Щелкает центральный замок на ваз 2112

Обновлено: 29.01.2025

Полно может быть всего. Сначала аккумулятор проверить. а потом генератор. может быть аккум. не заряжается при езде? С генератором может проблемы?

хочется начать перечислять - АКБ, стартер (не только втягивающий) и т.д., но интересно, а мотор вообще работает, заводится хотя бы с "толкача".

замок зажигания могут контакты накрыться, реле стартера тоже нужно проверить и минус идущий на стартер посмотреть

замок зажигания могут контакты накрыться, реле стартера тоже нужно проверить и минус идущий на стартер посмотреть
. Минус на стартер.
. и давно он туда ходил. )))))))))))))))))))

Ну да, скорей всего так. И "масса" самого двигателя, а вовсе не стартера. Не люблю, когда выражаются технически неграмотно! Так ведь запутать человека недолго, а не то что дать дельный совет.

Привет! Та же проблема на "двенашке", очень редко конечно, но звучит щелчок(чаще в жару) и все, писец! Я тогда двигаю контакты на клеммах АКБ, меняю сгоревшие плавкие предохранители. и завожусь. причины в подобном каждый говорит по-разному, кто втягивающее, кто плохой контакт на клеммах и т.д. в выходные поеду к электрику, как починюсь-отпишусь!

Ирочка, еще раз привет! В субботу приключилась та же беда, кое как завелся, доехал до электрика, проверили аккумулятор-супер, контакты в порядке. Затеялись менять втягивающее))) там полный геморрой, такого втягивающего не оказалось и т.д. купил новый стартер, завел и поехал, все больше голову не ломаю, заводится просто супер! Стоит новый стартер 2550 плюс замена 500, лучше отдать 3 рубля но спокойно ездить)))

Слабая зарядка АК, или просто разрядился АК , или контакт на клеммах АК плохой.(часто, очень часто именно это)

Всем доброго времени суток.
В прошлой записи я спрашивал у вас помощи и совета по ремонту центрального замка. Всем спасибо за комментарии и отзывчивость.
Сегодня в данном посте я расскажу, как решилась эта проблема.
Итак, изначально проблема была в том, что машина ставилась на охрану, но замки не закрывались. Так же не закрывались и ручным нажатием.
Решено было все разбирать и смотреть.
При разборе выяснил, что в водительской двери стоит обычный двухпроводный актуатор, вместо необходимого 5-ти-контактного. Остальные три контакта уходили к самому замку, это провода на концевик положений открыто/закрыто.

Вот проводка к ЦЗ, красный и желтый — это на актуатор, на них попеременно приходит сигнал в зависимости от положения концевика, черный провод это масса, а белый и коричневый как раз передают сигнал о положении замка

Ну вроде на этом этапе все работает. Принудительно подал на актуатор кратковременно +12В, кратковременно, иначе будет перегрузка и он либо сгорит, либо щетки замкнутся. Он дергается, значит живой.
Полез дальше искать причину. Подумал, что провода могли перетереться в том месте, где заходят в дверь. Вытащил пучок, и не зря. У некоторых проводов была нарушена изоляция — исправил изолентой.

Идем дальше, вычитал, что есть блок управления центральным замком. Нужно теперь его найти.
Вскрыл обшивку пола, чтобы там посмотреть, куда уходит пучок. В итоге нашел конец под печкой со стороны водителя разъем и на нем схему, перемотанную изолентой. Уже тогда я чувствовал, что наверно в ней проблема, но по незнанию, продолжил поиски далее.

Как видим, сюда приходит 6 проводов. Розовый 12В, черный масса, белый, коричневый, желтый, красный — их я описывал выше.
Вот вся подробная схема проводки, цвета у меня совпадали.

Ну и раз разобрал уже мноого всего, заодно подтянул все массы.
Еще нашел две свободные фишки двухконтактные там же в ногах водителя под печкой. Может знает кто, для чего они.

Существуют причины по которым может отказать та или иная часть центрального замка, и о каждой мы расскажем ниже подробно.

Не работает центральный замок: признаки неисправности и причины их возникновения

Случается, так, что во время закрывания центрального замка, расположенного на водительской двери никаких действий на остальных дверях не происходит. Однако стоит немного пошевелить его, как тут же двери закрылись. Сразу понятно, что дело тут в наличии неисправностей в центральном замке и этому способствуют некоторые причины.

Среди всех возможных причин неисправностей можно выделить все самые основные.

Нет контакта в приводе

При такой неисправности контакты внутри привода управления необходимые контакты не замыкаются вовремя. Это происходит по нескольким причинам:

Регулировка тяги , которая соединяет кнопку замка и привод сделана неправильно. Эта причина способствует неправильному положению тяги и отсутствия контакта с электроприводом.
Кнопка задевает часть обшивки и не даёт возможности опуститься ей на необходимую глубину для обеспечения контакта тяги с электроприводом. Несмотря на то, что водительская дверь закрывается, сигналов на остальные двери так и не приходит.

Проверьте состояние металлической тяги.

Когда в работе центрального замка встречаются подобные неполадки, в первую очередь необходимо убедиться в том, что кнопка опущена до самого конца. Если же по какой-то причине этого не происходит, сначала осмотрите обшивку на наличие задиров, а после, осмотреть тягу на её ровное и точное положение.

Перегорел предохранитель

Если манипуляции с тягой центрального замка не приносят никаких результатов, и они никак не реагируют ни на открывание, ни на запирание, то в первую очередь необходимо проверить его электрическую цепь, а конкретно предохранитель. Потому, что на центральном замке он может выйти из строя не только при возникновении короткого замыкания в цепи, но и от возникновения малейшей перегрузки.

Предохранитель центрального замка указан маркером.

Перегрузка возникает чаще всего от недостаточного положения тяг, а также смазки в них во время зимней эксплуатации автомобиля.

Провода центрального замка перебиты

Разрыв проводов – не основная, но одна из причин выхода из строя центрального замка. Основная причина этому именно излом проводов в тех местах где на них приходится наибольшая нагрузка. Таким местом безусловно является проход гофры со стороны стойки и водительской двери. А так как именно водительскую дверь чаще всего открывают в любом автомобиле, то большую часть нагрузки достаётся именно ей.

Выявить подобную неисправность достаточно легко, необходимо лишь освободить один из концов гофры, в котором проходят провода в дверь и потянуть один из пяти проводов центрального замка. Как правило, они соединены в один жгут, либо идут рядом друг с другом.
После проведения таких манипуляций, провод который порван или перебит будет легко поддаваться среди общей кучи.
Если вы точно уверены в неисправности той или иной цепи, заменить её не составит труда, путём врезки нужного провода и дальнейшей изоляцией при помощи изоленты.
Когда провода перебиты или порваны в иным местах, найти неисправность можно только лишь путём прозвона цепи мультиметром.

Перегорел блок

Ещё одной причиной по которой возможен выход из строя центрального замка – это перегорание блока центрального замка. И для того, чтобы провести его диагностику, необходимо воспользоваться вышеназванным мультиметром и определить наличие напряжения на контактах блока.

Так выглядит иммобилайзер и блок ЦЗ за панелью приборов.

Обратите внимание, что во время диагностики необходимо воздействовать на замок в водительской двери, чтобы от него поступали импульсы на основной блок.

Активатор центрального замка неисправен

И последней причиной по которой центральный замок отказывается работать будет – отказ активатора на центральном приводе. Он может выйти из строя как по механическим причинам, ввиду износа трущихся деталей, так и ввиду воздействия на него внешних факторов влаги и коррозии.

В случае поломки самого активатора, требуется заменить электропривод на новый и провести его замену. Обратите внимание на тот, факт, что привод должен иметь пять проводов различных расцветок.

Принцип работы центрального замка на ВАЗ-2112

Центральный замок, который работает от привода водительской двери ВАЗ-2112 работает следующим образом:

Установленный в двери электропривод предназначен не только для управления замком, но и для выдачи сигнала на блок ЦЗ. Он же в свою очередь передаёт команды на остальные двери по открытию и закрытию дверей.
Для того, чтобы привод водительской двери был настолько многофункциональным он имеет целых пять проводов, в отличии от стандартных приводов с двумя. Дополнительные каналы предназначены для связи с блоком управления центрального замка.

Привод для водительской и пассажирской двери.

Когда замок закрывается, то шток на водительской двери опускается вниз, замыкая тем самым определённые контакты на электроприводе. От этих действий блок центрального замка получает сигналы, и передаёт команды на приводы всех остальных замков дверей. Таким же образом происходит и их открытие.

Особенности электросхемы ВАЗ-2112

Схема штатной проводки

Первый шаг – это проверка предохранителя F7. В монтажном блоке он находится в верхнем ряду (седьмой слева).

Разъём модуля звукового сигнала

Проводим диагностику звукового сигнала

Всё начинается с контактов разъёма:

Снимаем руль

Рулевое колесо после демонтажа

Когда руль снят, можно почистить контактные дорожки. Проволочные контакты в колонке тоже должны быть чистыми.

Сначала нужно открутить два самореза под накладкой. Сняв пластик, можно видеть контактную пластину – возможно, проблема была в ней.

Первый шаг по демонтажу

Руль надо сбить со шлицов

При монтаже соблюдайте одно правило. Выступ на кронштейне должен зайти в прорезь, сделанную в пластиковом кольце (см. фото).

Монтаж рулевого колеса (первый шаг)

Как снять неисправный сигнал (клаксон)

Демонтаж, настройка перед монтажом

На корпусе клаксона закреплён один регулировочный винт. Выставьте его в среднее положение и проведите проверку.

Удаляем радиаторную решётку

Саморез крепления решётки радиатора

Важный крепёжный элемент – зажим

Артикул новой решётки радиатора – 2110-8401014 (или 8401614, или 8401714).

Схема электропроводки на хэтчбеках 2112 – вещь, уникальная сама по себе. Чтобы на втягивающем реле появилось напряжение, должны быть исправны следующие детали: замок зажигания, блок ЭБУ и ещё два реле – основное и дополнительное. В некоторых авто дополнительного реле нет, что можно считать удачей. Но, если при повороте ключа на ВАЗ-2112 стартер не крутит, то неисправность надо искать в проводке. Сбитый код иммобилайзера тоже может стать причиной проблем. Последнюю неисправность можно вылечить заменой ЭБУ или отключением иммобилайзера. Что ж, рассмотрим что-нибудь попроще.

Пример на видео: был испорчен иммобилайзер, и стартер перестал срабатывать.

Все особенности стандартной схемы

Читатель удивится, но схема здесь будет не одна. Самый сложный вариант показан ниже.

Схема с добавочным реле стартера

Если злоумышленник будет замыкать контакты в замке, он не сможет не только завести мотор, но и задействовать стартер. То есть, угонщик не разрядит нам АКБ.

Схема, показанная выше, используется с инжекторными моторами объёмом 1,6 л. Может встречаться и другой вариант – более простой.

Схема без добавочного реле

Не крутит стартер, что в итоге?

Основное реле находится в добавочном блоке. Он расположен под печкой справа. Дополнительное реле размещено в главном блоке (см. фото). Впрочем, оно может отсутствовать.

Причина проблем – сигнализация?

Блокирующее реле в цепь стартера могут установить при монтаже сигнализации. А многим сигналкам, чтобы снять блокировку, нужно выполнение определённых условий. Самое простое: напряжение бортсети должно быть больше, чем 11 Вольт.

Сигнализация с блокирующим реле

Вывод: стартер может не срабатывать на холодную, если АКБ разрядился и на автомобиле установлена сигнализация. Значит, снимаем АКБ, заряжаем его и устанавливаем обратно.

Финальная проверка перед заменой стартера

Поворачиваем ключ в положение II, и ничего не происходит… В этом случае открываем капот и снимаем воздушный фильтр, открутив винт на кузове и ослабив хомут на патрубке. Под корпусом фильтра находится стартер. На фото мы видим следующее: шнур втягивающего реле кто-то отключил.

То, что мы нашли под фильтром

Ток втягивающего реле – 40 Ампер. Наличие сопротивления 0,1 Ом приводит к падению напряжения на 4 Вольта. Вот и считайте… А электродвигатель стартера при работе потребляет 200 Ампер.

Что купить?

Справа стартер БОШ, слева ПРОМО-ИСКРА

Выбор зависит от типа КПП. И ни от чего больше.

Химия

АСИДОЛ — чистит монеты, но и для для проводов и их фишек отлично подойдёт

Не надо чистить медь средством WD-40 – после этого всё будет только хуже. Нужны спецсредства:

Читайте также: