Шевроле лачетти горит восклицательный знак
У многих автовладельцев возникают такие ситуации, когда на панели приборов загорается восклицательный знак. На разных моделях автомобилей он может быть разных форм и цветов - и жёлтым, и красным, и белым, в квадратике, в кружке, в треугольнике. Но в любом случае он обозначает, что машину необходимо проверить.
Нужно сказать, что не всегда такая проверка требует визита в автосервис. В большинстве случаев понять, почему горит восклицательный знак и что происходит с автомобилем, можно и самостоятельно.
Из этой статьи вы узнаете:
Как работают значки на панели приборов
Чтобы понимать, что происходит с автомобилем, для начала автовладельцу необходимо понимать, как работают значки на панели приборов (пиктограммы) и как они сигнализируют о неисправностях.
На разных автомобилях на панели приборов может выводиться множество различных значков, информирующих водителя о работоспособности той или иной системы. Это и тормозная система, и антиблокировочная система тормозов, и система стабилизации при движении, и система заряда аккумулятора, и система подушек безопасности, и система измерения давления в шинах, и вспомогательные системы вроде круиз-контроля.
При каждом запуске двигателя, все значки на панели приборов должны загореться и через секунду-две погаснуть - тем самым показав, что лампочки в значках не перегорели, сами значки работоспособны, а системы, которые ни отслеживают – исправны. Если при запуске двигателя все значки погасли, а какой-то один или два остались гореть – значит, система, которую они отслеживают, требует проверки.
Иногда возможно появление значков на панели приборов прямо во время движения автомобиля. Чаще всего это означает, что автомобиль требует срочного вмешательства сервисменов и водителю необходимо срочно остановиться и заглушить двигатель.
Если значок загорелся сразу после запуска двигателя – водителю лучше отложить поездку и заняться проверкой тормозной системы автомобиля. Если же значок загорелся прямо во время движения – водителю необходимо срочно остановиться и проверить тормозную систему.
Причины появления значка
Уровень жидкости может упасть по нескольким причинам, к примеру: из-за появления течи жидкости, из-за сильного износа тормозных колодок, или из-за испарений при длительной эксплуатации без замены (замена жидкости по регламенту должна производиться не реже, чем раз в два года).
Ещё одной причиной появления значка может стать значительное понижение давления в тормозной системе, которое создаётся вакуумным усилителем тормозов. В этом случае необходима диагностика вакуумного усилителя.
Пиктограмма на панели приборов может загореться так же и в случае повреждения самой системы оповещения о неисправностях. То есть, если датчик работы тормозной системы перестаёт работать – он сообщает об этом водителю.
Стоит сказать, что во многих современных автомобилях присутствует встроенный компьютер с обширными возможностями, среди которых, кроме настройки функций автомобиля и управления системой мультимедиа присутствует так же и раздел экспресс-диагностики, в котором выводится информация о состоянии машины. При появлении какого-либо значка на панели приборов, водителю будет не лишним заглянуть и в этот раздел, там можно узнать о проблеме более подробно.
Что делать, если значок появился
Затем нужно постараться понять, из-за чего значок появился. Для этого нужно:
Так как тормозная система автомобиля, зачастую, очень тесно связана с системой ABS (антиблокировочной системой - Anti-lock Braking System) и системой стабилизации движения, то при появлении неисправности в одной из этих систем, вторая может так же переставать работать и/или принудительно отключаться бортовым компьютером. Поэтому, в случае появления сразу двух значков на панели приборов, искать неисправность придётся сразу в двух системах.
Если после поиска неисправности в тормозной системе значки на панели не пропали, значит, придётся её искать в системе ABS (или системе стабилизации). Правда, нужно оговориться, что простым осмотром найти неисправность в системе ABS или стабилизации очень маловероятно, поэтому при появлении сразу двух значков лучше всего сразу обратиться в автосервис (или самостоятельно прочитать ошибки).
Всё проверил - не помогло
Если самостоятельно причину появления значков определить не удалось, то самое время ехать на диагностику, причём желательно в хороший сервис. К примеру, совсем недорогая диагностика в сети автосервисов ВилГуд >>>
Добрый день всем! Начал копать почему горят индикаторы ручника и восклицательный знак. Первое что сделал :
1.Поменял тормозную жидкость — не помогло.
2 Разобрал часть салона, чтобы электрик проверил на замыкание проводку — не помогло.
3.Стали искать под машиной причину-нашли что не работает задний левый датчик ABS.
Возможно ли такое, что из за этого датчика горят индикаторы? Почему на щитке приборов не горит лампа ABS? Где то читал что она вообще у многих не горит, а эти индикаторы горят вместо её, в зависимости от комплектации. Ещё проблема задний датчик АBS меняется вместе со ступицей. Вот и думаю делать вообще этот ABS? Вроде катаюсь и так, тормоза работают, к горящим индикаторам уже привык.
Chevrolet Lacetti 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 14
У меня такой сигнал появлялся при низком уровне тормозной жидкости в бачке ГТЦ. Раз с уровнем и датчиком все нормально, нужно автоэлектрику искать с электросхемой какая цепь дает сигнал.
Искали, прозванивали. Вот нашли что левый задний датчик ABS умер. Поменяю посмотрим что будет.
Если датчик ABS умер, почему тогда не появляется сигнал "ABS" на приборке из-за различий в показаниях датчиков ABS с левой и правой стороны? А до того, как приступили к проверке датчиков ABS, выяснили, что этот сигнал на приборку дает блок ABS?
Вот и я думаю почему не горит на приборке? Замкнутый круг какой то.
На приборке, как минимум, лампу "ABS" проверить.
Вот и я думаю почему не горит на приборке? Замкнутый круг какой то.
Посмотрел схему. Лампа "включения стояночного тормоза и неисправности тормозной системы" включается от сигналов блока управления ABS, выключателя сигнализатора стояночного тормоза и датчика уровня тормозной жидкости. Все три сигнала сходятся в колодку S301 на 4, 1 и 2 пины соответственно. Либо возможно замыкание на "массу" цепи лампы через диод и цепь, уходящую на генератор. Нужно отключить цепи в разъеме S301 и проверить наличие сигнала от каждой отдельно, если сигналов от этих цепей нет, проверить генерацию. Это было сделано?
Не знаю, не присутствовал пока электрик работал, но спасибо, спрошу у него и подскажу если что.
Он как минимум должен был определить, какая цепь дает сигнал, иначе что он вообще тогда делал.
Лампа ручника это индикатор. Ебд . На блоке абс и он будет гореть. Вместе с индикатором АБС .если есть ошибка или неисправность в блоке .
садится на пазы не промахнетесь :) Чтоб установить его туда надо открутить рулевую колонку и разъедините вал!
Во избежание проблем не крутите вал! Сняли и надели!
3 Клапан
устанавливается на насос гура
отверстием для шланга в сторону радиатора! Не ленимся заменить уплотнительные кольца (подбирались опытным путем)
4 Шланг
отличие в крюке на конце шланга. Ставится вместо штатного! Не забываем заменить кольца
5 Жгут проводки. точнее провода нужные для подсоединения. (отдельно жгут не идет провода вплетены в главную косу! Подключаем согласно схеме
на авто свежих годов (2011 мой случай) разъёмы с маркировкой "S" (S202) отсутствуют поэтому провод тянем до С202 (63). Провода от клапана тоже идут к разъёму С202 (87,88) но там пусто с одной и с другой стороны. Есть смысл тянуть провода сразу под капот.
Теперь замена! Перед установкой клапана и шланга, сливаем старую жидкость гура. Отсоединяем от бочка шланг со стороны салона и пихаем его в заранее подготовленную полтарашку. Жидкость с бочка не потечет так как её держит клапан в соске.
(можно и откачать) Вывесив передние колеса, крутим руль, жидкость сливается в бутылку.
Когда течь перестало заливаем новую. Я выбрал такую.
Так же крутим рулем пока новая жидкость не плюнет в бутылку (раза два :)) и затем надеваем шланг обратно. И опять крутим руль, потом заводим и опять крутим, пока жидкость не избавится от пузырьков
Доливаем до уровня!
Теперь что нам это дает:
В теории система начиная с 80 км/ч и по 150-160 км/ч постепено перекрывает канал гура. тем самым делая руль жоще на большой скорости.
Моя толстокожая Ж… пока не чего не почуяла :) авто пока разгонял только до 130 (не было возможности) лампа не разу не загорелась.
По этому за или против пока сказать не могу! Пока режим теста!
Маркировка шланга
П.С. Комментируем! Критикуем! Оцениваем!
Спасибо Олегу за подробную запись.
Спасибо Андрею за помощь в установке.
Спасибо Клубному Авторазбору за предоставленный комплект.
Всем ровных дорог!
Тизерок
Дополнение!
Вот так выглядит ввертыш идущий с простым шлангом
Ключ для шланга делал сам из ключа на 14
Требования к нему размер 18, тонкие места захвата (не знаю как назвать) :) и короткий рычаг сантиметров 7-8. Таким удобно открутить шланг от рулевой!
П.С. подключение переделано согласно схеме через разъёмы С202 и С113
садится на пазы не промахнетесь :) Чтоб установить его туда надо открутить рулевую колонку и разъедините вал!
Во избежание проблем не крутите вал! Сняли и надели!
3 Клапан
устанавливается на насос гура
отверстием для шланга в сторону радиатора! Не ленимся заменить уплотнительные кольца (подбирались опытным путем)
4 Шланг
отличие в крюке на конце шланга. Ставится вместо штатного! Не забываем заменить кольца
5 Жгут проводки. точнее провода нужные для подсоединения. (отдельно жгут не идет провода вплетены в главную косу! Подключаем согласно схеме
на авто свежих годов (2011 мой случай) разъёмы с маркировкой "S" (S202) отсутствуют поэтому провод тянем до С202 (63). Провода от клапана тоже идут к разъёму С202 (87,88) но там пусто с одной и с другой стороны. Есть смысл тянуть провода сразу под капот.
Теперь замена! Перед установкой клапана и шланга, сливаем старую жидкость гура. Отсоединяем от бочка шланг со стороны салона и пихаем его в заранее подготовленную полтарашку. Жидкость с бочка не потечет так как её держит клапан в соске.
(можно и откачать) Вывесив передние колеса, крутим руль, жидкость сливается в бутылку.
Когда течь перестало заливаем новую. Я выбрал такую.
Так же крутим рулем пока новая жидкость не плюнет в бутылку (раза два :)) и затем надеваем шланг обратно. И опять крутим руль, потом заводим и опять крутим, пока жидкость не избавится от пузырьков
Доливаем до уровня!
Теперь что нам это дает:
В теории система начиная с 80 км/ч и по 150-160 км/ч постепено перекрывает канал гура. тем самым делая руль жоще на большой скорости.
Моя толстокожая Ж… пока не чего не почуяла :) авто пока разгонял только до 130 (не было возможности) лампа не разу не загорелась.
По этому за или против пока сказать не могу! Пока режим теста!
Маркировка шланга
П.С. Комментируем! Критикуем! Оцениваем!
Спасибо Олегу за подробную запись.
Спасибо Андрею за помощь в установке.
Спасибо Клубному Авторазбору за предоставленный комплект.
Всем ровных дорог!
Тизерок
Дополнение!
Вот так выглядит ввертыш идущий с простым шлангом
Ключ для шланга делал сам из ключа на 14
Требования к нему размер 18, тонкие места захвата (не знаю как назвать) :) и короткий рычаг сантиметров 7-8. Таким удобно открутить шланг от рулевой!
П.С. подключение переделано согласно схеме через разъёмы С202 и С113
На машине штатно стоит система SSPS, но мне она досталась в не рабочем состоянии, на щитке приборов горела сигнальная лампа.
Система должна обеспечивать переменное усилие на рулевое колесо в зависимости от изменения скорости машины. Вся система состоит из:
1. Блок управления.
2. Датчик положения руля.
3. Электромагнитный клапан на насосе ГУР.
4. Трубка высокого давления.
5. Провода для подсоединения.
При включении блок управления SSPS делает самодиагностику и если система неисправна будет гореть ошибка, что и было у меня. При осмотре насоса ГУР в глаза бросалось что ответная часть на кабеле подходящая к электромагнитному клапану была отрезана и выглядела так:
С него и решил начать, был поставлен новый разъем ( спасибо за фишку уважаемому budaitis )
К сожалению изменилось только одно, если раньше значок загорался через некоторое время после того как завел машину, теперь он загорался как начинал активно работать рулем. Все указывало на датчик усилия рулевого колеса установленный на вал рулевой колонки. Заказал датчик.
При замене пользовался записью Установка системы SSPS (ГУР с переменным усилием) . Выкрутил болт фиксирующий кардан промежуточного вала
открутил рулевую колонку, снял ее с крепления, отсоединил карданчик и наживил колонку на 1 верхнюю гайку. Перед всем этим колонку поставил на штатный противоугонный фиксатор во избежание разрыва шлейфа спирального кабеля. Потом снял старый датчик с вала, заменил на новый собрал в обратном порядке. (Кстати многие пишут что когда приобретали датчик с разбора то он приходил без пластиковой втулки, так он у меня сначала тоже остался на валу, понял когда сравнил с новым.)
Теперь как и должно быть, лампочка загорается при зажигании, потом тухнет. Датчик поменял сразу после Нового года, работу системы пока не прочувствовал так как ездил только в городском режиме, больше 80 не набирал.
P.S. система работает исправно, многие говорят что это малополезная опция в лачетти, а меня на трассе она только радует. Через какое то время захотелось сделать так, чтобы система начала работать раньше, потому что ощутимо начинает работать только после 100 км/ч. Для достижения этого был заказан у RusLanCk множитель импульсов, который нужно подключить в контроллере SSPS в линию идущую от датчика скорости. Множитель с коэффициентом полтора, имеем на один период входного сигнала на выходе полтора, система начинает работать быстрее, что только радует.
Читайте также: