Сход развал москвич 2141 своими руками
Ищется горизонтальная площадка, на которой спокойно разместится весь автомобиль, в сборе. Чтоб вокруг можно было (бы) ходить, домкратить и прочее. Также очень желательна яма под авто, потому как, если без ямы — то нужны руки длиной как у гориллы…(для схождения). То есть, ямы нет — ищи знакомую гориллу.
Как только горизонтальная площадка найдена, приступаем.
Сначала делаем развал. Это просто.
Берём любой шнур, верёвку, леску и прочее. Магнитом прихлопываем кончик к капоту, как раз на одной линии с центром колеса. Опускаем веревочку свисать по линии центра. Чтоб не качалась, привязываем на кончик отвес (груз: гайку, болт).
Имеем свисающую до земли верёвку на линии оси колеса (напротив гайки ШРУСа).
Дальше, берём простую школьную линейку, и измеряем разницу — сколько от боковины покрышки до веревки — вверху и внизу.
Должно быть одинаково. Если не одинаково, изменяем развал ползуном, вращая болт, проверяем. И так, пока эти два упомянутых расстояния не станут одинаковыми.
Повторяем с другим колесом.
Схождение делается в последнюю очередь, очень просто и без забегов с верёвками, но (если ямы нет "см.выше") с руками как у гориллы.
Покупные линейки нам не нужны.
Мы же — истинные москвичеводы. А значит, обязаны сами изготовить свой инструмент, хоть на обочине. Кстати, о ней самой. Наш инструмент для схождения растёт всюду.
Берём две рейки, не толстые. Сечение — хоть квадрат, хоть прямо/треугольник, хоть круглые (подходят даже черенки от лопат).
Длина каждой рейки должна быть — сантиметров на 15 шире половины ширины авто. Размеров тут нет и не может быть. С тем же успехом эти две рейки могут быть применены для схождения например — ЗиЛ 130, а его ширина заметно больше АЗЛК…
Стараемся только, чтоб концы реек были по возможности, ровные, без зазубрин.
Далее, выставляем колеса прямо.
Залезаем в упомянутую яму, или отращиваем длинные руки (лежа на земле достать будет очень трудно, но можно).
Цель: упереть одну рейку в боковину покрышки одного колеса, другую — в боковину другого.
На одной высоте от земли, в задней части колеса.
Сжать рукой их обе посередине, зафиксировав таким образом расстояние между боковинами покрышек.
Не разжимая руки перенести рейки в переднюю часть колеса, на ту же высоту, попытаться вставить их между боковинами покрышек.
Тут три варианта: они не влезут, они влезут с зазором и влезут точно так же, как и сзади.
Они не влезут.
Колёса сильно сведены, схождение очень велико. Требуется как бы "раздвинуть" покрышки в передней части.
Это делается путём изменения длины рулевых тяг. Если спицы руля при этом стоят симметрично (относительно оси авто) то нужно менять длину обеих тяг. Если же спицы не симметрично, то одной.
Они влезут с зазором.
Тоже самое, но тут имеем РАСхождение колёс.
Лечится так же.
Сильное схождение и расхождение — сильно изнашивается резина.
И последний вариант — влезут точно так же как и сзади.
Поздравления! Ничего делать не нужно.
Можно отложить рейки до лучших времён.
Про понятие "сильно изнашивается резина":
достаточно ошибиться в регулировке одной тяги на два оборота — и новые покрышки стачиваются за 15 тыщ пробега.
Азбучные истины. Побью клавиши.
Ищется горизонтальная площадка, на которой спокойно разместится весь автомобиль, в сборе.
Чтоб вокруг можно было (бы) ходить, домкратить и прочее. Также очень желательна яма под авто, потому как, если без ямы - то нужны руки длиной как у гориллы. (для схождения). То есть, ямы нет - ищи знакомую гориллу.
Как только горизонтальная площадка найдена, приступаем.
Сначала делаем развал. Это просто.
Берем любой шнур, веревку, леску и прочее. Магнитом прихлопываем кончик к капоту, как раз на одной линии с центром колеса. Опускаем веревочку свисать по линии центра. Чтоб не качалась, привязываем на кончик отвес (груз: гайку, болт).
Имеем свисающую до земли веревку на линии оси колеса (напротив гайки ШРУСа).
Дальше, берем простую школьную линейку, и измеряем разницу - сколько от боковины покрышки до веревки - вверху и внизу.
Должно быть одинаково. Если не одинаково, изменяем развал ползуном, вращая болт, проверяем. И так, пока эти два упомянутых расстояния не станут одинаковыми.
Повторяем с другим колесом.
Берем две рейки, не толстые. Сечение - хоть квадрат, хоть прямо/треугольник, хоть круглые (подходят даже черенки от лопат).
Длина каждой рейки должна быть - сантиметров на 15 шире половины ширины авто. Размеров тут нет и не может быть. С тем же успехом эти две рейки могут быть применены для схождения например - ЗиЛ 130, а его ширина заметно больше АЗЛК.
Стараемся только, чтоб концы реек были по возможности, ровные, без зазубрин.
Далее, выставляем колеса прямо.
Залезаем в упомянутую яму, или отращиваем длинные руки (лежа на земле достать будет очень трудно, но можно).
Цель: упереть одну рейку в боковину покрышки одного колеса, другую - в боковину другого.
На одной высоте от земли, в задней части колеса.
Сжать рукой их обе посередине, зафиксировав таким образом расстояние между боковинами покрышек.
Не разжимая руки перенести рейки в переднюю часть колеса, на ту же высоту, попытаться вставить их между боковинами покрышек.
Тут три варианта: они не влезут, они влезут с зазором и влезут точно так же, как и сзади.
Они не влезут.
Колеса сильно сведены, схождение очень велико. Требуется как бы "раздвинуть" покрышки в передней части.
Это делается путем изменения длины рулевых тяг. Если спицы руля при этом стоят симметрично (относительно оси авто) то нужно менять длину обеих тяг. Если же спицы не симметрично, то одной.
Они влезут с зазором.
Тоже самое, но тут имеем РАСхождение колес.
Лечится так же.
Сильное схождение и расхождение - сильно изнашивается резина.
И последний вариант - влезут точно так же как и сзади.
Поздравления! Ничего делать не нужно.
Можно отложить рейки до лучших времен.
Про понятие "сильно изнашивается резина":
достаточно ошибиться в регулировке одной тяги на два оборота - и новые покрышки стачиваются за 15 тыщ пробега.
свернуть ветку
конечно это все познавательно, но погрешность даже в несколько сантиметров в схождении или развале - даст о себе знать на резине. Не сразу, конечно, но даст. К тому же например для моего города - метод с "веревочками" не применим - у меня кругом горы и найти идеально горизонтальную площадку - анрил.
ИМХО проще и дешевле отдать около 600р за регулировку на стенде.
свернуть ветку
Я прочел. Как ни крути - регулировку на стендах тоже не дураки придумали. Уж даже там есть погрешность, а что тогда говорить про самостоятельную регулировку?
свернуть ветку
это если делать совсем нечего уже)
имхо-мы живем в 21 веке,и слава богу нам доступны адекватные и нормальные методы решения этой проблемы.а с линейкой я сомневаюсь,что можно что-то точно намерить)
свернуть ветку
Достало уже что меня на моем космиче принимают за динозавра во всех сервисах.Куда не приеду как прокаженному говорят: " Москвичи не делаем!" Твоюжеж мать. А чем не машина то? Деньги теже самые плачу ведь. Однако отвлекся от главного, буду на неделе делать сход-развал так чтож мне делать и как себя вести за рулем чтоб эта процедура настройки была как можно реже?Не хочется каждый месяц по сервисам кататься и объяснять этим рабочим что больше ехать некуда.Помогите советом.Заранее благодарю.
Если есть книжка "за рулем" в ней все углы указаны(для каждого колеса):
Схождение: -0гр 10'
Развал: -0гр 30'
Кастор: 1гр 20'
У меня мастер выставил так:
Схождение: -0гр 03'
Развал: -0гр 10'
Кастор по умолчанию остался:~ -0гр 10'
В базе у них: Moscvich 2141/2335 (1987-99)
это с распечатки.
свернуть ветку
эээ.. а в чем проблема то. в питере почти в любом сервисе делают! тока я укуел от цен - 800 рэ за 15 минут работы.
свернуть ветку
ааа,в от оно что. эт надо по креплениям смотреть, мож болты\гайки\шайбы\гровера не держат. у меня брат выжимает все соки из машины и усе нормально.. тьфу-тьфу-тьфу.
свернуть ветку
там наверно инструменты нужны спецательные,приспособления, как жеж я его сам сделаю без опыта.
свернуть ветку
ну чтож ты так категорично.держал конечно,но думаю профессионал лучше справится чем дилетант.
свернуть ветку
Дык тема то о чем? Если я правильно понял, то о том что у Вас в городе не хотят делать Москвич. Вот Вам и предложили сделать самому.
P.S. Все лето езжу с развалом, который сам сделал. проблем нет. А вот в сервисе не увидели, что у меня в правой стойке клинышка нет. болт затянули без него и колесо ессесно гуляло, да еще и 500 руплей взяли> <
свернуть ветку
Ну просто педики иранские, у меня мастер вобще все разобрал т.к. болты стояли со стороны тормозного супорта.
свернуть ветку
В Троицке за 500 делают в Челябинской области. И параметры на настройку есть у всех только не хотят делать, а точнее не пробовали даже((( А точнее незнают что наши эксцентрики внутри находяться))) Я когда приехал он мне сказал что у меня оба болта простые, он думал у нас как на восьмерках болты эксцентриковые))) Пришлось ему объяснить как у нас делаеться))) Он все разобрал вытащил эксцентрики и понял как че к чему)))) Времени ушло около часа(работа вся минут 30+ он пока разобрался) После того как он все сделал он сказал своему помошнику что теперь делаем и москвичи))) Да и конструкцию похвалил:так коворит болт ослабнет а эксцентрику один хер не куда деваться)) Меньше ям ловить надо и развал будет впорядке, а то при хорошем ударе и кузов погнуть может)) И самое главное после развала не лесть в подвеску(замена даже шаровой или резинок влияет на развал) поэтому надо сразу все менять чтоб потом туда не лесть.
свернуть ветку
Я тоже перед развалом свои старые эксцентриковые болты болгаркой срезал((((, поставил другие у друга на разборке взял и сразу их салидолом помазал и поставил на место чтоб не пригневали.
свернуть ветку
А можно эмблемы с кузова оторвать . У меня так несколько раз прокатывало ,мастера думали иномарка . Но потом когда залезали под днище и узнав , что перед ними москвич , что то там бурчали , что зарекались не врать москвичи на сход-развал , но было уже поздно. :-)
свернуть ветку
Для получения наиболее точных параметров установки колес их регулировка должна производиться на автомобиле, имеющем полную маcсу, на специальных стендах. Допускается регулировка передней подвески при массе снаряженного автомобиля.
Проверка и при необходимости, регулировка углов установки передних колес производятся при пробеге автомобиля 1,5–2 тыс. км, а в дальнейшем через каждые 30 тыс. км пробега.
Необходимость регулировки углов установки передних колес возникает в следующих случаях:
– ухудшение стабилизации передних колес (отсутствует самопроизвольное возвращение рулевого колеса в исходное положение при выходе автомобиля из поворота);
– увод автомобиля при прямолинейном движении (тенденция постоянного отклонения в одну сторону независимо от бокового наклона профиля дорожного полотна);
– ускоренное одностороннее, ступенчатое и пятнистое изнашивание протектора шин передних колес;
– задевание шин при предельных углах поворота за выступающие детали подвески, близко расположенные поверхности кузова и лонжероны рамы.
Ухудшение стабилизации передних колес обычно является следствием нарушения углов продольного наклона оси поворота телескопической стойки и развала колес.
Увод автомобиля может быть следствием большой разности (более 0°30') углов продольного наклона оси поворота телескопической стойки и углов развала левого и правого управляемых колес.
Ускоренное одностороннее изнашивание протектора шины происходит при нарушении угла развала колес, неравномерное изнашивание шин с образованием ступенчатых гребней поперек протектора указывает на нарушение схождения колес.
Задевание шин за выступающие детали передней подвески может иметь место при нарушении равенства предельных углов поворота колес в левую и правую стороны.
Регулировать углы установки колес нужно на автомобиле полной, массы в такой последовательности:
1. Регулировка угла продольного наклона оси поворота телескопической стойки.
2. Регулировка угла развала колес.
3. Регулировка равенства предельных углов поворота колес.
4. Регулировка схождения колес.
Перед регулировкой подвески следует проверить и при необходимости отрегулировать:
1. Давление воздуха в шинах.
2. Свободный ход поворота рулевого колеса.
3. Симметричное расположение спиц рулевого колеса.
4. Симметричное поворачивание рулевого колеса или перемещение рейки рулевого механизма в обе стороны.
5. Биение дисков передних колес:
– радиальное – не более 0,7 мм;
– осевое – не более 1 мм.
Кроме того следует учесть, что детали передней подвески и рулевого привода, влияющие на углы установки колес, должны быть отремонтированы или заменены новыми.
Проверка и, если потребуется, регулировка углов установки колес производится в следующем порядке: сначала проверяют углы продольного наклона оси поворота и их разность, затем углы развала и их разность и в последнюю очередь схождения колес.
Углы максимального поворота внутреннего колеса на 40° обеспечиваются упорами в рулевом механизме и поэтому на автомобиле не регулируются.
Для получения наиболее точных параметров установки колес их регулировка должна производиться на автомобиле, имеющем полную маcсу, на специальных стендах. Допускается регулировка передней подвески при массе снаряженного автомобиля.
Проверка и при необходимости, регулировка углов установки передних колес производятся при пробеге автомобиля 1,5–2 тыс. км, а в дальнейшем через каждые 30 тыс. км пробега.
Необходимость регулировки углов установки передних колес возникает в следующих случаях:
– ухудшение стабилизации передних колес (отсутствует самопроизвольное возвращение рулевого колеса в исходное положение при выходе автомобиля из поворота);
– увод автомобиля при прямолинейном движении (тенденция постоянного отклонения в одну сторону независимо от бокового наклона профиля дорожного полотна);
– ускоренное одностороннее, ступенчатое и пятнистое изнашивание протектора шин передних колес;
– задевание шин при предельных углах поворота за выступающие детали подвески, близко расположенные поверхности кузова и лонжероны рамы.
Ухудшение стабилизации передних колес обычно является следствием нарушения углов продольного наклона оси поворота телескопической стойки и развала колес.
Увод автомобиля может быть следствием большой разности (более 0°30') углов продольного наклона оси поворота телескопической стойки и углов развала левого и правого управляемых колес.
Ускоренное одностороннее изнашивание протектора шины происходит при нарушении угла развала колес, неравномерное изнашивание шин с образованием ступенчатых гребней поперек протектора указывает на нарушение схождения колес.
Задевание шин за выступающие детали передней подвески может иметь место при нарушении равенства предельных углов поворота колес в левую и правую стороны.
Регулировать углы установки колес нужно на автомобиле полной, массы в такой последовательности:
1. Регулировка угла продольного наклона оси поворота телескопической стойки.
2. Регулировка угла развала колес.
3. Регулировка равенства предельных углов поворота колес.
4. Регулировка схождения колес.
Перед регулировкой подвески следует проверить и при необходимости отрегулировать:
1. Давление воздуха в шинах.
2. Свободный ход поворота рулевого колеса.
3. Симметричное расположение спиц рулевого колеса.
4. Симметричное поворачивание рулевого колеса или перемещение рейки рулевого механизма в обе стороны.
5. Биение дисков передних колес:
– радиальное – не более 0,7 мм;
– осевое – не более 1 мм.
Кроме того следует учесть, что детали передней подвески и рулевого привода, влияющие на углы установки колес, должны быть отремонтированы или заменены новыми.
Проверка и, если потребуется, регулировка углов установки колес производится в следующем порядке: сначала проверяют углы продольного наклона оси поворота и их разность, затем углы развала и их разность и в последнюю очередь схождения колес.
Углы максимального поворота внутреннего колеса на 40° обеспечиваются упорами в рулевом механизме и поэтому на автомобиле не регулируются.
Читайте также: