Рено сценик проблемы с электрикой
Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Проблемы с электрикой. где посмотреть и на что думать?
Всем доброго дня! Вчера впервые столкнулся с такой проблемой. Еду по относительно ровной дороге без ухабов. И вдруг на долю секунды пропадает эл.питание на машине. То есть - моментом глохнет двигатель, обнуляются часы на панели, загорается вся индикация и моргает аварийка. То есть - тоже самое когда аккум севший и пытаешся завестись, все тухнет и аварийка моргает. Но тут провал на долю секунды. Даже магнитола в код не скинулась, продолжала играть. Сцепление в тот момент было выжато, поэтому докатился по инерции до обочины, подумал что могло быть, без проблем завелся и поехал дальше. Ни сервис, ни стоп на индикации бортовой не горят, все в норме.
Плохой контакт в клемме с генератора? Или что еще может быть? И где посмотреть можно? Дайте совет кто с таким сталкивался, пожалуйста.
Машина Рено сценик (первый). Двигатель 2л, бензин, МКП (5 ступеней). Машинка 2003 года. пробег небольшой.
==========
из возможно связанных симптомов - было за всю историю что езжу (3 года) раза 3-4 всего - заводился в мороз под 20 - на табло загоралась "спираль" - по описанию - проблемы с электрикой как раз, но стоило только перезавестись - все ок. Такое только в мороз было, по утру на холодной машине.
Всем доброго дня! Вчера впервые столкнулся с такой проблемой. Еду по относительно ровной дороге без ухабов. И вдруг на долю секунды пропадает эл.питание на машине. То есть - моментом глохнет двигатель, .
Под капотом ищи коробочку с крышкой или просто скрутку, куда сходятся все провода (в т.ч. многие красного цвета). Развинти скрутку, как бы провода ни выглядели зачисти все шкуркой или напильничком, скрути обратно и езди.
Тут вот на рисунке адиничкой обозначено:
Это простой вариант, ежели не поможет - надо рыть дальше.
_________________
Был: Renault Megane Scenic 1.6e, 1997, K7M-702.
Citroen Xsara Picasso 1.8, 2001, 6FZ EW7J4, бенз/газ
Еще под пластиковым порогом у двери переднего пассажира есть соединение болтовое, там тоже не мешало бы посмотреть.
_________________
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005
Точно. Там предохранитель стоит на сильно большие токи, если с ним или с разъемом что-нить не так, мозги **** когда и вспомнят.
Вот - одна голова хорошо, а две. а три - можно и выпить.
_________________
Был: Renault Megane Scenic 1.6e, 1997, K7M-702.
Citroen Xsara Picasso 1.8, 2001, 6FZ EW7J4, бенз/газ
у меня на клио первой такая же ерунда. частенько выскакивает на выжатом сцеплении при резком торможении и резком повороте, пару раз было просто когда ехал с горки. только ничего не гаснет и не сбивается, просто глохнет. грешил на клеммы. поменял. не помогло. зло французское!
Сам по себе электромеханический стояночный тормоз не требует периодического обслуживания, разумеется, за исключением работ с тормозными механизмами, типичных для любого автомобиля. Но для сохранения его работоспособности необходимо, чтобы содержимое блока привода и управления, в котором находится печатная плата, электромотор и приводной механизм, оставалось в чистоте и сухости. А это непросто!
Прежде всего заметим, что сам блок привода и управления находится снаружи кузова - под днищем, в районе задней оси. То есть пребывает в самой что ни есть агрессивной среде. Корпус имеет герметичное исполнение, но, как показывает практика, со временем по тем или иным причинам вода и грязь все же могут попасть внутрь. И тогда достается и механической части (закисают или блокируются песком детали привода), и электрической (может пострадать печатная плата блока управления "ручником").
Еще одно слабое место системы - закисающие тросы. Причина - попадание внутрь влаги и грязи при повреждении защитной оболочки или в случае нарушения герметичности манжет в месте присоединения троса к блоку. Поэтому с целью предотвращения проблем не ленитесь периодически осматривать оболочку тросов, не допускайте их сильного изгибания.
Помимо описанных выше проблем механического характера могут возникать вопросы по электрической части. Если "ручник" вдруг перестал работать, первым делом проверьте его предохранитель. Далее убедитесь, что не потеряны контакты в разъемах (один, зеленого цвета, расположен рядом с правым задним колесом, другой - на корпусе самого блока). Собственно и сама проводка может со временем сгнить, что неудивительно, учитывая ее месторасположение.
Таким образом, самое малое, что может сделать владелец автомобиля для продления работоспособности электромеханического стояночного тормоза, - это периодически осматривать тросы и проводку. При появлении первых же признаков нарушения нормальной работы (посторонние звуки при постановке машины на "ручник" или снятии с него, разовые случаи несрабатывания) следует заняться системой: прозвонить проводку, вскрыть блок привода и управления для осмотра (обязательно с последующей тщательной герметизацией). При этом заметим, что большую часть работ можно выполнить самостоятельно, благо фотоотчетов на форумах "реноводов" хватает.
У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы - результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес [email protected] и следите за сайтом
Более 6100 запчастей для Renault Scenic с фотографиями и ценой каждой детали можно найти на сайте-агрегаторе BAMPER.BY. Поиск любой запчасти - в три клика.
Преподносить неприятности - крупные и мелкие - способны любые автомобили. Все зависит от их технического состояния, которое определяется возрастом машины, пробегом, условиями эксплуатации, качеством и своевременностью обслуживания, а также еще кое-чем.
Это к тому, что, указав в заглавии модель, мы ничего не имеем против нее. Все объясняется проще: наш собеседник - владелец Renault Scenic 2003 г.в. И поскольку о том, как можно своими силами устранить некоторые возникшие проблемы, рассказывать будет он сам, мы лишь анонсировали, о каком автомобиле пойдет речь.
Граница на замке
- Забарахлил замок двери багажника. На приборной панели горит сигнал, что задняя дверь открыта, но когда проверяю дверь, оказывается, что на замок она заперта. А если поехать, то во время движения начинал пищать зуммер, зажигалась надпись Door open.
Я сразу стал догадываться, что проблему создает концевик в дверях, потому что, если машину тряхнет на ухабе, зуммер выключится, надпись пропадет. По всей видимости, концевик в момент встряхивания срабатывал.
Продолжалось это недолго. Вскоре концевик окончательно отдал богу душу, после чего лампочка уже горела постоянно, но хуже всего, что вместе с этим началась катавасия с другими дверями. Машина перестала реагировать на дистанционное закрывание. И если ключом я мог закрыть водительскую дверь, то боковые двери оставались незапертыми.
В салоне есть кнопка, с помощью которой можно запереть боковые двери, однако она тоже перестала действовать.
Было понятно, что искать источник проблемы следует в замке задней двери. Снял замок, для чего достаточно открутить два винта его крепления и, чтобы отодвинуть обшивку двери и этим сделать замок доступным, два винта крепления обшивки, а затем отсоединить замок от фишки.
Выглядит замок неразборным, но если паяльником расплавить пластмассовые бобышки, которыми наподобие заклепок вся эта конструкция скреплена воедино, то становятся доступными и внутренности замка. Сразу скажу, что расплавлять нужно аккуратно, чтобы впоследствии при сборке все это можно было опять спаять.
Правда, первоначально я разузнал, сколько стоит замок. Выяснилось, что просят за него от 30 до 40 долларов. Подумал: а нужен ли мне замок целиком, ведь электропривод и все остальное в моем замке в рабочем состоянии? Решил, что не нужен, и взялся за паяльник.
Так добрался до концевика. На нем есть кнопочка и лапка, которая на кнопку нажимает. У кнопки два положения - включено и выключено. Оказалось, что кнопка перестала действовать. Она была просто утоплена в корпус. И еще открылся такой любопытный момент - концевик не припаивается. У него на тыльной стороне есть контакты, а сам он по принципу "вилка-розетка" просто заталкивается в гнездо.
Съездил на радиорынок в Ждановичах. Там практически такой же концевик, как мне был нужен, стоил 12.500 рублей. Требовалось только чуть-чуть подпилить его лапку.
Сделал, на всякий случай смазал привод медной смазкой, поставил - все заработало. Времени на работу, если не считать поездку в Ждановичи, потратил час максимум. Экономия - стоимость замка в сборе.
Как победить запотевание
- Начали сильно запотевать стекла изнутри салона. Автомобиль у меня два с лишним года - раньше ничего подобного не происходило. Лобовое стекло еще удавалось спасать за счет обдува включением самой большой скорости вентилятора и включения функции "быстрый обогрев стекла", который вообще-то предназначен для обогрева места "отдыха" щеток стеклоочистителя. Однако на стеклах дверей собирался такой конденсат, что рассмотреть, что делается по сторонам, не было никакой возможности. В общем, едешь как в танке, а конденсат тем временем собирается в капли и течет вниз.
Откуда такая сырость в машине? Предположил, что это вода, которая попадает на лобовое стекло снаружи. Удаляется она так - стекает вниз и к боковым стойкам. Далее она попадает в специально предусмотренные отверстия возле крыльев. В эти отверстия вставлены шланги с обратным клапаном на конце. Шланги проложены под крыльями - по ним вода вытекает на землю. Решил, что шланги забились грязью, поэтому вода не удаляется, задерживается возле нижней кромки стекла и через уплотнитель или какое-то другое место просачивается в салон.
Посмотрел, что делается на полу. В Scenic в полу имеются ниши для хранения мелочовки. Плюс такие же ниши предусмотрены под сиденьями. Так вот, в нишах оказалось сухо. Проверил на всякий пожарный шланги под крыльями - нет, проблема точно была не в них.
Слышал, что стекла могут сильно потеть, если забит салонный фильтр. Опять не то - за фильтром слежу, он в нормальном состоянии. Тогда под подозрение попала система удаления воды из испарителя кондиционера. Она представляет собой чашку, которая тремя винтами крепится под испарителем и работает как водосборник. В дне чашки есть отверстие, к нему подсоединен шланг, который вставляется в другую пластиковую деталь. Она прикреплена к трансмиссионному тоннелю. Вот уже через нее вода стекает на пластиковую защиту под днищем, а дальше - на землю.
И опять-таки этот шланг заканчивался обратным клапаном наподобие тех, что стоят под крыльями. Все это я выяснил, когда разобрал торпедо, снял шланг и открутил чашку, хотя, как оказалось, можно было ее и не снимать.
Дело было не в чашке - проблему создавала пробка грязи, которая собралась внутри шланга возле клапана. Она его закупорила полностью, а если говорить о клапане, то он вообще слипся. Воде некуда было деваться. Она скапливалась в верхней чашке и испарялась. То-то у меня, как выставлю на климат-контроле температуру побольше, чтобы быстрее лобовое стекло просушивалось, так все другие стекла буквально "плачут"!
Что сделал? Вытащил клапан из шланга, вычистил грязь, а чтобы впредь такое не повторялось - обрезал кончик клапана, чем расширил его проходное сечение и предупредил повторное слипание.
.jpg)
Может, этого и не стоило делать, но откуда внутри шланга набралось столько грязи? Я за салонным фильтром слежу - может, это прежний владелец его не ставил вовсе, вот грязь и попадала сначала в испаритель, а затем вместе с водой стекала в шланг? Впрочем, главное во всем этом, что нужного результата я добился, машина изнутри больше не потеет, ездить в ней снова комфортно и безопасно.
Сколько стоила бы такая работа, обратись я на СТО, не узнавал. Поэтому сказать, сколько удалось на ней сэкономить, не могу. Но то, что сэкономил, - факт. Все же это более сложная процедура, чем снятие дверного замка. Думаю, при подсчете нормо-часов за разборку и сборку передней панели СТО себя бы не обидела. Но если честно, то, на мой взгляд, не настолько с передней панелью все сложно, как кажется.
Вряд ли обрезание клапана как-то отразится на работе машины. Скорее всего, я просто не оставил грязи возможности застрять внутри шланга. А если все-таки и возникнут какие-то негативные последствия - что-нибудь придумаю.
Наш вердикт
Поведение дверных замков и сильное запотевание, не имевшее очевидной причины, могут обескуражить любого владельца, который не обязан быть специалистом по причинно-следственным связям между явлениями, происходящими в автомобиле. Однако, как видим, для человека, не занимающегося авторемонтом, устранение каждой из рассмотренных проблем оказалось достаточно простым даже с учетом того, что во втором случае пришлось частично разбирать переднюю панель. Надеемся, этот опыт окажется полезным для владельцев не только Renault Scenic, но и других машин, ведь по принципу работы все автомобильные устройства схожи - разница состоит в особенностях исполнения.
Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY
Более 6200 оригинальных б/у запчастей для ремонта вашего Renault Scenic можно найти на сайте-агрегаторе BAMPER.BY. Здесь представлен весь спектр продавцов: от крупных компаний до небольших разборок. BAMPER.BY - ищи запчасти правильно!
Из первой части обзора старых Сцеников мы (не без удивления) выяснили, что кузов этих машин даже спустя 15 лет после выпуска держится достаточно прилично. Салон может раздражать низким качеством отделки, зато выдерживает многие сотни тысяч километров пробега. Электрика не самая удачная, но конструктивно простая. Есть ли сюрпризы по ходовой части, моторам и трансмиссии? Разбираемся во второй части.
Ходовая часть
Тормозная система
АБС работает нормально, чуть грубовато, но надежно, датчики и гребенки держатся долго, проводка не страдает, разве что шланги после 10 лет нужно проверять, да и трубки корродируют понемногу.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Тормоза | |||
| Тормозные колодки передние | 1 956 | Ate 4 097 | Febi 2 621 |
| Тормозные колодки задние | 3 013 | Ate 2 083 | Febi 1 763 |
| Тормозной диск передний 280х24 | 9 085 — 2 шт в наборе | Ate 3 220 | Febi 1 891 |
| Тормозной диск задний со ступицей | 4 880 | Ate 7 285 | SNR 5 324 |
Подвеска
Подвеска у машин Renault обычно крепкая, даже если они созданы на японской платформе – сказывается ориентация их в том числе на страны Третьего мира. У Scenic II подвеска крепкая, но совсем не вечная. К пробегам 200+ возрастают шансы поломки задних пружин, и амортизаторы обычно уже просятся на замену. Сайлентблоки задней балки и передних рычагов, а также опоры стойки спереди могут пройти 100-150 тысяч, чаще меняются лишь стойки стабилизаторов и втулки задних амортизаторов. Все эти элементы недороги. Главное, чтобы машину не перегружали и не гоняли по бездорожью, ибо подвеска все же легковая и хорошо нагружена тяжелым кузовом.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Подвеска и трансмиссия | |||
| Передний L-образный рычаг | 4 217 | Febest 3 218 | |
| Опора стойки | 4 421 | SNR 2 419 | Dello 1 747 |
| Шаровая опора | 741 | Lada 616 | SKF 623 |
| Сайлентблок задней балки | 3 727 | Febest 1 051 | Sidem 1 328 |
| Амортизатор | 9 980 | Boge 3 946 | Trialli 2 534 |
Рулевое управление
Рулевая рейка здесь с электрическим усилителем, и довольно часто стучит. Причина проста – разбиваются боковые втулки. Самое простое решение – поставить от BMW, за номером ZF 7820 023 188. Правда, они короткие и изнашиваются быстрее оригинальных, так что ресурс до замены будет уже не 80-100 тысяч, а меньше. Идеально – выточить удлиненные втулки из капролона или аналогичного материала, они должны изнашиваться меньше. Но с учетом простоты замены (не нужно даже снимать рейку с машины) можно обойтись и ZF.
Механизм ЭУР на машине довольно капризный. Сбои из-за ошибки датчика момента редки, но зато дурит датчик положения, слетает предустановка калибровки, капризничает блок управления из-за сбоев с питанием, низкого напряжения или плохих разъемов. Опять же, крайне полезными в этой ситуации оказываются дилерские сканеры или их копии.
Трансмиссия
Общие проблемы
Механические коробки
Самые распространенные МКП для Scenic II – это JH3 и JR5, в теории с мощными версиями дизелей 1,9 и с 2,0 ставили 6-ступенчатую PF6, но на практике ее можно встретить, только если владелец сам заморочился на такой тюнинг.
Маховики у большинства моторов обычные, лишь наддувному бензиновому 2,0 и дизельным 1,9 и 2,0 достался двухмассовый, так что если вовремя менять диск и корзину, то особых хлопот нет. Выжимной надежный, привод подводит редко и в основном при пробегах больше 300 тысяч и никогда не сменяемой жидкости.
Автоматические коробки
Единственный вариант автоматической трансмиссии – это печально известная DP0, она же AL4. На Scenic она встречается только в сочетании с бензиновыми моторами 1,6 и 2,0. И их не то чтобы совсем мало, но выбор будет сильно ограничен.
Моторы
Общие проблемы
Плотная компоновка с доступом к моторам через узкую щель сильно ухудшает качество обслуживания и затрудняет диагностику. Это, увы, типично для минивэнов, и ничего не поделать, стоимость разборки передка при любых серьезных бедах стоит держать в уме. И, конечно же, надо помнить про посредственное качество электрики этих машин. Именно подкапотная проводка страдает больше всего от грязи, температуры и пренебрежительного отношения инженеров к логичности и удобству обслуживания.
Бензиновые моторы
Это тот редкий случай, когда бензиновых моторов настолько мало и они настолько банальны, что описывать их не имеет смысла. Двигатели 1,6 и 2,0 – это всем отечественным реноводам отлично известная пара из K4M и F4R. Их ставили на Logan, Duster, второй Megane и еще множество машин. Они крепкие, ресурсные и простые. Их проблемы – это возраст, обслуживание, течи, вибрации, проводка и много всякой мелочевки.
Дизельные моторы
Из дизельных двигателей на Scenic II в основном встречается 1,5-литровый K9K. Причем в основном 105- и 110-сильные с топливной аппаратурой Siemens и индексами 732/734/832. Такие версии однозначно лучше с точки зрения ресурса и удобства обслуживания, чем менее мощные варианты того же дизеля с топливной аппаратурой Delphi.
Самая большая неприятность у этого мотора – задраные вкладыши. Он очень не любит высокой нагрузки на малых оборотах, а эту ошибку совершают почти все. Тем более что масло льют жиденькое, а после 100 тысяч пробега износ маслонасоса, скорее, правило, чем исключение. Да и меняют масло вовсе не раз в 7-8 тысяч, хорошо если раз в 15. Стук вкладышей отлично маскируется шумом дизельного мотора, так что пробитый блок и задраное колено – очень распространенный сценарий. При минимальном обслуживании и понимании процесса этого можно было бы избежать, но… лучше менять вкладыши каждые 100 тысяч пробега, это гарантирует отсутствие проблем. Благо операция на этом моторе не очень дорога.
Остальные беды не так серьезны. Рвется гофра EGR, разбиваются шкивы, очень сильно забиваются сажевые фильтры и катализаторы (маломощный мотор их не может продуть), прикипают форсунки, если им не делать профилактику и не менять уплотнительные кольца.
Топливная система крайне чувствительна к чистоте дизтоплива, любит хорошие фильтры и частую их замену, и лучше с фильтром тонкой очистки лучше заводского. Особенно важно это для машин с топливной Delphi, где особенности питания форсунок с короткозамкнутой обраткой, не проходящей через основной фильтр даже при однократном загрязнении, создают угрозу для полного выхода топливной аппаратуры из строя из-за забивания ее продуктами износа ТНВД. А вот пьезофорсунки Siemens тут крепкие и вполне ресурсные, благо мотор не горячий, а основная проблема керамики – это именно перегрев и деградация рабочего элемента.
Ресурс турбины умеренный: после 150 тысяч возможны люфты, закоксовка и трещины горячки, но она сама по себе стоит недорого, можно купить новую даже дешевле 30 тысяч рублей, а иногда вообще за 12-15. Самая удачная турбина на 734-м моторе, а вот на 732 она ходит строго менее 200 тысяч, чтобы владелец не делал.
| Деталь | Цена оригинала | Цена неоригинала | Цена неоригинала 2 |
|---|---|---|---|
| Деталь | |||
| Радиатор | 4 170 | Behr 10 349 | Nissens 5 263 |
| Комплект ГРМ 1,5 K9K | 3 549 / 5 007 (с помпой) | Ina 3 050 | Dayco 3 117 |
| Турбина 1,5 | 114 131 | Mahle 15 857 | Stellox 21 042 |
| Форсунка 1,5 | 14 037 | Delphi 16 324 | |
| Ремень комплект ГРМ 1,6 K4M | 3 093 | Ina 3 845 | SKF 3 437 |
| Помпа 1,6 | 3 399 | Luzar 1 340 | SKF 2 312 |
Брать или не брать?
Читайте также: