Штуцер прокачки тормозов ауди 80
Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.
Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.
1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.
Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.
Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.
1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.
Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.
Работу выполняем вдвоем с помощником иа смотровой канаве или подъемнике. Воздух удаляем сначала из одного контура системы (передний правый — задний левый цилиндры), потом из другого.
Снимаем защитные колпачки со штуцеров прокачки всех рабочих тормозных цилиндров.
Надеваем на штуцер тормозного цилиндра левого заднего колеса прозрачный шланг и опускаем его свободный конец в сосуд с тормозной жидкостью.
Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой.
При нажатии педали часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге или в сосуде с жидкостью. Заворачиваем штуцер прокачки и продолжаем прокачку до тех пор, пока выход пузырьков воздуха не прекратится.
При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости доливая ее.
Прокачиваем другой цилиндр того же контура — передний правый.
Аналогично прокачиваем второй контур тормозной системы.
После полного удаления воздуха из тормозной системы при включении зажигания обычно загорается контрольная лампа сигнализации аварийного состояния тормозной системы, указывая на то, что поршни сигнального устройства находятся не в среднем положении. Чтобы сместить поршни и тем самым погасить контрольную лампу, необходимо создать давление в тормозной системе (помощник должен плавно, но сильно нажимать на педаль тормоза, следя за контрольной лампой при включенном зажигании). В это время слегка ослабляем затяжку одного из штуцеров тормозных трубок на главном цилиндре, разгерметизировав контур тормозной системы. Если лампа погасла, немедленно заворачиваем штуцер. Если лампа не погасла, а педаль тормоза медленно опустилась до пола, то, удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер данного контура и повторяем операцию с другим.
2. Ключ для откручивания тормозных штуцеров на передних суппортах на 11!
Тормозные колодки когда-то менялись вместе с дисками. Ссылка Тыць
Заметил что тормозного элемента осталось не много и пора бы обслужить тормоза пока стоит тёплая погода и возле машины что-то еще можно поделать.
Заранее были куплены/обменяны тормозные колодки
Детально как менять тормоза я уже расписывать. По ссылке выше все расписано.
И так, разобрал правую сторону:
Равномерный износ тормозных колодок на 1 суппорте:
Проверяю остаток тормозного диска — 12мм
Также поменял смазку и осмотрел пыльники на направляющих. Сказка Хадо специально для направляющих.
Друг подогнал вот такую приблуду для вдавливания поршня в суппорт. Что бы не давить в центр цилиндра использовал обратную (металлическую сторону) использованной тормозной колодки
Также использовал специальную Оригинальную смазку Тойота для седел колодок (не знаю как они правильно называются). Специальная густая смазка на ощупь как герметик — липкая и тягучая. На фото видно номер смазки и где её нанес.
Тоже самое проделал и с другой стороны. Попутно обнаружил что пыльником на нулевом наконечнике в 1 месте уже порван и пойдёт под замену во время замены гранаты. Но это уже отдельная тема для записи
Замена тормозной жидкости и прокачка всей тормозной системы ауди 80 б3 без АБС и помощника.
Итак колодки поменяны и установлены назад.
Самое время прокачать тормозную жидкость. К слову скажу что за 6 лет владения машину прокачиваю тормоза второй раз! Первый раз прокачивали мне на сто, когда боясь ВУТа я обратился на сервис для его замены. Ссылка
Но то как прокачали тормоза мне не понравилось. Создавалось впечатление при резком торможении, что задние колеса у меня не тормозят вообще
Порядок прокачки колес следующий:
1. Заднее пассажирское колесо
2. Заднее водительское колесо
3. Переднее пассажирское колесо
4. Переднее водительское колесо
Итак для того что бы прокачать тормоза на ауди 80 б3 без АБС и помощника купил в аптеке капельницу и взял в хозяйстве баночку и сделал такую конструкцию.
Важный момент! Что бы трубка была срезана под конус и доставала до дна.
Ключиком на 7 побрызгав ВД-шкой открутил штуцер на заднем пассажирском колесе. И не забываем открутить крышку на бачке тормозной жидкости. Также я на домкрате опустил машину, что бы тормозуха стекала под большим углом.
На штуцер трубку одевал через силиконовую резинку с капельницы:
Откручивал я штуцер буквально на 1 оборот что бы жидкость не быстро но стекала самотеком в баночку. А падалью тормоза плавно нажимая без резких движений, помогал жидкости стекать быстрее. Если резко нажимать педаль тормоза или отпускать — жидкость будет выхлёбываться из бачка. Этот момент контролируем!
Тормозуха была цвета чая:
Также сразу стало понятно почему задние колеса не тормозили.
Нажимая педаль тормоза раз 10 я проверял на месте ли трубка, при необходимости доливал тормозную жидкость в бачок. Важно следить что в бачке жидкость была всегда в достаточном количестве. В противном случае в трубку попадёт воздух и опять всю магистраль до этого колеса надо будет прокачивать и сливать жидкость.
Но! Доливать до горлышка тоже не рекомендую, т.к. в этом случае при более резком нажатии или опускание педали — жидкость будет выхлёбываться из бачка.
На переднем суппорте штуцер срывал ключиком, который вы видели на первых фото. С 11 размера грани слизались до 10.5 и обычным рожковым ключом он уже не откручивался. Поэтому пришлось разжиться спец ключиком.
Штуцер на переднем суппорте пришлось полностью выкручивать и иголочкой прочищать, продувать т.к. мусора через отверстие насобиралось столько, что тормозуха при откручивании не поступала. Фото к сожалению не смог сделать т.к. руки грязные и не до телефона.
На рынке купил вот такие резиновые заглушки на штуцера. До этого стояли резино-пластмасовые по форме напоминающие шапочки но они быстро развалились и отпали.
Резинки такого плана идут гармошкой и плотнее держаться.
Подведу итог. 1000 мл бутылки мне хватило впритык, т.к. на прокачку задних тормозов у меня ушло около 600 мл. И на передок все остальное. По идее если взять 1.4-1.5 литра этого хватит с головой, что бы слить старую жидкость и залить новую не переживая за расход.
Читайте также: