Реставрация рычагов ауди 100

Обновлено: 04.02.2025

Давно хотел опубликовать метод восстановления рычага подвески кузова С4, хотя ничего нового в этой методике нет и таким образом я восстанавливал шаровые пальцы еще 30 лет назад, как на первых пришедших немцах (оформлялись тогда даже без растаможки), так и на совковых машинах. На некоторых машинах они ходят до сих пор.
Проблема в том, что рычаг на ауди имеет цельную конструкцию с нижним шаровым пальцем и потому его стоимость довольно высока. Хотя погибают шаровые пальцы исключительно по четырем причинам.
1. Разрыв резинового защитного колпачка (пыльника), несвоевременная его замена. Как следствие, попадание воды в соединение: палец-полимерный вкладыш и разрушение соединения.
2.Очень мягкий полимерный вкладыш при замене рычагов от стороннего производителя, в результате чего происходит продавливание материала вкладыша, появление люфта в шаровом соединении и увеличивающийся стук.
3. Мощный удар колесом в какое нибудь препятствие, из-за чего появляется ничтожно незначительное проминание полимерного вкладыша. И этот ничтожно малый зазор и по мере эксплуатации начинает прогрессирующе расти. И здесь бы этот зазор как-то устранить, а нечем и нет такой возможности.
4. Естественный износ сопрягаемых деталей от старости и окончание ресурса эксплуатации. Качественные рычаги иногда ходят 15 лет.
Для реставрации я взял самые дешевые рычаги от польского производителя Maxgear. Как оказалось при вскрытии при наличии еще хороших шаровых пальцев, эти рычаги имеют очень качественный твердый полимерный вкладыш из полиамида, но зато практически пластилиновые сайлент-блоки.
Сайлент-блоки были заменены на лемфердовские, пылники поставлены полиуретановые с двумя подвижными ребрами. Наварены на торцы резьбы с эксклюзивными пробками и контрагайками, рычаги покрашены и собраны.
Отмечу, что конструкции, где нет контрящей гайки и способа исключения попадания воды через резьбу во внутрь рычага даже и не стоит рассматривать.
С улыбкой смотрю как всякие дЯди сАши и вАси делают такие регулируемые шаровые, где пробку фиксируют шплинтом или кернением. На скорости 150-160 км/ч вода проникает даже до пыльника по резьбе снизу и только контргайка способна перекрыть надежно доступ внутрь сопрягаемого узла палец-вкладыш. Ну и надежность с безопасностью эксплуатации само собой должна обеспечиваться должным образом. Ну какое нахх. кернение в таком узле или шплинт))). Хотя если пробка даже и вывалится -ничего страшного не произойдет. Будет ужасный стук, серьезных последсвий от этого не будет. Ведь шаровый палец надежно зафиксирован в поворотной стойке и его вертикальный ход при выпадании Васиного шплинта и Петиного кернения небольшой.
Теперь в любой момент можно разобрать и сменить смазку, подтянуть появившйся стук или просто заменить изношенный вкладыш. Можно и шаровый палец изготовить гораздо прочнее, даже немного больше в диаметре. Если место по него в поворотной стойке на диаметре 19мм уже разбито. Можно изготовить под другое авто. Допустим у Ауди С3 такая же конструкция, только диаметр шарового пальца 17мм. Потому как правильное изготовление полиамидного вкладыша требует сначала изготовление фассонного резца для токарного станка. А шаровый палец изготавливается из стали с определеными характеристиками. Если взять 30(35) ХГСА, то прочность его возрастет в разЫ (впрочем как и стоимость) по сравнению с заводским оригиналом. Но это другая история и тема посрьезнее

Для начала сравнение пальца Ауди С4 и VW B4. На Ауди он помассивнее, хотя диаметр посадочного места в стойку одинаков-19мм.

Спиливаем аккуратненько развальцованное днище шарового пальца. При этом главное не перегреть место среза, во избежание подплавления полимерного вкладыша.

Замеряем внутренний размер отверстия под полимерный вкладыш штангелем. Это нужно для того, что когда будем заказывать токарю пробку с резьбой и контргайкой, диаметр резьбы должен быть таким, чтобы в него свободно заходил вкладыш. В моем случае этот диаметр 35 мм. Хотя есть рычаги имеющие размер 32мм, 33мм. Эскизик этих деталей я прикреплю, но размеры резьбы нужно указывать свои.

Для того, чтобы заглушка, да и узел в целом был компактным и эстетичным, а также для возможности заглушку подтягивать шестигранным ключем, я в ней делаю расточку. В эту расточку вставляется отрезанная головка болта с внутренним шестигранником и обваривается. В результате имеем заглушку с отверстием под ключ. В данном случае для ключа Х12

Перед приваркой резьбовой части к рычагу необходимо изготовить кондуктор для точной центровки резьбовой втулки относительно внутреннего диаметра рычага. Это необходимо для того, чтобы дно резьбовой пробки равномено и по всей плошащади соприкасалось в донышком полимерного вкладыша. Я использовал ровную калиброванную пластиковую трубку, компенсировав разницу в диаметре полиимидной пленкой. хотя никто не мешает выточить кондуктор из металла

Обвариваем в углекислотной среде (полуавтоматом). Предварительно равномерно прихватываем в нескольких точках по окружности во избежание вытягивания и перекоса при дальнейшей обварке и нагреве металла, вынимаем импровизированный кондуктор и конкретно обвариваем без какх-либо пропусков в которые может в дальнейшем попасть вода.

с помощью электроинструмента облагораживаем сварочку в правильный эстетическй вид, контролируя пропуски и вовремя их подварив полуавтоматом.

Как-то внезапно сотка на кочках начала дико скрипеть, причиной этому, как выяснилось, были шаровые, а точнее, их пыльники, которые привели к этому, рычаги мои реставрировались, т.е. были разборными, я их снял и решил обслужить, когда разобрал, оказалось, что мои шаровые стали эллипсными, я их смазал, подтянул, заменил пыльники (от нивы), поставил на автомобиль и начал поиски рычагов, т.к. найти отдельно пальцы шаровых нереально. Перечитав кучу инфы, я так и не смог выбрать рычаги, т.к. что про делфи, что про мейле, что про лемфердер попадается одна и та же информация — "поставил, через месяц накрылись" или "поставил, уже 70тыс полет нормальный". Т.к. мои разборные оригинальные, я решил найти оригинальные б/у, чтоб на крайний случай иметь возможность собрать из четырех два. Ребята с киевской разборки отправили мне пару рычагов с отличными шаровыми, но с уставшими сайлентами и пыльниками, пыльниками доукомплектовали они сами, а сайленты купил я, взял лимфердер, в коробке лежал оригинал. Разобрал все, очистил, смазал, заменил пыльники, заменил сайлетны и освежил, ну, чтоб развальщику было приятно. По бюджету получилось как пара новых мейле, посмотрим, как получится по надежности.
Зип по рычагам:
Пыльники от нивы 2123-2904070-10
Пыльники ТРВ 030 0002 103 009
Пыльники Febest VWBJB001
Сайлентблоки (возле подрамника) лимфердер 10080
Сайлентблоки (ромашки) сваг 32610001, лемф 1007901
Шайбы ромашек — 4A0407201
Гайка м10 N10286110
Болт м10х50 N0347784
Центрирующие втулки в сайлентблоки мейле 100 399 0020

Parts

Audi 100 1992, engine Gasoline 2.8 liter., 174 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 22

"Пыльники от нивы 2123-2904070-10
Пыльники ТРВ 030 0002 103 009
Пыльники Febest VWBJB001"

Это три варианта пыльников шаровой? Если да, то под какие они размеры, а то у меня порвался на С3 под палец 18мм

Это пыльники под шаровую 100 с4. Сравни пальцы у с3 и с4 и поймёшь подходят они тебе или нет.
Лучше всех себя зарекомендовали нивовские

Увы, сравнить свои от С3 с С4 нет возможности. По фото рычаги достаточно похожи, только знаю что пальцы отличаются 18мм против 19мм.

Появилась "несобранность" рулевого управления, при резком нажатии на газ машина пыталась подруливать вправо, при сбросе газа - наоборот пыталась повернуть руль влево. Поднял авто, начал осматривать. В итоге обнаружил отделившийся от металла сайлентблок правого (пассажирского) рычага:

Поначалу прикупил только сайлентблок (с/б), но когда рычаг был снят - потрогал палец рычага - как-то не очень плотно двигается, хотя и люфта нет. Пыльник целый. Решил заглянуть под него - вот что я увидел:

ЧТО ЭТО? Какая-то очень странная смазка, которая полностью высохла и превратилась в труху, даже на пыльнике изнутри нет никаких маслянистых пятен. Насколько я помню - это был рычаг Moog и его пробег 65+ тыс.км.

Стало понятно, что не только с/б, но и весь рычаг - под замену.

Был куплен новый рычаг легендарного белорусско-китайского брэнда - Patron Смотрел отзывы - некоторые 100 ткм на Patron откатали - значит сойдет.
Итак, новый рычаг PS5008R (палец 19 мм) + 2 сайлента-ромашки и все это великолепие за 21,5 $

Перед установкой я заглянул под пыльник - смазка есть:

НО: тут как в выражении - "по усам текло, а в рот не попало" Смазка лежит где-то сбоку и пока она сползет вниз и размажется - я думаю ждать не стоит.

Вытер и заменил какой-то смазкой ХАДО (кстати, может у кого-то есть рекомендации по поводу оптимальной смазки для шаровых - пишите в комментах):

Что касаемо снятия рычага:
1) открутить гайку крепления к поворотному кулаку;
2) открутить гайку стабилизатора;
3) ослабить болт рычага к подрамнику;
4) Ломом чуть поддавить рычаг вниз и вытащить болт из поворотного кулака. И далее ломом выжать до конца, чтоб рычаг полностью вылез и "освободился" от стабилизатора.

Что касаемо болта к подрамнику - то откручивая / закручивая его надо, чтоб зубчики верхней шайбы входили в пазы - я поджимал доп. домкратом слегка. Иначе будет буксовать болт.

После откручивания болта - сразу выдергивать рычаг не надо - там еще втулочка есть - ее надо вытащить чем-то загнутым (я взял мелкую резьбу и на ее конце между двух гаечек зажал шайбу, которой и поддевал край втулки и опускал ее вниз).
Нижняя шайба (зубчик я сломал при откручивании, подварил), болт, втулка:

Все болты, втулку, гайки - обильно смазываем пушсалом.
Далее - устанавливаем новый рычаг на место, затем вставляем втулку и закручиваем болт, но не до конца (чтоб пока что рычаг мог вращаться без заеданий сайлента).

Затем самое геморное - это вставить стабилизатор и сайленты-ромашки. Резьба стаба заводится в окно рычага подходящей трубой, но когда труба снимается - остается совсем мало резьбы, ее хватит лишь на гайку + шайбу.
Завел ломом шаровую в ее паз, вставил болт, подтянул. (не помешает обмотать пыльник тряпкой при установке, дабы не повредить)

Теперь докручивал гайку на резьбе стаба до тех пор, пока один из сайлентов-ромашек не войдет полностью. (он, кстати, норовит заходить криво, надо периодически поддавливать головкой гайку, чтоб входил ровнее).

Перед - весь вывешен, руль повернул влево (чтоб стаб не так сильно давил в сторону).

Теперь, если мы начнем откручивать гайку - у нас все опять вылетит и разберется. Чтоб предотвратить это - я пользуюсь струбцинкой:

Теперь при откручивании хоть и стаб немного вылазит, но нам остается достаточно резьбы для надевания 2-го сайлента, шайбы и гайки.

Кто как борется с выскакиванием стаба во время таких работ - пишите. Владельцы более тонких стабов - вряд ли поймут, насколько сильно оно стремится разобраться, если не пользоваться какими-то поддержками.

Ну, а дальше - просто остается все закрутить.
Руль и колеса ставлю "прямо" и затягиваю моментом:
1) Гайка стаба - по книжке 120Нм + 90 градусов, в моем случае 120Нм + 70. 80 градусов, дальше уже бы вороток сломал
2) Болт в подрамник - по книжке 110Нм + 90 градусов, но как по мне для болта М12 - это явно перебор. В моем случае 110 Нм + 30. 40 градусов, дальше уже чувствовал, что болт может не выдержать.
3) Болт крепления шаровой к поворотному кулаку - 65Нм (М10) - тут все нормально.

Красивый, новый рычаг - на месте. Резьбы и головки промазаны пушсалом:

Дополнение от ignat:

"Кто как борется с выскакиванием стаба":
На подъёмнике пользовался стяжным ремнём для грузовиков.

Дополнение от Michalytsch:

А насколько плотно пыльник прилегал по своим посадочным местам? Зимние реагенты в таких местах "способны творить чудеса", если авто ещё и долго стояло.
Лично я по своему опыту как раз к з.п. MOOG претензий не имел.

По совету насчёт смазки-вот тут на вкус и цвет,и кошелёк

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Появилась "несобранность" рулевого управления, при резком нажатии на газ авто пыталось подруливать вправо, при сбросе газа - наоборот влево пыталось повернуть руль. Поднял авто, начал осматривать. В итоге обнаружил отделившийся от металла с/б правого (пассажирского) рычага:

Поначалу прикупил только с/б, но когда рычаг был снят - потрогал палец рычага - как-то не очень плотно двигается, хотя и люфта нет. Пыльник целый. Решил заглянуть под него - вот что я увидел:

Стало понятно, что не только с/б, но и весь рычаг - под замену.

Был куплен новый рычаг легендарного белорусско-китайского брэнда - Patron Смотрел отзывы - некоторые 100ткм на Patron откатали - значит сойдет.
Итак, новый рычаг PS5008R (палец 19мм) + 2 сайлента-ромашки и все это великолепие за 21,5 $

Перед установкой я заглянул под пыльник - смазка есть:

Что косаемо болта к подрамнику - то откручивая/закручивая его надо, чтоб зубчики верхней шайбы входили в пазы - я поджимал доп. домкратом слегка. Иначе будет буксовать болт.

Перед - весь вывешен, руль повернул влево (чтоб стаб не так сильно давил в сторону).

Ну, а дальше - просто остается все закрутить.
Руль и колеса ставлю "прямо" и затягиваю моментом:
1) Гайка стаба - по книжке 120Нм + 90гр., в моем случае 120Нм + 70. 80гр., дальше уже бы вороток сломал
2) Болт в подрамник - по книжке 110Нм + 90гр., но как по мне для болта М12 - это явно перебор. В моем случае 110 Нм + 30. 40гр., дальше уже чувствовал, что болт может не выдержать.
3) Болт крепления шаровой к поворотному кулаку - 65Нм (М10) - тут все нормально.

Чтобы произвести замену передних рычагов и ШРУСа на Ауди 100 были приобретены такие детали:

1) Рычаг подвески левый, каталожный номер оригинала — VAG 4A0407151. Аналоги:

2) Рычаг подвески правый, каталожный номер оригинала — VAG 4A0407152. Аналоги:

3) ШРУС, каталожный номер оригинала VAG 4A0498099. Аналоги:

4) Болт крепления рычага к подрамнику номер по VAG N90456302;

5) Втулка болта рычага номер по VAG 4A0399413.

Цена оригинальных рычагов Ауди 100 находится в районе 7,000 рублей.Аналоги имеют стоимость около 1500 рублей. Оригинальный ШРУС Ауди 100 имеет ценник от 20,000 рублей, а его аналоги — в районе 1000-1500 рублей.

Сама же замена передних рычагов и ШРУСа на Audi 100 не относится к сложным задачам, но скрупулезность и внимание понадобится.

Разбирая старый ШРУС запоминать расположение опорных шайб, а также не забудьте заменить болт с гайкой на новый.

Откручиваем 4 болта крепления кожуха тормозного диска.

Откручиваем гайку стабилизатора.

Откручиваем гайку болта шаровой, выбиваем болт из стойки.

Ослабляем болт крепления рычага к подрамнику, до конца не выкручиваем.

С помощью лома отжимаем рычаг вниз, выводя палец шаровой из стойки. Один конец лома должен упираться в подрамник, в месте контакта необходимо подкласть деревяшку, чтобы не поцарапать и не погнуть подрамник. Место контакта лома и рычага также стоит чем-то защитить, чтобы не повредить окраску рычага — будет меньше корродировать в дальнейшем.

Отводим рычаг в сторону, выводя из него стабилизатор.

Откручиваем до конца болт крепления рычага к подрамнику, вынимаем болт. Далее необходимо вынуть металлическую втулку из подрамника и рычага. Снимаем рычаг.

Выворачиваем колесо (если правое, то до упора влево и наоборот), тянем стойку на себя и выводим её из зацепления с ШРУС.

Ослабляем хомут пыльника ШРУС, снимаем его с корпуса ШРУС. Для снятия ШРУС с привода закручиваем в него до упора выкрученный ранее болт, при этом ШРУС выходит из зацепления со стопорным кольцом.

Снимаем шайбы с вала, запоминаем расположение, как они стояли.

Снимаем стопорное кольцо, снимаем пыльник ШРУС.

Новый ШРУС идет в комплекте со стопорным кольцом, шайбами, пыльником, болтом и смазкой

Одеваем на вал привода пыльник ШРУС с хомутом.

Одеваем шайбы так как показано на рисунке. Устанавливаем стопорное кольцо.

Закладываем 2/3 смазки из комплекта в ШРУС, остальную смазку в полость пыльника. С помощью киянки насаживаем ШРУС на вал привода, закрепляем пыльник хомутами. Вставляем ШРУС в ступицу, прихватываем болтом.

Прикручиваем новый рычаг к подрамнику. Болт рычага и втулку рекомендуется менять на новые, к тому же втулку редко удается вынуть без повреждений.

Одеваем на стабилизатор новый сайлентблок, заводим стабилизатор в рычаг, одеваем второй сайлентблок. Поставить шайбу сразу обычно не удается, не хватает резьбы наживить гайку, поэтому берем старую гайку и закручиваем пока без шайбы, чтобы сайлентблоки заняли свои места в рычаге. Откручиваем старую гайку со стабилизатора, одеваем шайбу и закручиваем новую гайку, но не затягиваем, затяжку необходимо проводить при опущенном на колеса автомобиле. Затягиваем болт крепления рычага к подрамнику. Прикручиваем кожух тормозного диска, прикручиваем колесо, опускаем автомобиль. Затягиваем гайку стабилизатора. Затягиваем болт ШРУС.

Читайте также: