Шкода октавия цепь перескочила на
Всех с наступающим Новым Годом! Давно не был на форуме. Надеюсь ни у кого не было проблем с перескоком цепи машин 2012г. выпуска? Ведь писали якобы проблема решена в конце 2011г.
Ну дела. Я не знаю, что за звуки-симптомы этой цепи, но у меня следующая ситуация:
Иногда, когда еду по дороге/шоссе, а рядом есть какой нибудь отбойник или бетонные блоки (вдоль дороги) - эта "преграда" образует стенку, от которой хорошо отражается звук. Вот именно в такой ситуации бывает частенько слышны звуки. Причем звуки слышны в ситуации, когда передача, как мне кажется, повышенная, то есть например 4-я на скорости км 50-60 (я точно не знаю). То есть как бы двиглу немного тяжеловато набирать скорость. Понятное дело, что если надавить педаль газа чуть сильнее - скорость понизится и ехать будет лучше. Но вот именно на повышенной передаче иногда раздаются и отражаются от "преграды" до моего уха звуки-щелчки-потрескивания. Хз что это. Только в ситуации, когда повышенная передача. Что это может быть?
А 3-4 дня назад был на даче. Машина стояла примерно сутки на ровной поверхности в паркинге. Завожу - даже стартер не крутил, вообще ничего. Не понял. что за фигня, ключ в исходное положение и снова завожу - все норм. Странно.
Октавия 11г., 80.000 пробег, 1.8TSI, DSG-7.
Ну дела. Я не знаю, что за звуки-симптомы этой цепи, но у меня следующая ситуация:
Иногда, когда еду по дороге/шоссе, а рядом есть какой нибудь отбойник или бетонные блоки (вдоль дороги) - эта "преграда" образует стенку, от которой хорошо отражается звук. Вот именно в такой ситуации бывает частенько слышны звуки. Причем звуки слышны в ситуации, когда передача, как мне кажется, повышенная, то есть например 4-я на скорости км 50-60 (я точно не знаю). То есть как бы двиглу немного тяжеловато набирать скорость. Понятное дело, что если надавить педаль газа чуть сильнее - скорость понизится и ехать будет лучше. Но вот именно на повышенной передаче иногда раздаются и отражаются от "преграды" до моего уха звуки-щелчки-потрескивания. Хз что это. Только в ситуации, когда повышенная передача. Что это может быть?
А 3-4 дня назад был на даче. Машина стояла примерно сутки на ровной поверхности в паркинге. Завожу - даже стартер не крутил, вообще ничего. Не понял. что за фигня, ключ в исходное положение и снова завожу - все норм. Странно.
Октавия 11г., 80.000 пробег, 1.8TSI, DSG-7.
На счет езды вдоль бетонных блоков или отбойника с обеих сторон-забей. Сам по м4 езжу и на платном участке-заезжаешь-и начинается какой то "вой"-первый раз вахуе был, что это?! Потом выехал на открытый участок-"вой" сам собой пропал.
а вчера было тоже самое как и у тебя. Сел-ключ повернул и ничего. Второй раз был вахуе. Затем снова повернул-завелась как и обычно.
В этом отчете мы расскажем про ту ситуацию, когда владелец забывает вовремя заменить цепь ГРМ и во что это выливается.
Автомобиль Шкода Октавия А5 2007 года выпуска с мотором 1,8 турбо (буквенное обозначение — BZB). Пробег 280000 тысяч км, это уже второй перескок цепи, ранее уже гнуло клапана и был аналогичный ремонт…
Итак, всё началось с того что мотор заглох и больше не заводился. Замер компрессии показал следующие значения 0-1-0-2 (бар). Стало понятно, что дела не очень радужные! Машину на эвакуатор и к нам в разбор.
Скидываем верхнюю крышку ГРМ и опорный кронштейн и видим следующее:
Серьезные задиры и поломка распредвала. Звездочка впускного распредвала вращается, а сам вал стоит на месте…
Продолжаем разбираться, снимаем цепь, клапанную крышку и сам распредвал
Осматриваем клапанную крышку, на ней серьезные задиры
Далее разбираем фазорегулятор и видим трещину:
Так же обнаружили остатки сеточки опорного кронштейна
Задиры в постели распредвала в ГБЦ
Для ремонта ГБЦ, потребуется снять турбокомпрессор и всё навесное.
Неплотное прилегание клапана
Из всего увиденного есть только одна рекомендация правильного ремонта — замена головки блока цилиндров и новые распредвалы.
В итоге ставим новую ГБЦ, новый выпускной распредвал, впускной распредвал, новые клапана, гидрокомпенсаторы, маслосъемные колпачки, прокладки, новые болты ГБЦ и т.д.
Всё то, что положено заменить по сервисному мануалу по ремонту этого двигателя. Ещё очень важно соблюдать последовательность и правильные моменты затяжки!
Ну и естественно установка клапанной крышки на анаэробный герметик
Не забываем про монтажную пасту
Ну и само собой новая цепь ГРМ, масляного насоса и балансирных валов! Так же заменили звездочку коленвала и успокоительные планки с натяжителем.
Надеемся, что в следующий раз цепь заменят вовремя :)
Так же рекомендуем посмотреть видеоролик:
Цепь газораспределительного механизма (ГРМ) необходима для передачи крутящего момента от коленвала к распределительным валам. При неисправности данного элемента движения клапанов и поршней теряют синхронность, что может стать причиной серьезных неполадок. Со временем становится заметен сильный люфт в соединениях звеньев, в результате ухудшается натяжение данного элемента, а из-под капота автомобиля слышны посторонние шумы.
Какую функцию выполняет цепь ГРМ
Рекомендуем
- частые, непродолжительные поездки, требующие повторного запуска двигателя;
- резкие разгоны и регулярная работа двигателя в режиме пробок;
- стоянка авто не на стояночном тормозе, а на передаче;
- слишком поздняя замена масла;
- использование ГСМ низкого качества.
Стоит пояснить сказанное. Замену цепи приходится производить при частых запусках двигателя, так как в этот момент на нее ложатся повышенные нагрузки. Практика показывает, что данная деталь быстрее приходит в негодность при большом количестве коротких поездок, чем при продолжительных, но редких поездках на большие расстояния.
Перегрузка происходит также из-за резких стартов, ускорений, езды в пробках.
Как определить, растянута ли цепь
Рекомендуем
Последствия несвоевременной диагностики и замены цепи ГРМ в шкоде
Плановая замена цепи ГРМ на шкоде стоит в пределах 8–12 тысяч рублей, конкретная цена зависит от модели и объема двигателя. Это относительно небольшая сумма, так как речь идет об очень серьезной процедуре.
Тем не менее, есть автовладельцы, которые не готовы расстаться с деньгами, поэтому до последнего тянут с заменой. Обычно их подход не оправдывает себя, и система выходит из строя – мастерам нередко приходится сталкиваться с подобными ситуациями. Такие авто приезжают на СТО на эвакуаторе. Осмотр показывает, что цепь проскочила или оборвалась, оборванный клапан попал в цилиндр и повредил его стенки, поршень и ГБЦ.
В результате приходится производить замену всех пострадавших элементов. То есть владельцу нужно оплатить как дополнительные детали, так и работу специалистов. Теперь вместо 8–12 тысяч рублей он отдаст за замену серьезную сумму, иногда до 100 000 рублей. Однако и здесь все зависит от конкретной ситуации и серьезности повреждений.
Замена цепи ГРМ в шкоде своими руками
1. Необходимые инструменты и материалы.
Встречаются однорядные и двухрядные цепи ГРМ, причем каждый из типов имеет свои плюсы и минусы. Благодаря однорядному немного возрастает мощность двигателя, при этом снижается уровень шума. Тогда как двухрядная разновидность шумит сильнее, при этом отличается повышенной надежностью.
Еще одним немаловажным фактором является количество звеньев. Так, на старенький ВАЗ-2102 с объемом двигателя до 1,3 л нужна деталь на 114 звеньев. Если речь идет о более современной модели российского автопроизводителя, звеньев окажется не менее 116. Причем их количество будет возрастать при увеличении объемов.
Кроме того, при выборе цепей ГРМ для замены стоит учитывать следующие правила:
- шестигранный ключ на 6 мм;
- головки на 12, 13, 14 граней;
- зубило и маленький молоток;
- ветошь;
- ведра для жидкостей;
- динамометрический ключ;
- разводной ключ;
- деревянный брусок;
- обезжириватель и герметик;
- саму цепь.
2. Снятие цепи.
Для замены данного элемента ГРМ на новый необходимо его снять. С этой целью иногда приходится демонтировать верхнюю крышку двигателя шкоды. В первую очередь снимают и выкручивают катушки зажигания проводов. После чего снимают воздушные шланги с крышки клапанов, далее – правую подушку двигателя. Необходимо отвинтить пробку и полностью слить моторное масло в подготовленные ведра. Также придется снять масляный фильтр. Далее по такому же принципу из радиатора сливается антифриз – это необходимо, чтобы демонтировать радиатор, снять хомут подводящего патрубка и ремень привода генератора.
Теперь нужно перейти к демонтажу головки блока цилиндров. Ее крышку держат четыре винта, которые нужно открутить и убрать вентилятор. Далее снимается глушитель, откручивается поддон двигателя, ослабляются винты, которыми зафиксирован шкив помпы. Нужно найти место между боковой частью картера и коленчатым валом и поместить туда деревянный брусок. После этого снимаются шкивы коленчатого вала и помпы. Под ним находится прокладка, которую также нужно убрать. Обязательно демонтируется масляный насос, затем можно снимать цепь ГРМ.
Рекомендуем
В первую очередь снимают успокоитель, далее – натяжитель и планку. Нижнюю планку надевают на шпильку. Теперь можно произвести замену цепи. Используйте отвертку, чтобы снять нижнюю шестерню. Когда у вас в руках оказались две цепи, новая и старая, вы можете сравнить их длину и увидеть разницу.
3. Установка новой цепи.
Прежде чем устанавливать новую деталь на место, нужно тщательно смазать ее маслом. Сама сборка предполагает повторение всего описанного выше процесса, только в обратном порядке. Не забудьте перед установкой почистить все элементы. Чтобы очистить боковую часть двигателя, используйте ветошь и обезжириватель. Помните, что метка на новой детали ГРМ должна совпадать с маркировками на шкивах.
Когда замена завершена, боковина двигателя смазывается герметиком, закручиваются болты, которые держат крышку. После того как герметик высохнет, можно возвращать на нужные места остальные детали.
4. Регулировка натяжения цепи.
Данная операция необходима, чтобы снизить уровень шума в шкоде.
При регулировке нужно быть осторожным, иначе можно оставить вмятины и царапины, впоследствии в них забьется грязь. Упростить задачу поможет легкий коврик – постелите его на крылья автомобиля, прежде чем приступать к работе.
Во время регулировки вам понадобятся: пусковая рукоятка, ключ для фиксирующей гайки натяжителя и плоскогубцы.
Чтобы отрегулировать данную деталь ГРМ на шкоде после ее замены, выполните такие действия:
- Ключом диаметром 13 мм ослабьте колпачковую гайку натяжителя.
- Поверните коленчатый вал на полтора оборота, используя пусковую рукоятку. После того как будет ослаблена фиксирующая гайка, необходимое натяжение будет автоматически установлено пружинами натяжителя, действующими на башмак с вулканизированной резиновой подкладкой. Не приступайте к работе, если машина не находится на удобной и ровной площадке, не забудьте зафиксировать колеса упорами, перевести рычаг КПП в нейтральное положение.
- Затяните фиксирующую гайку.
- Уберите пусковую рукоятку.
Если на малых оборотах двигателя отчетливо слышен посторонний звук, о котором говорилось выше, нужно повторить регулировку. Отметим, что подобные ситуации случаются достаточно часто.
При грамотной эксплуатации шкоды удается избежать частой замены цепи ГРМ. Если же понадобилась замена данного элемента, ее можно выполнить без помощи профессионалов. Так можно поступить, например, когда вас не устраивает ответ на вопрос о том, сколько стоит замена цепи ГРМ на шкоде. Главное – соблюдать все перечисленные условия и технику безопасности.
Что нужно учитывать при замене цепи ГРМ: советы профессионалов
В двигателях с цепным приводом ГРМ сам привод может быть передним или задним. В первом случае установку его осуществляют с той стороны, где находится приводной элемент. Во втором – привод расположен со стороны коробки передач. Переднее расположение механизма встречается чаще, поскольку в этом случае значительно упрощается ремонт и обслуживание.
Цепь ГРМ непосредственно связана с натяжителем. Тот обычно выходит из строя, когда автовладелец использует моторное масло низкого качества. Кроме того, срок службы натяжителя зависит от давления в смазочной системе. Постепенно этот показатель снижается, поэтому не удается добиться необходимого натяжения. В таком случае поможет регулировка.
Рекомендуем
Качество запчастей непосредственно влияет на состояние и продолжительность бесперебойной работы силового агрегата. После того как поменяли цепь, лучше залить новое моторное масло, поставить другой фильтр. Небольшой интервал замены и хорошее качество моторного масла значительно продляют срок эксплуатации элементов системы ГРМ до их замены на шкоде.
Замена цепи ГРМ на автомобиле Шкода Октавия а5 RS с двигателем 2.0 TSI. Описание процесса работы с фотографиями и подробностями здесь.
Технический регламент концерна VAG не устанавливает периодичность замены цепи ГРМ для Шкода Октавия а5 с двигателями 1.8 TSI или 2.0 TSI. Напротив, в документации по ремонту ELSA было указано, что данный узел не требует обслуживания. На практике оказалось, что газораспределительный механизм оказался не таким выносливым и его необходимо обслуживать. Концерн выпустил дополнение Проверка цепи ГРМ (TPI VW 2025206-6).
В нашем случае, заглянув в диагностическое окошко, удалось считать 6 канавок на плунжере натяжителя нашей Skoda Oktavia а5. Это значит, пора менять цепь на диагностируемой Октавия RS.
Запчасти для ремонта ГРМ
Приобретать запасные части для ремонта газораспределительного механизма желательно оригинальные. Список для двигателя 1.8 TSI и 2.0 TSI аналогичен и посмотреть можно тут, как и стоимость работы.
Замена цепи на двигателях 1.8 TSI и 2.0 TSI Шкода Октавия а5.
Шкода RS имеет мотор с объемом 2 литра, но ни работы, ни запасные части не отличаются от моделей с двигателем 1.8 TSI. Отличие этих силовых установок, заключается только в объеме. Абсолютно идентичный ремонт ГРМ осуществляется на моторах с маркировкой CCZA, CCZB, CDAA CDAB, CBFA, CCTA, BZB, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB.
Похожие записи
Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 1.6 BSE MPI
.jpg)
Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан (VW Tiguan) 2.0 TSI…
Проверка цепи ГРМ 1.8 TSI
Замена цепи ГРМ TSI 1.8 Шкода Октавия
Порядок работ на Шкода Октавия А5
Для доступа к газораспределительному механизму нужно убрать все узлы и агрегаты препятствующие ремонту. Все работы согласно технической документации, с соблюдением требований по моментам затяжки. Разбираем из под капота
Убираем адсорбер, отогнув язычок крепежа на кронштейне. Откручиваем и снимаем кронштейн.
Откручиваем и убираем заливную горловину бачка омывателя лобового стекла.
Отводим в сторону расширительный бак.
Теперь можно снять разъем и открутить электромагнитный клапан
Дальше снимаем колесо и защиту (картера тоже, если есть конечно).
Патрубок интеркулера препятствует доступу к шкиву коленвала и нижней крышке ГРМ, убираем его, открутив крепеж и вытянув скобу фиксатора
Фиксируем натяжитель поликлинового ремня, снимаем его, пометив направление вращения
Далее нужно отвести компрессор кондиционера, открутив болты крепления
Откручиваем болт натяжителя ремня, вынимаем направляющую втулку
Откручиваем шкив коленвала, возвращаем на место болт со специальной проставкой, это не позволит шестерни перескочить.
Поддомкрачиваем двигатель, откручиваем болты нижней крышки ГРМ.
Снимаем крепления двигателя, для удобства можно немного приподнять двигатель Шкоды домкратом
Откручиваем болты верхней крышки ГРМ, заодно извлекаем масляный щуп
При помощи специального ключа, выкручиваем клапан фазовращателя по часовой стрелке. Откручиваем кронштейн распредвалов ключом TORX 30. Достаем кронштейн
Сетка обратного клапана
В большинстве случаев, при замене цепи ГРМ приходится констатировать факт повреждения сетчатого фильтра. Перед автовладельцами встает вопрос: восстанавливать или нет. Я рекомендую не восстанавливать, а удалять остатки сетки из обоймы фильтра, саму обойму оставляя на месте .
Официальный TPI (вышедший в 2016 году) на эту тему, предписывает удалять сетчатый фильтр, вместе с корпусом обоймы. Скорее всего, это ошибка, поскольку обойма фильтра не дает изменить свое положение обратному клапану, который находится сразу за ней.
До выхода данного TPI, официальная документация предлагала менять кронштейн целиком. При сильном желании сетчатый фильтр можно купить отдельно от кронштейна, что будет несколько дешевле.
Как видно на фотографии, сетка повреждена. Очень хорошо, что ее остатки нашлись тут же.
Откручиваем оставшиеся болты нижней крышки и снимаем ее.
Доступ к цепи ГРМ на Шкода Октавия RS а5 полностью получен. Цепь на автомобиле старого образца, а натяжитель нового. Будем менять. Теперь можно снять цепь масляного насоса, для этого отжимаем его натяжитель и фиксируем скобой, откручиваем болт и вытаскиваем натяжитель.
Скидываем цепь
Откручиваем успокоители и натяжитель, все вынимаем
Одеваем новую цепь ГРМ, не забывая контролировать метки согласно схеме ниже
Новые успокоители, как видно из фотографий, несколько длиннее, чем старые. Это очередная новая ревизия от VAG для аналогичных двигателей Ауди. Они имеют большую площадь накрытия цепи, вероятно, в определенных непродолжительных условиях, это может помочь избежать перескока. По стоимости они практически не отличаются, каких то конкретных практически улучшенных характеристик не известно. Устанавливать можно любую ревизию успокоителей цепи.
Устанавливаем натяжитель, в отличие от успокоителей, обязательно новой ревизии. Момент затяжки 20 Нм. Возвращаем на место и натяжитель масляного насоса, закручивая болт 9Нм.
Вытаскиваем старый сальник из нижней крышки ГРМ, крышку тщательно чистим и обезжириваем. Устанавливаем новый сальник, наносим герметик. Поверхность блока двигателя, также зачищаем и обезжириваем очень тщательно. Устанавливаем крышку на место, новые болты затягиваем моментом 9 Нм.
Смазываем валы маслом и возвращаем кронштейн на место, ставим новый уплотнитель. Болты кронштейна распредвалов затягиваем длинные 9 Нм, выпускного вала 8Нм и с доворотом на 90 градусов
Клапан фазовращателя затягиваем моментом 35Нм против часовой стрелки
Очищаем и обезжириваем верхнюю крышку ГРМ и поверхность соприкосновения на двигателе. На стыки наносится герметик. Ставим новые уплотнители и возвращаем крышку на свое место, болты усилием 9 Нм
Устанавливаем электромагнитный клапан и затягиваем болты моментом 9 Нм. Не забываем про масляный щуп, а то не получится узнать, сколько масло любит авто.
После установки шкива коленвала, затягиваем болт моментом 150Нм с доворотом на 90 градусов. При установке зубья должны совпадать согласно схемы.
Остается вернуть все снятые детали и узлы на свои места и Шкода Октавия RS а5 с двигателем 2.0 TSI готова к эксплуатации.
Запасные части
Цепь ГРМ 06K 109 158 AD примерная цена в автомагазине 5 200 руб.
Успокоитель цепи ГРМ 06H 109 469 AP примерная цена в автомагазине 460 руб.
Планка успокоителя 06H 109 469 T примерная цена в автомагазине 380 руб. (06K 109 469 M новая ревизия успокоителя)
Натяжитель цепи 06K 109 467 K примерная цена в автомагазине 2 500 руб.
Передний сальник коленвала 06L 103 085 B примерная стоимость 460 руб.
Винт крышки корпуса ГРМ, 15 штук N 910 967 02 примерная стоимость20 руб.
Болт шкива коленвала WHT 001 760 примерная стоимость 190 руб.
Прокладка эл. магн. клапана 06H 103 483 C примерная стоимость 850 руб.
Кольцо уплотнительное 06H 103 483 D примерная стоимость 580 руб.
Болт выпускного вала N 910 967 01 примерная стоимостьа 20 руб.
Планка успокоителя (верхняя) 06H 109 509 Q примерная стоимость 700 руб. (06K 109 469 N новая ревизия успокоителя)
Герметик D 174 003 M2 примерная цена 1 400 руб.
Инструмент
Инструмент без которого будет сложно обойтись - это динамометрический ключ с возможностью закручивания против часовой стрелки. Ключ для удержания шкива коленвала. Вот фото всех ключей и приспособлений, которые использую при замене цепи.
Читайте также: