Шевроле круз жор масла причины

Обновлено: 29.01.2025

Двигатель потребляет масло литрами, хотя пробег у автомобиля смехотворный? Разбираемся с причинами и предлагаем способы лечения.

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Нарушение отвода масла приводит к образованию углеводородных отложений на поршне. Как результат — лак и нагар на поверхностях деталей.

Нагар и лак образуются не только на поршневых кольцах, но и на поверхностях камеры сгорания и клапанах. Этому способствует загрязненная система вентиляции картерных газов, прорыв газов во впускную трубу, а также частое применение низкокачественного масла и топлива.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Промывки с эффектом раскоксовки добавляют в масло. Это самые эффективные средства для восстановления подвижности маслосъемных колец.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Импортные пенные препараты стоят 1500–2000 рублей. Отечественные — в два-три раза дешевле, а по эффективности им не уступают.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Жидкие раскоксовки лучше всего очищают от нагара и лака днище поршня. В зависимости от производителя и объема флакона их цены колеблются от 500 до 1000 рублей.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

На 1.8, как phil, отметил, масло практически не теряется, можно так сказать.
Круз, двигатель 1.8, замена масла через 15 тыс.км. Всегда " ужор" - 0,5 литра (снижается от "макс" до середины). Машина прошла 108 тыс.км.

Poleno

Старожил

Долил до середины между мин и макс, на это ушло 600 мл. Получается на текущий момент 600 на 14 ткм. Теперь анализирую возможные причины связанные с пилотированием авто. Есть некоторые мысли, надо их сформулировать.

SegaII

Знающий

Всем привет! Сегодня заводил с утра машину в боксе, после запуска двигателя из глушителя вылетело облако сизого дыма(масло). После это выхлоп стал бесцветный. Грусть-печаль. Через пару часов после глушения проверил еще раз-чисто. Завтра с утра еще проконтролирую ,но на гарантию уже записался. Может конечно пока обкатка,такое может быть,но верится слабо. пробег 300км.

У меня было так пару раз за 19 000 пробега. Стою себе в пробке, никого не трогаю, вдруг вся машина вокруг в сизом дыме таком и валит из глушителя секунд 10. А потом все идеально, уровень в норме, цвет тоже. Расход 11 литров бензина, ОД неисправности на ТО-1 не увидел. Я считаю, это нормально, тяга же не пропала и стуков и запахом нет, так, спец эффект. Не парься в общем.

Poleno

Старожил

На ТО пообщался и с мастером-приемщиком и со слесарем проводившим ТО, оба в один голос сказали, что мой долив масла абсолютно нормален и этому надо чуть ли не радоваться k: но меня не отпускает уж простити за назойливость показатели расхода на фокусе, точнее отсутствие заметного расхода до 100 ткм :bl:

P/S Кстати сегодня в Ашане Химки в автоотделе в продаже заметил оригинальное масло GM , купил себе литрушку на доливку.

Бывалый

У нас же не турбина, с чего бы маслу так расходоваться? Потерю масла не замечал, но я и меняю его каждые 7,5тыс.км.

Poleno

Старожил

n1k0, мне слесарь тоже порекомендовал менять масло дополнительно между ТО, при такой периодичности если заливать уровень до МАХ то и до MIN по идее не дойдет.

Nebelwerfer

Бывалый

Poleno

Старожил

Nebelwerfer, n1k0, вот именно поэтому меня и напрягает долив 600 мл, при том что не гоняю и не кручу мотор до одурения. И течи нет, мотор чистенький. Буду дальше наблюдать.

Мимо проходил

В исправном, хорошо спроектированном двигателе основных причин расхода масла три: температурное испарение, угар остатков со стенок цилиндров, и вытяжка через систему вентиляции. Причем все три фактора находятся в прямой зависимости от эксплуатационных режимов - чем больше "жарить", тем больше потерь. Правда, в первом факторе огромна доля качественности основы в стойкости к испарению.
По моему опыту наблюдений за этими конкретно моторами, если не вжаривать на правильно подобранном масле (держаться в первой половине оборотов, не жать резко на педаль), то межсервисный расход практически близок к нулевому. Маслосъёмные кольца и дренаж в поршнях сделаны хорошо, удачно. Сетка маслоотбойника, что традиционно для опеля, многослойная металлическая, в отдельном корпусе со сбросом капель. Но, если постоянно выкручивать (ездить в режиме газ в пол и не иначе), тогда за межсервисный вполне можно потерять очень осязаемое количество - до литра густого правильного, и до двух и более примитивного жидкого, и это будет не смертельно
Так что по факту получается, что если есть потери масла в значениях, заявленных в сервисной книге, а стиль езды - ползком до ашана, мотору скоро вставать под переборку. Даже на богомерзком "оригинальном" масле

Народ, помогите. Масло жрет 1л на 1тыс. км. Сначала думал, что прокладка клапанной крышки (она у меня текла сильно). Поменял, прокладка сухая, жрать меньше не стало. Потеков нет, везде сухо (вроде бы). В трубе нагара нет, дымит только при прогреве и то не сильно, свечи сухие, из заливной горловины не дымит, из дырки для щупа немножко дым идет. Компрессию не мерил. Динамика вроде не ухудшилась. пробег 130тыс. брал новую. Лью кастрол синтетику. Куда уходит масло.
Форум прочитал почти весь. Ответа для себя не нашел. Может кто сталкивался с подобным?

А как поживает клапан PCV? Когда жрет масло при забитой вентиляции через потоянно открытый клапан, то крышку маслозаливную не открыть из-за огромного разряжения и щуп иногда не вытащить, так же присутствует небольшой свист.

если прокладка подтекает,то литр на тысячу уйдет милое дело.

если подтеков нет. дымит на холостых - это маслосьемные колпачки в купе с разбитыми втулками клапанов

если дымит на ходу при нагрузке - это маслосьемные кольца

Увидеть можно легко - между кожухом двигателя и корпусом гидротрансформатора АКПП внизу есть специальное отверстие как раз для таких случаев (течь заднего сальника КВ двигателя или течь прокладки гидротрансформатора). Если по нему сыро или из него течет и всё в масле значица точняк потекло. Если установлена металлическая защита то просто так без снятия не увидишь т.к. на защите будет только небольшие разводы а всё остальное потоком воздуха сдувает.

защита установлена. блин. и она как раз сухая, на сколько можно видеть.

Андреас добавил 26.09.2014 в 13:43
неее, клапан чистый. проверял, когда прокладку менял

Андреас, свечи выкрути и по ним посмотри, Они многое могут рассказать о кольцах и колпачках.

Сергей 2099 добавил 26.09.2014 в 13:56
Как вариант, закисли маслосьёмные кольца, можно попробовать раскоксовку водой.

защита установлена. блин. и она как раз сухая, на сколько можно видеть.

Это и есть нагар от масла, в инжекторных моторах на бедных смесях, всё хорошо сгорает, что дыма нет, ещё катализатор дожигает, для начала померяйте компрессию. Но вообще-то, 130тыс. для этих моторов не пробег, хотя попалась одна машина, в двух цилиндрах было сломано по одному кольцу, а в одном два.

Андреас, посмотри под отражателем выхлопной трубы примерно в районе масляного фильтра по стенке двигателя нету течи . а то может течет попадая на выхлопную и дымит как паровоз, могло пробить прокладку между головой и блоком, масло и уходит при нагрузке, если это так мог попасться масляный фильтр бракованный не пропускал масло нормально а под давлением и пробило прокладку но не до конца чтоб антифриз смешался с маслом. если есть защита картера положи на нее газет и увидишь примерно откуда капает потом убери их естественно, погазуй немного дай нагрузку прогрей двигатель. под отражателем как раз и не видно ничего на первый взгляд.

Максим, интересно конечно но у меня масло не жрёт от замены до замены)))) вонь не много присутствует в прохладную погоду не спорю., то честно все равно никто не проходит

Александр, у всех по-разному, у кого-то 100 грамм на 1000 км , у кого-то 0 . Тут как повезет. Но случаи реальные .

Вячеслав Федоренко

поставил 4-1 коллектор
отклик на газ намного быстрее стал без затупов
верха появились
пришлось перепрошится т.к смесь топлива другая пошла и вонь сильная была перепрошился запах только на холодную
а так норм по звуку можно легко изменить я лично
переделал всю трассу и норм, по маслу пока сказать не могу проехал мало

Вячеслав Федоренко ответил Александру

Александр, не слуша никого. Если масло кушает. Это дело не в кате. Я удалил кат на 3 машинах. Все хорошо. На крузу удалил 2000км назад. Поставил вставку без сварки. Прошил под евро 2. Кат сдал за 10 тыс. Все отлично. Ни капли масла не скушал. Запах есть на прогреве. Чуть как будто бензом пахнет. Но это буквалино пару мин. Еле чувствуется. В салоне вообще запаха нет

Александр, езжу пол года без ката. За масложор в первые слышу! Я даже не шил , поставил на вторую лямбду обманку.

Максим, у нас ни такие мощные движки чтобы после удаления ката появился масложор,и не сырой алюминий, а чугун, если стоит нормальный пламик то и этого давления достаточно вполне будет, вот с вонью точно, от этого не уйти. а ТО как проходили так и будем проходить, ты если за рулём ездишь видишь наверное какие рухляти попадаются на дорогах, а тут какой то катализатор, да никто и смотреть не будет,на таможне разве только не пройдешь при замере .

Артём Антипов ответил Александру

Александр, не слушай про расход масла. Удаляй если кат в плохом состоянии.
Самое главное купи сам прошивку на сайте адакт или СВВ и передай её чиповщику. Чтобы он тебе с торрента бесплатное говно не залил

Александр Гарницкий ответил Александру

Кат удалил в 2019 году, прошился под евро2 и поставил плямягаситель, все делал сам, кроме прошивки, в Воронеже на это ушло 6500 в сумме и проехал уже 20к без катала, 2 замены масла и все было в уровне, запах бенза стильный только в сильные морозы

Александр, при 16к.пробега,снял родной коллектор, поставил паук, резонатор разрезал и забил его, по краям стекло ватой, поменял родную банку глушителя для раздвоенного выхлопа! Перепрошил под евро 2 и никаких звонков нет, звук бомба!) Масложора тоже нет, хотя под хвоста получает. ) Сейчас пробег 115000,1.8мкпп.

Александр, не сколько она масла не ест , удалён катализатор уже 40 тысяч назад , куйню не слушай всякую.

Алексей Орлов

Вот это взгляд Чё она такая бешенная

Алексей Орлов ответил Александру

Александр, 1.6, удалил где-то пол года назад. масло не жрет, как и раньше. ставил себе пламик заводской, шили евро2 адакт с отключением егр. едет на низах заметно лучше, расход останется на месте или на 1л может меньше будет есть. единственное, что выхлопом пахнет на холодную и парит внешне сильнее

Максим, просто некоторые удаляют кат у Джмашутов и вместо пламика трубу вваривают и после скулят мол беда)))

Андрей, ошибка после морозов выскочила p0141 пишут что удалишь каталик и забудешь про эту ошибку! Да и пробег уже не маленький

Александр, и все бесплатно сделают, только каталик себе оставят? У нас уже по ночам их срезать начали. Поменяй датчик, на драйве есть инфа ставят неоригинал, не дорого это.
Не вижу тут не слова о каталике: Ошибка P0141 Chevrolet – неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Bank 1 Sensor 2)

Неисправен подогреватель датчика кислорода (bank 1, датчик 2)

Неисправен предохранитель датчика кислорода (bank 1, датчик 2)

Короткое замыкание или обрыв цепи подогревателя датчика кислорода (bank 1, датчик 2)

Неисправность разъемов цепи подогревателя датчика кислорода (bank 1, датчик 2)

Нормальный расход масла — это сколько?

Многие автопроизводители указывают в инструкции по эксплуатации совершенно несусветные цифры допустимого расхода масла. Например — 1 л на 1000 км пробега в трудных условиях или на 1500 км при нормальной эксплуатации. Так они пытаются обезопасить себя от претензий владельцев современных автомобилей (чьи моторы расходуют масло литрами) до окончания гарантийного срока или пробега.

При нормальной работе двигатель потребляет не более 1 л на 7000–8000 км пробега. То есть в норме — не доливать масло от замены до замены (ее мы советуем производить в два раза чаще, чем требует большинство производителей).

1. Найти и ликвидировать утечки

Самая легко выявляемая причина перерасхода масла — течь. В двигателе существует множество уплотнений, которые со временем могут повреждаться. Например, подтекать могут:

уплотнения коленчатого вала — передний и задний сальники. Течь заднего выводит из строя сцепление, течь переднего повреждает ремень привода ГРМ или ремни привода вспомогательных агрегатов;
сальники распределительных валов (опять-таки страдают ремни);
прокладочные и частые нынче беспрокладочные (на герметике) соединения;
пробка в поддоне для слива масла или масляный фильтр;
у наддувных двигателей могут подтекать трубки подачи и слива масла турбокомпрессора.

Чаще всего проблема решается заменой прокладок, сальников.

2. Наладить вентиляцию картера

Система вентиляции картера отводит газы, прорвавшиеся сквозь уплотнение поршень-цилиндр во всасывающий тракт. Это позволяет держать давление в картере двигателя примерно равным атмосферному.

Но картерные газы уносят с собой мельчайшие капельки масла. Бороться с этим призван маслоотделитель. И на многих моторах клапан, регулирующий давление картерных газов. Если маслоотделитель забит, он уже не в силах выполнять свою функцию — и вот уже все масло летит во впускной трубопровод, залепляя его и впускные клапаны, а также образуя нагар в цилиндрах. Заклинивший клапан системы вентиляции картера перестает регулировать давление. Что часто приводит к попаданию масла на впуск в цилиндры в неприемлемых количествах.

Народной альтернатива — установка в разрез штатной трубки вентиляции картера дополнительного маслоотстойника. Это можно рекомендовать, если при исправных штатных маслоотделителе и клапане унос масла картерными газами все равно очень велик.

Заливать обратно в мотор собранное в отстойнике масло идея сомнительная, но применение маслоотстойника позволяет хотя бы спасти впускной тракт, цилиндры и свечи от избытка масла, превращающегося в нагар.

3. Использовать масло большей вязкости

Если немолодой мотор не имеет проблем, описанных выше, скорее всего, у него изношена цилиндропоршневая группа.

Расход масла в такой ситуации может снизить применение масел с большей вязкостью. Если изначально мотор эксплуатировался согласно инструкции на маслах 0W-20 или 5W-30, то можно попробовать увеличить вязкость до 5W-40. Обычно эта мера помогает заметно снизить потребление масла. Правда, есть и побочный эффект: ухудшение пусковых качеств мотора зимой при морозах — 25–30°С.

Кстати, иногда снизить потребление масла можно, если перейти на продукцию другого производителя. Попробуйте использовать разные масла с точным замером расхода.

4. Добавить присадки

Во-первых, присадка содержит загуститель масла, что, естественно, снижает его расход. А во-вторых, в состав присадки входят вещества, повышающие эластичность резины.

Протекание масла из-под сальников наружу двигателя устраняется, резина задубевших маслоотражательных колпачков становится мягче. После этого попадание масла в камеру сгорания сквозь зазор между втулкой и клапаном должно снизиться.

5. Провести раскоксовку

Если причина масложора — закоксовавшиеся маслосъемные кольца, можно попытаться, не разбирая мотора, очистить его детали от отложений с помощью средств автохимии. На ранних стадиях потери кольцами подвижности победить проблему реально. Хотя гарантировать стопроцентный результат, конечно, невозможно.

Из всего разнообразия раскоксовок наилучший результат дают препараты, образующие пену в цилиндре. Из-за высокой проникающей способности они полностью очищают камеру сгорания.

6. Заменить маслоотражательные колпачки

Провести работу на современном 16-клапанном моторе довольно дорого и сложно, но это еще не капитальный ремонт двигателя.

Иногда можно заменить колпачки, не снимая головку блока цилиндров. Правда, все равно потребуется демонтаж распредвалов, что на цепных моторах сопровождается разборкой передней части двигателя.

7. Заменить поршневые кольца

У современных двигателей короткие поршни и тонкие кольца, имеющие невысокую упругость. При неблагоприятных условиях (перегреве или нечастой смене масла) они залягут очень быстро, и начнется повышенный расход масла.

У некоторых современных моторов конструкция позволяет добраться к нижним крышкам шатунов, сняв поддон картера.

В этом случае можно демонтировать головку блока цилиндров и вынуть поршни из блока. При этом проверяют геометрию цилиндра, состояние хона и наличие задиров. Промеряют и дефектуют поршень и при допустимых зазорах и хорошем состоянии поверхностей меняют поршневые кольца. Правильно выполненная процедура должна радикально уменьшить расход масла.

8. Отремонтировать турбокомпрессор

Если у вас двигатель с турбонаддувом, возможно, много масла пропускают уплотнения его ротора. Давление во втулке равно давлению в масляной системе мотора и больше давления в турбинной и компрессорной частях. Поэтому масло может проникать как на впуск, загрязняя поршневую часть двигателя, так и на выпуск, повреждая каталитический нейтрализатор.

Дефект лечится ремонтом или заменой картриджа (средней части вместе с рабочими колесами турбины и компрессора). Но чаще приходится приобретать новый турбокомпрессор.

При износе турбокомпрессора можно менять только среднюю часть — картридж, с отбалансированным ротором. Алюминиевый корпус (улитку) надо лишь проверить на трещины.

А если не поможет?

Читайте также: