Самодиагностика митсубиси рвр 4g64

Обновлено: 29.01.2025

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

диагностика АКПП RVR - прошу помощи.

MMC RVR 92 года 4G63
Автомат ушел в аварийный режим.
Диагностика пробником на сервисном разъёме никаких кодов не показывает (импульсы в норме).
Теряюсь в догадках - это в моей машине нормальная ситуация и коды АКПП не выводятся, или блок ELC мертв?

посмотрел блок - MD750102 - трёхфишечный, в книжке от автодаты такого нет, как проверять - непонятно.

ВЫРУЧАЙТЕ, погибает моя машинка

Косвенно блок проверить очень просто :
Включаете зажигание-cелектор АКПП в положение D( а лучше L)-слушаем под капотом.
Сработка соленоидов должна отчётливо слышаться ( стрёкот , жужжание , этот звук по разному можно характеризовать ).
Если звука нет - блок управления дохлый.

никакого треска в момент переключения селектора не наблюдаю
слышен только стрёкот моторчика ХХ при включении зажигания.

УТОЧНЕНИЕ:
при самодиагностике на выводе 1 диагностического разъёма нормальные импульсы,
а вот на выводе 6(ELC A/T) - ТИШИНА, вообще никаких импульсов!

Гуру! не молчите! как убедиться что компьютер коробки жив, как проверить - поступает ли на него питание.
Где у него "+"?? Схемы-то нет.

как показали поиски по японским аукционам, аналогичный по распиновке блок стоит в галантах,
вот - если кому понадобится, схема от галанта, выдернутая из Mitchell OnDemand:

p-boyko писал(а): как выяснили поиски по японским аукционам, аналогичный по распиновке блок стоит в галантах,

только что ездил к частному мастеру (нормального сервиса по коробкам у нас нет)

так он с пеной у рта доказывал мне, что у меня порвана тормозная лента, он этот глюк знает,
и что компьютер ничего не покажет,пока её не поменять. Я в прострации.

p-boyko писал(а): только что ездил к частному мастеру (нормального сервиса по коробкам у нас нет)

Во первых,из за ленты коробка в аварийный режим не валится,хотя бы потому что комп ее не видит,во вторых ЭБУ должен выдавать сигнал(либо ошибки,либо все Ок),если сигнала нет-ЭБУ не может быть исправен.

Насчет замены,будьте осторожны,много модификаций на эту коробку.Надо искать именно то что стояло.Зато,блоки ЭБУ ремонтируются.Найти спецов только надо.Была такая же проблема на такой же машине-отремонтировали,правда для меня так и осталось тайной что именно заменили.Подозреваю,что по питалову какой нибудь элемент сгорел.

Начел решать вопрос с аварийным режимом .ясно было что полетел блок управление.. Пояски блока md749226 не к чему не привели ! все говорят что нужно именно этот блок. так как если хоть одна цифра не будит совпадать .то не чего работать не будит. нашел блок от Другова демона . другие цифры и о боже другие разъемы!? У меня три фишки а там две ..думал не суждено мне ездить на всех скоростях. так как работала только одна третья передача ..но мой друг предложил перепаять фишки. переделать из двух фишечную в трех. Мы мучались где-то с неделю и у нас получилось(смотрите фото).все заработало но толчки оставались ..заменил фильтр в автомате и проблема ушла сама собой !.на все сто процентов подходят блоки на 6ж73 chariot md750529 bios 729 . rvr md750102 bios m722a diamant md749226 Bios M737

В вашем кузове как минимум 3 модификации акпп по передаточному числу.Даже если вы решите проблему с фишками,биос остается проблемой.Несоответствие зашитой в памяти передаточных чисел ЭБУ и в коробке,рано или поздно свалит ее в аварийный режим,поскольку ЭБУ подумает на букс.

ну что же, проблема решена, и я был прав изначально:
погиб блок управления АКПП. Искал 3 недели, обзвонил все фирмы,
объездил все авторазборки и нашел, точно такой же )))

Ура, я поехал! Спасибо за советы!

ЗЫЖ - я вдруг вспомнил и почувствовал, какая резвая на самом деле у меня машина

Самодиагностика ЭБУ ДВС, АКПП Климата и АБС ['91-'97 г.в.]

(*** Эта старая тема для первого поколения RVR. Более точную информацию по самодиагностике смотри в теме "FAQ АКПП" ***)

Разъём у меня 16-ти контактный трапециевидный, без OBD-II (это пошло с 1996г.). Распиновка контактов.

Считывание кодов ошибок запускается замыканием 1 контакта на землю. В диагностическом разъеме заземлённые контакты 4 и 5.

Лампочка Check Engine отморгала коды 12 и 21 - нормально, это результаты моей игры с датчиками. Странно только, что не было ошибок с датчиком положения коленвала, который у меня на ГБЦ.

Лампочка ABS просто постоянно горела. Ни единного моргания. Что это значит?

Подсунул стрелочный напряжометр на 8 контакт - там 12В и всё. Причем и в нормальном режиме, и в самодиагностике (замкнутый 1 контакт).

С самодиагностикой АКПП тоже непонятно. На форуме mek1 говорится, что должна мигать лампочка N (нейтраль). У меня не моргало.

Встал вольтметром на 6 контакт - там постоянные прыжки напряжения с периодом в 1 сек. Вроде как по книге Легиона это значит, что ошибок АКПП нет.

Проясните, пожалуйста, по АБС и АКПП!

Для авто с трепецивидным диагностическим разъемом процесс снятия ошибок двигателя описан НЕКОРРЕКТНО. Нет той конкретики как например на квадратном разъеме.
Акпп у нас диагностируется либо вольтметром стрелочным, либо светодиодом с последовательным сопротивлением

Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

287500 км
Танки не моют. их красят

Ну вообще то, пошли они раньше. Т.к. есть на машине 94 года. И ОБД не 2, а JOBD, скока раз повторять?

халитыч писал(а):
всем привет. сегодня впервые за два года владения РВРом у меня на ходу загорелась лампа "джеки чан" (500 м не доехал до дома) машина перестала быть машиной - не едет, приходилось тапку до половины хода давить что бы тронулась с места, двигатель вялый не тянет. полез в книжку посмотреть как считывать коды, долго проводочками тыкал в разьем, как написано в книжке, ноль эмоции, начал тыкать наобум, в одном положении показал код "одинадцать" лампа мигала один раз с интервалом 2-3 с. по книжке это кислородный датчик, я так понимаю это лямбда? менял ее осенью на бош, пол года не прошло. завтра полезу под машину, смотреть. вопрос: симптомы совпадают с нерабочей лямбдой? или дальше копать?

давай в техничку чото сдается не прально ошибку сморгал ты=)) нам вааааще на лямбду пох! ткоа расход и запах выхлопа будут не теми что надо=)

еще раз ЧЕГО МОРГАНИЯ СЧИТАЛ? значка чек инджин? 1 и 4или5й пин(1й там точно подписан!) в трапеции замыкай скрепкой
как сказал мек - не надо всякими бумажками пользоваться=)

еще раз считал коды: сначала замыкал контакт 1 и 4, 1 и 5 - ничего не моргало. дальше замкнул контакты 8и4, 8и5, чек моргал одинаково показал код 11 (один раз моргнет с интервало 2-3 сек.)

судя по этому изображению все правильно сделал, код 11 (по чеку) лампу нейтрали не считал, т.к. не моргала. может потому что, когда считывал короб ставил на нейтраль, так в книге было написано

1 и 4 - самодиагностика

остальное всё что ты делал -ни о чем,точно не перепутал циферки? Халитыч, заводи отдельную темку под свою проблему а то запутаются что и как тут ваааще про другое

мультиметр есть? проверь землю на 4и5м пине

и давай по порядку на нейтраль ставил? ты случайно не МПИную диагностику смотришь? гляди для GDI своего года (талмуда нет под рукой)

машина на P не заведена
1) втыкаешь проводок в 1й и 5й
2) поворачиваешь ключ во 2е положение (шоб приборка зажглась)
лампочка АБС должна моргать, N- нейтралка моргать, и Чек инджин
считаем ошибки
двигла не работает. вприницпе я катался со скрепкой - ну моргает щелкает..

n74w X2 4G64 GDI - 1998
есть вопрос? читаем FAQ

Вы вот пока мозгуете, просветите меня тёмного, аочему с 94 года, у которых диагностический разъём уже трапецеидальный, при замыкании нужных контактов ошибки ДВС не кажеть? Ни диодом, ни ЧЕКом не мыргает. Уже 2 таких встретил 94 и 95 год. Или таки для читалки ДВС не 7 контакт нужен у них?

Субару Легаси универсал 250Т 1996год т890ка163 rus
ММС СГ N23W5012225 93 года рождения. с647 ох 163 rus

Сергей Самара писал(а): Вы вот пока мозгуете, просветите меня тёмного, аочему с 94 года, у которых диагностический разъём уже трапецеидальный, при замыкании нужных контактов ошибки ДВС не кажеть? Ни диодом, ни ЧЕКом не мыргает. Уже 2 таких встретил 94 и 95 год. Или таки для читалки ДВС не 7 контакт нужен у них?

Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

287500 км
Танки не моют. их красят

4G63
- Блок управления двигателем.
Неисправность блока управления двигателем
• Двигатель глохнет • Двигатель не запускается

12 Расходомер воздуха Сигнал расходомера воздуха имеет частоту 10 Гц или ниже при работающем двигателе
(1) Дефект расходомера воздуха (2) Плохой контакт в разъеме расходомера, обрыв проводки или короткое замыкание в цепи (3) Неисправность блока управления двигателем
• Плохое ускорение (плохая приемистость)* • Несоответствующая частота вращения холостого хода* • Нестабильная частота вращения холостого хода*

13 Датчик температуры воздуха на впуске
(1) Выходное напряжение датчика больше 4,5В. (2) Выходное напряжение датчика меньше 0,27 В.
(1) Дефект датчика температуры воздуха на впуске (2) Плохой контакт в разъеме датчика, обрыв проводки или короткое замыкание в цепи датчика (3) Неисправность блока управления двигателем
• Временами плохая управляемость двигателем* • При высоких температурах: (а) Трудный запуск двигателя* (б) Нестабильная частота вращения холостого хода*
(1) Неверная регулировка положения датчика или неисправность датчика (2) Плохой контакт в разъеме датчика, обрыв проводки или короткое замыкание в цепи датчика
• Временами плохое ускорение (плохая приемистость) (МКПП) • Ухудшение управляемости двигателем (АКПП) • Двигатель глохнет

14 Датчик положения дроссельной заслонки
(1) Выходное напряжение датчика ниже 0,2 В. (2) Выходное напряжение датчика выше 2,0 В при правильном сигнале от датчика-выключателя полностью закрытого положения дроссельной заслонки (3) Дефект датчика-выключателя полностью закрытого положения дроссельной заслонки (4) Короткое замыкание в цепи датчика-выключателя полностью закрытого положения дроссельной заслонки (5) Неисправность блока управления двигателем
• Двигатель глохнет • Частота вращения коленчатого вала не увеличивается при нажатии на педаль акселератора

21 Датчик температуры охлаждающей жидкости
( 1 ) Выходное напряжение датчика выше 4,5 В. (2) Выходное напряжение датчика ниже 0,11 В. (3) Во время прогрева двигателя сигнал датчика указывает на уменьшение температуры охлаждающей жидкости. ( 1 ) Дефект датчика температуры охлаждающей жидкости (2) Плохой контакт в разъеме датчика, обрыв проводки или короткое замыкание в цепи датчика (3) Неисправность блока управления двигателем
• На холодном двигателе: - Трудный запуск двигателя* - Нестабильная частота вращения холостого хода* - Плохое ускорение (плохая приемистость)*

22 Датчик положения коленчатого вала Напряжение сигнала датчика не изменяется более четырех секунд при прокрутке коленчатого вала двигателя стартером (высокое/низкое)
( 1 ) Дефект датчика положения коленчатого вала (2) Плохой контакт в разъеме датчика, обрыв проводки или короткое замыкание в цепи датчика (3) Неисправность блока управления двигателем • Двигатель глохнет • Двигатель не запускается

23 Датчик ВМТ Напряжение сигнала датчика не изменяется более четырех секунд, когда двигатель работает, (высокое/низкое)
(1 ) Дефект датчика ВМТ (2) Плохой контакт в разъеме датчика, обрыв проводки или короткое замыкание в цепи датчика (3) Неисправность блока управления двигателем
• Нестабильная частота вращения холостого хода* • Плохое ускорение (плохая приемистость)*

24 Датчик скорости автомобиля При нажатии на педаль акселератора, когда частота вращения коленчатого вала двигателя 3000 об/мин или выше, напряжение сигнала датчика скорости не изменяется.
( 1 ) Дефект датчика скорости автомобиля (3) Неисправность блока управления двигателем
• Двигатель глохнет после замедления автомобиля до полной остановки.

25 Датчик барометрического давления
(1) Выходное напряжение датчика выше 4,5 В. (2) Выходное напряжение датчика ниже 0,2 В. (1) Дефект датчика барометрического давления (2) Плохой контакт в разъеме датчика, обрыв проводки или короткоезамыкание в цепи датчика (3) Неисправность блока управления двигателем
• Плохое ускорение (плохая приемистость)* • Несоответствующая частота вращения холостого хода* • Нестабильная частота вращения холостого хода*

31
Датчик детонации Неверный сигнал дачика детонации ( 1 ) Дефект датчика детонации (2) Плохой контакт в разъеме датчика, обрыв проводки или короткое замыкание в цепи датчика (3) Неисправность блока управления двигателем • Плохое ускорение (плохая приемистость)*

36 Сигнал регулировки базового угла опережения зажигания Короткое замыкание на массу в цепи сигнала регулировки базового угла опережения зажигания.
(1) Короткое замыкание на массу в цепи сигнала регулировки базового угла опережения зажигания. (2) Неисправность блока управления двигателем • Плохое ускорение (плохая приемистость) • Перегрев двигателя

44 Форсунка Нет подачи топлива форсункой в течение четырех секунд или больше при прокрутке коленчатого вала стартером или на режиме холостого хода.
(1) Дефект форсунки (2) Плохой контакт в разъеме форсунки, обрыв проводки или короткое замыкание в цепи форсунки (3) Неисправность блока управления двигателем • Плохая работа системы снижения токсичности (много выбросов токсичных компонентов)* • Трудный запуск двигателя • Нестабильная частота вращения холостого хода • Плохое ускорение (плохая приемистость) Катушка зажигания и силовой транзистор Не поступает сигнал зажигания при работе двигателя
( 1 ) Дефект катушки зажигания (2) Плохой контакт в разъемах, обрыв проводки или короткое замыкание в цепи первичной обмотки (3) Дефект силового транзистора (4) Неисправность электронного блока управления • Плохое ускорение (плохая приемистость)* • Несоответствующая частота вращения холостого хода* • Нестабильная частота

С Уважением, Андрей
NHW20-7084779 Prius Hybrid
N23W-5410556 SG Его частички продолжают жить от Питера до Владика
N23W-5005410 SG LSD остался в клубе
N74W-0004635 SG X-2 395000 Уехал в Москву
В-9Z7-Z7Z-B9-I7

здравствуйте с диагностикой тяжело когда я ездил по сервисам диагностику сделать пытались разобрали под панелью всё и с лева и с права и консоль а разъёма нет никакого мозги стоят справа под бардачком под капотом разъёма тоже нету и вообще у всех диагностов волосы дыбом вставали когда увидят руль с лева а главный цилиндр тормозов справа и двигатель с другой стороны

я много читал и про жижу и про фильтр и про радиатор где стоит фильтр? остальное понятно. ещё про жижу в планетарке тот-же дикстрон ? с гидромуфты тоже сливать? а сколько и куда заливать? в магазинах есть только дикстрон3 лукойловский а другой только на заказ пойдёт или заказывать?

вы точно про митсубиси читали. "автаслисарей" опасайся. если нет книги у меня в б.ж на рвр-клубе есть ссылка по книжке. диагностический разьем наверно у левой ноги водителя. выглядет примерно так

Блок предохранителей справа? Справа. Там же и диагностический разъём. Дураков в сервисах поменьше слушай.

По поводу 4 передачи попробую угадать. Спец задумал поменять пакет 4 передачи. Для этого короб снимать не надо. Хотя снять/поставить короб -3 часа в 1 харю. Ну и остальное время на полазить останется.

разве на раннерах справа? я почему и пишу что у левой ноги водителя!

это фото с драйв-2 от Роман Легеза, 31 год
Я езжу на Skoda Rapid 1.6 MPI АKП6 (до этого — Лада Калина хэтчбек и Mitsubishi Space Runner)
Самара

Ну да. Загнался. На блоке предохранителей пусть и ищет. Со стороны моторного щита(т.е. спереди). Он обычно прикреплён к блоку, так просто не заметить его.

вот из переписки с владельцем рунера:
-Да чего там непонятного то — пусть лезет головой под руль, заглядываеть за подрулевую панель, и правее будет торчать его разъём. Если его там нет, тогда вскрывать панель и ковер. Значит уже его уколхозили.

-на рвр-е и шарике диагностический разьем висит на блоке предохов в салоне у правой ноги водилы! ! вот поэтому я спрашиваю! где он на Рунере?!
"правее будет торчать" — правее чего?

-Правее руля. Он прикрыт панелью. Снаружи не заметен.

всем привет разъём нашёл у левого колена за блоком спасибо завтра поеду в Волгоград по делам заеду на диагностику если работают. ещё вопрос с какой скоро скоростью должна она ехать 3000 у меня такое впечатление что она переключается на 4ю потому что скорость 80 потом обороты падают до 2700 и к 3000 скорость уже 90 потом 3500- 100,4000-110,ну и т.д 500об-10км вообщем стрелки идут синхронно когда отпускаешь газ обороты падают на 500 а потом начинает двигателем тормозить

Разъём у тебя трапецеидальный ведь. Покури книжку. Из спец оборудования нужна только канцелярская скрепка и рабочая лампа Чек Енджин.

Смысла никакого. Проверено. Станет только хуже. Раскоксовка на ДЖИдае может помочь только если её делать начиная отсчёт от чистого мотора и регулярно. Если состояние мотора в исходной точке неизвестно, а вопрос о раскоксовке возник, значит как я понимаю он дымит и жрёт масло. Так?
В этом случае помогают только радикальные меры. Варианты на выбор.
1.Поменять на контракт(кот в мешке)
2.Разобрать и вычистить всё гуано и поменять кольца. На мой взгляд вариант более предпочтительный. Это не так сложно, зато эффект очень хороший.

Раскоксовка только раскиселит поверхностный слой сажи и окончательно "уложит" кольца. Порой до такой степени, что и компрессия падает.

Самодиагностику делал? Какие ошибки?

Наверное, причина как обычно в ТНВД.

[QUOTE=tolya1984;1180138035]У меня проблема, иногда машину как будто взади кто то тянет и захлебывается хочет "стрельнуть" обычно это происходит на оборотах 1700-1800, даю газу и проходит или выключаю и заново еду. Было сделано:
1. Тот самый разьем, возле релюшек выкинул, состояние хорошее было, подключил скруткой.
2. Катушки нормальные, дополнительно сделал усиление термоусадкой.
3. Поменял фильтр в баке.
4. Попробовал поездить без фильтра тнвд.
5. Поменял топливный насос от 10ки бош.
6. Поменял свечи.

Итог все так же, иногда как будто кто то тянет взади.
Дальше, что копать я не знаю. Посоветуйте из за чего может быть? Мотор 4g93 gdi,1999,4wd.RVR N71[/
по своему опыту уже говорю ..мерять мультиком и разбирать тнвд и платины притирать полюбому там уже собирается срачь ..у меня когда-то тоже так начиналось

Тока я еще поменял кучу разного барахла типа драйвера форсунок , насос и бош и родной ставил в бак и фильтр там менял ..и в тнвд менял в итоге снимал тнвд и пластины тер ..но датчики проверь все что можно мультиком по замерам в общем в книжке по рврАм есь там все ..и вперед с песней ..наждачки бери побольше лучше ..чтобы два раза не бегать в магаз ..и контрактный если будешь менять тнвд то бери чтобы с возвратом ..там тоже ******ные подсовывают ..я взял 400 км и писец возле Лесика встал вернее ехал потом по прямой 80 в сопку 40 хорошо что ночью ..сползать не надо было .

И есть таки неупомянутые моменты.

1.Проверить массу с ДВС на кузов. Оченно влияет.
2.Катушки перепроверить. Шьёт иногда по наконечникам, а бывает ещё в месте соединения наконечника с катушкой.
3.Проверить массы катушек.

Но начать таки надо с самодиагностики. Без неё лечить, что рыбу в бассейне ловить.

тнвд однозначно лететь начинает ..у меня такое началось постепенно . потом в один момент встал ..хотя до этого ездил все клево ..а потмо

хотя я на всяк случай у себя тоже массу помотрю и прочее ..катушки однозначно нет ..там пружинки клево чистые резинки целые не преснутые ни прошитые ..вот только к катушкам провода надо б посмотреть че-то лохматится начинают

Ну все сдохла машинка, вечером приехал домой, через 5 минут вышел, а не заводится. Крутит, крутит, не заводится, пытается схватывать и не заводится, как будто бенз не идет. Одолжил тестер/сешку, попробую смотреть сколько вольт будет давать датчик. Возможно ли проверить давление, если двигатель не заводится? Сколько должна показывать вольт, если я будут крутить стайтером.

ошибки сними скрепкой в разъеме трапеция слева находится под пластиком где нога на подставку ставится в том районе есть она ..я насос притер воткнул сегодня и писец опять давление низкое ..завтра второй насос поставлю ..сам уже не знаю куда копать ..все что можно поменял . остается искать куда уходит давление . не врублюсь по вольтам 2,9-3,0 на холостых на 2000 обортах 3,0-3,1 .газу даешь чек выпригивает ..ошибку снимаю 56 .

блин остается только трубопровод зырить блин . горловина вроде бы целая ..визуально . завтра буду вэдэшкой пшикать может где воздух сосет однако . ДМРВ поменян. драйвер форсунок поменян (проверен был ) тнвд притер..все прикрученно присобаченно как надо ..остается искать воздух тогда больше ничего не остается .

Ну все сдохла машинка, вечером приехал домой, через 5 минут вышел, а не заводится. Крутит, крутит, не заводится, пытается схватывать и не заводится, как будто бенз не идет. Одолжил тестер/сешку, попробую смотреть сколько вольт будет давать датчик. Возможно ли проверить давление, если двигатель не заводится? Сколько должна показывать вольт, если я будут крутить стайтером.

позырь драйвер форсунок ..это блок который на стойке идет справа черная коробочка . аккуратно только защелку снимай .потряси его может там кондюк отвалился ..у меня когда первый раз заглох и не заводился крутил просто ..то был кондюк отломан ..как поставил другой сразу завелась ..ну у меня еще болячек хватает в машине завтра буду ковырять рвр такой же .

в общем поставил старый тнвд , вольтаж при холостых 2,9 в. при 2000 - 3,1 в. датчики все проверил контакты фишки .вроде все нормально .едит неплохо ..но попердывает .

На прошлых выходных сделал машину. Так, как тестер оказалась без батареек и лень было пойти в магазин, решил проверить на "глазок", сначала открыл капот, может где, что капает, вроде все нормально. Потом, вспомнил, что недавно менял насос, подумал шланги не затянул и их вырвало. Открыл люк, вроде все нормально шланги все на месте, капель нет. Тут решил, а что если снять шланг "обратки" и попробовать завести. вынул шланг, пытаюсь завести, а бензин не идет, потом снял все 3 шланги, и попробовал опять, ни капли не вытекло, ну все понятно насос или предохранители или разьем, проверил разьем вроде все ок. Долго думать не стал, решил попробовать поменять новый насос BOSH, на старый. Хорошо, что старый насос не выбросил, поставил его обратно, сразу завелся, но старые болячки не ушли, иногда кто-то тянет взади, и двиг не "тянет" и плавают обороты маленько трясет. На этих выходных, проверю тнвд, все дороги ведут к нему. Так, как попробовал кинуть с массы аккумулятора, на массу катушек, значит, точно не из за плохих контактов. Если покажет норм, то открою драйвер форсунок и посмотрю платы.

На прошлых выходных сделал машину. Так, как тестер оказалась без батареек и лень было пойти в магазин, решил проверить на "глазок", сначала открыл капот, может где, что капает, вроде все нормально. Потом, вспомнил, что недавно менял насос, подумал шланги не затянул и их вырвало. Открыл люк, вроде все нормально шланги все на месте, капель нет. Тут решил, а что если снять шланг "обратки" и попробовать завести. вынул шланг, пытаюсь завести, а бензин не идет, потом снял все 3 шланги, и попробовал опять, ни капли не вытекло, ну все понятно насос или предохранители или разьем, проверил разьем вроде все ок. Долго думать не стал, решил попробовать поменять новый насос BOSH, на старый. Хорошо, что старый насос не выбросил, поставил его обратно, сразу завелся, но старые болячки не ушли, иногда кто-то тянет взади, и двиг не "тянет" и плавают обороты маленько трясет. На этих выходных, проверю тнвд, все дороги ведут к нему. Так, как попробовал кинуть с массы аккумулятора, на массу катушек, значит, точно не из за плохих контактов. Если покажет норм, то открою драйвер форсунок и посмотрю платы.

Толик, а ошибки снимал скрепкой в самодиагностике ? там и будет понятно откуда ноги растут более менее куда копать хотя бы ..а то может тнвд ..драйвер если форсы у меня на РВР 41 ошибка ..тнвд 56 .. тем более когда не тянет плавают и трясет вполне может тнвд крякает потихой ..у меня с такого примерно начиналось

самодиагностика что говорит? может акпп в аварийном режиме и все таки на 3-й скорости? сбросить клему с акумы , подождать и попробывать проехать с подключенным мозгом, пока мозг акпп не уйдет в аварию. потом ещё раз снять ошибки и на разбор полетов. если явр очень старенький томожет и вскрытие мозга и замена конденсаторов потребоваться.

Не на второй, а на третьей. Это аварийный режим. И при отключённом мозге тоже самое. А поскольку чудес на свете не бывает, то или что-то подключил не так, или проводка битая, или мозгу каюк, или новая коробка какая-то неновая. Ошибки бы снял, мож что покажет, предохранители проверить нелишне и большой разъём под воздуханом, может недозащёлкнул.

Диагностику делали, ошибок вообще нет. А вот под воздуханом щас пойду смотреть!! Спасибо за совет, посмотрю и напишу чего там.

Все разъемы подключены, акум скидывал, все без изменений ток обороты вырасли до 1500 ( холостые) завтра поеду проводку прозванивать. А если акпп неисправна, то что это может быть. Электрика в ней работает!

И всетаки мне кажется вторая, еду 40 и 2 тыс оборотов, 60 почти 3 тысячи. А на старой коробке 100 и 3.5 тысячи было с отключеным овером, то есть на 3ей

Аварийный режим - 3 передача. Если проводка в норме, то или проблема в гидроплите короба, либо мозгам каюк.

у меня сварился задний редуктор.пока доехал до гаража и вискомуфта.приобрел з.р. с передаткой 3,545.как на табличке.заменил виску.редуктор.при езде вой нехороший.просчитав зубья в коробке получил 3,6.снял у.р.посчитал зубья.если не ошибаюсьполучил 1,08.и вышло что редуктор 3,307 подходит веселей.поменял приобретенный 3,545 на 3,307.уже год езжу без заморочек.авто едет без напрягов и шумов.

Дорогой друг добрый вечер! У меня такая проблема Машина-РВР-1994года-2.0 бензин сгорел задний редуктор,я его заменил,задние колёса по не совместимости предаточный чисел проворачиваються быстрее чем передние) так вот на заднем редукторе у меня 39:11 придаточное-3.45зубьев со сгоревшего считал) так вот а на переднем 24:22 предаточное число 1.0 (подскажите какой теперь мне нужен передний редуктор с одинаковым придаточным на задний

Во-первых. Господа. Выходя на форум и выкладывая сюда свои мыслеобразы, настоятельно прошу уважительно относиться к русскому языку. "Придаточное число" - это что? Из области гинекологии? В трансмиссии есть ПЕРЕДАТОЧНОЕ число и никакое другое.
Во-вторых. Есть ли необходимость считать зубья в ЗР и ещё где-то? ПЧ коробки зашито в её маркировке и узнать его достаточно просто, чуть поковырявшись здесь на форуме или на рвр клубе. ПЧ заднего редуктора обычно замаркировано на наклейке на нём. Ну если уж наклейки нет, то да, можно посчитать зубья. Кстати, 39 :11 как раз 3,545. ПЧ углового редуктора(раздатки как её ещё называют) бывает 1,05 или 1,07 и вообще ни на что не влияет, от слова совсем. Т.е. должно быть только полное соответствие между ПЧ АКПП и ЗР и всё.

Во-первых. Господа. Выходя на форум и выкладывая сюда свои мыслеобразы, настоятельно прошу уважительно относиться к русскому языку. "Придаточное число" - это что? Из области гинекологии? В трансмиссии есть ПЕРЕДАТОЧНОЕ число и никакое другое.
Во-вторых. Есть ли необходимость считать зубья в ЗР и ещё где-то? ПЧ коробки зашито в её маркировке и узнать его достаточно просто, чуть поковырявшись здесь на форуме или на рвр клубе. ПЧ заднего редуктора обычно замаркировано на наклейке на нём. Ну если уж наклейки нет, то да, можно посчитать зубья. Кстати, 39 :11 как раз 3,545. ПЧ углового редуктора(раздатки как её ещё называют) бывает 1,05 или 1,07 и вообще ни на что не влияет, от слова совсем. Т.е. должно быть только полное соответствие между ПЧ АКПП и ЗР и всё.

Тогда в чём причина? коробка стоит поменянная w4a32,редуктор (сгоревший)я заменил на на точно такой же 3,545, но конфликт остался задний мост немного блокирует. что было сделано не так? и что следует проверить ещё?

При этой проблеме на горячий трогаешься,назад при движении всё нормально только отпускаешь газ,переходя на плавное торможение мотор начинает захлёбываться и глохнуть,после чего ставлю снова на парковку завожу даю чуть больше оборотов предварительно выкрутив руль в нужном направлении даю оборотов для движения, но стоит при тормозить опять глохнет, Это связанно с этой проблемой? конфликта? трансмиссии?

1. Коробки на всём поколении кроме турбы стоят такие. Соль в последних буквах, в них зашифровано ПЧ.
2.Главное НО! Твоя симптоматика указывает на проблемы скорее внутри короба, а не в трансмиссии. Читай ошибки и оглашай.

Читайте также: