Самоблокирующийся дифференциал на ваз 2104 отзывы владельцев
Пару раз этой зимой попадал на ледок; не очень приятна вся эта тягомотина с выскакиванием из таких засад. В такие моменты жалеешь, что не полный привод и всё такое. А что если самоблок поставить?
В интернетах, как обычно, кто нахваливает, кто предостерегает. А что в нашей песочнице, никто не пользует? Расскажите, как оно.
Ну и сведущим вопрос: можно или не нужно? А почему?
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
палка о 2-х концах, в проходимости выиграешь но в поворотах морду больше сносить будет. на зубилах мне нравилась, на уазике не нравится
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
ога, представь йэдешь такой самоблочный, опа-поворот! ну так самоблок, йоба - газку поддать, тут оно на - выкинуло из поворота. патамучта засамоблочило. преднатяг, шайбирование - полумеры, выкидывает из поворотов - но хуже, на проходимость не влияет.
я бы коллекторный моторчиг из стартера на заднюю оську воткнул - а-ля "полный привОд", на минуточку.
зы. глум есличо, но про самоблок - жизненная правда.
Т.к. тема является архивной.
Про мотор в колесо на зад была первая мысль. Но это уж совсем фантастика. Хотя решило бы проблему, да.
Т.к. тема является архивной.
зачем в колесо. ремень поликлиновой и никакой фантастики. кстати на алишке есть мотор-колеса, контроллеры, вся фигня. по деньгам как одна принудительная блокировка.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Это не фантастика, это реальность, уже более 10 лет реализация японцами на своих машинках: у меня была mazda demio 2004 гда, у друга точно такая же годом старше. У меня передний привод, у него 4wd. Но с приставкой i. В нише багажника, где у меня была запаска, у него был электромотор сие, который при пробуксовке передка, вращал задние колёса. Схема такая на многих японцах для внутреннего рынка с 2000 года.
Т.к. тема является архивной.
Когда ты поворачиваешь с самоблоком, у тебя внутреннее колесо разгружется, что дает ему возможность проскальзывать. Поэтому с самоблоком машина ввинчивается в поворот, если с умом давить газ и не выносить морду наружу. С обычным диффом ведет внутреннее колесо.
Т.к. тема является архивной.
ога, самоблок как только чует разницу в скоростях вращения полуосей, так сразу и блокируется))) и будет залочен пока газ не сбросишь (направление нагрузки не поменяецца). такшта что внутреннее, что наружное колёса будут крутицца с одинаковой скоростью.
зы. не путать самоблок и LSD (не психоделик).
зы2. ннада разрабатывать и принудительно внедрять самоблоки для синхронизации вращений всех колёс, в том числе рулевого и запасного)))
Т.к. тема является архивной.
С одинаковой, но внутреннее будет проскальзывать как разгруженное. Квайф или торсен, к примеру, работают не от разницы скоростей, а от разницы моментов, поэтому разблокируется он не тогда, когда газ сбросишь, а когда моменты сравняются, то есть руль прямо будет и покрытие будет однородным. До полного привода ездил с квайфом в передней оси, еще помню все ощущения.
Самоблок = LSD, только степень блокировки там не 100%.
Т.к. тема является архивной.
ежели на самоблоке зажать палец ГП то работает он как обычный дифф, т.е. можно сколько угодно моментомощщи прикладвать к одному колесу - другое будет крутицца в противоположную сторону
самоблоки разжимают червяки при перемене направления вращения/снятии нагрузки с шестерни ГП и никак больше. поясню на примере. трогаешься с места, разгоняешься - самоблок будет залочен хоть как рулём крути пока газ не сбросишь/сцепу не жамкнешь/томат передачу не щёлкнет. самоблок не лочится сам только на очень небольшой скорости вращения и с равным моментом на полуосях. а ещё они изнашиваются очень быстро)))
Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.
Т.к. тема является архивной.
Я ставил.
Офигенно, можно давать угла как царь.
На год точно хватает.
Стоит дешёвый винтовой фирмы "автоспринтер".
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Говорю что на год потому что отъездил на нем пока столько, ничего не отвалилось и нареканий нет. Масло только по тыще за литр приходится покупать.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
При чём здесь надо-не надо. Я вполне понимаю червячные, дисковые и принудиловку ( хотя полностью не в восторге и от неё ) Но вот именно блокка - это маразма и разводилово, с моей кочки зрения. То же относится и к шариковым дифференциалам ДАН-ДАК ( кто из них первый и кто у кого отжимает бизнЕс и интехтуальную собственность мне по барабану )
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. тема является архивной.
Ничего они не понимают. Они просто технически безграмотны и ведутся на красивую лапшу на уши. В принудиловке меня не устраивает только исполнение, а идея сама по себе хороша. А уж если бы сществовал диф типа червячного с небольшим преднатягом и возможностью при необходимости полной принудительной блокировки, то я бы только его и признавал за достойный вариант.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Всем доброго дня!
Очередная серия из цикла "Куда бы приложить руки". Итак, что мы имеем? А Имеется у нас давнее желание, я бы даже не постеснялся сказать слово "Мечта" установить блокировку. Сразу поясню, что вариант с заваренным редуктором не рассматривался, т.к. машина будет использоваться (я надеюсь на это!) и в гражданских целях. Оставалось определиться с типом блокировки и производителем. По типу — выбор однозначно з авинтовой, т.к. дисковая все таки срабатывает грубее и жестче, т.е. это скорее выбор для "тупо спорта", чем для повседнева.
По производителю — тут выбор широкий, каждый хвалит свое болото… Остановился на самой недорогой от S-1 Team, она же стингер. Причина — мечта мечтой, а бюджет скромный. Ну и свою роль сыграл тот момент, что по наблюдением многих все недорогие блоки делаются в одном и том же месте, просто продаются под разными брэндами и в разных упаковках. Верить этому или нет — дело личное. Не люблю говорить пустые слова, поэтому решил сам проверить это утверждение.
Итак, имеем винтовой самоблок с заявленным преднатягом 7 кг:
И тут начинается самое интересное! Снимаю свой редуктор с парой 4,44. Расписывать процесс смысла нет, в любом мануале разложенно по полочкам. Дополню только, что процесс снятия полуосей с ЗДТ намного приятнее, чем возня с барабанами. Из огрызка старой полуоси вытачиваю вот такой нехитрый инструмент:
Зажимаю одну полуось с тиски, на нее одеваю блокировку, в блокировку вставляю нашу приспособу с динамометрическим ключем. Получается примерно вот так:
Смотрим момент проворачивания — 4-4,5 кг! Это на сухой блокировке! Где обещанные 7кг — непонятно. Так как преднятяг в скором времени упадет ещё, плюс в масле он будет меньше — решаю заранее увеличить его. Для этого разбираю блокировку. Тут второе открытие. Винты М6 под внутренний шестигранник, которыми скрепленна блокировка, очень слабые! Т.е. выкрутить я их выкрутил, но грани уже не внушали доверия. Дополню, что позже при регулировке преднатяга, несколько раз закрутив и выкрутив эти болтики они окончательно пришли в негодность и шестигранник превратился просто в круг. Меняю их на точно такие-же, но из нержавейки, по крайней мере они не такие пластилиновые.
На чем мы остановились? На решении увеличить преднатяг. Разбираю блокировку. Там вижу 6 штук регулировочных шайб.
Пробую несколько вариантов по изменению ориентации (ориентации шайб!), преднатяг становится только меньше. На помощь приходит Антон Филипов ака Tox-X-xa из миасского TRServis, а именно у меня оказываются пара шайб толщиной 1,5 мм. Меняю пару шайб из блокировки на пару новых, собираем блокировку, смотрим преднатяг — 6,5-7 кг на сухую. Отлично, что и хотел. В масле он конечно будет меньше, да и со временем ослабнет, но и особо большой он мне не нужен. Собираю блокировку, болтики на фиксатор резьбы.
Наступает время сборки редуктора:
Установка собранного редуктора так же без особых вопросов. Собирал без прокладки, на герметик. Замечу так же, что при креплении редуктора к мосту через шпильки процесс снятия и установки так же заметно облегчается.
Как герметик подсох, залил 1,5 литра вот такого масла:
Не стал заливать масло для LSD, так как в наличии его не было, да и для винтовых блокировок оно без особой необходимости.
На данный момент всё, тестирование блокировки и отзывы будут по мере накопления впечатлений, следите за бортовиками!
Итак, имеем: самоблокирующийся дифференциал повышенного трения винтового типа для ВАЗ 2101-07 и 2121, преднатяг 7 кг (психанул что-то).
К слову, дифференциал с момента покупки не вскрывался ни разу.
Что это и зачем.
Если кратко, то самоблок нужен для того, чтобы:
— устранить пробуксовку при разных коэффициентах сцепления колес автомобиля;
— повышения проходимости управляемости автомобиля при движении по дорогам с разным покрытием;
— улучшения динамики разгона автомобиля на дорогах с любым покрытием.
Хотел было написать и накопипастить много буков, но понимаю что тут уже все расписано до меня и функция сворачивания текста не работает почему-то. Посему предлагаю почитать и посмотреть картинки (некоторые, кстати, движутся), например, здесь, здесь или здесь. Если это кому-то интересно конечно)
И заранее отвечу на вероятные вопросы.
Зачем оно мне.
Для чего оно нужно в принципе уже понятно из описания, но все же:
— дороги у нас не всегда отвечают определению "дорога", иногда это просто направление;
— там, где дорога все же имеет место быть, не всегда почищено;
— надоело по снежной каше вилять задом как женщина легкого поведения при каждом прикосновении на педаль акселератора. Хотя в принципе оно тоже неплохо, люди в ужасе стараются держать дистанцию хотя бы;
— "лебедиться" лишний раз тоже нет желания. Да и лебедку тоже не всегда есть куда прицепить;
— просить кого-то "выдернуть" тоже как-то не комильфо. И не факт еще что сами не засядут или порвут трос, или того хуже, машину, от неумения. Бывало такое уже неоднократно. Уж лучше "лебедиться" в таком случае;
— понт. Ну а как же без этого, померяться чем-нибудь с соседом иной раз даже полезно));
— ну и "вау-эффект" (хотя, мне гораздо ближе и роднее было бы назвать это явление "них…себе-эффект"), само собой. Видели бы вы глаза застрявшего соседа-нивавода когда я его по грязи объехал и потом еще вернулся с предложением помощи)) На самом деле там проблема не в бобине машине, ну вы понимаете))
Почему оставил то же самое трансмиссионное масло.
Исходя из инструкции, приложенной к самоблоку (да-да, иногда я читаю инструкции)), опыта других людей и отсутствия необходимости жесткой эксплуатации самоблока решил и дальше заливать в трансмиссию Shell Spirax S5 ATE 75W90, GL-4/5. Тем более что в результате вскрытия узлов трансмиссии (КПП и моста) негативного влияния этого масла на эти самые элементы не обнаружено. Прав я был или нет, покажет время и вскрытие)
Пожалуй хватит прелюдий, перейдем к процессу установки. Заодно и посмотрим как устроен штатный дифференциал.
Дополнительно было куплено:
— трансмиссионное масло (Shell Spirax S5 ATE 75W90), 512.05р.;
— сальник редуктора (2101-2402052), 26.6р. К слову, сальник лучше использовать "рыжий", я такого к сожалению не нашел. Можно было использовать Шнивский, только там нужно укорачивать пружину и я его тоже не нашел нормального));
— распорная втулка главной пары редуктора (2101-2402029), 93.1р.;
— прокладка редуктора (2101-2402070), 19р.;
— фланец хвостовика дифференциала (2123-2201100), 204.25р.;
— маслоотражательное кольцо дифференциала (2101-2402075), 5.7р.
— герметик и резьбовой фиксатор были куплены уже давно.
Фланец и маслоотражатель покупал просто на всякий случай, чтобы не метаться потом в поисках. Ступил что-то и не купил сразу подшипники дифференциала (2101-2402041 и 2101-2403036). Хотя и родные еще вполне пригодные и не гудят как ни странно. Может и заменю во время замены масла, пардон за каламбур)
Удобнее всего проводить все работы на подъемнике или в гараже с ямой. Но у меня такого удовольствия нет, как обычно все в полуполевых условиях. Зафиксировал авто, поддомкратил обе стороны задней оси и поставил на опоры. Вернее, подложил под концы моста (в районе крепления амортизаторов) обрезки бруса.
Сливаем масло из картера заднего моста и откручиваем кардан от хвостовика дифференциала. Для этого нужно зафиксировать кардан (достаточно поставить на ручник) и открутить четыре болта рожковым ключом на 13. Ослабляем гайку хвостовика ключом либо головкой на 24. Предотвратить проворачивание гайки можно с помощью того же ручника либо вкрутив два болта во фланец и вставив между ними (болтами) что-нибудь наподобие монтажки:
Далее, скидываем колеса, барабаны и полуоси. Тут алгоритм такой же как и при замене подшипников полуосей, не буду на этом останавливаться.
Затем снимаем дифференциал. Для этого нужно открутить восемь болтов по периметру корпуса дифференциала. И вот, дифференциал у нас в руках. Тут следует быть осторожным, иначе диф может внезапно оказаться и на голове или любой другой части тела)
Разбираем дифференциал. Тут желательно иметь тисы. Т.к. у меня такого добра тоже нет (кстати, пора бы и купить), то на помощь мне пришел обычный поддон из-под керамзитоблоков)) Окончательно выкручиваем регулировочную гайку, снимаем фланец, вынимаем сальник и все что прячется за ним (маслоотражатель, распорная втулка и пр.). С обратной стороны тоже все разбираем, не забывая при этом отмечать что где стояло. Для упрощения снятия подшипников на корпусе самого дифференциала сделаны специальные канавки (на фото ниже их видно), нужно просто туда вставить вороток и слегка постучать. Хотя на самом деле это углубления для лап съемника. Головкой на 17 откручиваем восемь болтов ведомой шестерни:
Получается как-то так:
Разложил все специально для наглядности. Правда, маслоотражатель с подшипником местами перепутал в спешке))
Все детали тщательно протерты, корпус редуктора тоже слегка почистил.
Прикручиваем ведомую шестерню на самоблок и выкручиваем транспортировочные винты. Болты ведомой шестерни на всякий случай посадил на резьбовой герметик. Хотя, это пожалуй лишнее. Устанавливаем подшипники. Ну и собираем все в обратной последовательности.
Перед установкой фланца хвостовика не забудьте и не потеряйте шайбу фланца (2101-2201106)! Она часто остается на корпусе старого фланца или просто теряется. Сам фланец меняется в случае выработки на корпусе (место прилегания сальника) либо повреждении.
Ну и устанавливаем редуктор на свое законное место предварительно промазав соединение формирователем прокладок либо с прокладкой и герметиком. Я выбрал второй вариант по привычке уже.
Заливаем масло и начинаем затягивать гайку хвостовика. Как удержать фланец от проворачивания я описал выше. Затягивать рекомендуется постепенно, динамометрическим ключом. Сначала затягиваем моментом 120Нм, проворачиваем фланец рукой и проверяем на наличие люфтов. Каких либо заеданий и или повышенного сопротивления вращению не должно быть. Если имеются люфты тянем еще на 20-30 Нм. Окончательный момент затяжки не должен превышать, если не изменяет память, 255Нм. Иначе распорная втулка лопнет или расплющится слишком сильно. Ну и подшипникам потом быстро придет полярная лисичка. Кстати, при покупке распорной втулки стоит обратить внимание на качество исполнения самой втулки. Если внутри втулки присутствует сварной шов, можно смело возвращать её обратно. Распорная втулка, к слову, здесь выполняет функцию своего рода фиксатора (ну или прижимной пружины, кому как нравится) и не дает гайке хвостовика откручиваться. И еще, при затяжке гайки следует учесть что сама втулка какое-то время будет "сопротивляться" сжатию.
Итак, дифференциал на месте, гайка затянута. Прикручиваем кардан, устанавливаем на место полуоси и колеса, спускаем машину с "постамента". Ну и несемся тестировать, само собой, что я в общем-то и сделал на следующее утро. Тестировал по самым грязным и глубоким лужам, ехал за трактором по грязище, лазил в поле. Короче говоря, пока на пузо не посадил не успокоился)) Пришлось "лебедиться" даже. Особой нагрузки сразу старался не давать, потому пожалуй и засел. Кстати, про нагрузки и прочее. Свыше 80-90 км/ч пока не гоняю, боком пока не езжу. Обкатываю, изучаю поведение на разного рода покрытиях. И через полторы — две тысячи км нужно будет заменить масло.
На данный момент впечатления только положительные и примерно такие:
— при старте и последующем разгоне на скользком покрытии либо при "стритсракер — старте" пробукса нет совсем, либо минимальный, без существенного сноса задней оси;
— подъем в гору заметно увереннее;
— прохождение луж, грязи и прочих труднопроходимых участков гораздо легче;
— при прохождении поворотов и маневрировании каких-либо трудностей не замечено, скорее наоборот, авто легче "вкручивается" в поворот. Но тут следует учесть что привод в данном случае задний и у нас пока продолжение осени и асфальт чистый. При прохождении поворотов со льдом или грязью замечен хорошо управляемый и в принципе предсказуемый (опять же по причине заднего привода скорее всего) занос. И то если входить в поворот с "тапкой в пол". Повторюсь, пока идет обкатка стараюсь резких маневров не совершать. Тут пожалуй стоит еще учитывать "левел" водителя, как бы нескромно ни звучало оно с моей стороны)
По ощущениям вроде пока все, если вспомню еще какой нюанс — добавлю.
И по косякам. При затяжке гайки хвостовика имели место мои криворукость и лень. Немного не дотянул гайку, короче говоря. Да и не удобно как-то затягивать гайку лежа. Ну и как следствие появилось некое "вытье" главной пары при торможении двигателем и движении накатом. Этот момент, кстати, очень часто (особенно в некоторых автосервисах) путают с выходом из строя подшипников дифференциала и полуосей. Тем самым стоимость ремонта заметно увеличивается. Так вот, сей косяк я успешно исправил уже на эстакаде. Тут пожалуй стоит поделиться инфой с земляками) Эстакада находится на ул. Сельская Богородская, в гаражном кооперативе напротив (т.е. через дорогу) от въезда в "Райский берег". Въезд не очень удобный, но всё же. Охранник, кстати, сначала поинтересовался как я вообще сюда пролез)) Стоимость часа использования эстакады около 50р. Но тут есть нюанс ©. Охранник обязательно подойдет и поинтересуется что же вы там делаете. Тут нужно оперативно брать инициативу в свои руки и завязать беседу (с задумчивым видом желательно) со слов типа "Довели Страну…", дальше участие в разговоре не понадобится. Нужно только иногда кивать и поддакивать)) Вероятность бесплатного, ну или в крайнем случае весомой скидки, значительно увеличивается)) Лично я воспользовался членской книжкой тестя)) Благо он исправно платит за гараж.
Вот как-то так. Если выяснятся еще какие-либо нюансы или проблемы, запись будет обновлена. Ну и в случае необходимости уточнения или обнаружения ошибок в тексте.
Спасибо за внимание!
Кто небудь ставил себе "Самоблокирующийся редуктор"заднего моста. если ставил,то какой и как?
Просто охота проходимость увеличить.может кто совет даст.
Только не надо советов,типа там купи ниву и не мучайся.
Мне моя машина нравится))))))
про ниву думаю ни кто и не скажет
клуб 2104 как ни как
я вот лично на классику не видел блокировки дифферинциала
ток для зубил
и стоят они не дешево
свернуть ветку
val-racing63
вот вычитал,пишут красиво,но есть вероятность,что опять гавно какое небудь толкают.
свернуть ветку
На тему проходимости. Если есть люди с автотехническим образованием или просто умные, подскажите. Реально ли сделать на четверке полный привод, имея в гараже сгнившую ниву с целой ходовой.
свернуть ветку
Реально, но очень трудно. Нива врядли поможет, лучше от 9ки шрусы ставить, хотя точно не знаю, я бы не стал делать. Возщможно и двигло надо менять, жиговское не расчитано на полный привод.
свернуть ветку
От нивы можно, надо хорошего жестянщика и жопу выше поднимать.
Только я не вижу в этом смыслы, очень дорогая в обслуживании а проходимости мало добавится, только расход топлива увеличится.
Вот с дифференциалом можно было бы по экспериментировать.
Только не с тем который в постоянном блокировании находится, а который блокируется при пробуксовки одного колеса.
И еще, при чем тут 9ка. и тогда кокой двигатель стоит на ниве если жиговское не расчитано на полный привод))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
можно нужны прямые руки деньги и время смысл в том чтобы при комфорте и удобстве 04 получить проходимость чуть чуть выше и управляемость лучше насколько я знаю полноприводная четвера выпускалась оч маленькой серией
свернуть ветку
Есть самоблокирующиеся дифференциалы на классику. От 8 до 11 тысяч стоят. Только смотреть нужно, что бы он не полностью блокировался, а то в повороты боком будешь входить.
свернуть ветку
короче все узнал.
сам спросил, сам и отвечаю)))
все это фуфил полнейший,одним словом говно.
при пробуксовки одного колеса блокируется жестко второе и происходит неравномерное распределение нагрузки, одно колесо например на льду а второе на асфальте.
короче если ставить,то импортный с муфтами и стоит дох*я и выше)))),а наши и года не пробегают.
Читайте также: