Рено сценик 1 проблемы с электрикой
Эксплуатация Renault Scenic I 1996-2003 г.в. Проблемы и неиспраности
Французский компактвэн Рено Сценик первого поколения, созданный на базе Megane, выпускался с сентября 1996 по январь 2003 года. В 1997 Сценик получил приз "Лучший Европейский автомобиль", а уже в 1999 году появилась рестайлинговая модель Renault Scenic первого поколения. Что больше всего привлекло в нём автолюбителей СНГ, так это неплохая проходимость благодаря клиренсу в 210 мм (в моделях RX4). Для наших дорог это немаловажный аргумент.
Существовала даже полноприводная версия RX4, конечно же, не для тяжёлого бездорожья, потому что нет ни блокировок, ни демультипликатора. Оснащение Рено Сценик довольно неплохое, наличие хотя бы системы перераспределения тормозных усилий EBV уже о чём-то говорит. Поэтому, несмотря на низкий уровень надёжности и большие крены при прохождении поворотов Scenic продолжает пользоваться успехом. Трансформируемый салон предоставляет комфортное размещение и хорошую обзорность. Единственный минус – неудобные сиденья, заставляющие сидеть почти вертикально.
Основные проблемы с дизельным двигателем Renault Scenic I
Наиболее распространённым дизельным двигателем, устанавливаемым на Renault Scenic I, является атмосферный 1.9D. Сразу стоит отметить, что на высоких оборотах режет слух звук мотора из-за слабой шумоизоляции моторного отсека. Нет смысла говорить о преимуществах этого силового агрегата, они и так известны всем. А из недостатков, которые чаще всего встречались на Scenic, стоит упомянуть только текущие сальники и постоянно убегающие зазоры ГРМ. Больше проблем с этим агрегатом не предвидится, за исключением разве что дорогого обслуживания и ремонта топливной аппаратуры, поэтому с французами не сильно хотят связываться. Правда, на Scenic, выпущенных с 1998 по 1999 годы очень часто встречались проблемы с запуском дизеля при температуре от 0 до +5С. Впоследствии этот недостаток устранили.
Недостатки и проблемы в электрооборудование Scenic
Больше всего проблем ожидается от электрооборудования, что и не удивительно для французского автопрома, до уровня надёжности немцев, а тем более японцев им ещё далеко. Взять хотя бы аккумуляторную батарею, расположенную под передним сиденьем да ещё нестандартного размера – замучаетесь искать новую АКБ, а если и найдёте, то цена вас неприятно удивит. Самыми ненадёжными оказались генератор и стеклоподъёмники, требующие постоянного контроля. Не отличаются долговечностью электронасос омывателя передних фар или лобового стекла, блок предохранителей и центральный замок.
У заднего стеклоочистителя постоянно заклинивает вал рычага привода, а в передних противотуманках запотевают или трескаются от перепада температур отражатели и выгорают разъёмы подключения. Проводка хоть и обычная, не мультиплексная, но провода постоянно перетираются и переламываются. В общем, головная боль по электрической части вам гарантирована.
Неисправности трансмиссии и рулевой Рено Сценик 1996-2003 г.в.
Трансмиссия тоже далека от идеала.
Автоматическая коробка передач Сценика сама по себе оказалась неудачной из-за конструктивных недоработок. Дело в том, что из-за отсутствия сапуна внутри образуется конденсат, что приводит к ухудшению качества масла и залипанию перепускных клапанов.
В механической КПП Сценика проблему создают недолговечные пластиковые втулки тяг переключения передач и потеющий маслом сальник кулисы переключения передач. Менять его, кстати, рекомендуется вместе со сцеплением, потому что и в том, и в другом случае необходимо снятие КПП.
В рулевом управлении проблемным оказался только текущий датчик давления масла в гидроусилителе и если течь не предотвратить, то это может привести к поломке самого ГУР.
Недостатки в тормозной системе Renault Scenic I
К недостаткам тормозной системы я бы отнёс отсутствие защитных щитков на задних дисковых тормозах. Они оказываются незащищёнными от влаги и грязи, что влечёт за собой усиленный износ задних тормозных колодок и дисков. Это касается в основном автомобилей, выпущенных до 1999 года, позже эту конструктивную недоработку устранили. Часто заклинивает механизм привода стояночного тормоза.
"Болячки" подвески и ходовой Рено Сценик
Подвеска Рено Сценик радует хорошей энергоёмкостью и недорогим обслуживанием. Сайлент-блоки рычагов и шаровые опоры подлежат замене только через 80 тыс. км пробега. Недолговечными оказались только втулки стабилизатора, ресурс которых редко превышает 20 тыс. км.
Ну и конечно кузов – гордость всех французов. Коррозионная стойкость на высшем уровне благодаря полной оцинковке, грузовой отсек большой и практичный, а грузоподъёмность позволяет не опасаться за ресурс ходовой части.
Напоследок – совет относительно Scenic, пригнанных из Литвы. Как правило, спидометры на них скручены, поэтому полная компьютерная диагностика крайне необходима, особенно дизельных двигателей.
Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Проблемы с электрикой. где посмотреть и на что думать?
Всем доброго дня! Вчера впервые столкнулся с такой проблемой. Еду по относительно ровной дороге без ухабов. И вдруг на долю секунды пропадает эл.питание на машине. То есть - моментом глохнет двигатель, обнуляются часы на панели, загорается вся индикация и моргает аварийка. То есть - тоже самое когда аккум севший и пытаешся завестись, все тухнет и аварийка моргает. Но тут провал на долю секунды. Даже магнитола в код не скинулась, продолжала играть. Сцепление в тот момент было выжато, поэтому докатился по инерции до обочины, подумал что могло быть, без проблем завелся и поехал дальше. Ни сервис, ни стоп на индикации бортовой не горят, все в норме.
Плохой контакт в клемме с генератора? Или что еще может быть? И где посмотреть можно? Дайте совет кто с таким сталкивался, пожалуйста.
Машина Рено сценик (первый). Двигатель 2л, бензин, МКП (5 ступеней). Машинка 2003 года. пробег небольшой.
==========
из возможно связанных симптомов - было за всю историю что езжу (3 года) раза 3-4 всего - заводился в мороз под 20 - на табло загоралась "спираль" - по описанию - проблемы с электрикой как раз, но стоило только перезавестись - все ок. Такое только в мороз было, по утру на холодной машине.
Всем доброго дня! Вчера впервые столкнулся с такой проблемой. Еду по относительно ровной дороге без ухабов. И вдруг на долю секунды пропадает эл.питание на машине. То есть - моментом глохнет двигатель, .
Под капотом ищи коробочку с крышкой или просто скрутку, куда сходятся все провода (в т.ч. многие красного цвета). Развинти скрутку, как бы провода ни выглядели зачисти все шкуркой или напильничком, скрути обратно и езди.
Тут вот на рисунке адиничкой обозначено:
Это простой вариант, ежели не поможет - надо рыть дальше.
_________________
Был: Renault Megane Scenic 1.6e, 1997, K7M-702.
Citroen Xsara Picasso 1.8, 2001, 6FZ EW7J4, бенз/газ
Еще под пластиковым порогом у двери переднего пассажира есть соединение болтовое, там тоже не мешало бы посмотреть.
_________________
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005
Точно. Там предохранитель стоит на сильно большие токи, если с ним или с разъемом что-нить не так, мозги **** когда и вспомнят.
Вот - одна голова хорошо, а две. а три - можно и выпить.
_________________
Был: Renault Megane Scenic 1.6e, 1997, K7M-702.
Citroen Xsara Picasso 1.8, 2001, 6FZ EW7J4, бенз/газ
у меня на клио первой такая же ерунда. частенько выскакивает на выжатом сцеплении при резком торможении и резком повороте, пару раз было просто когда ехал с горки. только ничего не гаснет и не сбивается, просто глохнет. грешил на клеммы. поменял. не помогло. зло французское!
13.1. Общее описание поиска неисправностей в системе электрооборудования
Электрическая цепь состоит из электрических компонентов, переключателей, реле, двигателей, плавких предохранителей, реле обратного тока, электропроводкой. Чтобы найти точно неисправность в электрической цепи, схемы электрических соединений даны в конце этого Руководства.
Перед диагностикой электрической цепи, сначала изучите схему электрических соединений. Если несколько элементов отказывают одновременно, проблема может быть связана с плавким предохранителем или массой.
Электрические неисправности обычно вызваны простыми причинами, типа подвергнутых действию коррозии соединений, дефектного соединения с массой, перегоревшего плавкого предохранителя или дефектного реле (руководствуйтесь Разделом Общее описание плавких предохранителей и реле). Визуально осмотрите состояние всех плавких предохранителей, проводов и соединений в прикладной цепи перед испытанием элементов. Используйте схемы электрических соединений, чтобы точно определить место неисправности.
Основные инструменты, требуемые для поиска электрической неисправности, тестер цепи или вольтметр; стробоскоп; омметр; аккумулятор и набор нагрузочных сопротивлений. Перед поиском неисправностей с контрольно-измерительными приборами, используйте схему электрических соединений, чтобы определить, где делать соединения.
Чтобы найти место разрыва электропроводки, пошевелите электропроводку. Этот метод исследования может использоваться вместе в другими испытаниями, описанными в следующих подразделах.
Кроме разрывов соединений, два основных типа повреждения электрической цепи - незамкнутая цепь или короткое замыкание.
Повреждения цепи, вызванные разрывом, предотвращают поступление тока к элементам.
Короткое замыкание обычно вызывается повреждением изоляции электропроводки, которая допускает, чтобы провод питания коснулся или другого провода или заземленного элемента кузова. Короткое замыкание приводит к перегоранию предохранителя.
Нахождение незамкнутой цепи
1. Чтобы проверить незамкнутую цепь, соедините одну проводку тестером цепи или вольтметром к отрицательному полюсу батареи.
2. Соедините другую проводку проверяемой цепи предпочтительно поближе к аккумулятору или плавкому предохранителю.
Включите зажигание.
3. Если напряжение присутствует, то цепь между разъемом и аккумулятором исправна.
4. Продолжайте проверять остаток цепи тем же способом.
5. Когда найдена точка, при которой напряжение отсутствует, неисправность находится между этой точкой и предыдущей испытуемой точкой с напряжением. Большинство неисправностей может быть вызвано сломанными, подвергнутыми действию коррозии или ослабленными соединениями.
Поиск места короткого замыкания
1. Перед началом поиска места короткого замыкания отсоедините электрооборудование от цепи.
2. Снимите соответствующий плавкий предохранитель из цепи и соедините тестер или вольтметр на соединение плавкого предохранителя.
3. Включите зажигание.
4. Если напряжение присутствует, то в цепи имеется короткое замыкание.
5. Если напряжение отсутствует, то это указывает на внутреннее повреждение электрооборудования.
Нахождение замыкания на массу
1. Отрицательная клемма аккумулятора соединена с кузовом автомобиля. Это означает, что двигатель, трансмиссия и кузов формирует часть цепи. Разомкнутые или подвергнутые действию коррозии элементы могут вызывать диапазон коротких замыканий в электрической цепи, вплоть до полного отказа цепи.
2. Проверьте, хорошо ли заземлен компонент. Соедините клемму кабеля аккумулятора омметром к заведомо исправной заземленной точке. Соедините другую проводку на проверяемое заземление. Показание омметра должно быть нулевое; если нет, проверьте соединение следующим образом.
3. Если заземление является неисправным, очистите до голого металла контактные поверхности массы, при сборке надежно затяните соединения; если устанавливается проводной зажим, используйте шайбы с зазубринами, чтобы гарантировать хорошее соединение. Смажьте соединение вазелином или другим смазочным материалом.
Преподносить неприятности - крупные и мелкие - способны любые автомобили. Все зависит от их технического состояния, которое определяется возрастом машины, пробегом, условиями эксплуатации, качеством и своевременностью обслуживания, а также еще кое-чем.
Это к тому, что, указав в заглавии модель, мы ничего не имеем против нее. Все объясняется проще: наш собеседник - владелец Renault Scenic 2003 г.в. И поскольку о том, как можно своими силами устранить некоторые возникшие проблемы, рассказывать будет он сам, мы лишь анонсировали, о каком автомобиле пойдет речь.
Граница на замке
- Забарахлил замок двери багажника. На приборной панели горит сигнал, что задняя дверь открыта, но когда проверяю дверь, оказывается, что на замок она заперта. А если поехать, то во время движения начинал пищать зуммер, зажигалась надпись Door open.
Я сразу стал догадываться, что проблему создает концевик в дверях, потому что, если машину тряхнет на ухабе, зуммер выключится, надпись пропадет. По всей видимости, концевик в момент встряхивания срабатывал.
Продолжалось это недолго. Вскоре концевик окончательно отдал богу душу, после чего лампочка уже горела постоянно, но хуже всего, что вместе с этим началась катавасия с другими дверями. Машина перестала реагировать на дистанционное закрывание. И если ключом я мог закрыть водительскую дверь, то боковые двери оставались незапертыми.
В салоне есть кнопка, с помощью которой можно запереть боковые двери, однако она тоже перестала действовать.
Было понятно, что искать источник проблемы следует в замке задней двери. Снял замок, для чего достаточно открутить два винта его крепления и, чтобы отодвинуть обшивку двери и этим сделать замок доступным, два винта крепления обшивки, а затем отсоединить замок от фишки.
Выглядит замок неразборным, но если паяльником расплавить пластмассовые бобышки, которыми наподобие заклепок вся эта конструкция скреплена воедино, то становятся доступными и внутренности замка. Сразу скажу, что расплавлять нужно аккуратно, чтобы впоследствии при сборке все это можно было опять спаять.
Правда, первоначально я разузнал, сколько стоит замок. Выяснилось, что просят за него от 30 до 40 долларов. Подумал: а нужен ли мне замок целиком, ведь электропривод и все остальное в моем замке в рабочем состоянии? Решил, что не нужен, и взялся за паяльник.
Так добрался до концевика. На нем есть кнопочка и лапка, которая на кнопку нажимает. У кнопки два положения - включено и выключено. Оказалось, что кнопка перестала действовать. Она была просто утоплена в корпус. И еще открылся такой любопытный момент - концевик не припаивается. У него на тыльной стороне есть контакты, а сам он по принципу "вилка-розетка" просто заталкивается в гнездо.
Съездил на радиорынок в Ждановичах. Там практически такой же концевик, как мне был нужен, стоил 12.500 рублей. Требовалось только чуть-чуть подпилить его лапку.
Сделал, на всякий случай смазал привод медной смазкой, поставил - все заработало. Времени на работу, если не считать поездку в Ждановичи, потратил час максимум. Экономия - стоимость замка в сборе.
Как победить запотевание
- Начали сильно запотевать стекла изнутри салона. Автомобиль у меня два с лишним года - раньше ничего подобного не происходило. Лобовое стекло еще удавалось спасать за счет обдува включением самой большой скорости вентилятора и включения функции "быстрый обогрев стекла", который вообще-то предназначен для обогрева места "отдыха" щеток стеклоочистителя. Однако на стеклах дверей собирался такой конденсат, что рассмотреть, что делается по сторонам, не было никакой возможности. В общем, едешь как в танке, а конденсат тем временем собирается в капли и течет вниз.
Откуда такая сырость в машине? Предположил, что это вода, которая попадает на лобовое стекло снаружи. Удаляется она так - стекает вниз и к боковым стойкам. Далее она попадает в специально предусмотренные отверстия возле крыльев. В эти отверстия вставлены шланги с обратным клапаном на конце. Шланги проложены под крыльями - по ним вода вытекает на землю. Решил, что шланги забились грязью, поэтому вода не удаляется, задерживается возле нижней кромки стекла и через уплотнитель или какое-то другое место просачивается в салон.
Посмотрел, что делается на полу. В Scenic в полу имеются ниши для хранения мелочовки. Плюс такие же ниши предусмотрены под сиденьями. Так вот, в нишах оказалось сухо. Проверил на всякий пожарный шланги под крыльями - нет, проблема точно была не в них.
Слышал, что стекла могут сильно потеть, если забит салонный фильтр. Опять не то - за фильтром слежу, он в нормальном состоянии. Тогда под подозрение попала система удаления воды из испарителя кондиционера. Она представляет собой чашку, которая тремя винтами крепится под испарителем и работает как водосборник. В дне чашки есть отверстие, к нему подсоединен шланг, который вставляется в другую пластиковую деталь. Она прикреплена к трансмиссионному тоннелю. Вот уже через нее вода стекает на пластиковую защиту под днищем, а дальше - на землю.
И опять-таки этот шланг заканчивался обратным клапаном наподобие тех, что стоят под крыльями. Все это я выяснил, когда разобрал торпедо, снял шланг и открутил чашку, хотя, как оказалось, можно было ее и не снимать.
Дело было не в чашке - проблему создавала пробка грязи, которая собралась внутри шланга возле клапана. Она его закупорила полностью, а если говорить о клапане, то он вообще слипся. Воде некуда было деваться. Она скапливалась в верхней чашке и испарялась. То-то у меня, как выставлю на климат-контроле температуру побольше, чтобы быстрее лобовое стекло просушивалось, так все другие стекла буквально "плачут"!
Что сделал? Вытащил клапан из шланга, вычистил грязь, а чтобы впредь такое не повторялось - обрезал кончик клапана, чем расширил его проходное сечение и предупредил повторное слипание.
.jpg)
Может, этого и не стоило делать, но откуда внутри шланга набралось столько грязи? Я за салонным фильтром слежу - может, это прежний владелец его не ставил вовсе, вот грязь и попадала сначала в испаритель, а затем вместе с водой стекала в шланг? Впрочем, главное во всем этом, что нужного результата я добился, машина изнутри больше не потеет, ездить в ней снова комфортно и безопасно.
Сколько стоила бы такая работа, обратись я на СТО, не узнавал. Поэтому сказать, сколько удалось на ней сэкономить, не могу. Но то, что сэкономил, - факт. Все же это более сложная процедура, чем снятие дверного замка. Думаю, при подсчете нормо-часов за разборку и сборку передней панели СТО себя бы не обидела. Но если честно, то, на мой взгляд, не настолько с передней панелью все сложно, как кажется.
Вряд ли обрезание клапана как-то отразится на работе машины. Скорее всего, я просто не оставил грязи возможности застрять внутри шланга. А если все-таки и возникнут какие-то негативные последствия - что-нибудь придумаю.
Наш вердикт
Поведение дверных замков и сильное запотевание, не имевшее очевидной причины, могут обескуражить любого владельца, который не обязан быть специалистом по причинно-следственным связям между явлениями, происходящими в автомобиле. Однако, как видим, для человека, не занимающегося авторемонтом, устранение каждой из рассмотренных проблем оказалось достаточно простым даже с учетом того, что во втором случае пришлось частично разбирать переднюю панель. Надеемся, этот опыт окажется полезным для владельцев не только Renault Scenic, но и других машин, ведь по принципу работы все автомобильные устройства схожи - разница состоит в особенностях исполнения.
Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY
Более 6200 оригинальных б/у запчастей для ремонта вашего Renault Scenic можно найти на сайте-агрегаторе BAMPER.BY. Здесь представлен весь спектр продавцов: от крупных компаний до небольших разборок. BAMPER.BY - ищи запчасти правильно!
Автор: Валерий Моторин Раздел: RENAULT
Рено Сценик второго поколения сменил предшественника в 2003 году. Семиместная версия компактвэна получила обозначение Grand Scenic. В 2006 году модель подверглась рестайлингу, в процессе которого были решены многие технические проблемы. В 2010 году Сценик уступил место третьему поколению.
Двигатели
Самая ожидаемая неприятность для турбодизеля 1,5 DCI после 150-200 тыс. км – проворачивание шатунных вкладышей. Появление стуков после запуска непрогретого двигателя или при увеличении оборотов однозначно указывает на необходимость вскрытия поддона для осмотра вкладышей. Еще лучше: превентивно заменить вкладыши при пробеге более 150 тыс. км. В Renault в курсе проблемы, и для Сценик с данным мотором в Европе был увеличен гарантийный срок до 7 лет или 180 000 км, вместо обычных 5 лет или 100 000 км. Не обошел стороной данный недуг и версии с турбодизелем 1,9 DCI. Правда, подобные неисправностей на этом двигателе возникают реже и при пробеге более 250-300 тыс.км. Стоимость комплекта новых вкладышей всего около 700-1000 рублей. Новый коленвал обойдется в 45-60 тыс. рублей. Но достаточно его шлифовки - 2-5 тыс. рублей. За работу в обычном сервисе попросят еще около 4-5 тыс. рублей. Полный перечень работ на официальных станциях обслуживания оценивается в 20-25 тыс. рублей.
Турбокомпрессор, как правило, отхаживает более 200 тыс. км. Стоимость нового турбонагнетателя около 40-50 тыс. руб, восстановленного – 20-25 тыс. рублей.
До 2006 года на дизели 1,5 л устанавливалась топливная аппаратура Delphi, которая слывет более капризной, чем Siemens (с 2006 года). Топливная аппаратура Bosch турбодизеля 1,9 DCI считается самой надежной.
Все двигатели, в т.ч. и бензиновые имеют ременный привод ГРМ. Стоимость нового комплекта ГРМ около 4-5 тыс. рублей, а работ по замене еще около 3-5 тыс. рублей. За замену вместе с комплектующими в официальных сервисах попросят около 15-20 тыс. рублей.
Трансмиссия
5-ти и 6-ти ступенчатые механические коробки передач хлопот не доставляют. Сцепление коробки передач служит более 150 тыс. км. Стоимость нового комплекта около 6-9 тыс. рублей, у дилеров – около 25-30 тыс. рублей.
Ходовая
Подвеска редко требует к себе внимания до 100-150 тыс. км, не считая стоек и втулок стабилизатора. Первыми сдаются рычаги подвески: сайлент-блоки и шаровые. Новый оригинальный рычаг в сборе стоит около 5 тыс. рублей, аналог – около 2-3 тыс. рублей. За 4-е сайлентблока передних рычагов попросят около 1-1,5 тыс. рублей. После 140-180 тыс. км начинают подтекать передние амортизационные стойки (2-3 тыс. рублей). Заодно придется заменить и опорные подшипники (оригинал – около 4 тыс. рублей, аналог – около 1000-1500 рублей). За замену сайлент-блоков подрамника придется отдать около 3-5 тыс. рублей, а задней балки – около 4-7 тыс. рублей. При пробеге более 150-200 тыс. км нередко отламывается верхний виток задних пружин (оригинальная - 5-7 тыс. рублей, аналог - 1-2 тыс. рублей).
После 140-180 тыс. км зачастую начинает стучать рулевая рейка. Причина стука – износ втулки в правой части рейки. Стоимость восстановления около3-5 тыс. рублей.
Порой возникают проблемы с правильным функционированием автоматического стояночного тормоза (электроручник): колодки полностью не расходятся, и автомобиль замедляется. Причины неисправности: закисание троса, редуктора или неисправность сдвоенного реле на плате управления. Стоимость новой платы с редуктором около 25-30 тыс. рублей.
Читайте также: