Резьба в блоке цилиндров киа
Машина ранее была в автопарке, настоящий пробег неизвестен.
На момент обращения машина на ходу, но расход масла составляет около 1л на 1000 км пути и решено машину загнать на капиталку двигателя.
Предварительно мы не знали всей глубины ситуации и рассчитали капиталку с расточкой в районе 85000 или с гильзовкой около 105000. Однако, дефектовка мотора внесла свои коррективы.
При демонтаже обратили внимание на крепления агрегатов, амортизирующий материал изношен и на всех подушках трещины
Вакуумный усилитель с разборки - звоночек о большом пробеге
Крепление генератора было сломано и заварено аргоном, но признаков восстановления "морды" авто мы не заметили
Мотор очень грязный, как будто машина ездила без подкрылков
Впуск очень грязный, мотор драли по полной
Выпуск с толстым слоем нагара, но сухой
Но самое интересное внутри! Головка блока грязного коричневого цвета, масло меняли редко и лили дешман
Распредвалы и постель изношены существенно, задиры везде и использовать ГБЦ в дальнейшем не желательно
Масляный насос в этом моторе расположен в передней крышке и является ее частью. В нашем случае насос изношен, присутствуют сильные задиры на шестернях и корпусе
На клапанной крышке и поддоне много шлама, будем их отмывать
Маслоприемник забит грязью и его пропускная способность явно была снижена
При разборке блока под корень обломились 2 болта крепления коренных опор коленвала, однако изъять их удалось без усилий и специнструмента, просто руками выкрутились
Сам коленвал густо покрыт отложениями, как будто жидкую резину напылили
На коленвале явно прослеживается выработка от сальника
А шейки коленвала по износу приближены к шейкам распредвалов и будет нужен их ремонт
На стенках цилиндров хон полностью исчез и выработка порядка 0,1мм. Напыление на поршнях стерто практически полностью
Картина удручающая и заказчик конечно крайне не был рад увиденному. Однако, хороший БУ мотор G4FC с номером стоит порядка 60000 руб и найти его не просто, потому что на них ездят все таксисты и спрос огромен. Поэтому принято решение делать капиталку двигателя и мы приступаем к сборке запчастей:
1. новые неоригинальные поршни + наборные кольца 0,5мм,
2. комплект прокладок новый оригинал,
3. ремонтные вкладыши корень + шатун и новые оригинальные полукольца,
4. крышка ГРМ в сборе с насосом новая оригинал,
5. болт ГБЦ новый оригинал 10шт,
6. комплект ГРМ новый оригинал,
7. антифриз Кулстрим А110 6л, масло Шелл 5л и фильтр масляный оригинал,
8. герметик от дяди Вити,
9. ГБЦ бу, распредвал бу и новый оригинал,
10. датчик муфты CVVT бу (его заклинило в канале, корпус развалился сразу же),
Тема многострадальных задиров затронула большинство автовладельцев корейских автомобилей. Наши клиенты (собственники Kia Sportage, Hyundai Santa Fe и других корейских болидов от 2008 г.в. с мотором G4KD или G4KE) неизбежно ощутили на себе неприятные симптомы коварных задиров. Причём, как морально, так и материально.
А что потом? – думает автовладелец, – Поставлю новую цилиндропоршневую группу и новые гильзы, а их также будет драть.
Спокойно, друг. У нас есть вариант, как продлить жизнь сердцу твоего болида. Для этого придётся немного доработать блок. Но, об этом по порядку.
Процесс модернизации G4KD (G4KE)
В наших руках остаётся голый блок. Моем его и переворачиваем. Сверлим над масляным каналом отверстие под форсунку – ОЕМ: 2114-2G000 . Прикидываем распылитель по месту. Его подача направлена в полость поршня. (Масло его охлаждает и смазывает стенки гильзы через прорези в маслосъемных кольцах).
Снимаем распылитель и нарезаем первым номером метчика в отверстии резьбу М12 шаг 1,25. Затем проходим вторым номером. В подготовленное место вставляем распылитель и затягиваем его штуцером подачи масла: ОЕМ 21140-25000 . Повторяем операцию на всех цилиндрах. Затем, снимаем с торцов блока пробки масляного канала и тщательно продуваем его от металлической стружки.
Отмечаем распылители номерами и снимаем их. Отправляем блок в токарный цех на гильзовку и хонингование. После установки новой цилиндропоршневой группы начинаем собирать мотор.
Устанавливаем на место форсунки. Затем коленчатый вал. Далее плиту. Масляный насос. Монтируем головку. Цепи маслонасоса и ГРМ. Ставим переднюю и клапанную крышки. Прикручиваем поддон. Устанавливаем двигатель. Подключаем системы электроники и топливопроводы. Запускаем мотор…
Всё, масляное голодание ЦПГ нестрашно. Про задиры можно забыть!
Для модернизации G4KD потребуются: форсунки и штуцеры, поршневая группа и гильзы, а также комплект герметичных прокладок, используемый при капитальном ремонте.
Если у вас мотор G4KE, то необходимо убрать балансировочные валы. Взамен поставить от G4KD:
· масляный насос с болтами,
· цепь маслонасоса,
· левый успокоитель,
· звездочку ГРМ
· поддон .
Масляный канал для гидронатяжителя следует заглушить и вставить направляющую втулку для пружины натяжителя. После удаления блока балансировочных валов (на 2,4) – никаких вибраций нет.
Текущее время: 06 апр 2022, 12:55
Сорвал резьбу на блоке
Сорвал резьбу на блоке
Здравствуйте у меня такая проблема когда головку закручивал сорвалась резьба на блоке ну вообще вся резьба выкрутилась вместе с болтом и вышла и как вы наверно поняли там щас резьбы нету . Что можете посоветовать .
нормально оформить тему.
название там попонятней например.
А по сабжу, рассеверливать,нарезать, втулк вкручивать, решается как и с любой резьбой.
1. Нарезать больше размером.
2. Нарезать намного больше размером и ввернуть переходную втулку на штатную резьбу.
конечно.
новый блок цилиндров.
Масса.
Замотать скотчем или проволочой
На клей посадить
На струбцину…
Тебе способ нужен или починить надежно?
Bang писал(а): 1. Нарезать больше размером.2. Нарезать намного больше размером и ввернуть переходную втулку на штатную резьбу.
Есть простой способ,при затяжке пользоваться динамометрическим ключом а не трубой,чтобы таких проблем не было!
Ильмир.Снимаешь головку двигуна,отверстие где сорвал рассверли чуть большего диаметра,но лучше посоветуйся с токарем,он тебе лучше обьяснит,может и не надо рассверливать просто взять два метчика с чуть большим диаметром чем отверстие.Один 1 номер и второй 2 номер.Первым нарезаешь резьбу он более как-бы острый то есть, есть заход и потом вторым метчиком окончательно дорезаеш резьбу.Бери шпильку диаметр чтоб совпал и смотри чтоб резьба вкручивалась вровень с блоком,а от блока диаметр шпильки должен совпадать с диаметром отверстия в головке но повторюсь лучше посоветуйся с токарем он тебе и шпильку выточит по размеру и подскажет.И как выше сказано не тяни трубой,есть динамометрический ключ.Это вместо болта,понадёжней. единственное что будет не болт,а гайка.
Водитель писал(а): Ильмир.Снимаешь головку двигуна,отверстие где сорвал рассверли чуть большего диаметра,но лучше посоветуйся с токарем,он тебе лучше обьяснит,может и не надо рассверливать просто взять два метчика с чуть большим диаметром чем отверстие.Один 1 номер и второй 2 номер.Первым нарезаешь резьбу он более как-бы острый то есть, есть заход и потом вторым метчиком окончательно дорезаеш резьбу.Бери шпильку диаметр чтоб совпал и смотри чтоб резьба вкручивалась вровень с блоком,а от блока диаметр шпильки должен совпадать с диаметром отверстия в головке но повторюсь лучше посоветуйся с токарем он тебе и шпильку выточит по размеру и подскажет.И как выше сказано не тяни трубой,есть динамометрический ключ.Это вместо болта,понадёжней. единственное что будет не болт,а гайка.
И сколько такой блок/ГБЦ проходит. Неспроста ведь выкрутилась вся резьба "вместе с болтом"….
Sportage Grand. АВТОТОР. 2006. синий. был. Теперь Mitsubishi Pajero Sport II 3.2d DI-D 2008. СИНИЙ
Муравей на Драйве
Данный способ восстановления резьбы показал мне мой отец в свое время, а ему - его отец (мой дед). Повреждение резьбы в отверстиях, особенно когда они выполнены в деталях из алюминиевых, магниевых или медных сплавов, происходит довольно часто. С такой проблемой массово сталкиваются на ремонтных предприятиях, станциях технического обслуживания, в быту и т. д.
Может так оказаться, что под рукой нет метчика соответствующего размера, а деталь с поврежденной резьбой громоздкая и прочно закреплена к машине или механизму, например, как кожух сцепления к двигателю и коробке перемены передач.
Кажется, положение безвыходное. Но, оказывается, существует довольно простой, но эффективный способ восстановления резьбы на месте с помощью обыкновенного стального болта соответствующего размера, даже, возможно, выкрученного из того же отверстия с повреждениями.
Для осуществления способа нам понадобится мини болгарка с небольшим и тонким диском. Если она отсутствует, то можно обойтись обыкновенной ножовкой по металлу, благо пилить-то в принципе нечего. Приведем несколько конкретных примеров использования этого способа восстановления внутренней резьбы.
Восстановление резьбы выпускного коллектор автомобиля
Представьте себе выпускной коллектор, который в нескольких местах закрепляется к блоку цилиндров двигателя болтами или шпильками. Повреждение хотя бы одного отверстия такой детали представляет существенную проблему. Даже отсоединить этот узел от двигателя зачастую непросто: за многие годы эксплуатации он из-за высоких температур намертво прикипает к своему посадочному месту. А потом еще надо найти мастера с нужным метчиком, заплатить за работу…
Остается одно: устранить проблему самому, поскольку смятый профиль в отверстии не позволит вкрутить в него болт, а даже может испортить резьбу и на нем.
Далее обильно смазываем машинным маслом разрезанный болт и поврежденное место, и вкручиваем этот своеобразный метчик в него вначале от руки насколько хватит сил, далее – гайковертом, вкручивая и выкручивая его несколько раз подряд.
В результате резьбовые выступы на болте, разрезанные пазом, входят в углубления и постепенно срезают смятия.
Выкрутив после этого наш своеобразный метчик, убеждаемся, что сам он остался цел, а что еще важнее – он полностью восстановил профиль в отверстии.
Теперь в него можно ввернуть этот или другой такой же болт до конца силой одной руки и закрепить деталь в предназначенное для нее место.
Крепление петли капота
Иногда этот дефект возникает в отверстии, к которому крепится петля капота. Поступаем точно так же, как и с выхлопным коллектором.
Крепежный болт закрепляем в тисках и выполняем паз на его стержне, добавляя смазки, после чего закручиваем его от руки, пока это возможно.
Далее процесс продолжаем с помощью гайковерта, несколько раз заворачивая и отворачивая самодельный метчик.
При этом, разрезанные профили его резьбы, приводят в порядок профиль в отверстии, выполняя функции метчика. Вынув болт, можно убедиться, что резьба на нем и внутри в полном порядке. Болт в него теперь легко вкручивается от руки. Если затем его поджать гайковертом, то он обеспечит необходимое усилие затяжки.
Восстановление резьбы на блоке цилиндров двигателя
Рассматриваемая проблема может возникнуть и на блоке цилиндров двигателя, особенно если он изготовлен из алюминиевого сплава. Забитая или смятая резьба в отверстии не позволяет установить болт как положено. Он либо не вкручивается, либо стремиться пойти не так, как нужно.
Повторяем процедуру, которую мы использовали с выхлопным коллектором и узлом крепления петли на капоте. Стержень зажатого в тиски болта разрезается с конца ножовкой по металлу на глубину нескольких витков.
Затем, удалив с него металлические частицы, и обильно смазав, закручиваем от руки в отверстие с повреждениями. Как только болт надежно войдет туда на несколько витков, берем в руки гайковерт и осторожно и постепенно вворачиваем и выворачиваем его, пока не пройдем все глубину до конца.
Убеждаемся, что резьба в отверстии восстановлена, а на болте она не получила повреждений. Доказать это можно вкручиванием его на место на всю глубину от руки.
Вывод
Этот на удивление простой способ восстановления резьбы в отверстиях, учитывая, что ежедневно в мире производятся миллионы болтов, можно причислить к выдающимся техническим решениям.
Смотрите видео
Читайте также: