Ржавеет под саблей приора
Рыжая напасть по имени ржавчина досаждает многим автолюбителям. Чем хуже защищен кузов автомобиля от воздействия коррозии на заводе (оцинковка), тем чаще владельцам придется прилагать усилия на устранение рыжих пятен. Причем медлить с ликвидацией нежелательно, поскольку со временем повреждения металла только увеличиваются. В итоге через полгода придется потратить гораздо больше времени и средств, чем сегодня. Итак, что понадобится для удаления ржавчины и рыжиков своими руками и как убрать их, не навредив кузову.
Причины и места возникновения ржавчины на кузове авто
Ржавчина — это окисление металла, которое происходит под воздействием воздуха, воды и статического электричества. Поэтому основная причина её возникновения — повреждение лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. Микротрещины и физические повреждения позволяют воздуху и влаге добраться до железа. Скорость разрушительного воздействия будет зависеть от степени защищенности самого кузова и агрессивности окружающей среды. Особенно это касается зимнего периода, когда на наших дорогах появляется множество химических реактивов.
Места наболее частой локализации жучков и ржавых пятен (фото)
Пороги Арки Крылья у арок
Багажник
Как можно удалить: варианты
С причинами и местами мы познакомились, давайте перейдем к способам правильного устранения. Существует два метода, которые отличаются способом удаления ржавчины:
- Механический — зачистка, грунтовка, шпаклевка, покраска.
- Химический — преобразователи ржавчины или наборы для оцинковки металла.
Отзывы о самых популярных средствах и методах
Механический способ (пошаговая инструкция)
Если следовать инструкции и не спешить, то можно на 1–2 года забыть о ржавчине на вашем авто (по крайней мере, в обработанных местах). Работа проводится поэтапно:
- подготовка всего необходимого;
- первичная очистка поврежденной части кузова;
- обезжиривание и грунтовка;
- покраска и покрытие лаком.
Инструменты и расходные материалы для самостоятельной обработки
Для работы вам понадобятся:
- шлифовальный инструмент и наждачная бумага,
- преобразователь ржавчины,
- растворитель,
- антикоррозионная грунтовка,
- краска под цвет кузова и бесцветный лак (в баллончиках),
- при необходимости автомобильная двухкомпонентная шпатлевка (с отвердителем).
Работу можно провести вручную или с помощью спецмашинок
Главное, работайте аккуратно и не спеша. Не должно быть глубоких царапин и грубых переходов. Постарайтесь получить отшлифованную поверхность с плавными перепадами.
Болгарка нередко есть в арсенале автолюбителя
Слой за слоем снимается повреждённое ЛКП и обрабатываются последующие зоны повреждений
От тщательности работы зависит долговечность результата
Универсальные типы шпатлёвки, как ни странно, подходят всё же не для всех типов автокузовов
Наносится она в несколько слоев и каждый шлифуется до гладкого состояния. Ваша цель — заделать все углубления и добиться идеально ровной поверхности после завершения работ.
Для работы понадобится несколько типов наждачной шкурки
Не жалейте защитных средств, особенно если делаете работу впервые
Для этого отлично подойдет пленка, газеты и малярный скотч. Если вы работаете на улице, то обязательно учтите направление ветра.
Следите, чтобы на обработанную поверхность не попадали пыль и прочие абразивные частицы
Малярные работы требуют минимальных навыков!
Не всегда результат бывает как на фото, нередко приходится дорабатывать и устранять огрехи
Хороший способ удаления и заделки ржавчины на двери машины (видео)
Химический способ избавиться от коррозии своими руками
Некоторые средства доступны автомобилистам даже со самым скромным бюджетом
В продаже есть комплекты, которые позволяют самостоятельно нанести защитный слой цинка на кузов авто. В комплекте уже присутствует раствор для удаления ржавчины и нанесения защитного слоя, а также электрод с цинковым наконечником. Процесс этот электрохимический, поэтому требуется подключение к аккумулятору.
В набор входят жидкости и весь необходимый рабочий иснтрумент
Многим хочется верить, что если ржавчина только появилась и очаги небольшие, то их можно устранить каким-то чудо-средством. К сожалению, это невозможно в принципе. Проявившаяся на поверхности ЛКП ржавчина — это как верхушка айсберга, основные повреждения глубоко внутри.
Если вы хотите избавиться от проблемы в долгосрочной перспективе, то без физического вмешательства не обойтись. Необходимо прекратить доступ воздуха и влаги непосредственно к металлу. Теоретически, можно продлить эффект действия пасты, если после обработки покрыть поврежденную область кузова прозрачным лаком. Но это сработает, если преобразователю удалось устранить всю ржавчину. В большинстве случаев этого не происходит, поскольку глубина проникновения средства небольшая.
Надолго скрыть повреждения только с помощью пасты, увы, не удастся
Профилактика и защита автомобиля
Избежать проделанных работ помогут средства, доступные каждому автомобилисту, но которые большинство из них игнорируют:
Всем здравствуйте. не секрет, что из за не продуманной конструкции задней сабли, со временем появляются рыжики, под саблей, это происходит из-за того, что сабля давит на лак, при открытие багажника и он со временем лопается и появляется вздутие краски. На драйве увидел вот такую статью
И со временем решил приступить к своей машинке, перед зимой решил проделать эту процедуру, а то боюсь зимой будет на много хуже. Первым делом идем в магазин, покупаем две шкурки, одну очень крупную, другую мелкую, самую мелкую, потом краску в цвет, грунт, малярный скотч и желательно, но не обязательно дверной или оконный уплотнитель, позже увидите за чем.
Берем малярный скотч и маленькими частями обклеиваем каждое вздутие, это сделано для того, что бы не повредить хорошее лакокрасочное покрытие
Берем большую шкурку, отрываем маленький кусочек и шкурим, через некоторое время снова отрываем маленький кусочек.
Все зашкурено, теперь стоит обработать наши места обезжиривателем и убрать все мельчайшие части краски, что бы грунт лег равномерно
Берем грунт, сильно его взбалтываем и наносим кисточкой, как замазку на тетрадь и даем ему высохнуть, у меня он сох около 4 часов, в это время я поменял свечи, но это другая история и исправил косяки завода, а именно саблю,
Проклеиваем все наши места дверным уплотнителем.что бы пластик не терся о краску, надеюсь поможет, готов выслушать вашу критику по поводу этого шага
Один из важных этапов, плафоны освещения номера снимайте очень аккуратно.у меня крепление треснуло. и пришлось покупать новые
Конечным результатом очень доволен, думаю посмотреть как все это переживет нашу зиму)))
Лада Приора Хэтчбек 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 35
здарова земляк!
у меня аналогичная проблема
К тому же, сабля отваливаеться
Привет, где то месяц назад все исправил, БЖ еще не написал, думаю завтра найду время и напишу, там все подробно, как убрать это на всегда))
давай буду ждать
а у тебя такая шагрень с завода? больно большой кажется… а по поводу рыжиков, еще цинкарем можно обработать, а потом кислотным грунтом и далее, и то полезли по новой сволочи… надо оочень хорошо убирать ржу! но за старания, однозначно — молодец!
Да, с завода, машину новую покупали. А можешь подробнее описать, что за цинк?вначале им, потом грунт, а потом краска?
цинк (цинкарь, забей в поисковик прямо так, примерно 0,5 л рублей 140 стоит) оранжевая баночка с пребразователем ржавчины, который в итоге создает слой цинка… точно или нет не знаю, но белый слой появляется)) делали так: облупили всю вздувшуюся краску и прямо по рже залили цинкарем, и дальше катать, через пару дней, обработал грубой наждачкой и снова под цинкарь, обильно поливая, и потом зачищал лепестковой насадкой на балгаркудо чистого металла — не иначе! с запасом на здороую лкп и металл. затем все это еще раз пролил цинкарем и дал высохнуть. а далее красили так: каслотный грунт, он желтого цвета, на 2-3 слоя с просушкой, потом обычным грунтом, так же по слоям и сушкой, далее шла краска, первый слой совсем легкий чисто основа, второй смелее но чтоб подтеков не было. делал вроде 3-4 слоя. ждем сушку…( ну как бы))))) я пока сторону красил перед — зад возвращался как раз к тому времени как можно задувать снова)) ) далее лак так же как и краску, первый слой леегкий и сушим и тд… на переднем крыле показалось, что все… жопа, щас такое ггг получится, но после 3 слоя аж сам притно выдохнул)))))0 и все все сохнет я ждал пару недель на верочку, да и возможности не было раньше, полируем зачищая все переходы 1500-2000 наждачкой под водой и пастой 3М сперва №1 по этим местам, а потом №2 по всему кузову, правда в ручную, не разжился еще машинкой… переход по лаку… это особая история: 2 способа наплыв и под поралонку, я делал наплывом, есть косячки облажался короче… смотри ютюб там про каждый способ тебе расскажут, если что пиши, еще подскажу! кстати… все это красил с баллончиков, в начале лета будет год… все держится на месте, не отпало))) в этом году дальше рыжики таким же способом изводить будем, а то наша химия с дорог ну ооочень хорошо с машинами расправляется(((
Спасибо большое, очень подробно и понятно, у меня в одном месте рыжик снова появился, как будут тепло буду делать так как ты описал, единственный минус, долго делать
ну 4 арки день заняли… только оооочень хорошо зачищай, т.к. в 1 месте на внутреннем ребре опять краска начинает пучиться(((
Ну мне надо один рыжик убрать, теперь знаю что зачистить надо хорошо. В одном сервисе насчитали 4000, за один рыжик
цинк (цинкарь, забей в поисковик прямо так, примерно 0,5 л рублей 140 стоит) оранжевая баночка с пребразователем ржавчины, который в итоге создает слой цинка… точно или нет не знаю, но белый слой появляется)) делали так: облупили всю вздувшуюся краску и прямо по рже залили цинкарем, и дальше катать, через пару дней, обработал грубой наждачкой и снова под цинкарь, обильно поливая, и потом зачищал лепестковой насадкой на балгаркудо чистого металла — не иначе! с запасом на здороую лкп и металл. затем все это еще раз пролил цинкарем и дал высохнуть. а далее красили так: каслотный грунт, он желтого цвета, на 2-3 слоя с просушкой, потом обычным грунтом, так же по слоям и сушкой, далее шла краска, первый слой совсем легкий чисто основа, второй смелее но чтоб подтеков не было. делал вроде 3-4 слоя. ждем сушку…( ну как бы))))) я пока сторону красил перед — зад возвращался как раз к тому времени как можно задувать снова)) ) далее лак так же как и краску, первый слой леегкий и сушим и тд… на переднем крыле показалось, что все… жопа, щас такое ггг получится, но после 3 слоя аж сам притно выдохнул)))))0 и все все сохнет я ждал пару недель на верочку, да и возможности не было раньше, полируем зачищая все переходы 1500-2000 наждачкой под водой и пастой 3М сперва №1 по этим местам, а потом №2 по всему кузову, правда в ручную, не разжился еще машинкой… переход по лаку… это особая история: 2 способа наплыв и под поралонку, я делал наплывом, есть косячки облажался короче… смотри ютюб там про каждый способ тебе расскажут, если что пиши, еще подскажу! кстати… все это красил с баллончиков, в начале лета будет год… все держится на месте, не отпало))) в этом году дальше рыжики таким же способом изводить будем, а то наша химия с дорог ну ооочень хорошо с машинами расправляется(((
Ох, тоже на днях работал с ржавчинкой, почти месяц готовился, читал интернеты и закупал материал, а в итоге оказалось, что краска, которая идёт по коду и идеально подходила по пробникам в реальности темнее -_- По лаку переход делал переходным растворителем, вроде ничего получилось. Вот сейчас думаю, как этот переход заполировывать, машинки тоже нет. Ты руками как делал? Одной пастой не обойтись? Мне достаточно будет закрыть заматованные места на лаке, машина вся довольно матовая, всю её не хочу полировать.
Пока машина новая и ржавчина не пошла, хочу обезопасить себя от подобных проблем.
Читаю-читаю, толком не могу собрать единый способ защиты от ржавчины в местах этих "сабель", кто-нибудь может поэтапно написать что и как ?
Пока что я понял из всей кучи инфы:
Снимаем, моем, обезжириваем, обклеиваем саму саблю (чем и где именно ?), обрабатываем чем-то и т.д. ? Кто-то может в единый список сделает правильную инструкцию ?
Я купил бронировочную пленку и наклеил по верхнему краю сабли и почти до штатных защитных кружков с выступом где-то на 1-2 мм, пока ничего не ржавеет..
Сегодня присмотрелся, под саблей прям в середине уже рыжик маленький есть, а машину как полтора месяца назад купил ))))
Вот вам и Приора, не ожидал ! (
Теперь походу придется преобразователем чистить и красить пятнышко (
Опять возня .
Сегодня присмотрелся, под саблей прям в середине уже рыжик маленький есть, а машину как полтора месяца назад купил ))))
Вот вам и Приора, не ожидал ! (
Теперь походу придется преобразователем чистить и красить пятнышко (
Опять возня .
зато не скучно!
Машину купил в конце апреля, откуда соль
Вчера снял саблю, сломал крепления посередине , помыл, просушил, налепил скотчем двусторонним в местах где трет, но один фиг очково, кажется из под сабли ржа пойдет в любом случае, т.к. место такое где потихоньку будет собираться грязь потихоньку, неплохо бы вообще без сабли ездить, но дырки палятся.
Короче хз что делать с этой саблей.
Машину купил в конце апреля, откуда соль
Вчера снял саблю, сломал крепления посередине , помыл, просушил, налепил скотчем двусторонним в местах где трет, но один фиг очково, кажется из под сабли ржа пойдет в любом случае, т.к. место такое где потихоньку будет собираться грязь потихоньку, неплохо бы вообще без сабли ездить, но дырки палятся.
Короче хз что делать с этой саблей.
у меня ржи не было (хотя машине 3 года), но в двух местах натерто. обработал и кисточкой аккуратно поверх нанес краски своего цвета (купил в автомагазине в баночках наподобии женских лаков). а уже потом поставил заднюю саблю обратно.
Читайте также: