Шкода рапид скрипит задняя дверь

Обновлено: 26.01.2025

Рапид 1.6 MPI механика, август 2014: при рабочем двигателе, на холостых, переднее левое крыло слышны посвистывания - не постоянные, капот открываю тишина - что это может быть ? Сверчков достаточно в авто - огорчает это (.

Машине неделя, пробег 1500, сверчков нет, но при включенном климат контроле из под капота слышан звук, как будто вода по трубам течет, когда отопление только только включили)) как понимаю это особенность его работы (климата), но к примеру на предыдущих Октавиях ничего не слышал. Может кто тоже слышал?

Рапид 1.6 Elegance МКП + Nissan Tiida 1.6 Tekna AT
Бывшая Октавия 1.6 BSE МКП
Был Опель Зафира 1.8 робот + Опель Корса 1.2 МКП - Октавия Тур 1.6 AKL WTS МКП

Winny писал(а): Машине неделя, пробег 1500, сверчков нет, но при включенном климат контроле из под капота слышан звук, как будто вода по трубам течет, когда отопление только только включили)) как понимаю это особенность его работы (климата), но к примеру на предыдущих Октавиях ничего не слышал. Может кто тоже слышал?

На моём чуде таких звуков нет, до этого была фабия 2 - там тоже подобного не было. Может быть система кондиционирования не герметична или не дозаправлена?!

Nocturne писал(а): при рабочем двигателе, на холостых, переднее левое крыло слышны посвистывания - не постоянные, капот открываю тишина

Посвистывания слева - может из воздуховода? У меня там звук как-будто лист банный застрял )

ну специально к официалам с этим не поеду, через 1.5 месяца уже на 1 ТО погоню, там и спрошу, как раз в тепле кондей включится, пусть слушают, думают)

Всем доброго времени суток! Авто приобрел 2 недели назад.Комплектация амбишн 1.6 mpi автомат. Пробег 1370. В целом машиной доволен. После первой мойки авто стали поскрипывать уплотнители водительской двери. Убрал с помощью силиконовой смазки. При заведеном двигателе слышно какое то вращающееся легкое дребезжание в районе передних воздуховодов,но оно не постоянно. Бывает пропадает.Открывал капот но там не слышно. Такое ощущение что где то под пластиком. Пока это все что удалось услышать. посмотрим что и как будет дальше

были слышны сверчки в районе подлокотников дверей справа,поехал и заставил по гарантии разбирать карту дверей и устранить.Я с них не слезу пока на гарантии

А есть ли у кого-нибудь гул при езде по неровной дороге, пассажиры говорят, что даже на слух давит ? )

Есть такая фигня - по трассе и угробищном асфальте еще не успел покататься, но на брусчатке (или плитке) - пипец, есть низкочастотный шум, именно, что _давит_.

Одно скажу - на йети у меня было ещё хуже даже на асфальте, и проблема с гулом от вибрации с колёс была даже на супербе - у них на форуме был большой шум по этому поводу. Выход один - надо шумить машину, однозначно нужно шумить с крышей. На йетьке шумка вкруговую помогла немного, но там вообще низкочастотный гул от вибрации был проблемой серьёзной для меня, шумил всю машину вкруг.

На рапиде движок уж больно шумноват в салоне, и это проблемка тоже - обычно не любят те, кто шумоизоляцию делают, панель снимать.

В целом, пока терпимо, прямо сейчас шумоизоляцию не побегу делать, может весной, до выездов на трассу.

P.S. Сегодня пару раз прорезалось дребезжание в левом воздуходуве, как будто дефлекторы дребезжат, пробовал "поймать" поприжимать рукой, так пока и не отловил, что, где и при каких условиях возникает.

Приветствую вас, коллеги!
Автомобиль перевалил за свой первый юбилей — 5 лет и пришло время немного позаботиться о собственных ушах и нервах. А именно, устранить появившиеся скрипы и какие-то посторонние звуки в обшивке передних дверей.
Этот процесс очень прост несмотря на кажущуюся сложность снятия внутренней обшивки двери.
Прочитав пару обзоров от наших коллег здесь на Драйве2 я смело приступил к процессу. Из инструмента нам понадобится самый минимум: отвёртка с насадкой-звёздочкой Torx №27 (желательно с удлинителем, т.к. один болт сидит очень глубоко), ключ на 10 (я использовал плоскогубцы), пластиковые лопатки для снятия обшивки (теоретически можно использовать отвёртку, НО с риском сломать фиксаторы или саму обшивку), любой режущий инструмент для уплотнительной ленты.

Чем будем изолировать стыки? Шумоизоляционная самоклеющаяся лента уплотнительная "Маделин". Размер 15х2000 мм. Стоимость в автомагазине 60 рублей. Я потратил 2,5 штуки на 2 передние двери.

Для начала выкладываю фото нашего комрада EvoStyle123

на котором красным отмечено крепление обшивки гайкой-фиксатором на 10", зелёным цветом отмечены места крепления дверной карты клипсами, синим — штекеры индикатора сигнализации, блока управления стеклоподъёмников и блока регулировки зеркал (на пассажирской двери только блок управления стеклоподъёмником). Жёлтым цветом выделен тросик привода дверной ручки.

В первую очередь нам необходимо снять обшивку дверной ручки. Не той, за которую мы тянем, чтобы открыть дверь, а "силовую" пластиковую, за которую закрываем дверь. Заглянув под ручку мы увидим небольшое прямоугольное отверстие под монтажный инструмент. Вставляем туда лопатку или отвёртку и тянем на себя. Возможно придётся тянуть довольно сильно, но при снятии данной детали в 2-х дверях у меня всё прошло штатно. Далее мы видим 2 болта под звёздочку Torx №27 в отверстиях. Откручиваем их и вынимаем, чтобы не потерять при снятии обшивки.

Далее становимся на колено и заглядываем под дверь посередине. Видим монтажное отверстие с фиксатором. Либо ключиком на 10 либо плоскогубцами поворачиваем фиксатор на 90 градусов в любом направлении. Для верности вы можете проверить рукой отходит слегка ли теперь обшивка возле монтажного отверстия.

Далее начинаем очень аккуратно, но сильно отщёлкивать фиксаторы дверной карты. Места обозначены на фото выше. Очень рекомендую пользоваться специальными пластиковыми лопатками с прорезью специально для снятия пластиковых фиксаторов! Иначе можно сломать их!

Затем, когда все клипсы фиксаторы отщёлкнуты, тянем обшивку вверх и она выходит из паза вверху у стекла. Придерживаем её одной рукой осторожно, чтобы не оборвать проводку к штекерам.

Снимаем штекеры. Все они на пластиковых фиксаторах-язычках, не торопитесь, изучите и аккуратно нажимая на "язычки" снимите их. В последнюю очередь снимаем тросик дверной ручки. Нажимаем на белый фиксатор "на себя", вынимаем вверх пластик и затем вынимаем тросик из пазов.

Кстати, я бы советовал начать с пассажирской двери — там меньше штекеров. А ещё лучше сначала вынуть сам блок управления стеклоподъёмником с кнопкой (после снятия декоративной обшивки дверной ручки это очень просто) и сразу отстегнуть штекер — это намного проще и вы увидите принцип снятия штекера не сломав его.

Я оклеил Маделином всю обшивку по периметру. Абсолютно каждый миллиметр включая плоскую поверхность обшивки в верхней части у стекла. Особенное внимание уделил отрезку у динамика-пищалки, откуда, как мне казалось, и исходил основной шум. Помимо периметра я оклеил уплотнителем две посадочные площадки там, откуда мы вывинтили два винта крепления ручки. Материал очень удобный в работе, слегка тянется. Понемногу отклеиваем защитный слой с ленты и не торопясь клеим на заранее обезжиренный пластик двери.

Процесс приятный и довольно быстрый, много времени не занимает. После того, как вы сделаете первую дверь, на вторую у вас уйдёт уже в 2 раза меньше времени.

Собираем всё в обратной последовательности после наклейки ленты.

У меня пропали абсолютно все посторонние звуки, которые исходили из обшивки дверей! Времени я затратил часа два включая поездку в ближайший автомагазин за Маделином)))

Появился сверчок в салоне, поселился где то сзади в районе сидений, больше даже похож не на скрип, а на легкое ерзанье. Неужели скрипит сидение в месте крепления, думал, что времена изоленты уже прошли. Не получается проверить с пассажирами,что бы спинка заднего сидения была то под нагрузкой, то без, большую часть времени езжу один или только с передним пассажиром.

Sponsor

Yurchik , спасибо посмотрю обязательно, я сразу и не подумал, что пенопласт может так ерзать, в детстве помню так девчонок до слез доводили, пенопластом по стеклу. Я так понял у Вас тоже ерзало сзади?

У меня что-то подобное..правда отрегулиролвал багажник и стало нормально
у меня задняя левая карта еще дребыжит..у кого-то было подобное?

Народ такая проблемка.
Сзади дребезжит багажник со стороны пасажира. Я отрегулировал упору, однако спустя несколько дней багажник опять начинает дребезжать а упора правая стала чуть ниже. Винт , который фиксирует уровень упора на месте, а сдвигается сама упора. Что посоветуете сделать чтобы плотнее фиксировать упор.

danilenko_aleks писал(а): Народ такая проблемка.
Сзади дребезжит багажник со стороны пасажира. Я отрегулировал упору, однако спустя несколько дней багажник опять начинает дребезжать а упора правая стала чуть ниже. Винт , который фиксирует уровень упора на месте, а сдвигается сама упора. Что посоветуете сделать чтобы плотнее фиксировать упор.

Та же фигня. Купил мягкий резиновый уплотнитель в Эпицентре, самоклеющийся. Прилепил на ответные части задних упоров. Не особо помогло, и он зараза, сминается. Приеду с командировки (3500 км) - буду заниматься. Где-то читал, что разъем задней фары там, со стороны пассажира под обшивкой спрятан. Он якобы и издает периодический звук на ухабах.

Беда еще в том, что у меня боковые упоры задней двери другой конструкции, новой типа, как оказалось - идиотской, без возможности регулировки. На пружинках. Пружинки те слабые. Хоть бери, да старые ищи, которые с винтами на трещетках. отпустил, выставил, затянул. Их периодически надо было регулировать, но можно было. А сейчас гаплык. И печаль

Начал искать причину скрипов в задней двери. Обнаружил, что боковые упоры задней двери нового образца, которые ставились на Рапиды с ноября 2018 имеют крайне неудачную конструкцию. Внутренняя подпружиненная пластиковая часть играет, и начинает тарахтеть при смещении двери в стороны. Эти звуки передаются на дверь и резонируют, прилично усиливаясь.

Попробовал совсем открутить и снять упоры. Все затихло. То есть причина именно в них. Но ездить без упоров нельзя. Они не дают разбалтываться амортизаторам задней двери.

Поехал к официалам. Хотел старого типа упоры купить и поставить. Те, что на А5 и на А7 ставились. Официалы ответили, что старые упоры под новые двери не подходят. И они могут поменять только на такие же. Я повертел в руках новые упоры, а они изначально тарахтят.

Официалы посоветовали поклеить самоклеющиеся войлочные подложки (продаются в любом хозсупермаркете). Я временно приклеил налепки из мягкого каучука. Стуки и скрипы пропали, но не надолго, поскольку он сминается, теряет форму, и стуки возвращаются вновь.

autodetacker , печальная эволюция Рапида (впрочем практически всех авто).

Вот это аж удивительно. Это же получается должно быть изменение в детали 5-й двери или(и) кузова в месте установки упора.
Ты на это смотрел? И это действительно так? Может ОД подошли к вопросу формально типа "Этка, Эльза или чем там они пользуются выдает, что ТОЛЬКО новые упоры подходят", а на самом деле и старые станут?

Sponsor

dallasdp писал(а): autodetacker
Вот это аж удивительно. Это же получается должно быть изменение в детали 5-й двери или(и) кузова в месте установки упора.
Ты на это смотрел? И это действительно так? Может ОД подошли к вопросу формально типа "Этка, Эльза или чем там они пользуются выдает, что ТОЛЬКО новые упоры подходят", а на самом деле и старые станут?

Похоже так и есть. Дилеры ввели меня в заблуждение, по сути отфутболив. Смотрю на Драйве, народ массово меняет старые упоры на новые. Они полностью взаимозаменяемые. Некоторые поменявшие отписываются, о такой же беде как у меня с новыми, нерегулируемыми упорами.

А посему, раздобыв номерки старых упоров, буду искать старые, которые хотя-бы можно регулировать. На предыдущем Рапиде я так и делал, и горя не знал.

Конусный отбойный буфер - 2 шт. Артикул 5JA827239B Отбойник крышки багажника - 2 шт. Артикул 5JA827567. В Украине я так понял, их непросто найти.

Не все так плохо :) Втулки стабилизатора не скрипят. Совсем. Уже 32 тыс. прошли. На новом стабилизаторе резинки жестко наварены на стабилизатор. Сорри за оффтоп.

autodetacker писал(а): Конусный отбойный буфер - 2 шт. Артикул 5JA827239B Отбойник крышки багажника - 2 шт. Артикул 5JA827567. В Украине я так понял, их непросто найти.

Это 5JA827239B есть здесь , а этого 5JA827567 - нет, но можно спросить. Там адекватные люди.

ЗЫ: Ну и разборки никто не отменял. Это такие детали, что можно брать на разборке не опасаясь.

Спасибо за номерки. Ездил я на разборку - ничего и близко такого у них нет, поскольку упоры эти ставились только на Rapid и еще на какой-то Seat.

Проблему на даный момент решил. еханьем к официалам, были поменяны упоры на точно такие же, но новые. Как верхние, так и нижние. Пока тишина.

Параллельно у дилера заказаны упоры старого образца по тем номеркам, которые Вы сообщили. Решил проекспериментировать, когда поставленные начнуть тарахтеть.

Одно успокаивает, что такие точно новые упоры сейчас ставятся и на Октавиях. Есть надежда, что кому-то они так вынесут мозг, что их модернизируют. Чехи на своих форумах тоже жалуются. Там буквально отбойник сделать не из пластмассы, а из жесткой резины, и все!

Опыт эксплуатации имеется, на прошлом Рапиде.
Меж тем официальные дилеры не подвели. Деталюшки пришли, именно те, что заказывал. Обошлось удовольствие в 390 грн (всего). Положил пока прозапас. Дверь на данный момент молчит.

Нам понадобится два компонента:

жидкость VD-40 ( ВД-40) — около 150 рублей за балончик;
солидол — около 40 рублей за тюбик;
Оба компонента не являются дефицитом, можно купить в любом автомобильном магазине.
Неприятные звуки образовываются в месте крепления двери к кузову автомобиля, — в петлях и ограничителях хода дверей. То есть, применять указанные компоненты мы будем для этих элементов.

В первую очередь необходимо очистить механизмы — побрызгать жидкостью VD-40 на петли и ограничители хода дверей. Жидкость очень быстро вступает в реакцию, очищая ржавчину и грязь. После первого нанесения подождите минутку, затем сотрите основную грязь любой ветошью, после повторите процедуру снова. Очистку с помощью VD-40 необходимо повторить раза 3-4( больше-лучше). Причем последние пару раз, применять в совокупности с качанием двери. То есть, закрываем и открываем дверь, чтобы жидкость затекла во все сокрытые полости.

Жидкость VD-40, обладает и очищающим и смазывающим действием. Однако, если скрипы пропадут после чистки VD-40, не стоит на этом останавливаться. Эта жидкость легко смывается водой, поэтому эффект может быстро смениться повторной ржавчиной или попаданием грязи.

После чистки, необходимо законсервировать механизм. Достигается это с помощью пластичных смазок (солидолов). Солидол напоминает по консистенции густое яблочное варенье, к тому же чрезвычайно липкое. Нанеся подобную смазку на механизм, она надолго изолирует его от неблагоприятной среды, — от попадания грязи, воды и так далее. Кроме этого, она обладает отличными смазывающими качествами. Процесс нанесения довольно прост, намазывайте солидол на механизмы петли и ограничителя хода двери.
Применив эти два компонента, вы надолго избавитесь от неприятных скрипов. Рекомендую, опробовал лично! Никакой специальной подготовки не нужно, справится любой новичок. Переборщить со смазкой не бойтесь, единственное что может пострадать это внешний вид механизма, но все легко устраняется той же самой ветошью.

Почему начинают скрипеть петли?

Если речь идет о продукции отечественного автопрома, то низкое качество сборки автомобилей, комплектующих — вполне веская причина для того, чтобы дверные петли начинали скрипеть прямо с конвейера. Однако сами условия эксплуатации таковы, что детали загрязняются, изнашиваются. Мойка высокого давления, кстати, тоже способна смыть масляную пленку, и петли дверей автомобиля начнут скрипеть и заедать. Поэтому, даже если машина хорошего качества, со временем вы услышите характерный звук, сигнализирующий о том, что пора смазывать петли.

Смазки для петель дверей автомобиля

Производители смазок для петель дверей автомобиля предлагают нашему вниманию широкий ассортимент продукции. Некоторые из них обладают хорошими проникающими свойствами, другие способны надолго предотвратить появление коррозии, образуя влагоотталкивающую пленку, третьи прекрасно смазывают детали, снижая статическую и динамическую нагрузку на рабочие узлы. Рассмотрим наиболее популярные и прекрасно зарекомендовавшие себя смазочные материалы.

Смазка ЛиквиМоли и Wurth для петель

Liqui Moly Wartungs-Spray Weiss — смазка белого цвета с содержанием микрокерамики, обладает превосходной смазывающей способностью. Придает поверхности влагоотталкивающие, антикоррозийные свойства. Так же защищает продолжительное время от грязи и уменьшает нагрузку на трущиеся детали. Предназначается специально для подвижных частей механизмов, петель, тяг, направляющих планок и замков. Базовая часть этого смазочного материала состоит из минерального масла. Можно использовать при температурах от -30°C до +250 градусов. Смазки Ликви Моли успешно применяются не только для смазывания дверных петель машины, но и других её деталей.

Wurth HHS 2000 — продукт немецкой компании, который заслужил популярность среди автомобилистов благодаря таким свойствам, как высокая проникающая способность, липкость, адгезивность и короткий срок загустевания. Ею можно смазывать петли, ограничители и замки в автомобиле. Стойкая к смыву напором воды. Уникальность данного состава в том, что жидкий аэрозоль через пару минут превращается в слой густой смазки. Предназначена для смазывания деталей, расположенных в труднодоступных местах, увеличивает их эксплуатационный срок даже в условиях высокого давления, значительных статических и динамических перегрузках. Выдерживает температуру от -35, до +180 С. Хотя и стоит более 500 рублей, но не довольных её эффективностью пока что не встречалось. Из недостатков можно отметить тот факт, что к ней цепляется грязь, песок и пыль.

Смазки Permatex и CRC

Permatex 80075 — средство, которое сможет эффективно защитить детали от износа и тем самым продлить срок их службы. Не имеет цвета, глубокое действие обусловлено не только активными веществами, но и самим способом доставки данной маслянистой жидкости — она доведена до пенного состояния. Применяется преимущественно для охвата цепи, зубчатых передач и для очищения, смазывания деталей в труднодоступных местах.

CRC-MULTILUBE — универсальная смазка для петель дверей автомобиля, получила широкое применение благодаря тому, что легко проникает в самые важные участки шарниров, других деталей и создает там защитную пленку, которая сохраняется на протяжении длительного времени и при активной эксплуатации деталей. Для лучшего контроля над процессом смазывания данное средство производится с синим оттенком, который через несколько дней полностью обесцвечивается.

Klever Ballistol Silikon Spray — универсальный смазочный материал-спрей, который не только обеспечивает продолжительный эффект скольжения металлических деталей, но с успехом используется механизмах, выполненных из пластика, хорошо взаимодействует с деталями из каучука, мягкой резины.

Каждый из представленных смазочных материалов имеет свои главные преимущества, поэтому сделать выбор в пользу той или иной смазки для петель дверей автомобиля не так и просто. Но мы попробуем найти для вас самое эффективное средство для смазывания петель дверей машины.

Чем лучше смазывать дверные петли автомобиля

И все-таки, чем лучше смазывать дверные петли автомобиля? Подходящую и качественную смазку для петель мы подбираем по следующим критериям:

Стоит упомянуть и о средствах на основе дисульфида молибдена. Да, они хороши для трансмиссий, двигателей и подшипников. Но для решения нашего вопроса такие смазки не подходят, так как быстро образуется слой грязи, к тому же данное средство очень маркое.

Силиконовые смазки для петель дверей машины хороши, но они слабоустойчивы к вымыванию и высоким температурам. Совсем другое дело, если силикон — часть многокомпонентного средства — оно почти не имеет недостатков.

Наиболее часто применяемые автомобилистами смазки
СМАЗКА	Область применения
ПЕТЛИ	ЗАМОК	ОГРАНИЧИТЕЛЬ
Liqui Moly Wartungs-Spray Weiss
Wurth HHS 2000
Permatex 80075
CRC-Multilube
WD-40
Литол

Как правильно смазывать петли

Не думайте, что процесс смазывания петель предельно прост и заключается лишь в том, чтобы нанести аэрозоль на рабочие узлы. Даже если это поможет устранить скрипы двери, то вскоре вы снова их услышите. Чтобы сделать все правильно, практически всегда требуется предварительно очистить поверхность от загрязнения. Сделать это можно обычной широкой кистью.

Как смазать петли дверей автомобиля и ограничитель

Но так как грязь смешивается со смазочной жидкостью, скорее всего, вам нужно будет применить хотя бы бензин. Только после процедуры нужно удалить с поверхности его остатки. А лучше обработать преобразователем ржавчины.

Когда удалите грязь, можно смазывать петли дверей. Только заливать их не нужно! Эффективнее будет, если мазать только поверхность соприкасаемых деталей. А все лишнее, что будет вытекать, протереть ветошью. Когда сделаете это, закрывайте емкость колпачком и, для равномерного распределения смазки, около 15-20 раз откройте-закройте двери.

Все, теперь скрипа быть не должно. Если же он слышен, на это может быть несколько причин:

Смазаны не все петли.
Проседание двери.
Недостаточно качественная очистка поверхности от загрязнений.

Кстати, лучше всего смазывать петли когда прошла жара (в осенний период), на зиму, до наступления холодов. Это позволит защитить их от ржавчины, а следовательно и предостеречь от скрипа.

Итог

Наиболее подходящее средство для петель дверей вашего автомобиля — консистентные смазка. Для предупреждения появления скрипа и для уменьшения нагрузки на детали смазывать петли рекомендуется в жаркий период года, после мойки высокого давления, перед наступлением зимы. Используйте качественные, проверенные временем и многими автомобилистами полимерные смазки. Для петель двери автомобиля хорош смазочный материал тот, который быстро и эффективно проникает в зазоры между трущимися деталями и образует пленку.

Скрип уплотнительных резинок на дверях автомобиля является довольно безобидным дефектом, но одним из самых противных и раздражающих. На скорость это никак не влияет, однако, снижает комфортабельность транспорта, сводит на нет качество воспроизведения музыки, а в дальних поездках просто утомляет. В этой статье рассмотрены всевозможные причины появления скрипа и четыре проверенных на практике способа его устранения.

Почему скрипят уплотнители на дверях автомобиля?

Одной из наиболее часто встречающихся причин скрипения уплотнительных резинок на дверях автомобиля является потеря ими эластичности. Это может произойти по истечению всего лишь нескольких лет эксплуатации. Если автомобиль часто моется с применением агрессивных химических средств, постоянно стоит под прямыми лучами солнца или на морозе, то уплотнители утрачивают свою эластичность в разы быстрее.

Следующая распространенная причина скрипа дверных уплотнителей – неправильное положение дверей в закрытом состоянии. Чаще всего регулировка сбивается с годами, когда двери под своим собственным весом банально провисают. С подобным дефектом можно также столкнуться после незначительных ДТП, в результате которых была нарушена заводская геометрия кузова или кузовных деталей.

Довольно часто уплотнительные резинки на дверях авто начинают скрипеть после профессиональной мойки. Причем, в некоторых случаях этот дефект проявляется даже на сравнительно новых автомобилях. Причиной появления скрипа в данном случае являются моющие средства, которые делают материал уплотнителей гладким и твердым. В результате резина при движении трется о металл кузова, и довольно противно скрипит.

Прежде, чем пытаться устранять скрип уплотнительных резинок на дверях авто одним из нижеописанных способом, следует убедиться в том, что шум издают именно они. Дело в том, что в автомобиле еще очень много мест, которые могут скрипеть. Например, аналогичные шумы могут издавать трущиеся пластиковые детали салона, сайлентблоки, опоры стоек амортизаторов, изношенные тормозные колодки и так далее.

Довольно часто за скрип дверных уплотнителей принимается аналогичные звуки, издаваемые направляющими стекол. Такой дефект легко диагностировать, так как в большинстве случаев он появляется сразу после того, как стекла снимались для тонирования.

Способ 1. Замена уплотнительных резинок на новые

Этот способ стоит применять только тогда, когда точно установлено, что имеющиеся уплотнители непригодны к дальнейшей эксплуатации. Определить их можно по следующим признакам:

Способ 2. Правильная регулировка положения дверей

Как определить, что резинки скрипят именно из-за неправильного положения дверей? Очень просто. В процессе движения на небольшой скорости достаточно взяться за дверную ручку, и с усилием потянуть ее на себя, прижав, тем самым, дверь к кузову автомобиля. Если скрип пропал полностью (или частично), то дверь отрегулирована неправильно. Она либо провисла со временем, либо была ударена в ДТП.

Выявить неправильное положение дверей можно также визуально. Если по контуру какой-либо двери видны неодинаковые зазоры, то она находится не на своем месте. Также можно определить сбившуюся регулировку по тому, как открывается и закрывается дверь. Эти операции должны выполняться без усилий.

К сожалению, своими руками отрегулировать двери автомобиля достаточно сложно. Для этого нужны соответствующие навыки и определенный опыт. Кроме того, далеко не на всех автомобилях устанавливаются регулируемые петли.

Способ 3. Смазка уплотнительных резинок силиконовым маслом

Это, пожалуй, самый народный метод. Силиконовая смазка продается сегодня и в виде спрея, и на разлив, и фасованная в бутылочки, и как угодно. Состав обладает чудесным свойством устранять скрипы дверных уплотнителей, чем и рекомендуется воспользоваться.

Кроме того, силиконовая смазка не только устраняет скрипы. Она также частично возвращает эластичность резины, и предотвращает примерзание дверей в зимнее время года.

Следует также помнить, что силиконовая смазка очень плохо отстирывается. Потому обрабатывать ею уплотнительные резинки следует в период небольшого простоя автомобиля, когда им никто не пользуется. Смазка впитается в резину, частично выветрится, и пачкать ничего не будет.

Способ 4. Обработка уплотнительных резинок охлаждающей жидкостью

Трудно даже предположить, кому и при каких обстоятельствах пришло в голову обработать уплотнительные резинки тосолом, но, так или иначе, это было однажды сделано. Видимо потому, что на ощупь незамерзающие охлаждающие жидкости имеют маслянистую консистенцию.

Способ реально работающий. Если слегка обработать любой незамерзающей охлаждающей жидкостью уплотнительные резинки, скрип пропадает. Опять же, зимой такая операция помогает защитить двери от примерзания. Недостатком данного средства является его быстрая испаряемость. То есть, эффект от обработки тосолом продлится недолго. Но, если нет под рукой силиконовой смазки, а ехать хочется в тишине, то, как говорится – вперед и с песней.

Итоги

Иногда причиной скрипа дисковых тормозов велосипеда является их неправильная настройка. Но могут быть и другие причины. Рассмотрим, как избавиться от скрипа тормозов на велосипеде.

Причины скрипа дисковых тормозов

Причины скрипа:

Отсырели колодки;
Неправильное положение тормозных расходников относительно обода.
сильное загрязнение обода.
Попадание смазки и других химических веществ на диск.

Колодки

Если колодки (расходники) исчерпали свой ресурс, тогда их необходимо заменить:

Сперва раскрутим тормозную машинку. Работать нужно всего с тремя винтами. Можно просто снять колесо, но лучше раскрутить машинку.
Сперва раскручиваем винт, который отвечает за фиксацию колодок. На дисковой механике могут быть простые усики. Их нужно будет отогнуть и вынуть стержень.
Снимаем полностью машинку с места крепления. Толкните теперь тормозные расходники вперёд, но не сильно, потому что они могут выпасть. Воспользуйтесь лучше шестигранником.
Теперь рассмотрим упаковку с новыми расходниками. И также в комплекте поставляется так называемая проставка. Проставка упругая и не позволяет расходникам слипаться.
Устанавливаем расходники по обе стороны проставки.
Теперь обратите внимание, что поршни тормозной машинки слегка выдвинулись вперёд. Их необходимо будет разжать. В этом тоже поможет шестигранник.
Теперь ставим расходники на место.
Теперь длинным винтом фиксируем расходники в машинке и сразу жёстко фиксируем. Но сильно не перетягивайте. На винте есть специальная смазка и она не позволит ему раскрутиться от вибрации.
Помещаем диск между расходниками и ставим машинку на своё место.
Прихватываем винтами, но не сильно. Машинка должна немного двигаться в вертикальной плоскости. То есть влево и вправо.
Теперь посмотрим на зазор между расходниками. Работа довольно тонкая, но несложная. Смотрите на просвет. Нам важно, чтобы между обоими расходниками было примерно равное расстояние.
Некоторые прокладывают между расходниками и диском с обеих сторон лезвие тупого канцелярского ножа. Только не порежьтесь, если будете пользоваться этим советом. Лучше просто поставить равный зазор и проверить — нет ли трения прокрутом колеса.
Только после этого поочерёдно фиксируем машинку на своём месте. Следите за тем, чтобы во время затяжки машинка не сдвинулась. Ещё раз проверьте. Если немного чиркает, то ничего страшного, притрётся. Главное, свободный холостой ход.

Ротор

Если на ротор попадёт смазка или другое вещество, то он может скрипеть.

Советы по устранению скрипа

Эти звуки, мало того, что раздражают вас и окружающих, так ещё свидетельствуют о неправильной работе тормозных колодок.

Шум во время торможения вызван попаданием на тормозную поверхность:

масел;
агрессивных чистящих средств и прочей химии.

Это значит, что пришло время их почистить. Каким образом? Сейчас мы в этом разберёмся.

Нам потребуется:

жидкость для чистки тормозов либо немного спирта;
технические салфетки.
для шлифовки потребуется мелкозернистая наждачная бумага.

Сперва снимите тормозные колодки, выкрутив блокирующую шпильку.
Затем открутите от колеса тормозной диск. Нанесите на него очищающую жидкость или спирт и как следует протрите специальными салфетками.
После того, как вы почистили диск, его следует отшлифовать наждачкой. Положите его на ровную поверхность и круговыми движениями снимите верхний слой. Важно в процессе устранить трещины и ямки. При этом не делая новых.
После шлифовки ещё раз протрите диск техническими салфетками от стружки, и отложите в сторону на тряпочку.
Теперь жидкостью для очистки тормозов нужно обработать колодки.
Далее положите наждачную бумагу на ровную поверхность и круговыми движениями отшлифуйте колодки о наждак.
Остаётся установить обратно тормозные расходники и блокирующую шпильку.

Вот так, вы можете очистить тормоза и избавить ваши уши от визжащих звуков при каждом торможении.

Чистка колодок

Для чистки тормозных расходников нужно использовать специальные химические средства. Расходники нужно обработать химическим средством и высушить.

Держим обод в чистоте

Для очистки обода можно использовать такие средства:

наждачка с мелким зерном;
наждачка со средним зерном.

Чистый ротор

Для очистки ротора нужно применять различные моющие средства, а также наждачную бумагу.

Пошаговая инструкция по устранению скрипа в дисковых тормозах

Неприятный скрип во время торможения хоть и работает вместо звонка, обращая на себя внимание прохожих, но крайне неприятен. А главное — это индикатор плохой работы колодок.

Причины:

неправильная притирка;
загрязнённая поверхность;
попадание жидкости или смазок на дисковый тормоз.

Даже касание пальцем ротора приводит к скрипу и ухудшению торможения. Так как на коже имеется некоторое количество жира, который и остаётся на поверхности ротора.

Починка достаточно проста. Необязательно обращаться в специальные веломастерские. Достаточно иметь при себе простой комплект инструментов.

Тихое и чёткое торможение происходит потому что колодка оставляет на диске некоторое количество материала. Если на ротор попал мусор, то колодка могла его поцарапать либо слой мог улечься неравномерно.

При контакте с колодкой она начинает подпрыгивать. Вибрации от этих прыжков издают характерный визг. При установке новых колодок или на новом комплекте тормозов, эксперты рекомендуют разогнаться до 20–25 км/ч и сильно, но не резко затормозить обоими тормозами.

Если после высыхания скрип остался, то придётся поверхность зачищать. Рекомендуется снимать тормозной диск. Но если у вас нет под рукой инструментов, то можно снять тормозную машинку. Тут понадобиться простой шестигранник.

Если у вас гидравлический тормоз, то между колодок можно вставить расширитель. Подойдёт любая пластмасса либо картонка, сложенная пополам. Это необходимо для того, чтобы колодки не зажало от давления гидролинии.
Для обработки калипера лучше использовать мелкую наждачку 220. Она обрабатывает поверхность дольше чем наждачка 100. Зато делает это намного аккуратнее.
Наждачку лучше всего надеть на палочку. Зачистку необходимо делать круговыми движениями, до тех пор, пока не появиться зернистая структура диска. А притёртые полосы не скроются.
Но не переусердствуйте. Некоторые калиперы могут быть слишком острыми по краям. Всю работу необходимо делать в защитных перчатках.
Удалите всю пыль при помощи тряпок. Убедитесь в том, что диск сухой и чистый.
Чтобы уровнять тормозную машинку можно зажав тормоз стиснуть колодки. Они схватят диск, установят его в правильное положение.
После этого слегка зафиксируйте машинку. Отпустите тормоз.
При помощи белого листа бумаги или яркой поверхности проверти наличие просвета в 0,5–1 мм между колодками и диском.
Фиксируйте осторожно. Внимательно отслеживая смещение.
Фиксировать винты необходимо по очереди. После этого колодки необходимо повторно притереть к диску.

Свободное колебание тормозной колодки на частотах 20 Гц — 20 кГц приводит к возникновению посторонних звуков. Источником вибрации, которая порождает визг, является постоянный миллисекундный прирост фрикционного материала к диску или барабану с последующим срывом. При нормальном состоянии тормозов происходит гашение колебаний. Поэтому наличие звуков говорит о проблеме.

Причины скрипа тормозных колодок

Проблема появилась после замены тормозных колодок

Часто звуки появляется из-за несовместимости фрикционного материала и дисков или барабанов. Накладки каждого производителя имеют уникальный состав. Поэтому если отказываешься от оригинальных расходников, рискуешь приобрести на замену слишком жёсткие изделия.

После установки новых расходников необходима их притирка. Во время обкатки интенсивность остановки автомобиля снижается, что ведет к риску попадания в аварийную ситуацию. Поэтому производители пытаются сократить срок, который требуется для приработки. Для этого на фрикционный материал наносят напыление, он подвергается термической обработке. В результате первое время может наблюдаться свист. Замена в этом случае не требуется — посторонний звук исчезнет, когда сотрется верхний слой.

Ошибки при монтаже расходников могут стать причиной появления вибраций.

Устанавливая новые колодки на многих моделях, нужно менять антискрипные пластины. Если они не идут в комплекте, придётся покупать дополнительно.

При торможении машины

Скрип новых тормозных колодок во время остановки автомобиля может раздаваться по многим причинам. В большинстве случаев скрежет не является признаком серьезных неисправностей. Основные источники скрипа — это:

загрязненный суппорт;
заедающие направляющие;
порванный пыльник;
заклинивший поршень;
фрикционный материал низкого качества;
поврежденный диск.

Попадание мусора между фрикционной накладкой и контактирующей с ней поверхностью диска также может быть причиной появления скрежета. Это особенно актуально для расходников с прорезью. Застрявший камушек может длительное время свистеть, раздражая водителя.

Подробно о возможных причинах появления свиста рассказывает видео:

Почему тормоза скрипят, когда колодки в норме?

Допустим, в качестве расходных материалов автовладелец полностью уверен — приобретен расходник известного бренда. Но во время остановки раздаётся посторонний звук, причину нужно искать в остальных элементах. Первым под подозрение попадает диск. Его износ, деформация или разрушение приводят к скрипу.

Дело может быть и в направляющих суппорта. Поломки возникают вследствие:

чрезмерного износа;
повреждения пыльника;
неправильного выбора смазки;
отсутствия техобслуживания;
неправильного монтажа.

Пыльники делают из резины. После механических повреждений или из-за естественного старения они перестают выполнять функции. Грязь, влага, песок, абразивные элементы попадают на поршень. Трение мусора о металлические поверхности приводит к износу и подклиниванию. Колодки свободно перемещаются, что и становится причиной свиста.

Как устранить скрип тормозных колодок

Стандартным решением проблемы является нанесение антискрипной смазки. Ей покрывают тыльную сторону расходника. Не допускайте попадания пасты на фрикционный материал.

Использовать смазки можно и вместе с противоскрипной пластиной. Средство нужно наносить тонкими полосками. Давление расплющит пасту равномерно между нерабочей стороной и пластинкой.

Радикальным методом, как скрип устранить, является стачивание фрикционного материала. Избавляться от шума таким образом нужно, учитывая снижение площади контакта накладки с диском. Не следует чрезмерно срезать края. Лучше делать прорезь посреди глубиной до 4 мм.

При появлении скрипа колодок после посещения СТО проверьте правильность сборки тормозов. Отсутствие пружин или противоскрипных пластин становится причиной колебания расходника.

При подозрении на заклинивание или чрезмерный износ поршня и направляющих произведите их дефектовку. Пыльники с надрывами, трещинами и другими повреждениями подлежат замене. Смазку следует выполнять только спецсредствами. Запрещено использовать подручные вещества — например, "Литол-24".

Доносящиеся с передней или задней оси посторонние звуки во время торможения нельзя игнорировать. Они говорят о серьезных неисправностях. При появлении скрежета выявите его источник и примите меры по восстановлению нормальной работы. Если не представляете, как избавиться от скрипа тормозных колодок, отвезите машину в сервис. Мастера СТО избавят от скрежета с гарантией.

Скрип ободных тормозов

Чтобы разобраться и выяснить точную причину появления скрипа у велосипеда с ободными тормозами, нужно обратить внимание на следующие нюансы:

каково состояние обода;
из какого материала изготовлены тормозные колодки;
исправно ли работает механизм подвода колодок.

Тормозные колодки для велосипедов с ободным механизмом торможения изготавливаются из самых разных материалов, но чаще всего владелец двухколесного транспортного средства сталкивается с резиновыми колодками. Вообще, чем мягче материал тормозных колодок, тем процесс снижения скорости и остановки велосипеда проходит быстрее и плавнее. Казалось бы, резина подходит идеально, но есть у этого материала и весьма существенный недостаток – такие тормозные колодки очень быстро изнашиваются.

Теперь обратим внимание на обод – необходимо отметить уровень его загрязненности и износа. Опытные велосипедисты отлично знают, что обод нужно периодически очищать от грязи и остатков резины (они образовываются при непосредственном и частом контакте тормозных колодок с ободом) – это можно сделать специальными очищающими жидкостями или с помощью обычного моющего средства, уайт-спирита и другого растворителя.

Обратите внимание: если обод сильно загрязнен, на нем имеются следы ржавчины и обычные средства не в состоянии полностью его очистить, то можно применить механический метод очистки. Для этого понадобится мелкозернистая наждачная бумага и некоторая сила велосипедиста – затираются сложные загрязнения легко.

Если же происходит самопроизвольное торможение велосипеда, то скорее всего имеется нарушение в работе механизма подвода колодок. Стоит внимательно осмотреть его и очистить с помощью специальной жидкости или бытовых растворителей, моющих средств. Для полноценной работы нужно будет еще отрегулировать этот механизм.

Скрип дисковых тормозов

Чтобы выяснить причину скрипа дисковых тормозов, нужно для начала просто их внимательно осмотреть. Если тормозные элементы изготовлены из прочного металла (стали), то скрип может появиться при попадании на них жидкости – особенно часто это происходит во время велосипедных прогулок в дождливую погоду или по пересеченной местности ранним утром, когда роса на траве еще не высохла.

Если велосипед с дисковыми тормозами, то скорее всего производитель установил на него мягкие тормозные колодки – они изготавливаются из материала органик. Такие колодки абсолютно бесшумно и мягко/плавно работают, обеспечивая идеальное торможение транспортного средства, а недостаток у материала органик только один – он слишком быстро изнашивается и способен перегреваться (например, при резком и сильном торможении от перегрева из тормозных колодок может даже пойти дым).

Единственная рекомендация от опытных велосипедистов – регулярно осматривать систему дисковых тормозов и периодически проводить ее очистку от грязи и пыли – это делают либо с помощью специальных жидкостей, либо банальным моющим раствором, либо мелкозернистой наждачной бумагой (при сильном загрязнении). И еще один момент – для безопасного и плавного торможения велосипеда без скрипа нужно периодически проводить замену тормозных колодок – это расходный материал и экономить на нем не стоит.

Как предупредить скрип велосипедных тормозов

Если транспортное средство только куплено в магазине, либо у него полностью заменена тормозная система, то нужно провести ряд профилактических мероприятий по отношению к скрипу тормозов.

Во-первых, нужно тщательно протереть все элементы тормозной системы. Во-вторых, необходимо провести притирку тормозов, а для этого необходимо разогнаться на велосипеде (до максимальной скорости) и резко затормозить. При этом частицы распределяться по диску или ободу (в зависимости от вида установленной тормозной системы). Но следует учесть, что подобные притирки негативно сказываются на долгосрочности эксплуатации покрышки велосипеда, поэтому подобные процедуры целесообразно проводить на грунтовой дороге.

Ну и в-третьих, велосипедист должен следить за обработкой своего транспортного средства различными химическими элементами. Например, смазывать велосипедную цепь специалисты рекомендуют жидким маслом, а вот от спрея (аэрозоли) лучше в данном случае отказаться – капли средства попадут на задний тормозной обод или диск и посторонние звуки при торможении будут обеспечены.

Обратите внимание: крайне желательно после каждой поездки обод или тормозной диск очищать салфеткой от загрязнений – это тоже является профилактикой скрипа велосипеда при торможении.

Правила очищения дисковых тормозов

Чтобы провести качественную очистку дисковых тормозов, нужно не только знать принцип этого процесса, но и подготовить некоторые инструменты и материалы. К таковым относятся:

наждачная бумага (только с мелким зерном!);
специальные технические салфетки;
резиновые перчатки;
набор инструментов (классические ключи, отвертки).

А теперь нужно следовать пошаговой инструкции:

На этом процесс очистки дисковых тормозов закончен и нужно лишь всю систему собрать в исходное положение. Для этого устанавливаем ротор на место и корректируем положение тормозных колодок.

Осталось лишь внимательно проверить правильность сборки тормозной системы и провести притирку – разогнать велосипед до максимальной скорости и резко затормозить. Специалисты рекомендуют притирку провести несколько раз подряд.

Читайте также: