Шум при отпускании педали сцепления уаз патриот

Обновлено: 29.01.2025

А не с коробки ли этот скрип идёт? Если скрип пропадает через некоторое время после выжыма, то может быть крышка подшипника первичного вала немного перекошена? Масло не гонит с коробки?

Было такое при чем на импортном сцепление.Цилиндр сцепления стоял самоподводящий мотор ЗМЗ-402.При отпущенной педали сцепления попискивал выжимной.Как только нажмешь на педальку писк прекращался.Даже хватало чу-чуть прижать педальку ногой и писк прекращался.Поставил цилиндр с регулируемым штоком сделал зазор между корзиной и выжимным и ездил пока не убил сцепу.Как на грех живучая сцепа попалась.

Может быть и выжимной, но что-то меня терзаю смутные сомнения, ведь когда выжимаешь сцепу ведомый диск и первичный вал ещё вращаются по инерции и скрип идёт, а у выжимного под нагрузкой скрип пропадёт сразу либо будет хрустеть конкретно. Тут яма с помощником не помешает, шоб послушал откуда конкретно идёт скрип

Выжимной. Было у моня такие симптомы. Смазать надо. А еще лучше поменять и новый предварительно смазать. Все равно придется скоро менять.

Мужики! Ну подумайте сами. Какой выжимной? Во первых все новое, КПП после переборки, выжимной. Вчера подлез под низ, снял крышку маховика и обнаружил сл. вещь, выжимной не возвращается назад при отпускании сцепления, скорее всего по причине того, что пружина ослабла. Но у меня педаль по любому была высокая, укоротил шток, увеличил расстояние между выжимным и диском. Параллельно проверил при работающем двигателе, рукой прижал немного вилку сцепления до касания выжимного к диску и вот он это скрип. Вижимной крутил в ручную, не шумит и ход хороший, после того как крутану еще долго крутится. Еще есть подозрение что цилиндр не возвращает сцепу до конца, потому что свободный ход все время меняется, то он на пол хода, то он почти пропадает. Для начала попробую заменить пружину возврата вилки на более жесткую, потом пружину возврата выжимного. КПП масло не гонит, все сухо. После того как увеличил расстояние скрип почти пропал, но иногда появляется.

Ну вот видишь какой молодец всего делов-то залезть под машину и сразу всё стало понятно давай исследуй дальше, так-то в УАЗике всё должно маленько поскрипывать, побрякивать, если не скрипит значит сломалось

Если при прогретом двигателе передачи тяжело переключаются или процесс переключения сопровождается скрипом и другими шумами, вероятно, сцепление выключается не полностью. Чтобы убедиться в этом, необходимо выполнить проверку на передаче заднего хода. Эта проверка позволит исключить подозрение на другие возможные повреждения и неисправности коробки передач.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

2. Нажмите до упора педаль сцепления, подождите 3 с, затем включите передачу заднего хода. Если передача включается с трудом или слышен скрежет, сцепление не выключается полностью и ведомый диск сцепления не вращается свободно.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Резкое отпускание сцепления при высокой частоте вращения коленчатого вала двигателя приводит к тому, что между фрикционными накладками ведомого диска сцепления, нажимным диском сцепления и маховиком значительно повышается температура, которая способствует очень быстрому выходу из строя ведомого и нажимного дисков сцепления. То же самое происходит, когда во время движения нога водителя постоянно находится на педали сцепления и препятствует полноценному включению сцепления.

Некоторые водители привыкли ожидать зеленого сигнала светофора с включенной первой передачей и нажатой педалью сцепления: они опасаются, что не смогут быстро включить передачу. В этом случае, даже если сразу не возникнет повреждение, выжатое сцепление давит на подшипник выключения сцепления, тем самым вызывая его износ.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Если в пути неожиданно вышел из строя гидравлический привод сцепления автомобиля (например, нарушилась герметичность системы, лопнул шланг и пр.), это не означает, что поездку следует прервать. Добраться по крайней мере до ближайшей автомастерской можно и без сцепления. Правильно пользуясь педалью акселератора и рычагом переключения передач можно даже переключаться на высшие передачи.

Остановите двигатель, включите первую передачу и стартер. Автомобиль вздрогнет, и пустившийся двигатель приведет его в движение. Движение можно начинать и со второй передачи.

Начинать движение необходимо на первой передаче с помощью стартера. Далее разгоните автомобиль до достижения частоты вращения коленчатого вала примерно 1000 мин -1 , затем отпустите педаль акселератора и переведите рычаг переключения передач в нейтраль. Отпустите педаль акселератора и легко переместите рычаг переключения передач в направлении второй передачи. При правильной частоте вращения коленчатого вала двигателя и коробки передач передача включится очень легко.

Если пропущен момент переключения, необходимо немного нажать педаль акселератора, чтобы передача включилась без скрежета.

На более высокие передачи переключаются таким же способом. Легче всего это происходит на низких скоростях: при максимальной скорости 30 км/ч — на третью передачу, при 40 км/ч — на четвертую и при 50 км/ч — на пятую.

Увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя, чтобы смогла включиться более низкая передача.

Немного отпустите педаль акселератора, выключите передачу, осторожно нажмите педаль акселератора и одновременно переместите рычаг переключения передач в направлении требуемой передачи. При правильной частоте вращения коленчатого вала двигателя передача включится легко, без последующего давления. По такой схеме действуйте при каждом переключении передач.

Приветствую!
Такой вопрос: в пробках, при активной работе сцеплением, при его отпускании (быстром) раздается лязгающий звук, как будто железка об железку стукаются.
При обычной езде, в движении ничего подобного нет, хотя может просто не слышу.
Знающие люди говорят что либо крестовины, либо выжимной подшипник, привод стоит прямой. Что подскажете? Машине 6000км.
p.s. Полазил под стоящим авто, попробовал карданы - задние вроде не люфтят, только от переднего привода в раздатку есть свободный ход градусов пять, может от него лязг?

Это вал заднего привода в раздаточной коробе брякает об шестреню включения прямой передачи.

отправят. Точнее даже не так. лязгает система: кардан-мост-рк. При появлении упругих сил на про опоре. надо научиться отпускать газ раньше, чем вжимаешь сцепление.

С 2008 года демпфер уже установлен. Уже не раз писалось, что бряк это люфты всй трансмиссии. Вывесите машину, покрутите задний кардан туда/сюда - услышите этот бряк. Да и шум раздатки это не бряк, а как будто туда шариков насыпали.

Вобщем причина найдена.
Нужно добиться выключения сцепления, а потом срабатывания концевика.
Приглядевшись было замечено, что между концевиком и педалькой есть маленький зазорчик. Я вкрутил концевик к педали вплотную, даже как бы немного прижав ее, и все стало переключаться без проблем. Ну может сааааую малость еще осталось добиться. Завтра посмотрю, может пузырек воздуха еще имеется. Тогда сцепление будет еще раньше срабатывать и будет "щастье".
Как я понял, концевик работает в паре с электронной педалькой, которая не дает сразу упасть оборотам, вот и приумали сей концевик. Ну конечно ИМХО.

От себя: для уменьшения суков при переключении можно просто снять колодку проводов с педали сцепленя, но мне не очень понравилось долгое зависание оборотов и улись проблемы с втыканием передач (синхронизацией) , вернул назад.

samael писал(а): С 2008 года демпфер уже установлен. Уже не раз писалось, что бряк это люфты всй трансмиссии. Вывесите машину, покрутите задний кардан туда/сюда - услышите этот бряк. Да и шум раздатки это не бряк, а как будто туда шариков насыпали.

Вот про "шарики" у меня сразу возник мой вопрос который я давно здесь писал и никто мне не ответил. Вопрос был такой - почему при переключении с 1 на 2 передачу такое брякание, сравнимое со звуком бьющихся об друга друга разом выпавших 32 зубов? Один умный человек (проф. водитель - владелец Патриота) мне сказал - это из-за неправильного скоростного режима при переключении с 1 на 2 передачу. Я его послушал - действительно вопрос снялся. Более того при прохождении определенного километража это вообще как то исчезло. А вот бряки при переключении с 1 на 2 так и остались. При прохождении ТО мне оф. сервис сказал - это УАЗ! Чего Вы хотите? Это штатные люфты. Ну вот вроде как подобрались к ответу и на мой вопрос.

In Australia, being a 'First Fleeter' is something like 'coming over on the Mayflower' in the States.

"Шарики" возможно сделать меньше только установкой сцепления крафт или бмв. Со сцепой бмв тарахтенья нет даже на 1500 об. А лязганье ещё значительно убирается при установке любого самоблока в задний мост. И на перовй передаче не бренчит вообще, никогда :)

Все, мои нервы не выдерживают - это не патрик, это колокольня! Звенит при любом отпускании педали сцепления, да еще как! В субботу везу на диагностику, по результатам отпишусь. :x

RussianNucl писал(а): Все, мои нервы не выдерживают - это не патрик, это колокольня! Звенит при любом отпускании педали сцепления, да еще как! В субботу везу на диагностику, по результатам отпишусь. :x

У меня такая же хрень.При езде по городу,в пробках,где с первой на вторую и наоборот -лязгает,что прям . До ТО-0 наверное тоже не выдержу :o

Мне помог только такой вариант - придвинул сиденье ближе к рулевой колонке, выжимание сцепления полностью до пола ну и трогание сразу со второй передачи (если на ровном месте или с уклона).
Вообще, для такого двигателя из первой передачи рудимент какой-то получился, в грязи от нее толку мало, в горку тоже не поедешь - сразу выпрыгивает за 3000 оборотов, со светофоров разве что рвануть на ней приятно, чтобы пузотерок уделать, но это баловство.

Подшипник первичного вала и выжимной, они с завода сухие идут и неизвестного производства, тормозят вал при нагреве, есть опасность разрушения. Замените и будет вам счастье!

проблема таже :x
для себя решил, что пока а\м гарантийная- жду "хороший стук на ружу вылезет" :)
потом уже сам устраню

Заметил,что если раскручивать хотя-бы до 2. 2,5 т.об. -
то переключаются без лязгания ,так что в Патриот как в свой аватар надо вжиться. :D

Тоже самое было.. Научился педалями по другому танцевать, теперь этого лязга уже почти никогда и не бывает.. По ощущениям и звуку было похоже что вся трансмиссия дергается там, гася момент.

Вообще, для такого двигателя из первой передачи рудимент какой-то получился, в грязи от нее толку мало, в горку тоже не поедешь - сразу выпрыгивает за 3000 оборотов

В пробке на 1й ехать, иначе сцепе тяжко жить. Трогаться тоже лучше с первой.. А 1-2 см выше с небольшой практикой довольно гладко выходит. 3к оборотов для бензинового двигла абсолютно нормально.

Доброго времени суток Всем!Вот эта цитата, наверное самое правильное решение.У меня такая же проблема.хотя по моему эта уже не проблема,а закономерность для УАЗов.Так что пробуйте,Всем удачи !

Тоже брякало по началу. Сейчас через полтора года не брякает. Наверно уже на мех уровне плавно как нужно все переключаю без лязгов.

Хорошо, что темку прочитал. а то уже собирался "лезть на стену".
СВОИ ошибки при переключении - признаю, автоматом всегда первым выжимаю сцепу. Пока не переучился, ибо. основное авто - яп на автомате.
Но! интересует вопрос, а заменой заводских масел (пробег под 800 км всего) на какие-нить "покруче" чего-то добиться можно?
Просто ЕСТЬ опыт лечения хруста и невключения 4-й прямой (на синхре четырехступке УАЗ-469) на любых оборотах, кроме холостых. литолом. Выдавил полтубы (на 300 г) в коробу - как новенькая.

Просто ЕСТЬ опыт лечения хруста и невключения 4-й прямой (на синхре четырехступке УАЗ-469) на любых оборотах, кроме холостых. литолом. Выдавил полтубы (на 300 г) в коробу - как новенькая. [/quote]
А как это литолом ?Интересно !

Седня попробовал ездить "по-новому". факт, лязги стали единичными, и то когда "как по-старинке", сначала резко сцепу, а обороты исчо набираются. :P
Прикольное авто. :lol:

Снимаем черепаху (речь про 469-й), откручиваем рычаг переключения передач (4 болтика на 10), выдавлиаем в дырень полтубы литола. Собираем все обратно. :)

Тоже поначалу этот лязг напяргал. Сейчас почти 7 тыс. накатал, бряканье практически исчезло, редко-редко напоминает о себе. Или само притерлось)) или я натренировался)))

Я тут с изумлением и радостью обнаружил, что есть такая тема форума "Вопросы производителю". И даже есть ответы. Про лязг там вопрос есть, за номером 612:

Ответ примерно такой: особенность машины или неправильные действия водителя. Судя по частоте обсуждения в разных темах, действительно особенность машины.

Все сильные типы сцеплений лязгают.
Более-менее это может сгладить только конструкция демпферных пружин.
Например, керамика лязгает дай боже. Потому что она за корзину и за маховик держится мертво, и отскакивает тоже рывком.

Тут, имхо, единственный вариант просто научиться в начале отпускать газ, а потом уже выжимать сцепление.

Ага, тока у меня на УАЗ 31519, двиг 410, коробка полусинхра и сцепление куууда жестче чем на Патре. Так там хоть ногой дави хоть головой, хоть раньше газа хоть позже, хоть бы мяукнуло что нибудь. А про дибильные особенности, я уже год слушаю от дилеров и олт завода. Похож у нас все особенное, блин россейское.

Был Патриот 2010 г., заменил по гарантии на 2012, затем по гарантии на 2014.
Чем дальше в лес тем страшней. Деградация качества. мать ее
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии

Хм. Ну правильная работа "сброс газа, потом сцепу" сглаживает лязг, но. седня на накатике включил 4х4 и. лязг пропал, спецом при наборе оборотов на первой прямой резко выжимал сцепу. Легкий звучок был, типа щелчок. не более. Вырубил 4х4, все "вернулось на круги своя", при выжиме сцепы в момент ровного набора оборотов авто аж "пинается".
Что за. :o

Вкрути посильней концевик на педали сцепления. Совсем не уберет дергатню, но уменьшит точно, а потом постепенно нога попривыкнет.

а при чем тут сцепление, если обороты на движке подвисают.
Если можно поподробней зависимость лязгов стуков со сцеплением.

И все-таки интересно, А КАКАЯ связь с полным приводом?

За подсказки про концевик - всем спасибо, уже читал, тока. все руки не дотянутся. :P

Прочитал я тут все , такое ощущение что каждый про разное пишет у каго чего . Здесь надо понять какое лязгонье идет . У меня такая ситуация на первой трогуюсь нормально газку побольше , приятный звук движка и машина трогается без лязгов , а вот потом при отключение первой передачи идет звук как будто чуть позади меня или подомной такое ощущение что где то люфт шестерни, со второй передачей тоже самое на третьекй уже нет но на ходу я заметил тоже такой звук есть когда отпускаешь педаль газа потом опять нажимаешь это не сцепление и скорей всего не раздатка . Пробывал я игру со сцеплением у меня наоборот если еще газуешь и нажимаешь сразу на сцепление лязга нет, а если газ отпускаешь потом сцепление, лязгает.Потом просто на ходу без сцепление газ нажимаю отпускаю лязгает. Подняли на подъемнике машину и покрутили задние колеса туда сюда или за кардан возле моста звук идет с моста заднего, как будто у шестерни люфт и бьются зуб об зуб. Мастера говорят надо разберать смотреть (шестть тысяч за переборку ) сейчас холодно сам не полезу вот каплю на переборку . Заодно думаю блокировку поставить только пока незнаю какую автоматическую , пневматическую или гедравлическую ?Может подскажите чего лучше. И все же , у всех такой же лязг или у всех разный и почему про задний мост ни кто ни сказал и правельно ли мы зделали диагностику или все же это что то другоен ? Но стук слышно в заднем мосту с низу с салона не понятно , то сзади , то подомной я бы и на коробку подумал

Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через манжеты двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины

Поршень главного цилиндра привода сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом. Коробка передач исправна.

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)

Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените

Прокачайте систему, подтяните соединения

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Перекос или коробление нажимного диска

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4

Заклинил выжимной подшипник

Сильный износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр. При любом обслуживании следует заменить и его манжеты

Износ или дефект манжеты

Замените манжеты или цилиндр в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Износ, повреждение выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Пару дней назад полностью заменил сцепление (406 дв.). Во время первого же пуска двигателя обнаружил шум. Сажусь за руль, выжимаю сцепление - шум пропадает, отпускаю - опять шумит!

Кто нибудь сталкивался с такой бедой.
И в чем может быть проблема.

Подшипник первичного вала менял?

Кстати у меня тоже шумит, ну а точнее шуршит. Симптомы теже. От этого скорости могут хуже включаться?

Эта тема уже обсуждалась и шумит оно, мне кажется, почти у всех. При нажатии педали шум исчезает, ну а во время движения этот шум вообще незаметен. У меня на прежней 3110 этот шум был в течении155000 км, но что это не выжимной это точно.

Тоже самое.Менял сальники на коробке,ну думаю дай подменю выжимной,зашумело,при выжатом тишина.Полез в коробку(5ти ступка),обнаружил расколота наружняя обойма подшипника 1го вала,заменил,остальное вроде в идеале.Шум не исчез.Сегодня взял на рынке 4х ступку за 35$(чтоб машина не стояла,очень нужна почти каждый день),накачался мануалов из инета, своих 2CD по ГАЗу,советов слесарей из таксопарка - на выходных поменяю на 4х ступку - и с богом на переборку(только сам,и ни какому слесарю не доверю),не спеша и аккуратно,хоть на месяц.Потом отпишусь.

Чет у вас сильно шумит , точнее долго. Когад я в апреле посреди дороге встал со сломанной 4-х ступкой. На эвакуторе меня отвезли к какому-то хорошему мастеру он мне там поменял коробку на 5-ти ступку нвоую, которую я купил, и диск сцепления, шумело так же , а при выжитом тишина, так все это у меня пропало после 1,5 тыщи километров и больше ничего не шумит.

Шумит коробочка, при выжатом сцеплении коробка отключается и Вы не слышате как вращается первичный вал в коробке, когда Вы отпускаете сцепление на нейтральной передаче начинает вращаться только первичный вал и нечего больше. Есть такое дело и у меня, но я думаю это не повод для беспокойства, масло есть, при движении не гудит.

Есть такое дело и у меня, но я думаю это не повод для беспокойства, масло есть, при движении не гудит.
Конечно не повод, это нормальное состoяние. -)

GeNN, Потомучто потому. курим мануал и смотрим разделы "сцепление и его характерные неисправности" и "коробка и неисправности"

там в качестве причин шума сцепления указана на пример слабая затяжка соединений гидро привода сцепления.

та же самая проблема. я пробовал менять всё(кроме коробки),сначала думал подшипник первичного вала,но оказался не он,масло в коробке есть. вот даже немного стремает меня этот шорох

Я именно так и поступил- взял поставил временно коробку 4-х ступенчатую - а свою 5-ступку снял на ремонт ,

Причина ремонта
_________________

Коробка шуршит на холостых - и особенно на 5-ой передачи , скорости включаются не внятно - и только при перегазовке (синхронизаторы - явно не выполняют свою функцию)

Сейчас разобрал - идет подробная дефектовка деталей
Но уже с уверенностью можно сказать - шуршали подшипники , стоит их от руки крутануть и они сильно шумят - хотя все в смазке . и люфтов вообще нет
Причина как мне кажеться - может быть в посадке на вал- возможно слишком тугая, будем промерять,
а так же , еще - в коробке было немножко стружки - продукт износа - от вилок муфт, стружка могла разкидываться с маслом - и уделать подшипники . по виду - шарики в подшипниках - с микро вкраплениями .
В общем - как все зделаю - выложу подробный отчет о проделаной работе с фотками

Авто выпуска 2001года . планирую поставить в коробку обновленные двойные синхронизаторы (муфты в сборе ), вилки к ним , а также конические подшипники промежуточного вала..

помоему етот шум в коробке не болезнь а предусмотренный заводом технологический шум )) у меня вот уже скоро 92000 как шумит при невыжатом сцеплении а при выжатом тоже шума нет

Извиняюсь, забыл отписаться.Перебрал я свою пятиступочку. и. ничего в ней плохого не нашел!Решил заодно заменить сцепление на диафрагменное(стояло рычажное).Итог:Скорости стали вкл. на 5(иногда при морозе и долгой стоянке 1-2 с натягом,но потом проходит,наверно масло).Сразу шум практически не изменился,но через 500км утих,сейчас уже почти не слышно(Скорее просто не обращаю на него внимания - потому что уверен в коробке всё в норме).Так что всё это заводские допустимые шумы,конечно если только не совсем уже.

В прошлый раз подшипник 1го вала,во второй раз менять было нечего,если только просто так,заменил ссальники и отрегулировал зазоры валов.Вот и всё.

Как нечего ?) если гудел подшипник первичного вала - то вероятнее всего - гудят подшипники промежуточного вала , да и вторичного тоже .

Я просто - всегда стараюсь полностью разобраться с проблемой- выявить все возможные причины,
Если коробка должна безшумно работать - значит так и должно быть!
И подшипники гудеть не должны !
А на Холостых - в коробке - шуршат именно подшипники !

Мужики может это и смешно, но у меня после замены сцепления не вставили до конца резиновую манжету (кожух) или как она там называется - на рычаге переключения передач внизу вкрячивается в дырку в кузове.
Вот от туда у меня всё и шумело - сам пару дней боялся, а одеть было некогда.

как я понял проблема не решена, те же симптомы с выжатым сцеплением тишина, и на оборот, хотя масло есть и подшипники все меняли, а вот еще что греется коробочка это нормально? т.е. в районе подлокотника чувствуется, тепло это почему и откуда?

При заведённом двигателе на нейтралке Шумит коробка,а если выжимаешь сцепление , то звук исчезает. Что это может быть. Машина Газ 31105 с 406.20D.

скорее всего это выжимной.

возможно, как уже говорили, это подшипники первичного вала, делается так: вынимаешь рычаг КПП (в салоне) работы около 5 минут, и через отверстие в коробке, где был рычаг доливаешь около 100гр (мл) трансмиссионки (только той, что залита в коробке) и потом собираешь в обратной последовательности. подшипники перестанут шуметь и пятая передача тоже, у нее подшипники высоко стоят. Если выжымной то езди и не парься, сломается -заменишь. для профилактики его менять не стоит - долгое занятие и нудное

скорее всего это выжимной.
Откуда выжимной?
При заведённом двигателе на нейтралке Шумит коробка,а если выжимаешь сцепление , то звук исчезает
Это подшипники коробки! Вед\ь когда сцепление не выжато, то выжимной не работает, а работают первичный и промежуточный валы коробки и соответственно их подшипники.
А вот когда выжимают сцепление, то работаект только два подшипника: подшипник первичного вала(который в маховике) и выжимной!

то выжимной не работает
Не совсем так: Выжимной у нас работает непрерывно и выжимание сцепления при его неисправности приводит к увеличению шума(визгу, рокоту и т.д.), а стихание шумов происходит именно по этой причине:
то работаект только два подшипника

Наврятли выжимной шумит.У меня тоже коробка шумит,выжимаю сцепление шум пропадает ,это подшипники в коробке.Ставил комплект "LUK" сцеление и выжимной,шум как был так и остался.А выжимной ,да вращается постоянно,т.к. получается зажат между вилкой и корзиной но без нагрузки,если бы не был бы зажат,то мог бы выскочить из вилки.Вот если при нажатии на сцепление шум усилится то точно выжимной,т.к. нагрузка на него усиливается в разы.

У меня так же было. Полностью поменял сцепление проблема осталась. Снял коробку отвез мастерам сказали подшипники. За перебор коробки запросили 7 рэ. Нашел другую б\у коробку, поставил и проблема исчезла.

Всё то же было. Перебрал КПП, поменя все 9ть подшипников, синхроны. Моя кпп не первая, после разбора помыл(для интересу) в бензине подшипники(первич, вторич, промвала), насадил вн обоймой на пальцы, крутанул наружнюю обойму(все поочерёдно) и стало ясно откуда шум, особенно от первичного, прямо хруст идёт. Иногда новые тоже гремят, када покупаете в разнобой, проверяйте, брал Вологодский набор р/к кпп, подш. герметично упакованы, но при вскрытии нареканий нет. КПП теперь вообще не слышу.

А выжимной ,да вращается постоянно,т.к. получается зажат между вилкой и корзиной но без нагрузки,если бы не был бы зажат,то мог бы выскочить из вилки.Вот если при нажатии на сцепление шум усилится то точно выжимной,т.к. нагрузка на него усиливается в разы.
Тут правильно написано, на 24-х с 4-ступками выжимной подшипник ставился с пружинкой которая оттягивала его от корзины и он находился в состоянии покоя. На 5-ступках пружинки нету вот и результат. Сам менял думал полетел (пробег 110тыс.), после замены новый шумел также как старый через 3 тыс. шум пропал

это похоже бракованный выжимной подшипник. у меня сейчас такое. это беда в наших сцепления. правда у меня начал шуршать после 1 тыс. км пробега. не обращай на это внимание. можешь пока на таком покататься, а потом замени его

: Шум, пропадающий после выжима сцепления
Проверить выжимной шумит или коробка очень просто- снимаешь вилку сцепления и отводишь выжимной немного назад чтобы не касался корзины. Заводишь. Если шум остался- значит дело в коробке. У меня та же история: когда стоишь и выжал сцепление шума нет, но при езде накатом с выжатым сцеплением и включенной передачей(кроме 4й) шум остался. Значит точно не выжимной, а коробка.

Мужики, а может выть подшипник в маховике, в который упирается первичный вал коробки?

У меня на внешний вид, нормальный подшипник, а поменять на новый, поленился, далеко в магазин бежать.

А у меня ерунда такая.. Машину когда купил было холодно, сам не мог каждую дырку проглазеть (правильно зимой мало кто покупает машины), а с коробкой было что-то не ладно в -30-40 двигатель не прогретый при отпускании глох - прокрутить вообще не мог и только когда прогревался с подгазовкой прокручивал, так же как тут пишут шумела, в итоге в один прекрасный момент остался я без первой и второй передачи.. Когда прикатил в СТО где обычно ремонтирую начали масло сливать с коробки, а его там нету, стакан наверно сбежал только и все. Ну мастера сказали что менять надо все. Отдал я за это денюжку - поменяли они все (наверное). Рад был как слон, заводить можно было не нажимая сцепление - двигатель вообще не чувствовал коробку! -20 -25 сцепление я выжимал но отпуская двигатель не уменьшал обороты и т.д. И шума не было за исключением 5 передачи. Сейчас на улице ну максимум -10, а у меня опять двигатель чувствует сильно коробку, на нейтралке шум появился. Вот как мне проверить наличие масла без ямы?)) И что это может быть? Не добросовестный ремонт?

Делать надо самому, а не помогать финансово калымщикам. Уверен: они в твоей коробке заменили максимум синхронизаторы, а остальное оставили себе. СТО созданы чтобы обувать лохов. Меня первый и единственный раз обули за коробку на 8 тыщ. Теперь только сам делаю. Посмотри у меня в дневнике- все очень просто.

Baurey, Вот если получится к знакомому загоню в гараж теплый, скрутим посмотрим что там.. Чеки то они отдали..

Для начала просто загляните под машину, может тупо масло вытелко, тогда вся коробка будет мокрая. Даже если стоит защита, то хвостовик коробки все равно виден.

ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста в районе коробки слышны щелчки которые пропадают при даже неполном нажатии на педаль сцепления.поменял диск сцепления на короткое время все прекратилось и вот опять.что это может быть?

Коробка чистая, масла нигде не видно было. Пробку заливную выкручивали масло есть. Вот хочу у мастеров узнать какое залито масло и через ручку попробывать добавить))

когдато давно еще на газельке шумела коробка точнее не шумела а шуршала. т.к. был молод и зелен поехал в таксомотор чтобы посмотрели коробку. после того как послушали коробку слили масло (его там было ровно по заливную пробку) коробочник сказал что все о.к. . когда заливали масло залили норму и еще 150 грамм, после моего вопроса невыдавит ли сальники мне ответили что сальники не выдавит а работать будет лучше. теперь уже сам при замене масла так делаю и коробка отлично работает и никаких шумов.

Всем привет.У меня та же проблема.Шумит коробка.При выжатом сцеплении коробка не шумит но на пониженных оборота на 3 передачи еще и хрустит.На третей передачи фиксатор скидывает(не выбивает а падает) передачу на нетральную.Тарахтит как зараза.Еду и жду когда коробку заклинит.Подскажите тяжко коробку перебрать.На сервисе дорого,и нет им доверия.Ибо опыты ремонта на сервисе есть.Вечно у них болты и гайки лишние!:rofl:

В тему про шум из коробки и шум пропадает после выжатого сцепления. Я 2 раза менял сцепление. Один раз на своей подшипник промазал так как с магазина берешь сале дол они жалеют. Второй раз менял на рабочей поставили новое сцепление но отходило только год подшипник разлетелся. После чего менял его сам промазал подшипник и работает довольно тихо мягко и приятно ездить.

шум коробки это болезнь которая судя по всему не лечиться, я два раза свою перебирал все подшипники менял, не помогло, залил импортное масло пожиже, ещё сильнее шуметь начала, залил нашу обычную трансмиссионку и стараюсь не обращать внимание, в автосервисе обьяснили что шумит коробка из - за несоосности элементов, чуть перекос валов вот и шум, такой уж наш отечественный автопром, сантиметр влево - сантиметр вправо отклонением не считается!

Извените,шум в каробке почти всегда лечится.Это шумят подшипники в каробке.Сцепление при не нажатом положении крутится с маховиком как одно целое.Подшипник в мохавике начинает работать при выжатом положении.И ещё надо смотреть в каробке ролики соединение первичного и вторичного валов,там 14 роликов и если посадочные места матовые это уже нарушена цеминтация в первичном или вторичном валу:wall:

согласен с Дмитрий76-причина просто в количестве масла в коробке передач.сам проверял.вал масло разбрасывает-отсюда и шуршание.

Я эту 5 ступку раз 5 собирал разбирал, ставил снимал силясь понять что там шуршит. Короче пришол к выводу, шум бывает разный. Но самый распространённый на мой взгляд это большой разброс в расстоянии 2-х осей с шестерёнками относительно друг друга. Иэ этого вытекает то что шестерни в зацепе сильно давит друг на друга ( так в моём случае) ибо когда заменил все подшибники что там есть , шум во много крат увеличился, даже боязно стало ездить ! Но не выкидывать же коробку. Хотел ещё поэкспериментировать , разные ставить шестерни скоростей. Но в магазине одна стоит около 2,5 т.р. :shok:
И кстати те ролики что стоят вначале которых 14 штук, их нужно подбирать по микрометру что б разброс диаметров был минимальный. А то пришёл в магазин показываю ему ролик, говорю есть у вас комплект ? А он, да есть, вытаскивает баночку из под полы - НА выбирай, а там они в россыпи. О каком уж тут одинаковом диаметре можно говорить.
Так и ездию с шумом этим а шумит изрядно :(
Есть у меня ещё 4 ступка, дай думаю разберу посматрю, може взаимозаменяемое к 5 ст. есть. Кстати на ней ездил , ни шума ни каких проблем вообще не было, всё замечательно, кроме того что это всё таки 4 ст. Ну так вскрываю крышку.. ё-маё, просто каменный век по сравнению с 5 ст., зубья шестерёнок все прямые и тонкие ( в 5 ст. же зубья под уклоном расположены ) вообщем не знаешь, вроде эволюция в механике полным шагом идёт, но что то где то видимо упустили.

Vlad88, ага, вот на 29 волге ездил коробку ниразу не слышал, разве что когда заднюю включал, то бряколо что-то, а вот в 3110 5 ступка надоела шуметь. Я уже думал с 29 4 ступку поставить))))) Думаю в масло какую-нибудь присадку залить)
Шумит особенно сильно при быстром разгоне..

К вопросу что может шуметь , сначала надо разобраться какие детали стоят а какие крутяться в положении нейтраль , включеном двигателе
и включеном сцеплении.
Вот рисунок , крутиться будет как первичный вал так и промежуточный ,
а также каждая шестерня на вторичном валу на подшипнике скольжения
каторая не сцеплена муфтой передачь.
Из этого получается что каждый вал находящийся на подшипниках может шуметь как из-за зубьев так так и из-за подшипников.
Первичный вал 3 подшипника (1 подшипник в маховике , 2 лобовина коробки , 3 между первичным и вторичным валом )
Промежуточный вал 2 игольчатых подшипника
Вторичный : подшипники скольжения каждой передачи
О целесообразности ремонта , ну незнаю , если только с инок подшипники туда колдырить , и иночное масло лить .

Читайте также: