Сайлентблоки подрамника рено меган 2 симптомы неисправности

Обновлено: 29.01.2025

Очень долго катался со стуками в передней подвеске при езде по гравию и ямкам.До этого было все заменено, кроме сайлентов подрамника и втулок стаба.И вот настал тот день, когда наконец то заказал и получил все необходимое :сайлентблоки подрамника(1-Tork, 2-й-Optimal), кронштейны с сайленблоками Sasic, втулки стаба.
Все эти манипуляции начали с моим постоянным помощником KTJDeath в 17.30 вечера и была поставлена задача собрать в этот же вечер)))Особых трудностей при снятии подрамника не было, но все же французских автомобилестроителей иногда вспоминали)))При выпрессовке-запрессовке сайлентблоков очень помогли принесенные с работы всякие вставки(отрезки 52-ой трубы, часть заслонки 50-й и шпилька 12мм).Выдавили без труда, а вот при установке именно сайлента Optimal возникли трудности-никак не могли отцентровать.Минут 15 мучались и все же впрессовали.Кронштейны поменял прицепом, хотя родные еще походили бы.Втулки стабилизатора брал TRK-г…но редкое, но я их тоже поставил.Подложу потом под них куски ремня, чтобы нормально зажались.
В итоге справились мы к 23.00, т.е. ушло на все 6 часов с перерывом на ужин и многочиленными перекурами).
Итак, стуки и смещения подрамника ушли и это огромный плюс!Появились глухие еле слышные стуки стабилизатора, т.к. в новых втулках он болтается).Съездил на работу-все чудесно.Заезъжая в гараж на пригорке, услышал до боли знакомый скрип металла, который меня достает уже пару недель и расстроился(Мысли о том, что кронштейны были заменены зря и проблема в переднем подрамнике, а не в заднем мне не давали покоя.Вчера вечером психанул и полез разбираться.И Я НАШЕЛ ПРОБЛЕМУ СОПРИКОСНОВЕНИЯ ПОДРАМНИКОВ!Итак, причина лежания заднего подрамника на переднем, т.е. штыри упираются в край отверстия и начинают скрипеть и стучать, изза выгнутых планок, поддерживающих передний подрамник, т.е. Г-образные пластины, прикрученные гайкой М8 снизу и болтом вместе с кронштейном к лонжерону.Снял, отрихтовал планку и опустив край переднего подрамника монтажкой, затянул.И о счастье-штыри стоят почти по центру, ничего не затирает!А ведь многие мучаются с этой проблемой, даже штырьки срезают))Теперь ничего не скрипит, не стучит-радости полные штаны!

Резинометаллические шарниры, которые служат для гашения ударных и колебательных нагрузок за счет ограничения подвижности сопрягаемых деталей, называют сайлентблоками. Первыми признаками износа сайлентблоков подвески являются стуки, скрипы и снижение комфортности передвижения. Игнорирование этих симптомов со временем может привести к выходу из строя элементов ходовой части и к ухудшению управляемости.

В автомобиле в среднем около 10 пар резинометаллических шарниров, в этой статье мы подробно разберем все распространенные проблемы сайлентблоков, а также рассмотрим пути их решения.

Признаки и причины износа сайлентблоков на автомобиле

Изношенный сайлентблок задней балки на Рено Меган

Полное отслоение металлической втулки сайлентблока

Помимо основных узлов подвески (рычаги, стойки, балки), сайлентблоки также могут использоваться в местах крепления подрамника или рамы к кузову, точках подвеса мотора и КПП, растяжек, стабилизаторов и других деталей. Определить неисправность каждого из них можно по характерным признакам, собранным ниже в общую таблицу.

Признаки износа сайлентблока	Причина неисправности	Почему это происходит?
Вибрации рулевого колеса	Люфты шарниров передних рычагов.	Колеса обретают дополнительную степень свободы, углы их установки в движении меняются, что и приводит к ухудшению управляемости.
Рыскание передка на скорости	Люфты шарниров передних рычагов.
Неравномерный износ шин	Износ сайлентблоков рычагов соответствующей оси.	Шарнир не обеспечивает нужной жесткости крепления рычага к кузову или подрамнику/раме. В итоге развал становится чрезмерным или недостаточным, пятно контакта покрышки с дорогой меняется, наружная или внутренняя сторона протектора испытывает повышенные нагрузки.
Увод рулевого колеса	Износ или разрыв сайлентблока передней подвески с одной стороны.	Изношенный или разрушенный сайлентблок с одной стороны приводит к тому, что меняется угол установки соответствующего колеса. Оно приобретает дополнительную степень свободы, кинематика работы подвески меняется (ходовая часть с разных сторон работает по-разному) и автомобиль уводит в сторону.
Нарушение управляемости автомобиля при торможении
Ухудшение поворачиваемости	Изношенные сайлентблоки передних и задних рычагов или балки.	Неправильно работающие из-за дефектов сайлентблоки дают колесам дополнительную степень свободы, из-за чего в повороте они пытаются “съехаться” или “разъехаться” и автомобиль начинает сопротивляться повороту.
Вертикальная раскачка передней/задней части авто	Износ сайлентблоков передних/задних стоек амортизаторов.	Когда резина изношенных сайлентблоков меняет первоначальные свойства, они начинают работать как упругий элемент и под действием нагрузок начинают чрезмерно пружинить сами, вместо того, чтобы передавать эти нагрузки на пружины стоек.
Заносы и поперечные колебания задней части авто	Износ сайлентблоков задней балки или рычагов.	Колеса задней оси получают чрезмерно большую свободу движений относительно кузова, потому что изношенные сайлентблоки под нагрузками сжимаются/разжимаются гораздо выше нормальной величины.
Толчки и рывки при запуске мотора и остановке	Износ опор двигателя.	Опоры перестают гасить ударные и вибрационные нагрузки, передающиеся на кузов. Подрамник начинает смещаться относительно кузова на большую величину, чем предусмотрено заводом.
Увеличенные крены при езде по неровной дороге и в поворотах	Износ сайлентблоков стоек стабилизатора.	Нарушается связь между элементами подвески с разных сторон. Стабилизатор поперечной устойчивости из-за этого не может оказывать противодействие кренам.

Некоторые из перечисленных симптомов могут с равной долей вероятности свидетельствовать о неисправностях разных шарниров. Определить, какой сайлентблок вышел из строя, можно по совокупности признаков:

Неисправности сайлентблоков, основные причины: видео

Что будет, если долго не менять сайлентблоки?

Увеличенный крен во время поворотов указывает на износ сайлентблоков поперечного стабилизатора

Изношенные или порванные сайлентблоки не лишают автомобиль возможности передвигаться. Поэтому, если неисправность возникла в пути, можно аккуратно доехать до гаража или автосервиса для устранения поломки. Однако длительная эксплуатация машины с неисправными резинометаллическими шарнирами крайне нежелательна, так как она приводит к более серьезным поломкам и влияет на безопасность езды.

Во-первых, авто с изношенными сайлентблоками хуже управляется, ведет себя на дороге менее предсказуемо, что, как минимум, некомфортно. Во-вторых, если резина не гасит ударные и вибрационные нагрузки, то ускоренному износу подвергаются другие детали, связанные с сайлентблоком. Наконец, в-третьих, при значительном износе шарнира существенно повышается риск ДТП из-за потери управления.

Все вероятные последствия несвоевременной замены изношенных или порванных резинометаллических шарниров собраны ниже в таблице.

Что будет, если не менять сайлентблоки: возможные последствия

При эксплуатации автомобиля с вышедшими из строя резинометаллическими шарнирами изнашивается крепеж и сами детали, в которых они установлены, нарушаются углы установки колес.

Почему скрипят сайлентблоки?

На ранних стадиях, предвестником проблем становится скрип сайлентблоков, который возникает по следующим причинам:

Как определить какие сайлентблоки скрипят: видео

недотянутый крепеж;
неправильное положение затяжки (не под нагрузкой);
загрязнение резины;
отслоение резины от металла.

Если скрип возник из-за того, что болт сайлентблока ослаблен, и проблема выявлена на ранней стадии – высока вероятность, что удастся обойтись простой затяжкой с моментом, указанным в руководстве по ремонту авто. То же самое касается и сайлентблоков, затянутых в неправильном положении (на расслабленной подвеске). Если скрип возник после неквалифицированной замены резинометаллического шарнира, необходимо ослабить затяжку и затянуть гайку снова на нагруженной подвеске.

Если сайлентблок скрипит после дождя, а в сухую погоду нет – не исключено попадание грязи на резину. Особенно это касается вставок, имеющих прорези. Эта проблема решается путем их очистки и нанесения на поверхность литола, силиконовой или графитовой смазки. Но в некоторых случаях скрип при влажной погоде возникает и при отрыве втулки, которую может отрывать от резиновой части в результате проворота. В таком случае требуется скорая замена элемента.

Как проверить износ сайлентблоков своими руками

Средний ресурс сайлентблоков автомобиля – около 100 тысяч километров, однако он может сократиться из-за особенностей эксплуатации и качества деталей. Дешевые неоригинальные аналоги могут износиться и за 50 тысяч. В неблагоприятных условиях (сильные перепады температур, бездорожье, грязь, агрессивный стиль вождения), срок службы даже качественных деталей сокращается вдвое. При аккуратной езде по хорошим дорогам и в умеренном климате сайлентблоки могут служить гораздо дольше среднего.

Если расчетный срок эксплуатации резинометаллических шарниров подошел к концу или возникли симптомы, описанные выше – нужно проводить диагностику подвески. Осмотр и дефектовка проводятся в порядке, описанном ниже. Для этого желательно поставить машину на яму или поднять на подъемнике, чтобы было удобно смотреть на элементы ходовой части.

Проверка сайлентблоков на износ: порядок действий

Определение изношенных сайлентблоков на примере Тойота Камри: видео

Осмотр. Первым делом следует осмотреть сайлентблоки, а именно их резиновую часть. На исправной детали не должно быть расслоений, надрывов и деформаций (например, перекоса втулок). Единственно верное положение втулки сайлентблока при нагруженной подвеске – строго по центру. Если обнаружены видимые дефекты – деталь однозначно требует замены.
Проверка на люфты и свободные хода рычагов. Вывесив колесо или подняв автомобиль на подъемнике, с помощью монтировки, создать воздействие на рычаг, отталкивая его от сопряженного силового элемента – рамы или подрамника. Исправный шарнир смещается неохотно и на небольшое расстояние, а после прекращения воздействия возвращается в исходное положение. Значительное смещение втулки относительно центра, деформации резинки (когда центральная втулка почти касается внешнего посадочного отверстия), появление щели между втулкой и резиной, открывающиеся при сжатии/разжатии трещины говорят об износе.
Проверка рычагов нагрузками. Если осмотр и ручная раскачка не выявили видимых дефектов, нужно проверить кинематику резинового элемента в работе под серьезной нагрузкой. Для этого нужно ритмично нагружать подвеску, например, раскачивая машину стоя в дверном проеме. Делать это лучше на яме, привлекая помощника. Таким образом можно сразу заметить разрушение сайлентблоков, потому что между резиновым элементом и втулкой будет появляться зазор, а большие трещины и надрывы сразу станут видны.

При испытании подвески нагрузками центральная часть сайлентблока (которая притянута болтом) должна оставаться неподвижной! В норме движется только наружная часть с рычагом, балкой или другим элементом, а резина работает на скручивание. Ход центральной части и ее болта свидетельствует о незатянутом крепеже.

Диагностика своими руками сайлентблоков на примере Нивы: видео

Определение состояния сайлентблоков подрамника на Ауди: видео

В случае с подрамником – следует вывесить переднюю часть авто, разгрузив подвеску, и смотреть, насколько сильно проседает резина креплений подрамника. Если ее не видно или заметных дефектов нет – может потребоваться частичная разборка для более детального осмотра.

При наличии возможности немного опустить подрамник (например, на домкрат или упор) и освободить центральную втулку сайлентблока, можно проверить его металлическим прутком подходящего диаметра. Он вставляется в отверстие центральной втулки, после чего используется как рычаг для давления на резину в разных направлениях. Таким образом можно обнаружить труднозаметные в других условиях трещины, разрывы, отслоения резины от железа.

Расположение сайлентблоков на подрамнике Saab 9-5

Выявив неисправные детали, их необходимо заменить. Для этого, помимо запчастей, нужен инструмент для демонтажа старых элементов и запрессовки новых. Так как сайлентблоки садятся с большим натягом, потребуется пресс и оправки, с помощью которых выдавливаются старые и устанавливаются новые элементы. Таким образом можно поменять сайлентблоки на компактных съемных деталях, вроде рычагов.

Для замены резинометаллических шарниров на крупногабаритных элементах, таких как балка или подрамник, нужно использовать специальные съемники. Они состоят из пары винт-гайка, трубчатых оправок и шайб разных диаметров, с помощью которых выдавливаются старые и вставляются новые сайлентблоки. Для лучшего скольжения резинки и посадочные отверстия желательно предварительно смазать мылом.

Если пресса и/или съемников в гараже нет – лучше сразу доверить замену сайлентблоков специалистам на СТО. Ведь если после разборки и демонтажа старых элементов подвески окажется, что самостоятельно установить новые детали не выйдет, добраться до автосервиса своим ходом уже не получится.

В некоторых случаях самостоятельная замена сайлентблоков очень затруднительна или невозможна. Такое случается, например, со стойками стабилизатора, алюминиевыми рычагами, опорами мотора и КПП. В подобной ситуации лучше купить новые детали в сборе с запрессованными в заводских условиях сайлентблоками.

Частые вопросы

Как определить, что сайлентблоки неисправны?

Косвенно определить неисправность можно по возникновению посторонних звуков и изменению поведения подвески при езде, но для точной диагностики нужно осматривать сайлентблоки и проверять их работу путем имитации работы подвески или воздействуя непосредственно на шарниры с помощью монтировки.

Можно ли вылечить износ сайлентблока смазкой?

Смазка позволяет избавиться от скрипов исправной неверно установленной или незначительно изношенной детали, но не устраняет серьезные проблемы. Если резина имеет большие трещины и надрывы, произошло расслоение или отрыв металлической втулки, то использование смазочных материалов бесполезно – поможет только замена.

Как ведет себя автомобиль с изношенными сайлентблоками?

Автомобиль с изношенными сайлентблоками издает посторонние звуки (стуки, скрипы), хуже управляется, теряет курсовую устойчивость. Возможны биение и вибрации руля, рыскание, раскачка, неравномерный износ резины, плохая поворачиваемость, рывки при начале движения и остановки. Все зависит от того, какие именно шарниры изношены или неисправны.

Наслушавшись советов по запчастям, по разборке и перечитав кучу всяких статей, поставил машину в "дружеский" гараж на выходные. С собою литературы не брал.
Вывесил передок, открутил колеса.

1. косынка 2. задний подрамник с сайлентами 3. передний подрамник 4. резиночка 4мм между подрамниками 5. опора двигателя 6. рулевая рейка 7. провод второго датчика кислорода (лямбда-зонд)

Залез под машину, пропшикал все болты вд-шкой вылез и, закурив, начал обдумывать план работ. На самом деле все подсказывалось само собой уже по месту. Начал с откручивания двух болтов на 18, крепящих рейку к подрамнику, затем привязал её к выпускной трубе веревкой. Руль привязывать не стал, показалось, что это глупая затея=)) Затем открутил со "аммо-стоек" стойки стабилизатора "устойчивой поперечности" ключом на 17 и открутил втулки стабилизатора головкой на 12 с удлинителем и трещеткой. Затем открутил опору двс головкой на 18. Снял передний бампер, отвернул два болта на 18, которые крепят серьги, которые в свою очередь крепят подрамник. Передние части локеров то же неплохо бы снять, только не забудьте закупить пистонов=))
Дальше пошли 4 болта на 16 и два на 18, которые крепят косынку, что в свою очередь крепит подрамник к кузову. Их до конца откручивать пока не стоит, а стоит открутить передние шаровые от ступиц ключом на 18 и головкой того же размера. Не забыть снять провода АБС, а то я один надорвал и теперь думаю КАКОЙ?=))) (Кстати отцепите провод заднего датчика кислорода и хотябы замотайте его на привод.) На да ладно. Выбиваем шаровые со ступиц аккуратно, не повреждая резинки на них. Теперь дело за передним подрамником. Его держит несколько болтов=) Спереди сначала подложите досочку под радиаторы и подвяжите их к чему-нибудь в моторном отсеке, я, например, привязал к уху двигателя, с помощью которого его вынимают из машины. Затем по краям подрамника спереди — два болта на 18. Выкручиваем их не до конца, затем отгибаем подкрылки и откручиваем по два болта на 13 с каждой стороны с косынок.
Дальше снимаем передний подрамник.
Вытаскиваем стабилизатор со стойками
Задний уже то же можно дооткрутить и снять, только осторожно, он весит порядочно, особенно вместе с рычагами. Достаем все это добро из недр авто и проводим дефектовку. Рычаги я менял в феврале — они как новые, просто промыл их и пропшикал силиконом. Сначала мне не понравились серьги, что на том же болту с хитрой гайком, что и передний сайлент рычага.
Кстати, у меня не было такой головки, а открутил я его таким образом. Гайка на 18 — одел головку с трещеткой, ручку которой "удлинил" на пол-метра подходящей по диаметру трубой. А на хитрую головку подходит с минимальным люфтом накидной ключ на 13. И все!
Открутил болт, промыл все резиночки, серьги, и отложил в сторонку.
Дальше просто. Задний сайлент рычага я решил не откручивать, т.к. незачем. Перевернул подрамник вверх-ногами и с помощью кувалдометра и веса своего друга, прижимающего подрамник, выбил сайлентблоки. Ну что сказать, ощущение было, что они новые, об этом мне также вещал неподражаемый dneezka . Однако отбросив все сомнения, я протер тряпкой посадочные места сайлента и спустя какое-то время, пока ездили за запчастями, стал запресовывать новые сайленты. В этом мне как-раз помог длинный болт рычага с хитрой головкой. Набрал каких то шайб и опять, как и в случае с задней балкой, сделал бутерброд из шайб. Ну что сказал — затянул, "помог" кувалдометром, через трубу, затянул, опять помог и так пока сайлент не был уставновлен в балку.
Затем я почистил стабилизатор от грязи и осмотрел втулки — они были живые, да и мои резиночки, подложенные уже как год назад, были на месте. Так что просто поставил стаб и прикрутил его на подрамник. Затем с другом прикорячили подрамник на место, я держал подрамник, а он крутил стабилизатор, чтобы обойти рейку с тягами. Придерживая подрамник, я наживил болты через косынку и мы просто "выдохнули"=)))
Дальше рейка на место. Серьги на место. И я пошел спать, т.к. требовалось доварить подрамник, т.к. у меня случилась всем известная беда с отрывом гаечек крепления защиты.
На следующее утро батя приварил мне три гаечки под болт М8, а не М6 как в стандарте и я довольный продолжил сборку аппарата=)

Как следует затянул передние сайленты рычагов и на направляющую, что соединяет подрамники надел 4 мм резиночку.
Прикинул передний подрамник, наживил болты. И отпустил радиаторы на него.
Вставил шаровые в ступицы, затянул их. Проверил еще раз, что все болты закручены, но не затянуты, поставил новую опору мотора. Затем одел колеса и опустил машину на них. И не забыл обратно поставить провод на задний датчик кислорода и вставить в ступицы провода АБС.
Завел двигатель, прошелся по кругу, пошатал её, попрыгал на усилке переднем. Потом заглушил мотор и обратно в яму…
Там вступил в игру длинный вороток еще советских времен сделанный из арматурины и головка на 18. Сначала как следует протянул болты сайленты подрамника, сделал это так, что окружающий воздух потерял свою свежесть. Далее два болта на 18 на серьгах.
Опора движка, 3 болта на 18. 4 болта на 16 на косынке подрамника. Дальше протянул передний подрамник. Проехался — все ок. Проблема была в проезде например бордюра на вывернутых колесах — сейчас же все прошло, подставлял кирпичи и проезжал по ним.
Потом установил обратно передний бампер.
Решил до кучи заменить задние аммо. Родные стояли KYB. Там и рассказывать то нечего. Вывешиваем заднюю балку. Разбираем багажник, откручиваем два болта на 16 в косынках багажника, по болту с гайкой на 18 на амморте и снимаем. Взамен ставим — новые! И все дела. Только не забыть, достав их из коробки, прокачать в вертикальном положении раза три-четыре. И все огонь.

Запчасти:
Delphi DG 10071 Амортизатор подвески газовый, задний "Comfort" — 2шт.
Renault 8200 275 524 Сайлентблок подрамника — 2шт.
Hutchinson 532A34 Кронштейн, подвеска двигателя — 1шт.

з, Ы. — Пока машина была без подрамника, я снял пыльники и посмотрел на рейку. Посмотрел — посмотрел и поставил все назад, т.к. делать там нечего, все в смазке, метал блестит. Все ок. Заодно протер все пыльники в подвеске и пропшикал их силиконом как следует.

еще ЗЫ. Про болты. Понятное дело, что такие ремонты делаются не каждый год, но все же — я решил облегчить муки следующему владельцу, либо как оно полуится я не знаю. Промыл все болты и пропшикал их медной смазкой для лучшего откручивания в дальнейшем.
На всякий случай напишу, что самые длинные болты — на сайленты подрамника.
Те что по-меньше — на серьги. Самые короткие 4 шт. на косынку, два длинных с мелкой резьбой на рейку. Болты на стабилизатор самые тонкие под 12 головку.

Megane 2

Ходовая часть Renault Megane II — достаточно не сложный механизм. Он состоит из взаимосвязанных элементов, которые обеспечивают комфортабельное передвижение. Рассмотрим, какие особенности в исполнении имеет передняя и задняя подвеска Рено Меган 2. А также порядок самостоятельного диагностирования состояния отдельных деталей подвески.

Передняя ходовая Megane 2

Передняя независимая подвеска Рено Меган 2, рычажно-пружинной модификации MacPherson включает в себя:

амортизаторные стойки телескопического типа;
витые пружины цилиндрического вида;
поперечные рычаги;
стабилизатор поперечной устойчивости (СПУ).

Базовым устройством подвески Renault Megane 2 спереди является амортизаторная стойка телескопического типа. Она предназначена для направления механизма и смягчения колебаний колеса по вертикальной оси по отношению к кузову. Непосредственно на стойки собираются витые пружины цилиндрического вида, буфер сжатия, пыльник и верхняя опора. Последняя является связующим звеном для перераспределения усилия на кузов Рено Меган 2. Стойка через поворотный кулак шаровой опоры присоединяется к рычагу подвески, который закреплен сзади подрамника при помощи шарнирных устройств резинометаллического типа. Тут же посредством скоб фиксируется штанга СПУ, на которой предусмотрены подушки из резины.

Проверка

Для диагностики узловых деталей передней подвески Рено Меган 2 понадобится установить машину на подъемник или загнать на смотровую яму с дальнейшим вывешиванием передней части домкратами. Проверка ведётся со стороны днища Renault Megane 2.

Визуально контролируется состояние грязезащитных кожухов шаровых опор, шаровых шарниров, верхних опор, подушек из резины, шарниров на основе резинометаллического материала. При фиксации трещин, выпучин, износа или старения резины, механических разрушений, следует сменить детали ходовой.

Далее осматриваются крепёжные элементы, тяги, рычаги, стойки и СПУ. Особое значение придается наличию механических повреждений – следы трения, трещины, деформации.

Затем выполняются следующие операции:

В подкапотном пространстве Рено Меган 2 контролируется момент затяжки фиксирующей гайки штока амортизатора к верхней опоре. А также крепежных болтов (в количестве трёх штук) опоры к кузову. Под днищем проверяется затяжка верхнего и нижнего фиксирующего элемента шарниров стойки стабилизатора.

Оценивается состояние грязезащитных кожухов шаровых опор и амортизаторные стоек Renault Megane II.
При помощи монтажки, вставленной между поворотным кулаком и рычагом подвески, определяется наличие люфта в шаровой опоре. Лопатку необходимо упереть в рычаг, а затем попробовать расшатать поворотный кулак Меган 2. Далее проверяется люфт в шарнирах стоек СПУ. В случае наличия люфта, следует выполнить замену износившегося устройства.

При отсутствии недочётов у шаровых опор, следует проверить на люфт подшипники ступицы. Для этого понадобится попытаться расшатать колесо в вертикальной плоскости. При выявлении отклонений, следует сменить подшипники.

Также на предмет люфта понадобится проконтролировать фиксирующий шарнир резинометаллического типа между рычагом и задней частью подрамника Рено Меган второго поколения. Для выполнения операции потребуется просунуть монтажку между указанными элементами, и попытаться расшатать рычаг подвески Megane 2.

Идентично предыдущему пункту проверяется задний шарнир. Независимо от того, в каком шарнире будет наблюдаться люфт, понадобится сменить рычаг передней подвески.
Сдвигается вверх пыльник стойки амортизатора подвески Рено Меган 2, и осматривается шток. На нем не должно быть потёков жидкости.

Задняя подвеска

Задняя полунезависимая подвеска Рено Меган 2 рычажно-пружинного типа с продольными рычагами. Последние фиксируются к кузову через шарниры и сайлентблоки, и связываются совместной балкой. Подвеска Renault Megane 2 сзади оснащена пружинами цилиндрического типа, нижний край которых упирается в упругую прокладку из резины. Верхняя часть амортизаторных, гидравлических механизмов двустороннего действия фиксируется к кузову, а нижняя посредством болтов к продольным рычагам.

Конструкция задней ходовой части Рено Меган 2 не предусматривает корректировку угла наклона колес. Он устанавливается на заводе. В случае фиксации отклонений понадобится провести ремонт элементов подвески сзади.

Проверка

Диагностика задней подвески Renault Megane 2 требует получения доступа к днищу. Для этого используются подъемник или смотровая яма с домкратами.

Диагностика узловых элементов задней ходовой части Рено Меган 2 производится в следующем порядке (поочередно для каждой стороны):

Визуально контролируется отсутствие трещин, следов трения и деформационных изменений деталей или крепежных элементов подвески Megane 2.
Оценивается состояние втулок из резинового материала, которые расположены в местах нижнего и верхнего крепления амортизатора.
Проверяется отсутствие потёков жидкости на амортизирующем механизме.

Контролируется момент затяжки фиксирующих болтов в месте нижнего и верхнего соединения амортизатора Меган 2.

Визуально оценивается состояние буфера хода сжатия, пружинного блока и сайлентблоков продольного рычага.

Надежность подвески Меган 2

Элементы подвески Рено Меган 2 обладают значительным запасом прочности. Это актуально и при движении по дорожному полотну плохого качества. Серьезных изъянов не отмечается. Сайлентблоки задней балки без проблем отходят 150000-160000 км. Как правило, замена производится по факту образования трещин. MacPherson спереди начинает постукивать уже после тридцати тысяч километров пробега. Что обусловлено конструктивными особенностями подвески и подрамника. Разработчики Renault Megane II пытались обеспечить удобство выполнения ремонта, но некоторые недочёты привели к формированию посторонних стуков со стороны подвески.

Периодически потребуется контролировать состояние подрамника. Он подвержен коррозии и деформации при неправильном приложении нагрузки. Такие ситуации наблюдаются в процессе ремонта. От ошибочной установки домкрата часто ломается планка подвески коробки и загибается задний фиксатор подрамника.

Эксплуатация рулевого механизма Renault Megane II, также нередко сопровождается посторонними звуками. Проблема заключается в неисправной втулке рулевой рейке и сопровождается следующими признаками:

При этом заводом изготовителем Renault Megane II не предусмотрена запасная втулка, но в качестве замены используется артикул ZF7820023188 компании BMW. Смена левой втулки осуществляется без демонтажа рейки. Достаточно отсоединить тягу и пыльник. А при неисправности правой, понадобится извлечь и разобрать рулевую рейку Рено Меган второго поколения. К качеству ЭУР претензий нет. Они отмечались на первых моделях поступивших в продажу. И то были обусловлены давлением со стороны водителя при стоящем автомобиле. Это способствовало перегреву и дальнейшему отключению мотора ЭУР Renault Megane 2.

Надёжность тормозной системы Renault Megane 2 не вызывает нареканий. Диски не ведёт, трубочки тормозного контура не гниют, контроллеры практически не ломаются, системы ABS и ESP (в зависимости от комплектации) функционируют исправно. При этом можно самостоятельно установить ESP взамен ABS. Для этого понадобится заменить разъем питания, трубочки тормозного контура и кронштейн блочка. Ресурс колодок составляет, как минимум, тридцать тысяч километров пробега, а дисков свыше ста тысяч.

Megane 2

Может показаться что, замена сайлентблоков задней балки Рено Меган 2 выполняется по определенному алгоритму и не представляет особых сложностей. Однако, когда сталкиваешься с этим на практике, открывается совсем другая картина. По отзывам водителей, сайлентблоки могут прослужить до 100 тыс. км пробега, на деле ресурс зависит от условий эксплуатации, характера вождения Megane 2 и качества установленных деталей.

Признаки неисправности

Учитывая состояние дорог, частая эксплуатация Меган 2 негативно влияет на подвеску. Из-за огромных нагрузок она быстро изнашивается и выходит из строя. В первую очередь страдают сайлентблоки.

В автомобилях Рено Меган 2 большая часть нагрузки приходится на опоры, рычаги и балки. Для профилактики повреждения сайлентблоков рекомендуется проверять их состояние при каждом ТО.

Профилактическая диагностика позволит выявить неполадки и оценить ущерб подвески Megane 2, до того как она выйдет из строя. А своевременная замена износившихся узлов поможет избежать неприятных последствий. Для выявления возможных неполадок советуют обращать внимание на следующие признаки:

Трудно удерживать авто по прямой траектории при торможении.
Не характерная вибрация кузова при движении.
Появление сторонних звуков от задней ходовой.
Чувство жесткости подвески при переезде препятствий.

Эти признаки могут указывать не только на неисправность сайлентблоков Megane 2, но и повреждение других узлов механизма. Поэтому не стоит их игнорировать, так как дальнейшая эксплуатация неисправного Меган 2 может привести к серьезным последствиям.

Артикулы

На Рено Меган 2 устанавливают как оригинальные сайлентблоки балки, так и аналоги. Вот их артикулы:

Судя по рейтингу и отзывам наиболее популярным вариантом для Megane 2 являются модели LEMFORDER 37490 01 и SASIC 2604006 с внутренним/наружным диаметром 12/69 мм и длиной 90 мм.

Какие купить

Сайлентблоки задней балки для Renault Megane 2 изготавливаются многими производителями, поэтому имеют разное качество. По словам водителя Меган 2, родные сайлентблоки вышли из строя после пробега 40 тыс. км, что не так много для оригинала.

Купленные им новые сайлентблоки с артикулом 7701479190 внешне выглядели как использованные: на пластиковой поверхности наблюдались царапины, хотя резиновая часть выглядела вполне прилично. Больше владельца Рено Меган 2 удивило следующее:

Из этого следует: зачем переплачивать, если можно купить Hutchinson по 550 рублей за каждый сайлентблок или тот же LEMFORDER 37490 01.

Замена сайлентблоков задней балки Рено Меган 2

Перед началом работы стоит отметить, что процедура и последовательность выполнения действий для левого и правого сайлентблока практически не отличаются, но есть некоторые нюансы. Для замены сайлентблоков Megane 2 понадобятся следующие инструменты:

Торцевые головки на 10 и 24 для съема крепежных гаек и болтов.
Ключ и торцевая головка на 16.
Шлицевая отвертка и стамеска.
Баллонный ключ.
Домкраты или подъемники с подложками.
Жидкое мыло.

Меняем левый

Замена левого сайлентблока Renault Megane 2 подразумевает последовательность следующих действий:

Откручиваем заднее левое колесо, ставим на домкрат, подставляем подложку и снимаем его.
Снимаем защитный кожух балки Рено Меган открутив 2 болта на 10 и 4 клипсы.
Далее снимаем клипсу и 2 гайки на 24 с локера и снимаем его.

Откручиваем гайку сайлентблока Меган 2 головкой на 16, придерживая ключом изнутри.
Затем домкратом поднимаем балку и ловим момент когда болт ослабится.
Вытаскиваем его и опускаем домкрат. Теперь можно подлезть к сайлентблоку балки Рено Меган.
Извлекаем его из стакана. Если не получается попробуйте использовать ВД-40, а затем аккуратно выбить.

При необходимости зачищаем стакан.
Смазываем новый сайлентблок Megane 2 жидким мылом и вставляем его на место старого.
Далее вставляем в него шпильку, одеваем пластины и сажаем его.
Смазываем полочки скобы для снижения трения, вставляем болт.
Дальнейшие действия лучше делать с помощником.
Снова подставляем домкрат под балку и ловим положение, чтобы оси совпали и можно было наживить гайку.
Далее подкладываем подложки под стакан пружины, чтобы балка оказалась в рабочем положении и затягиваем гайку.

Собираем оставшиеся детали Меган 2 в обратном порядке, вставляем и прикручиваем колесо.

Особенности замены правого

Чтобы добраться до правого сайлентблока задней балки Megane, необходимо снять тягу стояночного тормоза с тормозного механизма и выпустить его с балки. Полностью убрать не получится, так как мешает демпферная резинка.

При желании ее можно снять, но не обязательно, так как трос можно завести под головку болта, и он не будет мешать.

На пути выкручивания болта шарниров балки Megane 2 стоят две металлические трубки тормозной системы. Они не дают ему выйти с сайлентблока. Для того, чтобы освободить проход, снимаем фиксирующие скобы с головок патрубков Меган 2. Так их можно двигать вверх-вниз, тем самым создавая свободное пространство для выхода болта.

Также стоит извлечь провод датчика ABS, чтобы не повредить его. Теперь вынимаем болт и пробуем демонтировать сайлентблок Меган 2. Если не идет повторите процедуру как с левым СБ.

Совет: чтобы в следующий раз не возиться с трубками, при сборке подвески Рено Меган 2 вставьте болт шляпой внутрь. Здесь его расположение роли не играет, но выкручивать будет легче.

Читайте также: