизол 4 мм: 4 листа (2 кв м)
- шумоизол 8 мм: 5 листа (2.5 кв м)

Итоговая стоимость материала шумоизоляции: 2650 руб. (отходы - 240 руб.)
Лично я обклеивал все, куда только могла пролезть рука, местами клеил в два слоя. Разумеется, если проклеивать
не так тщательно, и найти материалы подешевле, то по деньгам можно вложиться и в 1500 руб а то и меньше,
но я не искал.

Отходы материалов составили примерно по половине листа каждого типа (ибо я не лепил мозайку), то есть примерно
240 руб.- в помойку. Никаких клеев не использовал, т.к. материалы самоклеящиеся и клеелись при температуре +15
настолько хорошо, что если прижал, то отрывать только кусками.
Вот инструкция по разбиранию багажника и задней части салона:
3. Для начала откидываем задние сиденья и откручиваем два болта и две гайки на 14 и снимаем спинки сидений.
[ ссылка на изображение ]
[ ссылка на изображение ]
4. Откручиваем четыре самореза, держащих вставки из пенопласта и вынимаем их, затем вынимаем запаску и домкрат. Отщелкиваем пистоны на ковровой обивке багажника, закрывающей колесные арки и вынимаем их аккуратно (материал на пластиковой основе довольно хрупкий на торцах)
[ ссылка на изображение ]

5. Откручиваем две заглушки (пластиковые гайки) внизу на задней панели , закрывающей замок багажника, и аккуратно отдергиваем панель вверх, она также закреплена на 4-х пистонах:
[ ссылка на изображение ]

6. Снятие горизонтальной части сидения и боковинок.
Отдергиваем сиденье вверх в указанных местах и вытаскиваем по направлению стрелки на рисунке:
[ ссылка на изображение ]
Откручиваем болт на 14 и вытягиваем вверх боковинку. Она крепится
болтом и направляющей вверху у полки.

7. Снятие вертикальной панели отделки от полки к потолку.
Панели отделки закреплены пистонами и для их снятия надо отщелкнуть их, также вертикальная панель входит двумя направляющими в задннюю полку. То есть сначала отщелкиваем, затем вынимаем. Кружками отмечено расположение пистонов, прямоугольниками- место входа направляющих.
[ ссылка на изображение ]

8. Снятие задней полки.
Для этого сначала надо снять боковинки от сидений и пластиковые вертикальные панели отделки. Сама полка закреплена четырьмя внешними пистонами (для их снятия поддеваем отверткой кружок в центре пистона) и четырьмя внутренними (они отсоединяются легкими ударами по нижним краям полки под внешними пистонами, на рисунке указано стрелкой направление)
[ ссылка на изображение ]
9. Снятие панели отделки крышки багажника.
Отщелкиваем все пистоны и снимаем. Внимание: оставьте место для свободного хода тяги открывания багажника, а то с ключа не откроете.
[ ссылка на изображение ]

10. Проклейка.Здесь все на усмотрение каждого. Я клеил практичечки везде, оставил только усилитель кузова между стойками. Вот результаты:

Настал тот момент, когда меня окончательно начал бесить дребезг от сабвуфера. На заводе явно не подумали о том, что будущие владельцы могут устанавливать в машину хорошую музыку. Дребезжание шло сзади, передние двери у меня уже проклеены и зашумленны) Договаривался с сервисманами, никому не хотелось заниматься. Соглашались, обещали позвонить, но в результате не звонили. Нудная это работа как ни как. Вот я и решил все сделать сам. "Для себя" так сказать. Началось все очень радикально.

Процесс начал в ближайшие выходные.

Первым делом разобрал заднюю полку.

Хочу уделить отдельное внимание задним ремешкам. Их барабаны буквально звенят. Где-то на форумах читал про лечение этой проблемы. Все выполнил по инструкции.

Поставив все ремни на место, убедился в том, что они продолжают дребезжать. Было решено их снять и сложить в пакетик для дальнейшего выявления причин вибрации))

Далее собрал полку и понял, что одной полкой здесь не обойтись. Надо шумить крышку багажника. Она тоже гремит только так. Так как к тому времени уже стемнело, решил ее снять и делать дома на ковре)

На все это дело у меня ушел целый вечер. Так как делал в первый раз и качественно так сказать)

На следующий день все было установлено на место.

Результат оказался очень не плохим. Дребезг почти пропал. Остались мелкие вибрации от боковой обивки багажника, со временем что-нибудь придумаю) На весь процесс у меня ушли целые выходные и даже понедельник захватил. О потраченном времени не жалею. Так как только сам можешь все сделать "Для себя" и в дополнение получить опыт.
Оставшиеся материалы планирую закатать на потолок. Говорят это имеет смысл на наших машинах.
Всем спасибо за внимание;))

Если же абстрагироваться от описанной выше пакости, машина оказалась вполне достойная, местами замечательная. Есть главное НО: шумоизоляцию на ней нужно делать быстро и сразу. Покатавшись некоторое время на машине, глушащей мои перепонные барабанки практически во всех режимах, я осознал, что без шумки это не что иное, как полуфабрикат.

Обратился в контору, которая вообще-то просто пара гаражей, но позиционирует себя как большое нечто, известное на всей планете и за ее пределами. Шумоизоляция пола на Лансер здесь стоила 7 тысяч, дверей - 8 (соответственно по 2 на дверь, это я сам на калькуляторе посчитал). Плюс некое ноу-хау компании: дополнительная изоляция передних колесных арок снаружи - по полторы тысячи на сторону. Итого общая сумма - 18 тысяч. Вообще полная шумоизоляция подразумевает еще и снятие торпеды с проклейкой моторного щита и самой этой пластмассины (около 7 тыс), плюс задняя полка (2) и потолок (7-8). Плюс багажник - для тех, кто желает совсем уж бункер. В целом тысяч сорок, но пол и двери с арками - это процентов 70 от всего эффекта. Обработка подразумевает слой виброгасителя, на нем слой собственно шумки. На дверях таких сендвичей парни делают два - на наружной железяке, и на внутренней, к которой собственно обивка крепится.

Слушайте же, слушайте меня все те, кто "хочет сделать шумоизоляцию но все никак не соберется". Вставайте, идите и делайте. Прямо сейчас. Это то, что делает машину ПРИНЦИПИАЛЬНО иной. Из шумного гулкого тарантаса мой Лансер превратился в тихое и солидное авто, бережно переносящее меня из точки А во все прочие в тишине и спокойствии. Каждый километр, пройденный после установки "шумки", если не приносит радость, то уж удовлетворение - точно. Каждый день. Это улучшение качества жизни на целую ступеньку. Просто сделайте, не пожалейте денег. Потому что у меня, перманентно сидящего на паперти интеллигента, трата этих 18 тысяч до сих пор стоит в списке самых осмысленных трат в моей жизни. Я просто получил другую машину в итоге, вот и все.

Лансер стал по-настоящему комфортным. Многие во время поездки просто изумлялись. Владелец новенькой Джетты сказал, что у него машина ничуть не тише. То же самое с большой досадой говорил хозяин не менее новой А-четвертой. Машины это несравнимые по классу с Лансом, они даже тупо дороже тыщ на двести. Но доработка Лансера стоимостью меньше 20 тысяч так сильно приблизила его к упомянутым авто по ощущениям от езды, что хозяева этих машин не могли скрыть своей досады, и покидали салон моей машины с большим таким червяком на душе. А счастливый владелец новехонькой Мазды 6 вообще прямо сказал, что купил изящный шумный тарантас, который на ходу по сравнению с моим Лансером - просто цыганская кибитка.

Нет больше шума от качения - только шуршание на шершавом покрытии. На скорости под сотню с задними пассажирами можно шепотом разговаривать. Единственное замечание касается задней полки - ее обязательно надо проклеивать вместе со всем остальным, чтобы прикрыть большую акустическую дырку со стороны шумного багажника. Ее сам проклею в ближайшее время. Подозреваю, что при полной изоляции (с потолком и торпедой) Лансер по ощущениям просто станет бизнес-классом. И тогда примитивный салон начнет вызывать такой когнитивный диссонанс, что хочешь не хочешь - пойдешь его перетягивать. Эффект обалденный.

О дисках. Эта хрень на 19 для дорог общего пользования оказалась непригодна, и ушла в небытие спустя два месяца после приобретения. На ней ездить нельзя в принципе, можно просто забыть. На ней в гараже надо стоять. Теперь на машине куда более подходящие для нашего Гондураса диски на 16. Наконец-то можно через ямы не ползать с молитвами, а ехать потихонечку, как все. И кстати, выглядят очень суперски со всех ракурсов, отменно вписываются в стиль машины. Красота.

Всем известно, что несмотря на свои многочисленные достоинства, у Лансера есть и недостатки. Пожалуй, одним из самых основных можно назвать шумоизоляцию. Однако, если здасться целью, то и этот момент можно устранить. главное - желание и возможность. Итак. что нам для этого понадобится? Прежде всего время. Хотя бы несколько дней полностью свободных, а лучше - неделя.

Из материала понадобится:

1. 15 листов Бимаст standart.
2. 5 листов Бимаст Bomb.
3. два листа Визомат МП
4. порядка семи листов сплен (4 мм)
5. Крепкие ножницы.
6. Отвертка.
7. Нож.
8. Прикаточный ролик.
9. Фен.
10. Ключи на 10, 12 и 14.
11. Руки и терпение.

Сперва занимаемся дверьми. Снимаем оббивку.

Делается это просто - откручивайте 3 шурупа и с усилием вытаскиваете пистоны из соответствующих мест. Далее снимаем пенопласт в углу.

Итак, дверь мы разобрали. Теперь внутри проклеиваем в стык или в накладку.

Описываю по порядку. Аккуратно проходим эмпэшкой с предворительным вырезанием по нужному размеру.

Разогреваем все градусов до 80.

Затем вновь проходим вибро, а после шумим спленом.

Затем саму панельку также обрабатываем спленом, снимая при этом стоковый материал. Все, собираем дверь обратно. Теперь при закрывании ваша дверь будет поддаваться руке легче и разкрывается на раз. А при открытии ручка не бренчит. Если стучать по двери, то все глухо. При игре стоковых динамиков значительно прибавился бас. Таким же макаром проклеиваем и задние двери.

Все сделали, теперь принимаемся за потолок. Он начинает звенеть при закрытии доработанных дверей - его тоже нужно сделать. Отодвигаем передние стойки. Для этого достаточно просто чем-нибудь подковырнуть и отсоединить.

Снимать их не надо, просто оттянуть верхнюю часть. Затем снимаем задние стойки. Для этого открутите два болта на центральных стойках. Один - вверху, другой - внизу.

Для того, чтобы опустить средние стойки нужно снять пороги и крепления. Затем снимаем передний плафон. Вместе с ним центральный, только предварительно снимите стеклышко.

Сам плафон откручивается. Ручки тоже снимаем. Водительская ручка - прихотливая особь..там нужно отжать крепление.

И вот тут наступает самая проблемная часть процедуры - козырек. У него есть крепление. Оно устроено довольно своеобразно - его нужно сжать двумя плоскими отвертками по бокам и при паралельном нажатии вытолкнуть. оно само отсоединится.

Далее выводим крышку из под уплотнительных резинок и опускаем на спинки передних сидений. Спинки лучше опустить. Видим шумку потолка. снимаем резиновые кубики. они в центре.

Проклеиваем потолок и шумим его.

Все, теперь крыша над головой у нас надежная. Собираем все в обратном порядке. Перед тем как приделать обратно задние стойки, можно легонечко пройтись по задней полочке. Достаточно пройтись вибриком по имеющейся штатной шумке.

Собираем крышку и переходим в багажник.

Полностью оголяем его, снимаем сидения. Обклеиваем все - пол, арки, крылья. Арки - Бомбом и спленом, стандарт оставьте - иначе все не влезет.

Все собираем обратно.

Если у вас машина с автоматом, то бороду можно не снимать, а просто подрезать коврик перед самим ручником. Там увидите тонкую перемычку. Раскрутите в боксе два болтка и приподнимите его. Увидите коверчик - вы таскивайте его. Перед этим открутите сидение и выключите подогрев сидений.

Срезав стокомую шумку, начинайте проклеивать панели по максимуму. Спленом - в два слоя.

Снимаем пластик шумоизоляции рулевого вала и закрываем отверстие спленом.

Все, готово, собираем в обратном порядке.

Поздравляю, работа закончена. Материал обойдется вам тысяч в 15-20. При этом в машине станет намного тише, вы даже не узнаете ее. и вес авто сократиться на 50 килограмм примерно.

Читайте также: