Промывка двигателя уаз 31512

Обновлено: 29.01.2025

Этого народного любимца УАЗ 31512 проектировали еще в 60-е годы, для нужд армии, посему разработчики совсем не беспокоились о том, сколько он будет потреблять "горючки". Сегодня другое время, и хотя я прекрасно понимаю, что УАЗ потребляет низкосортную смесь под названием А-76, которая по своей калорийности не превосходит диетический йогурт, снизить ему аппетит можно и нужно. Более 11 л на сотню - это ничем не оправдано.

Полумерами здесь не обойтись. Нужны глубокие, можно сказать, хирургические вмешательства в мотор и трансмиссию.
Предупреждаю:
ни о каком облегчении маховика с целью снижения инертных масс на этом автомобиле проводить нельзя - резко снизится проходимость.

Доработка поршневой группы двигателя

Прежде всего - поршни и шатуны. Чтобы снизить потери на трение и на преодоление сил инерции, нужно постараться максимально облегчить их. Я поступаю следующим образом: использую шатуны из легкого сплава (титан), а поршни дорабатываю. Кованые не использую - у них ресурс очень мал. Юбку обычного поршня делаю "сетчатой", насверливаю в ней отверстия, которые потом еще рассверливаю сверлом большого диаметра (снимаю фаски). Отверстия должны располагаться таким образом, чтоб фаски не касались друг друга и между ними был промежуток около 1 мм.

Установка коленчатого вала

Беру коленвал от "Волги" ГАЗ-2410 (он отличается только тем, что высота подъ-ема кулачка на 1,2 мм выше, чем у УАЗа). Днища поршней полирую бархатным кругом, до получения зеркальной поверхности. Головку блока цилиндров дорабатываю следующим образом: впускные и выпускные каналы шлифую сначала шарошкой, потом наждаком на резиновой трубке, электрической дрелью. Та сторона седел, которая обращена внутрь каналов, не должна иметь ступенек (если есть, - убираю шарошкой). Направляющие втулки клапанов перебиваю. Сначала делаю на них проточку под сальник (подходит от "Форда", на диаметр стержня 9 мм). После заколачива-ния в головку ту часть, которая выходит в канал, торцую заподлицо, так чтоб не было ступенек. Сам клапан со стороны притирочной фаски шлифую (не трогая фаску) в токарном станке, потом полирую (тарелка). Во всех клапанах устанавливаю тепловой зазор 0,3. После этого двигатель обкатываю в течение 1 тыс. км. Через 100 км меняю первое масло с фильтром.

Доводка системы зажигания мотора

Первым делом - система зажигания, а именно - свечи. Для этого у меня есть прибор, позволяющий проверять их под избыточным давлением. Ставлю на автомобиль только те, которые продолжают искрить и после давления в 8 кгс. Это обеспечивает уверенный поджиг рабочей смеси на всех режимах работы мотора. Распределитель зажигания отстраиваю на специальном стенде: сколько бы мне не попадалось трамблеров, центробежный регулятор ни в одном не работает нормально, обязательно имеется перекос. Грузики слишком легкие или, наоборот, слишком тяжелые. Приходится их доводить вручную, надфилем. Это касается и вакуумного регулятора - приходится протачивать втулки под пружину, чтоб изменить силу ее прижима к диафрагме. Уверяю вас: основные перерасходы топлива зависят именно от системы зажигания, а не от карбюратора. Да, совсем забыл. Зазоры в свечках устанавливаю 0,9 при электронном зажигании. Провода высокого напряжения - только силикон.

Установка и регулировка карбюратора

На моем УАЗ стоял "волговский", старенький и надежный К-124, двухкамерный. Коллекторы впускные и выпускные внутри шлифованные и тщательно сочлененные с головкой: чтоб не было ступенек и уплотнительная прокладка не выступала в просвет каналов. Сами гайки крепления коллекторов к головке точу из бронзы, при этом тело гайки получается несколько длинным - 30 мм. А тот конец, который подходит к фланцу коллектора, стачиваю под углом 45°, чтобы коллекторы сели на свои места без образования ступенек, точно по месту. Термоизолирующую и картонные прокладки состыковываю таким образом, чтоб они не выступали в просвет диффузоров и каналов, не создавали сопротивления. Воздушные жиклеры оставляю штатные, "волговские". А вот с топливными немного играюсь. Дело в том, что на передней стенке карбюратора есть технологические пробки - для откручивания жиклеров. На их резьбовом соединении вкручиваю специальные иглы, имеющие малый угол (очень "длинный" и острый), на специальном уплотнительном соединении, чтобы не вытекал бензин из поплавкокой камеры. Эти иглыи служат мне тем самым "краником", позволяющим регулировать проходные сечения топливных жиклеров 1-й и 2-й камер. Регулировку произвожу обратным методом: автомобиль устанавливаю на тяговый стенд ("беговые барабаны"), раскручиваю на прямой передаче до ограничения тяги на скорости 60 км/ч (дроссельные заслонки обеих камер открыты полностью) и меряю при этом СО. Должно получиться 7%. Этот показатель подгоняю в основном иглой второго диффузора. После этого заслонку второго диффузора закрываю и вообще отключаю.

Установка и замена фильтра очистки воздуха

Теперь перехожу к игрушкам с первым. Аналогично на тяговом стенде довожу СО до 3-3,5%. И только после этого регулирую СО холостого хода. Стандартный воздушник я выбросил и просто переделал крышку фильтра таким образом, что на моторе у меня закреплены два спаренных вазовских фильтра, один над другим. Сверху заборный патрубок на карбюратор, снизу стальной диск с гайкой - для сдавливания фильтрующих элементов. И не нужны никакие "облегченные" и супер-дорогие воздушники. Меняю их через 10 тысяч км.

Использование качественного масла и присадок

Я применяю обычное, минеральное и самое дешевое, 15W40. Но при этом раз в год добавляю состав "Хадо" - хорошо снижает трение. Его же добавляю и в трансмиссионку. Трансмиссия у меня "тихая", и передачи переключаются четко, без посторонних звуков. Хотите такую же - забудьте о нигролах, ТАПах, ТАДах и прочей ерунде. Только импортная трансмиссионка, по SAE 80W90. В таком варианте УАЗ с постоянно включенным полным приводом расходует по "пересеченке" до 11-12 л.

Установка прибора контроля Эконометр

Я поставил прибор, именуемый "Эконометр" - меряет разряжение во впускном коллекторе. Очень хорошая вещь, помогает на трассе. Ориентируясь на него, никогда не станешь "передавливать" гашетку.

Опыт эксплуатации после доработок УАЗ

Про поршни - весьма сомнительное высказывание т.к. по опыту друзей-раллистов кованые поршня ходят по меньшей мере НЕ МЕНЬШЕ обычных. А вот рассверливание юбки даже вредно т.к. нарушает центровку поршня.
Он ошибся, и вместо распредвала написал КВ, как ошибся и в некоторых других вещах. По моему мнению, статья мало полезная, т.к практически никто не имеет возможности крутить машину на стендах-барабанах, а сверлить поршни вообще страх, т.к его (поршень) может просто порвать (оторвать юбку), а уменьшение веса - минимально. А подобный описанному воздушный фильтр хорош только летом, при езде по сухим дорогам, т.к зимой карб будет обмерзать, а в сильные дожди(лужи) фильтрующий элемент может намокнуть, что сильно уменьшит его пропускную способность итп.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Гильзы я успешно выбил из блока. Кроме того, что на них самих грязи было много, так еще и на самом блоке, внутри, все заполнено культурным слоем. Самое интересное, что не просто ржавчина и накипь, а прямо глина какая-то с песком.
Соскреб все деревяшкой и открылся мне вот такой вид.

Дальше уже деревяшкой просто никак. Наиболее подходящим инструментом вызвалась 9-мм стамеска. Времени заняло много, но очищает очень хорошо.

По верху тоже сколов и замятин нет. Накипь отстамесим!

После двух часов художественной резьбы по блоку решил убрать весь мусор, чтобы навести порядок на рабочем месте. Специально для анализа перед работой постелил под блок картон. Вся грязь с блока ссыпалась на него.

После стамески можно сделать вывод, что блок вполне себе еще живой. Нужно только еще почистить чем-нибудь жидким и химическим.

Какие-либо супер реактивы применять не хотелось. Мы будем ближе к народу и применять будем народные методы и средства.

В электрочайнике вскипятил воду и разбавил ею лимонную кислоту в пропорции одна пачка (80 грамм) на литр кипятка. Ванны, в которую мог бы вместиться блок целиком не нашлось. Только для сбора воды, размером с картер. Но этого как раз хватило для работы.
Поливал кипятком и тер щеткой для посуды, предварительно купленной в строительном магазине. Рыжие смывки четко в поддон.

Результатом я доволен. Вся накипь и частицы говнолина отмылись. Рыжина, правда, осталась, но это не страшно, мне блеск не нужен. После проливки вода уже не окрашивается и прозрачная стекает вниз.

По нижнему посадочному поясу имеются раковины. Возможно это результат применения "качественного" тосола, возможно итог использования воды, возможно и то и другое вместе. Но все эти косяки совершенно некритичны, места для посадки гильзы там предостаточно. Плоскость канавок ровная.

При очистке обратил внимание на шпильки, крепящие головку к блоку. Со стороны коллекторов очень изъедены коррозией и резьба не внушает доверия. Но лучше позаниматься этим сейчас, когда блок можно кувыркать в любом положении, чем собранным на машине. Поэтому как-то так…

22 января 2020 Метки: промывка двигателя , уаз 31512 , умз 417 , бобик rat look , капитальный ремонт двигателя

Метки: промывка двигателя, уаз 31512, умз 417, бобик rat look, капитальный ремонт двигателя

Комментарии 73

Что-то ни одной изъеденой шпильки не попало в кадр.

Потому-что пост не про шпильки

А чермета у тебя там поблизости нету?
Шпильки можно там посмотреть. И выкрутить если нужно пару, тройку штук. Ну это чтоб сыромятины избежать.
Я свой двигатель мыл супермафразолом и потом смывал его кёрхером.

Чермет есть. Всё как у всех. Сначала попробую выкрутить.

А я бы не стал трогать шпильки. По принципу: не трожь, пока не воняет. Почистил их, прогнал резьбу и все. Будешь ставить голову, там видно будет, затянутся или нет. Тогда уже и выкручивать можно. Просто щас реально сыромятина одна в магазинах, судя по отзывам. Я у себя голову тянул, как сапер, не дай бог сорвать. У меня на моторе (2401) они вообще редкие — М11, хрен найдешь, точить по-любому пришлось бы.

По тому ряду, который вызывает у меня сомнения, две из пяти с очень плохим состоянием резьбы. Четыре хорошо прокорродированы.
Прогнать, конечно же попробую, но не уверен, что выдержит момент затяжки.
Я и сам не особо горю желанием еб…ся с этими шпильками, но херота с заменой, высверливанием и т.п. шпилек на уже установленном на машину моторе вообще не вдохновляет.

Может поплыть резьба в блоке, тоже неприятная вещь.

А с другой стороны выкрутив все шпильки можно блок проверить на плоскость и если надо — шлифануть ее. У моего 421 были забоины непонятного происхождения, В результате 0.3 сняли.

Попробую сначала как будет откручиваться, параллельно прогоню резьбу плашкой. После этого буду решать: как быть?

TimofeevAndron

Ну я, чтобы удобнее было, мотор практически полностью (кроме карбюратора и трамблера) собрал на полу и потом в сборе ставил. Хотя все равно пришлось второй раз снимать — уже на месте, когда прикручивал коробку (перед этим полчаса ее запихивали), увидел здоровенную трещину в колоколе :(. Со старыми шпильками в алюминиевом блоке страшно выкрутить их вместе с резьбой блока. Тогда однозначно ремонтные точить. Так что я бы все таки попробовал собрал на земле голову и протянул нужным моментов. Выдержит — ну и нехай работает, нафиг себе самому проблемы создавать.

НЕ ЛЕЙ НИ КАКИХ ПРОМЫВОК! ! ! лучше сразу поменяй масло, поезий немного т2,3 и ещё поменяй. многие говорят, что наши сальники плохо держат синтетику, да и сальники у тебя задубели за столько лет. попробуй залить если потекут поменяешь. Я считаю , что синтетика в 417 мотор это перебор, достаточно качественной полусинтетики.

3. Что теоретически могло произойти с двигателем при подобном режиме эксплуатации? (машина многие годы стояла на колодках и я сомневаюсь что в армии кто-нибудь выполнял консервационные мероприятия).

Вот этого я не говорил, обычно армия - единственное место, где что то делают для консервации.
А могло много чего, меняй масло на нормальное (я п Лукойл залил минералку), заводи-смотри. Где течет-не течет, померь компрессию. Через пару тысяч (если все ОК) выходи на штатный режим по маслу. П/синтетика, имхо, перебор, но хозяин-барин

Чисто моё мнение:
1)Сейчас не мыть, т.к. сорвёшь всю каку со стенок сразу- забъёт каналы.
2) Залить простенькую минералку, но не говны, тыпа лукоила, а хотя бы тнк-супер (проверено на грузовой технике- не совсем ацтой).
3) Менять его км. через 500, потом через 2-3 тыс.
4) После этого промыть, только не 5-минуткой! Она для наших дрыгателей противопоказана!
5) Переводить на хорошую ымпортную минералку. В полусинтетике и тем паче синтетике, на таком паровозе смысла нет.

вобщем резинки все лучше поменять сразу как появится возможность, ибо им всем пистец. Не экономить на герметиках, фиксаторах, фильтрах, масле.

А я бы залил М6-14Г, поездил бы дня 2, посмотрел что где течет, потом слил каку, промыл и залил 20w40 импортное.
Да, фильтр сразу старый выкинь, новый поставь, и после промывки системы тоже.

Привет Alexey_C. Мне кажется знакомая мне машина (общался буквально вчера с её продавцами). Если так - хорошая покупка

По маслу. Так как уже некоторое время занимаюсь подбором машины с консервации себе лично, проконсультировался с военными, дабы есть связи. Конкретно с механниками, через руки которых прошла не одна сотня "консервов", как их ласково называют сами служивые Многие из них лично для себя прикупили УАЗки (и нетолько) и поделились информацией по жидкостям. Так вот, все жидкости нужно менять сразу после покупки авто, не дожидаясь очередного срока замены (продавцы обычно говорят, что только что залили свежее масло для перегона из в/ч). Тратиться на крутые импортные масла не имеет смысла, гораздо мудрее менять их регулярно (например в двигателе через 5-6 тыс.), брать только проверенные качественные масла. Есть и положительный опыт использования присадок. Промывать категорически не рекомендую! Может стать ещё хуже (а может и нет), чем до промывки Удачи и ещё раз поздравляю!

P.s. к жидкостям относятся нетолько масла, но и тормозуха с тосолом

Залей минералку, поменяй километров через 200-300, и судя по тому, что сольётся, будешь решать дальше.
ПыСы: На минералке не экономь, т.к. от её вида (что сольётся) многое зависит.

Мыть только минералкой, за столько лет неизвестно сколько там каки, синтетика отмоет слишком быстро и можно каналы забить

Доброго времени суток.
Вкратце история следующая. Только что куплен УАЗ 3151 (военные мосты, дв. 2.4 (похоже 417-й)). Машина 85-го года, но на спидометре 3000 км (и это правда - взята из в\ч - машина радиосвязи, вывозилась только на учения, состояние на "5"). Машине предстоит долгий путь к совершенству , но пока вопрос: что делать с маслом? Меняли ли масло перед продажей или просто долили - не знаю, да и не важно это - ясно что надо менять.
К сожалению открыть двигатель и оценить его состояние пока не возможно (гараж только строится, машина в чужом гараже, времени нет).
Масло собираюсь заливать п\синтетику классом повыше (с самого начала хочу заливать только высококлассное масло). Итак вопросы:
1. Промывать или нет двигатель?
2. Если да, то чем "пятиминутками" или промывочным маслом?
3. Что теоретически могло произойти с двигателем при подобном режиме эксплуатации? (машина многие годы стояла на колодках и я сомневаюсь что в армии кто-нибудь выполнял консервационные мероприятия).
К счастью ездить на машине пока почти не планирую но за агрегат боязно, первый он у меня .

С уважением,
Алексей

С двигателем наверняка ничего плохого не произошло,но на этой машине стоит старый движок с сальниковой набивкой на коленвале и нет смысла лить полусинтетику,ресурс двигателя от этого не увеличится,а течь будет сильней.Лей качественную минералку,для этого движка будет самое то,а промыть можно,если на заливной горловине видна грязь внутри,ведь солдаты могли и трансмиссионки налить и чего угодно.

Такая проблема: хочу перейти с минерального масла на полусинтетику(или синтетику, еще не решил), перед этим многие советуют промыть двигатель.

И этот вопрос рождает новую проблемму: я щитаю что после промывки промывочное масло слить из двигателя полностью невозможно , часть промывочного масла всеравно там останется и перемешается с новым маслом.
Сильно ли это повредит?

PS
Получается замкнутый круг:после минералки непромыв двигатель синтетику не зальеш, а если начнеш промывать то в двигателе останется часть промывочного масла которая разбавит своими "супер моющими" присадками свежее масло.
Есть конешно выход из этой сетуации- это промыть двигатель, залить свежего масла и немного на нем поездить, потом слить масло и снова залить новое.
Но поденьгам больно дорого получается.

Я думаю - не забивай себе голову, ни у кого на свете ещё ничего не испортилось или не свернулось после таких действий.
При желании можно купить специальные промывки в виде "пяти-десяти минуток", которые специально предназначены для перехода на "высшый" класс масла. Но это делается специально для "сомневающихся", а на самом деле - обычные промывки. (говорю вполне серьёзно. ) Как говорится - рекламный ход! :wink:
Так что сливай минералку, промывай, и заливай что хотел.
Удачи. :wink:

Неоднократно менял масло как в высшую, так и в низшую сторону на многих машинах. На своем УАЗе правда это не проверял. Он изначально ездит на минералке.

Заливал промывку пятиминутную и все. Не, ну конечно масло менялось плавно, допустим с синтетики на полу, а не так что бы сразу после 0W60 M6 заливать.

Вобще то полусинтетики не бывает, это минеральная основа с большим количеством присадок. Варианта основ только 2 минеральная и синтетическая. Смешивать не желательно, но не смертельно, проверял лично из любопытства, масло осталось маслом и мотор не заклинил. После минералки желательно помыть, но за 5 минут керосином вряд ли отмоется, а большинство промывок именно керосин. Есть промывки рассчитаные на поездку ~150 км перед сменой масла, да и керосином не пахнут. Были у Redex, пользовал, результат понравился, после промывки менял прокладку поддона, так что результат был виден.

Смешивать не желательно, но не смертельно, проверял лично из любопытства, масло осталось маслом и мотор не заклинил.

При смешивании синтетического и минерального масла в маслянных каналах могут образовываться солидольные отложения. Поэтому желательно максимально сливать масло старое перед перед заливкой нового.

Я бы порекомендовал промывать синтетикой, путь недорогой, например французкий ельф. Присадки опасно. Если двигатель не новый, или несовместимость масел, позабивает все каналы. Промывка, на мой взляд только если двигатель мало прошел. Иначе на вымоет. Когда я брал двигатель с консервации, а он на ней 30 лет простоял, я просто очень часто менял масла, сначала минералку, потом когда, убедился что ничего не течет, то полусинтетику, теперь синтетику.

В идеале найти для промывки отработку синтетики хорошей с иномарки недешевой, проехать на ней километров 500, поменять, ещё 500, ну а потом можно и новое, хотя на этой отработке можно ездить и древним моторам не повредит, лучше чем новая минералка отечественная.

например французкий ельф.
Off!
Прикольно!
Незнаю как в Киеве, но в Москве нет ФРАНЦУЗСКОГО "Эльфа"
Точнее есть, но он не французский.

Вообще мне кажется это все ерунда.
Пяти минутные баночки которые заливаются в масло перед заменой они созданны таким образом что после замены масла даже если часть промыки осталась она при температуре ипаряется.
А если промывать промывочным маслом которе основанно на керосином, я поступаю таким образом:
1 сливаю отработавшее масло
2 ставлю самый дешевый масленный фильтр, т.к. тот который стоял он уже своё отработал и если он хорошо забит то через рецеркулиционный клапан все пойдет обратоно
3 заливаю промывочное масло промываем
4 сливаем масло, ставим новый фильтр
5 когда начинаеш заливать просто сначала плеснуть пока из слевной пробки непотечет, закручмваеш и заливаеш

Таким образом масло долго остается чистым.
А можно сначала одним, а потом сразу другим.

Полезно-полезно.
Да ещё как.
Вот например:
Недавно менял масло со снятием поддона.
Промыл 15-минуткой из банки иномарочная.Открывается как банка кофе Пеле.stt иль Spt.
Рублей 200 по-моему.
Так вот раньше я с поддона соскребал остатки масла.Всё чистил, вытирал тяпочкой. Сперва плохой потом новой чистой.

А вот в этот раз пробку заливную отвинтил-оу запашок какой и дым-дым!
Слил всю радость,а она такая как вода.И журчит-журчит!
Снял поддон, и что же?
Там всё чистое-пречистое.Ничего соскребать, тряпочкой протирать не надо.
Вот. Значит вешь нужная.
И за 15 минут чево там мотору сделается?
Для себя я уже решил-промывать однозначна.
И ничего там не остается в двигле.
Всё выливается в чистую.

Сами мотористы себе движки не промывают - говорят, вредно для боббита, смывает его. Промывки рекомендуют клиентам только для того, чтобы "навариться".

Очепятка - бобит!:)
Покрытие вкладышей (что это сплав?).
свинцовый сплав. чегой-то мне кажется, что он сейчас не используется. как понимаю, из него отливали вкладыши во времена форда-т

А вам лишь бы посмеяться. )
Короче, как бы там ни было, всё равно они её себе не льют! В смысле, промывку! И ко всякого рода присадкам относятся так же. Максимум - позволяют ремонтный состав для системы охлаждения. И то, если течи незначительные, а не когда льет, как из ручья.

Off!
Прикольно!
Незнаю как в Киеве, но в Москве нет ФРАНЦУЗСКОГО "Эльфа"
Точнее есть, но он не французский.

Ну так чье оно? В РФ, насколько знаю, синтетику не производят, только разливают.

В РФ все(90%) европейские масла известных вам фирм не завозятся фасованными по канистрам.
Всё масло разливается у нас.
А делать его могут где угодно.
И не важно, синтетика это или минералка.

АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, Журнал "Автомобиль и сервис"
кандидат технических наук
Действительно, какие могут быть сомнения в необходимости промывки двигателя? Ведь известно, что со временем на стенках цилиндров образуются твердые или мазеобразные отложения, нагар и смолы. Твердые частицы, отделившись от стенок, могут, например, попасть в систему смазки, повредить детали трущихся пар, вызвать отказ гидротолкателей в приводе клапанов.

Значит, промывать? Не будем торопиться. Сначала посмотрим, откуда берутся все эти смолы, мази и прочие отложения.

По сути своей инородные отложения на стенках - это продукты механического износа трущихся поверхностей, термического разложения масла, а также нерастворимые химические соединения, рождающиеся в жестких условиях работы двигателя. Избежать появления отложений невозможно, а вот свести к минимуму их вредное воздействие как раз и должно моторное масло.

Действительно, масло содержит комплекс присадок, в том числе и специальные - моющие. Они поддерживают твердые частицы во взвешенном состоянии, т.е. не дают им оседать на рабочих поверхностях.

Низкосортные, дешевые, а также сомнительного качества масла, мягко говоря, не обеспечивают требуемой чистоты стенок. Они не только не смывают, но увеличивают слой отложений на деталях. К такому же эффекту приводит эксплуатация автомобиля на качественном, но не соответствующем конкретному двигателю, масле. Порой автомобилисты пренебрегают классификацией масла по API, заливают в двигатель масла типа SF/CC (для бензиновых 1981-88гг. выпуска и дизельных двигателей без турбонаддува), а потом удивляются: почему это под клапанной крышкой так много нагара?

К слову сказать, аналогичная ситуация может возникнуть не только по причине масла, но также из-за определенных условий эксплуатации. Например, при коротких поездках в холодное время года. Масло да и двигатель в целом не успевают прогреться должным образом. Прорыв газов через поршневые кольца, не сгоревшее из-за переобогащения смеси топливо, конденсация на холодных стенках двигателя водяных паров, содержащихся в картерных газах, - все это усугубляет картину.

Взвешенные, т.е. не осевшие на стенках твердые частицы удаляются при смене масла. Визуально по состоянию отработанного масла можно судить о степени загрязнения двигателя.

Можно ли избежать негативного процесса образования всякого рода отложений на стенках? Можно. Достаточно соблюдать нехитрые правила эксплуатации двигателя. Одно из них мы уже вскользь упомянули - заливать соответствующее масло, и желательно современное.

А можно использовать масло для современных двигателей класса SH или даже SJ. Такие масла значительно более высокого качества по исходному сырью, они более термостабильны и содержат легирующие добавки нового поколения. Конечно, современное качественное масло (отнюдь не подделка) стоит дорого. Но двигатель - он ведь тоже недешев.

Какое масло предпочесть - минеральное или синтетическое, - вопрос не столь существенный. Кстати, самое распространенное отечественное масло в прежние времена тоже было, что называется, "на высоком качественном уровне" и при правильной эксплуатации заметных отложений не вызывало.

Второе правило - менять масло. Правда, со знаком вопроса - когда? Практика показала - чем чаще, тем чище внутри двигатель. Да и изнашивается меньше. Что совершенно не удивительно, если принять во внимание неумолимый процесс старения масла, сопровождаемый его загрязнением различными веществами. Так что срок смены масла - понятие компромиссное.

С учетом экономических соображений, компромисс этот в наших российских условиях составит 6-8 тысяч километров.

Кроме того, загрязнений двигателя можно избежать, если правильно отрегулировать систему топливоподачи. В противном случае обогащенная смесь даст нагарообразование в камере сгорания и быстрое почернение масла. Не прибавит двигателю чистоты плохое состояние цилиндропоршневой группы, клапанов, их направляющих втулок и маслосъемных колпачков. Повышенный расход масла и прорыв газов в картер также ускорят загрязнение и старение масла и, соответственно, интенсивность отложений. Но до этого двигатель лучше не доводить.

Промывочное масло содержит повышенное количество моющих агентов и заливается в двигатель после слива отработанного моторного масла. Работа двигателя на промывочном масле допускается непродолжительное время (обычно 5-10 мин) и только на холостом ходу без нагрузки. После чего масло сливают и заливают свежее моторное (вместе с заменой масляного фильтра).

Моющая добавка в масло - это концентрат моющих агентов. Добавка заливается в двигатель перед сменой старого масла. Режимы и продолжительность работы двигателя на такой масляной смеси аналогичны приведенным выше для промывочного масла, за что подобные добавки среди водителей получили название "пятиминутные".

Но прежде чем мыть, предлагаем сначала проанализировать этот процесс. Что происходит при промывке двигателя? Отложения смываются со стенок, в результате чего грязь попадает в поддон. А теперь посмотрим в поддон - картина будет любопытная. Смытые частицы и конгломераты загрязнений "присосало" к маслоприемнику, точнее, к его сетке. И застряли они в ней, что называется, накрепко.

Ладно, глушим двигатель, сливаем грязное промывочное масло, ставим фильтр, наливаем свежее рабочее. Что стало с грязью на сетке маслоприемника? Часть ее удалена вместе с промывочным маслом, а часть залипла на сетке. Дальше возможны два варианта развития событий.

Самый безболезненный - если оставшиеся частицы потом затянет в систему смазки. Тогда после маслонасоса они будут задержаны фильтром и к трущимся деталям не попадут.

Хуже, если грязь останется на сетке. Когда к ней добавятся частицы, оставшиеся в поддоне и на стенках после слива промывочного масла, быть беде. Застрявшие частицы могут резко уменьшить подачу масла в двигатель, особенно на больших оборотах. Или даже полностью перекрыть маслоприемник.

Чего же мы добились промывкой? Грубо говоря - нарушения пусть относительного, но тем не менее равновесного рабочего состояния двигателя. Последствия такого нарушения непредсказуемы.

Скажете, сказки? Ничуть. Посмотрите на фотографии. Они сделаны после разборки двигателя Mitsubishi Pajero, у которого "застучал" шатунный вкладыш. Да не один, а сразу несколько. Когда это случилось, спросите? После замены масла с промывкой.

Прежде чем затевать такое дело, целесообразно знать "предысторию" двигателя - кандидата на промывку. Это прежде всего его возраст, когда менялось масло и какое залито, режим эксплуатации.

Если эксплуатируется изначально новый двигатель, промывать его не надо вовсе, тем более когда вы используете проверенное масло высокого качества. Хотя особая радивость в этом вопросе тоже не повредит: хотите промыть - пожалуйста, хуже не будет.

При смене минерального рабочего масла на синтетическое можно также обойтись без промывки двигателя. Несливаемый остаток "минералки" слишком мал, чтобы оказать существенное влияние на работу двигателя.

Другое дело, если двигатель старый. В этом случае не советуем рисковать с промывкой, особенно, когда предыстория эксплуатации автомобиля неизвестна. Бывало, что даже простая замена рабочего масла на высококачественное новое в таком двигателе давала отрицательный эффект - смытые с внутренних стенок отложения в конечном счете выводили двигатель из строя.

Невозможно конкретно сказать, что будет в промежуточных вариантах между двумя описанными крайностями. Когда на итог в конечном счете влияет не "природа" промывочного масла, а целый ряд других факторов (вид отложений на стенках, конструктивные особенности двигателя, конфигурация поддона, маслоприемника, режим эксплуатации автомобиля и многое другое), вступает в действие простой "закон игрока": может, повезет, и двигателю от промывки "полегчает", а может, и нет.

Словом, мыть или не мыть - вопрос совсем не простой и не однозначный. К тому же наш журнал - вовсе не истина в последней инстанции. Мы только высказали мнение практиков-мотористов, подтвержденное многолетним опытом.

Начитавшись всего понимаешь, что при смене масла идеальный вариант разобрать двигатель, вымыть по деталям и собрать обратно. Только тогда можно будет спать спокойно, двигатель точно будет чистым.

какое масло лить в движок? чтобы не дорого. и сколько его нужно лить? после "зимней стоянки" давление выше 2 не подымается. на холостых - 1.

Если на холостых нагорячую давит 1цу, то дело скорей всего в маслонасосе, а точнее в клапане. Значит он рано открывается и сбрасывает давление.

Обсуждения на форуме:

В мартовском "За рулем" есть тест моторных масел 10-W40 можно посмотреть, на первых местах Зик и шелл. ценой 700-800 руб/4л. В связи с кризисом перейду на Зик :-( раньше лил Кастрол, но он подорожал - от 1200 за 4литра. :-(

Сергей Андреевич, не у каждого есть журнал. Если есть возможность, выкладывай плиз сканы статьи, чтобы все почитали.

Отсканировал. Выкладывать материалы свежего номера, конечно, пиратство по отношению к уважаемому изданию, но оставим это на усмотрение модераторов:roll:

УАЗ 31512, двиг 417, компрессия 9,5-10,0. Лью полусинтетику,10W40, меняю тысяч через пять, сезон примерно. Два сезона отъездил на Кастроле, давление по прибору 2-5, фильтр Фрам Guard. Пробовал другие фильтры в этом ценовом сегменте - выбивало масло на оборотах (Кастрол, блин. ) два раза, только Фрам держит отчего-то, там, говорят, два клапана стоят:). Сейчас на замену купил ХАДО с ревиталлизантом и очередной Фрам:) - попробую.

С кастролом использовал фильтр Ливны по трассе давление 5-6 держит без проблем :-)

Кстали фильтр Ливны был признан лучшим по результатам Зарулевских тестов, года 2 назад.

По мне так зарублем уже давно заврался за бабло. И вообще спекся.

Демократия это худшая их форм власти, но ничего лучшего пока не придумали:-):-):-)

А где Вы черпаете достоверную информацию.

а сколько его надо вообще?

В 417 ок 6 литров. Мне 3х канистр по 4 литра хватает на 2 замены масла.

Если движок слишком грязный, не лейте сразу хорошее масло растворится нагар и забьёт все каналы:-) попробуйте первый раз налить какой-нибуль Лукойл на 500-1000км.
Клапанную крышку лучше снять и очистить вручную.
Я брал свою машину у колхозников, под клапанной крышкой был УЖАС. Сантиметра 2 гуталина :-)

В 417 ок 6 литров. Мне 3х канистр по 4 литра хватает на 2 замены масла.

Если движок слишком грязный, не лейте сразу хорошее масло растворится нагар и забьёт все каналы:-) попробуйте первый раз налить какой нибуль Лукойл на 500-1000км.
Клапанную крышку лучше снять и очистить вручную.
Я брал свою машину у колхозников, под клапанной крышкой был УЖАС. Сантиметра 2 гуталина :-)

В руководстве 5,8 литра. Фактически у меня больше 5,2 никогда не влезало. Пользуюсь Лукойлом летом минеральное 10W40, зимой полусинтетика 5W40 Меняю через 12-15 тысяч.

А на доливку заныкать . :-) :-):-) При 4000 об/мин по трассе даже откапиталеный мотор масло жрет.

У меня всегда запас! Покупаю всегда не меньше четырех банок. Пусть лежит. Тут тема еще: перестали Лукойл 5л делать?

У меня всегда запас! Покупаю всегда не меньше четырех банок. Пусть лежит. Тут тема еще: перестали Лукойл 5л делать?
Это правильно! Надо всегда с собой возить на полную замену - вдруг прокладку пробъет :-( или шланг маслянного радиатора или еще что. Но 4 банки кастрола по 1200 жаба душит :-).
Поэтому и пишу: 3 канистры купил. Полторы залил, полторы с собой. Две купил, полторы залил, 2 с собой и т.д.

Доброго всем! Посоветуйте, особо не разбираюсь. 1.Пользуюсь Лукойл минералкой, поездки только летом, советуют залить полусинтетику. Надо ли? Вопрос не в деньгах.2. Обязательно менять масло после зимней стоянки, 6мес. ? 3.Купил фильтр "Колан" помоему к 406дв. консультант сказал СУПЕР! новая разработка. Ваши мнения, опыт. Буду благодарен !Забыл: дв 417, пробег за лето около 4тыс., бухань.

1. Чем лучше масло - тем лучше! Если есть возможность лить полусинтетику это надо делать. Износ движка меньше будет.
2. Менять масло после зимней стоянки необязательно, но пробег 4000 км по грязи для минерального масла предельный. Лучше сменить раз в год перед началом сезона и не заморачиваться.
3. Фильтр такой не видел ничего сказать не могу.

я остановился на ликви молли 10w40 с молибденом цвет черный,раньше гидрокомпенсаторы постукивали-как обрезало,да и давление подскочило на 1.5.зы-дороговато.(дв.406)

Полусинтетика Лукойл подойдёт, или импорт обязательно? 4000км это в общем ,по грязи около 500. И еще ,можно ли ,если залить дорогую пол.синт. перед началом второго сезона поменять только фильтр и добавить присадку в масло? Спасибо за внимание:)

Полусинтетика Лукойл нормально подходит для движков старого образца. Импорт ИМХО для самоуспокоения. Главное найти его не левое. С присадками в масло будь поосторожнее. Лучше брать по рекомендации тех, кто их уже использовал и в местах, которые они тебе укажут.

В прошлое лето немного упало давление(с4 до2.5 на гор.,пробег после замены масла 2.500км.) добавил присадку Hi-gear (посоветовали).
Давление поднялось до3,5 но через неделю заметил, что стало сопливиться из под к.в. спереди. Причина в присадке или стечение обстоятельств?
Сейчас куплена присадка для промывки д.в. той же фирмы, вот итерзают меня сомнения, стоит ли её использовать или прополоскать обычным промывочным маслом.:confused:

Вообщето падение давления масла может быть вызвано несколькими причинами. Одну назвали - маслянный насос в совокупности с редукционным клапаном. Другая причина - износ вкладышей. Следующая причина - начала травить какая нибудь из заглушек в коленвале. Следующая - что то случилось с маслом и оно изменило свою вязкость. Последнюю причину диагностировать просто. Сливаешь старое масло и заливаешь новое. Никаких присадок добавлять ненадо. Если давление вернулось в норму, то значит это и было причиной. Если нет, то смотри предидущие перечисленные причины. Следует отметить, что эти причины никакими присадками не лечатся. Надо смотреть движок. Маслянный насос и редукционный клапан легко проверить. Для этого только поддон снять надо и трамблер вынуть. Ну а вкладыши, сам понимашь(((((((((((

ЗЫ. Я очень осторожно отношусь к этим вещам промывочные масло и присадки. Что касается промывочных масел. А что они собственно промывают. И чем они это делают лучше, чем просто моторное масло? Если они очень эффективно растворяют нагар, то это нехорошо. Потому как действительно он может отвалится лохмотьями и забить маслянные каналы. А как у него физические свойства? Вкладыши как к этой процедуре относятся, на пользу им? Если двигатель сильно закоксован, то лучше использовать долгоиграющие очищающие присадки, которые растворяют нагар медленно в течении 2000 км. И менять масло почаще. Что касается присадок. Есть конечно грамотные присадки. Только вешь это довольно тонкая. Не ко всякому маслу подойдет. Это как лекарство, которое надо принимать по назначению врача и под его наблюдением, а если начать заниматься самоврачеванием, то можно обратный эффект получить запросто. ИМХО лучше воздержаться от экспериментов на собственном движке. Давно известная истина, что правильно собранный из качественных деталей движок ходит положенный ему срок на положенном ему масле. И в принципе никакие дополнительные присадки ему ненужны. А если с движком напортачили (в том числе и неправильной его эксплуатацией), то присадки мало чем помогут, а ели и помогут то ненадолго, а потом будет еще хуже.

Philipp - спасибо за исчерпывающий ответ!
Причина падения давления, как оказалось в последствии - масло:(
Поменял, на хол. до 6, гор. 4-4,5. Хотя масло покупаю в одном и том же магазине. Российская неизбежность.

Не занимайся ерундой.

Согласен со всем вышеизложенным.

Задам свой вопрос: дизельное масло в бензодвиг- гут?
Кое-какие теоретические познания у меня есть, мона и выслушать и других, а также практиков послушать. Чуть позже выскажу свои соображения.
ps в своем автопарке я использую Мобил минералку, дизельное. 15W-40. Грузовики 12-14 литровые:D. Стоимость масла 80 р/литр, т.к покупаю бочками. Вполне сопоставимо с ценой отечетсвенных масел.

Задам свой вопрос: дизельное масло в бензодвиг- гут?

В эпоху СССР жигули на Камазовском нормально ходили.

Так и есть, отец в "двойку" свою заливал без проблем.

Вообще, насколько мне известно, если дизельное масло имеет допуск по API для бензодвижков, то лить его можно без проблем. Равно как если на бензомасле написано API SL/CF кажем, то использовать его можно и так, и там.

на бочке должна быть классификация по API если первая буква S то для бензиновых двиг. если C то для дизелей, если S../C.. -универсальное

Читайте также: