Штуцер винт прокачки передних тормозов лада ларгус веста xray
Колодки тормозные передние для Лада Ларгус (16-клапанный двигатель Renault, двигатели ВАЗ), Лада Вес..
Колодки тормозные передние для автомобилей Лада Веста и Ларгус (16-клапанные двигатели Renault, двиг..
Комплект колодок тормозных дисковых передних для автомобилей Лада Веста и Ларгус (16-клапанные двига..
Комплект пружин (ремкомплект) передних тормозных колодок для автомобилей Лада Веста,Ларгус, Иксрей К..
Набор для ремонта барабанных тормозов Лада Ларгус с диаметром тормозного барабана 230мм. ..
Ремкомплект переднего суппорта для автомобилей Лада Веста (кроме Веста Спорт) и Лада Ларгус. Ремком..
Смазка пластичная для направляющих ТРВ ПФГ 110 — это специальная консистентная смазочная синте..
Оригинальный штатный шланг вакуумного усилителя тормозов в сборе для Лада Веста, Иксрей и Ларгус. ..
Штуцев (винт) для прокачки тормозов на автомобилях Лада Ларгус, Веста и Иксрей. ..
Информация
Полезные ссылки
Контакты
Про штатный способ удаления воздуха из гидропривода тормозной системы знают все, один давит на педаль тормоза, другой стравливает тормозную жидкость со штуцеров. Однако в нужный момент помощника может не оказаться. Расскажем несколько методов, как прокачать тормоза на автомобиле одному без помощи других.
Инструкция по удалению воздуха из тормозной системы аналогичная для всех автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Веста, Нива, Ларгус или XRAY). Также руководство подойдет и для машин иностранного производства.
Прокачка тормозов со специальным приспособлением
Для самостоятельной прокачки тормозной системы не обязательно давить на педаль тормоза, можно создать давление воздуха в бачке с тормозной жидкостью. Для этого продают специальные устройства (например, Jonnesway AE300173). Давление в бачке создается за счет подключения ниппеля на крышке бачка с ниппелем колеса. После этого отворачиваем по очереди штуцеры тормозной системы, и созданное давление будет выгонять из них тормозную жидкость вместе с воздухом.
Кстати, создать давление в бачке также возможно с помощью насоса или компрессора.
Как прокачать тормоза в полевых условиях
А что если под рукой нет необходимого материала для доработки крышки бачка с тормозной жидкостью? Возвращаемся к штатному методу прокачки тормозов:
- Нажимаем несколько раз на педаль тормоза, пока она не станет твердой;
- Ставим между сиденьем и педалью тормоза монтировку или любой другой подходящий по длине инструмент (например, палку);
- Откручиваем тормозной штуцер и следим, как выходит тормозная жидкость вместе с пузырями воздуха;
- Повторяем процесс для каждого колеса начиная с пункта №1.
Во всех случаях прокачки тормозов следите за уровнем жидкости в бачке. Если открутить штуцер не получается, брызните на него WD-40 и подождите пару минут пока откиснет.
Если тормоза не прокачиваются, значит система не герметична или неисправен один или несколько ее элементов, например, главный цилиндр или трубопровод. Также не забывайте вовремя промывать тормозную систему автомобиля.
А как вы прокачиваете тормоза на своей машине? Напомним, другие инструкции по эксплуатации и ремонту удобно искать по содержанию для каждой модели Лада: Гранта, Калина, Приора, Веста, Нива, Ларгус или XRAY.
Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности:
— тормозной механизм правого заднего колеса;
— тормозной механизм левого переднего колеса;
— тормозной механизм левого заднего колеса;
— тормозной механизм правого переднего колеса.
..вставляем отвертку между поршнем регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес и рычагом поршня, фиксируя поршень регулятора в утопленном положении.
Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.
и снимаем с него защитный колпачок.
Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4-5 раз и удерживать ее нажатой.
При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза следует дожимать до упора.
Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок. Прокачиваем тормозной механизм левого переднего колеса.
. снимаем защитный колпачок с нижнего штуцера прокачки блока рабочих цилиндров левого переднего колеса.
Надеваем на штуцер шланг и опускаем его свободный конец в сосуд,
частично заполненный тормозной жидкостью.
Удаляем воздух через нижний штуцер блока рабочих цилиндров.
Таким же образом удаляем воздух через верхний штуцер блока рабочих цилиндров левого переднего колеса (показан на фото стрелкой). Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.
При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.
При замене откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.
Замена тормозной жидкости
Периодичность замены: через 3 года эксплуатации или 45 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).
Используемая тормозная жидкость: не ниже класса DOT-4.
Примечание: Какую тормозную жидкость заливать и её количество — см. Эксплуатационные жидкости
Рисунок 34 — Проверка уровня тормозной жидкости
Уровень тормозной жидкости в бачке проверяйте визуально по меткам на корпусе бачка, выполненного из полупрозрачной пластмассы. При новых накладках тормозных колодок уровень тормозной жидкости должен быть на метке МАХ.
Если гидропривод тормозов исправен, понижение уровня жидкости в бачке связано с износом накладок колодок тормозных механизмов. Понижение уровня жидкости до метки MIN косвенно свидетельствует об их предельном износе и необходимости замены.
В продаже есть специальные кольцевые ключи для отворачивания приржавевших клапанов выпуска воздуха.
ПРИМЕЧАНИЕ
Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, предварительно установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду (не потребуется снимать колеса). Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:
ВНИМАНИЕ
Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.
Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее следует хранить в герметично закрытой таре.
Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему.
1. Отверните пробку бачка главного тормозного цилиндра и откачайте (например, медицинским шприцем) старую жидкость из бачка.
2. Залейте в бачок новую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.
3. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха из рабочих цилиндров и снимите защитные колпачки клапанов тормозных механизмов передних.
5. Наденьте резиновый шланг или прозрачную трубку на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра правого заднего колеса.
6. . и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.
7. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего удерживать педаль нажатой.
8. Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.
9. Таким же способом замените тормозную жидкость в рабочем цилиндре тормозного механизма левого переднего колеса.
10. Затем замените тормозную жидкость во втором контуре (сначала в рабочем цилиндре тормозного механизма левого заднего колеса, затем правого переднего).
11. Повторяйте операции 5-10 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
12. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза — ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 5-10.
14. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.
Прокачка тормозной системы
Гидропривод тормозов прокачивают для удаления воздуха, попавшего туда при заполнении жидкостью после ее замены или после ремонта гидропривода, связанного с его разгерметизацией.
Признаки наличия воздуха в гидроприводе:
Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.
Действия при прокачке гидропривода такие же, как и при замене тормозной жидкости (см. выше). Различие состоит лишь в том, что не требуется предварительно откачивать из бачка старую тормозную жидкость, а критерием завершения прокачки рабочего цилиндра является прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, а не появление свежей тормозной жидкости.
Видео
Как правильно прокачать тормоза на LADA в одиночку
Про штатный способ удаления воздуха из гидропривода тормозной системы знают все, один давит на педаль тормоза, другой стравливает тормозную жидкость со штуцеров. Однако в нужный момент помощника может не оказаться. Расскажем несколько методов, как прокачать тормоза на автомобиле одному без помощи других.
Инструкция по удалению воздуха из тормозной системы аналогичная для всех автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Веста, Нива, Ларгус или XRAY). Также руководство подойдет и для машин иностранного производства.
Прокачка тормозов со специальным приспособлением
Для самостоятельной прокачки тормозной системы не обязательно давить на педаль тормоза, можно создать давление воздуха в бачке с тормозной жидкостью. Для этого продают специальные устройства (например, Jonnesway AE300173). Давление в бачке создается за счет подключения ниппеля на крышке бачка с ниппелем колеса. После этого отворачиваем по очереди штуцеры тормозной системы, и созданное давление будет выгонять из них тормозную жидкость вместе с воздухом.
Кстати, создать давление в бачке также возможно с помощью насоса или компрессора.
Как прокачать тормоза в полевых условиях
А что если под рукой нет необходимого материала для доработки крышки бачка с тормозной жидкостью? Возвращаемся к штатному методу прокачки тормозов:
- Нажимаем несколько раз на педаль тормоза, пока она не станет твердой;
- Ставим между сиденьем и педалью тормоза монтировку или любой другой подходящий по длине инструмент (например, палку);
- Откручиваем тормозной штуцер и следим, как выходит тормозная жидкость вместе с пузырями воздуха;
- Повторяем процесс для каждого колеса начиная с пункта №1.
Во всех случаях прокачки тормозов следите за уровнем жидкости в бачке. Если открутить штуцер не получается, брызните на него WD-40 и подождите пару минут пока откиснет.
Если тормоза не прокачиваются, значит система не герметична или неисправен один или несколько ее элементов, например, главный цилиндр или трубопровод. Также не забывайте вовремя промывать тормозную систему автомобиля.
А как вы прокачиваете тормоза на своей машине? Напомним, другие инструкции по эксплуатации и ремонту удобно искать по содержанию для каждой модели Лада: Гранта, Калина, Приора, Веста, Нива, Ларгус или XRAY.
Lada Vesta: меняем жидкость в гидроприводе тормозов
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
DSC_9646 (Копировать)
Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.
DSC_9654 (Копировать)
Внимание! Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение. Немедленно удалите ее чистой ветошью.
Далее вам предстоит прокачать гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.
Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:
- тормозной механизм правого заднего колеса;
- тормозной механизм левого переднего колеса;
- тормозной механизм левого заднего колеса;
- тормозной механизм правого переднего колеса.
Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозов. При необходимости доливаем жидкость. Прокачку тормозов проводим с помощником.
Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.
DSC_9388 (Копировать)
Обратите внимание, что здесь и далее колеса сняты только для наглядности.
DSC_9396 (Копировать)
Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.
DSC_9405 (Копировать)
При этом из шланга будет вытекать жидкость. Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и лишь после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая). Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.
DSC_9449 (Копировать)
DSC_9446 (Копировать)
Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
DSC_9443 (Копировать)
Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.
При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.
После прокачки гидропривода тормозов доводим уровень жидкости в бачке до нормы.
P1040965 (Копировать)
Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
P1040971 (Копировать)
Происходит разгерметизация трубопровода, и жидкость получает возможность под действием силы тяжести постепенно вытекать из штуцера. При этом жидкость будет обновляться в главном цилиндре сцепления и пластиковой трубке. Следите за уровнем в бачке и не допускайте его понижения. Пролив таким образом около 150 мл жидкости, можно считать замену законченной. Вдвигаем пластиковую трубку на место, при этом контур герметизируется. Проволочная скоба защелкивается сама. Еще раз уточняем уровень жидкости в бачке.
Моей занозе 5 лет. Поэтому решил сменить тормозную жидкость.
Жидкость менял методом замещения, то есть, по большому счету, просто сильно прокачивал тормоза.
Делал с ямы — так удобнее. Качал по диагонали. Правое заднее-левое переднее, потом левое заднее и правое переднее колесо. Соответственно и машину ставил сначала первой парой ближе к яме (заднее правое-левое переднее), потом второй парой. Иначе не дотянуться) Можно вообще без ямы — передние колеса просто выворачивать. А вот под задние или корячиться лезть, или корячиться снимать. Поэтому с ямы проще)
Жидкость всял обычную — РосДОТ 4. Один литр.
По мануалу в системе чуть более полулитра вместе со сцеплением. Вот надо почти весь литр этот и прогнать. Коробка у меня реношная. Сцепление решил не трогать. Так гидравлический тупик и качать надо отдельно. Так как сцепление мне мозги не делает — то и ну его… Ну останется там малость старой жидкости.
В бачке у меня максимум. 5 лет я туда ничего не подливал и не прокачивал тормоза. Проблем не было — чего тогда лезть лишний раз. Но вот время пришло. На прошлых авто (ВАЗ) никогда не менял жидеость. Там она стабильно менялась сама). Хоп — цилиндр потек. Замена, прокачка. Хоп — замена главного. Хоп — замена трубки.Так что менялась постепенно. А здесь тупо в системе родная заводская жижа.
Полностью сливать и заливать новую как-то стремновато. Ведь тут АБС, мало ли чего не так потом будет.
Для начала откачал с бачка максимум старой жидкости резиновой грушей. Потом залил новую до верха.
Задние барабаны — реношные. Поэтому меня ждал небольшой казус. Я то полез с ключом на 8, как всегда. Ан нет, там ключ на 7 нужен для штуцера прокачки тормозов.
Ну дальше как обычно. Надел шланжик, подходящий по диаметру. Ослаблял, сливал, а сын качал педалью. И так прилично долго, так как это самая длинная магистраль. В общем, раз 20-30 стравливал. Пузырей не было. По моему внутреннему чутью пошла уже новая жидкость. Тут главное не забыть подливать новую в бачок, а то хапанет воздуха — пиши пропало. Все сначала)
Так прокачал остальные колеса. Но качал уже поменьше. Кстати на передних суппортах ключ на 8.
Грамм 800 из новой банки я влил. Решил, что на этом хватит.
Ну и проверил жидкость китайским тестером. Чтобы успокоить себя, что не зря я фигней маюсь.
Новая жидкость в пробке — один зеленый диод. Штырьки не полностью в жидкости- косяк. Но в банке тоже так показывает. 0% воды.
Слитая жидкость. в сосуде показала две лампочки. Более 1% воды. Но не надо забывать, что в этом же сосуде половина жидкости — новая. Поэтому делаю вывод, что более двух процентов.
В общем — поменял и поменял. Хуже не будет и лет на 5 я про тормозуху забываю. Ну это если без всяких чп.)
Тем более обошлось это в четыре сотки. Жидкость 340 руб и шланг рублей 50-60.
Через пару дней проверил уровень, долил, с ямы оглядел все штуцера. Из одного реношного подтекало, дотянул. Катаюсь дальше. По поведению ничего не изменилось — как тормозила, так и тормозит)
На этом все, для самых любопытных видос.
До скорого!
Все права защищены законом об авторском праве. Никакая часть содержимого сайта не может быть использована, репродуцирована, передана любым электронным, копировальным или другим способом без предварительного письменного разрешения владельца авторских прав.
Читайте также: