Рено сандеро шумит выжимной подшипник
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, что это за стук, который проявляется при выключенном сцеплении, т. е. при нажатии на педаль сцепления, даже при включенной скорости. Стук имеет периодический характер. Затихает на несколько секунд, потом снова повторяется. Сначала был какой-то шорох при выжиме сцепления. Сейчас он прекратился, но стук остался.
Думаю выжимной подшипник. Но не уверен.
Вряд ли выжымной. Проблема похожа на слегка ослабленую затяжку маховика. Когда выжимаешь сцепление, маховик подтягивается на свое место и умолкает. А может и крепление корзины сцепления. Однозначно снимать короб и чинить, по ходу если был еще и шорох, то и выжимной проверить надо.
Быть или не быть,
снимать или забить?
=)))
х.з., что там стучит, где-то, что-то болтается, хороший стук всегда наружу вылезет!
Возьми в магазе комплект сцепы, и попробуй договориться, что, если не оно, сдашь обратно! И вскрывай, смотри что там! Там и ПВ коробки, может помирать!
Всем доброго времени суток!
что это за стук, который проявляется при выключенном сцеплении, т. е. при нажатии на педаль сцепления, даже при включенной скорости. Стук имеет периодический характер.
Авто - Форд Мондео 3. Проверял сцепление, как указано в некоторых электронных мануалах: включить третью и попробовать тронуться без подгазовки, делал так. машина глохнет, отсюда полагается сделать вывод, что корзина и диск в порядке)
В порядке накладки диска. Если болтаются пружины в диске, или с подшипником проблемы - такой тест ничего не покажет
Пожалуй, что так оно и есть. Получается, что без снятия сцепления, о его исправности утверждать нельзя?
Пожалуй, что так оно и есть. Получается, что без снятия сцепления, о его исправности утверждать нельзя?
О полной исправности - да, нельзя. Но часто ездят с небольшими неисправностями, пока совсем не загнется, ибо замена сцепления процедура не дешевая.
Сколько времени прошло! Уже около месяца, как устранили неисправность) Итак, стук, пропадающий при выжиме педали сцепления.
Я должен был догадаться. и догадывался. но просто не поверил, что такое возможно!
Если у Вас была или есть схожая проблема, то:
1. приготовьте денег на выжимной подшипник;
2. обратите внимание на верхнюю часть рулевого колеса при запущенном двигателе - есть вибрация. переходим к п.3;
3. откройте водительскую дверь (двигатель по-прежнему работает) - есть вибрация. сильная.
Если утвердительно отвечаете на последний вопрос, то поздравляю Вас. Вы хотя бы нашли причину - это маховик коленчатого вала.
И не "парьтесь" насчёт какой-то там корзины сцепления, демпфирующих пружин ведомого диска и прочей ерунды.
А если Вы по-прежнему не можете "тронуться" с 5-ой (глохнете), то фрикционные накладки ведомого диска ещё живы - как ни крути, а на практике это подтвердилось.
После проявления подобных симптомов я отъездил около 9 тыс. км. Так что приготовить деньги на ремонт у Вас будет время.
Теперь о ценах. у всех по-разному, но примерно.
1. выжимной подшипник Luk 3200 руб.
2. комплект сцепления Valeo (ну ооочень мягкое сцепление, гораздо мягче, чем Sachs) 5600 руб.
3. маховик коленчатого вала Sachs 12700 руб.
4. работа 12000 руб. (пришлось разбирать-собирать 2 раза в связи неожиданной неисправностью маховика - в магазинах и на разборах не было, только на заказ, машину - на недельную стоянку).
Остаётся только добавить - любовь к автомобилям и дороге - бесценна))) Счастливо.
Интересный отчет, можно сказать вполне лирический))) Спасиба. Дык че там с маховиком-то приключилося? И если он не подлежал ремонту - почему нельзя было купить на разборе примерно в 5-10 раз дешевше (как повезет)?
Конкретно не могу сказать, что именно, но когда я взял маховик и тряхнул его как следует, то конструкция издала такой лязг, будто все заклёпки отвалились. Он - двухмассовый с демпфером: к зубчатому колесу ещё крепится один, хотя нет, даже два диска, склёпанных между собой (точно не помню, но как-то так). Вот кое-какие заклёпки и сорвало. При ближайшем рассмотрении конструкция маховика довольно сложна! В сервисе сказали, что ремонту не подлежит. Могло вообще провернуть. Когда ехал в сервис в тот день и трогался со светофора, казалось, что машина делала усилие над собой прежде, чем поехать. Видно, везла из последних сил))
Это было в субботу. Некоторые магазины были уже закрыты, в других - только под заказ. Обзвонил кучу разборок, но везде отказывали, кроме одного - там обещали перезвонить в понедельник! Какой блин понедельник - надо в субботу, сегодня, - возмущался я тогда. Кстати, так и не перезвонили. Сервис тоже помогал с поиском и даже нашли подержанный за 10 штук в магазине и я даже согласился тогда с этой безумной идеей - купить старый по цене нового, но когда проверили - не подошёл. У меня ведь дизель. для бензина что угодно, в любое время суток.
Поэтому и не смог купить. Кстати, если б я не пропустил закрытие магазина (15:00), пребывая в ожидании поиска подержанной детали, то заказал бы сей маховик не за 12700, а за 10500 руб.(Luk).
Доброго времени суток! У кого Сандеро Степвей 8 кл. на механике: Есть ли шум в коробке (похож на шум выжимного подшипника)? Кто как лечил? По гарантии обращались к официалам? Есть ли варианты решения данной проблемы? Неприятным шум, хотелось бы решить проблему!
Renault Sandero Stepway 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 33
это особенность кпп что у логана что у сандеро и степвей не исключения не обращай внимания по гарантии обращатся бесполезно скажут особенность конструкции пробег 25 000 за тарахтело где то в районе 2000-3000 км, удачи .
у меня после 5000 км начал тарахтеть.сцепление выжимаешь — тишина, движок работает четко.сейчас уже 17000 км, не обращаю внимание.
Не слушай некоторых фонарей, которые пишут про выжимной подщипник, они даже понятия не имеют, что при отпущенной педали сцепления на нейтралке выжимной вообще не работает, поэтому издавать каких-либо звуков не может по-определению.Звук идет от подшипника первичного вала КПП, это наблюдается особенно в жару или после длительной поездки.Связано это с тем, что к 60 тыс пробега (у кого-то раньше, у кого-то позже), масло налитое на заводе становится не стабильным, по-просту-жидким как вода.То что написано в мануале- масло не меняется, а только доливается-полный бред.Если появился звук, то масло надо менять на новое с более высоким индексом вязкости.Из своего личного опыта, советую тебе поменять масло налитое на заводе ELF 75w80, на синтетическое масло TOTAL75w90, звуки исчезнут, на высоких оборотах коробку вообще не услышишь.Никаких присадок добавлять не надо, а уж тем-более менять подшипник п/ вала КПП, эта процедура влетит в очень приличную копейку.Просто слей масло и залей новое с более высоким индексом вязкости, если было 75w80, то заливай 75w90 и обязательно синтетическое, оно намного стабильнее особенно при высоких температурах, предпочтительнее Тоталь, но если вдруг его не найдешь, то можно трансмиссионное масло других производителей, и залей не 3,3 литра как написано в мануале, а грамм на 200-300 больше.Для этого, как зальёшь новое масло до контр.отверстия, поставь машину, чтоб зад был ниже передка, и долей ещё грамм 200-300, закрути пробку.Про шумы забудешь.
Целиком и полностью с вами соглашусь, все что описали, так и есть! Весь инет и прочие ресурсы перелопатил) А насчет масла, тоже давно мысль была залить 75W90, есть халявный Castrol, его и залью) Спасибо за поддержку!
Не слушай некоторых фонарей, которые пишут про выжимной подщипник, они даже понятия не имеют, что при отпущенной педали сцепления на нейтралке выжимной вообще не работает, поэтому издавать каких-либо звуков не может по-определению.Звук идет от подшипника первичного вала КПП, это наблюдается особенно в жару или после длительной поездки.Связано это с тем, что к 60 тыс пробега (у кого-то раньше, у кого-то позже), масло налитое на заводе становится не стабильным, по-просту-жидким как вода.То что написано в мануале- масло не меняется, а только доливается-полный бред.Если появился звук, то масло надо менять на новое с более высоким индексом вязкости.Из своего личного опыта, советую тебе поменять масло налитое на заводе ELF 75w80, на синтетическое масло TOTAL75w90, звуки исчезнут, на высоких оборотах коробку вообще не услышишь.Никаких присадок добавлять не надо, а уж тем-более менять подшипник п/ вала КПП, эта процедура влетит в очень приличную копейку.Просто слей масло и залей новое с более высоким индексом вязкости, если было 75w80, то заливай 75w90 и обязательно синтетическое, оно намного стабильнее особенно при высоких температурах, предпочтительнее Тоталь, но если вдруг его не найдешь, то можно трансмиссионное масло других производителей, и залей не 3,3 литра как написано в мануале, а грамм на 200-300 больше.Для этого, как зальёшь новое масло до контр.отверстия, поставь машину, чтоб зад был ниже передка, и долей ещё грамм 200-300, закрути пробку.Про шумы забудешь.
От перелива ничего не засапливится?
Думаю нет, т.к. есть сапун в кп)
А какой объём в КП заливается при замене?
kuzmich-fomich
От перелива ничего не засапливится?
200-300 гр.больше, это ерунда.
Не слушай некоторых фонарей, которые пишут про выжимной подщипник, они даже понятия не имеют, что при отпущенной педали сцепления на нейтралке выжимной вообще не работает, поэтому издавать каких-либо звуков не может по-определению.Звук идет от подшипника первичного вала КПП, это наблюдается особенно в жару или после длительной поездки.Связано это с тем, что к 60 тыс пробега (у кого-то раньше, у кого-то позже), масло налитое на заводе становится не стабильным, по-просту-жидким как вода.То что написано в мануале- масло не меняется, а только доливается-полный бред.Если появился звук, то масло надо менять на новое с более высоким индексом вязкости.Из своего личного опыта, советую тебе поменять масло налитое на заводе ELF 75w80, на синтетическое масло TOTAL75w90, звуки исчезнут, на высоких оборотах коробку вообще не услышишь.Никаких присадок добавлять не надо, а уж тем-более менять подшипник п/ вала КПП, эта процедура влетит в очень приличную копейку.Просто слей масло и залей новое с более высоким индексом вязкости, если было 75w80, то заливай 75w90 и обязательно синтетическое, оно намного стабильнее особенно при высоких температурах, предпочтительнее Тоталь, но если вдруг его не найдешь, то можно трансмиссионное масло других производителей, и залей не 3,3 литра как написано в мануале, а грамм на 200-300 больше.Для этого, как зальёшь новое масло до контр.отверстия, поставь машину, чтоб зад был ниже передка, и долей ещё грамм 200-300, закрути пробку.Про шумы забудешь.
Возможно это выход для средней полосы, но боюсь, для северных регионов это не прокатит.
Для синтетического Тоталь прокатит, там диапазон рабочих температур шире чем на Эльфе 75w80.
Не слушай некоторых фонарей, которые пишут про выжимной подщипник, они даже понятия не имеют, что при отпущенной педали сцепления на нейтралке выжимной вообще не работает, поэтому издавать каких-либо звуков не может по-определению.Звук идет от подшипника первичного вала КПП, это наблюдается особенно в жару или после длительной поездки.Связано это с тем, что к 60 тыс пробега (у кого-то раньше, у кого-то позже), масло налитое на заводе становится не стабильным, по-просту-жидким как вода.То что написано в мануале- масло не меняется, а только доливается-полный бред.Если появился звук, то масло надо менять на новое с более высоким индексом вязкости.Из своего личного опыта, советую тебе поменять масло налитое на заводе ELF 75w80, на синтетическое масло TOTAL75w90, звуки исчезнут, на высоких оборотах коробку вообще не услышишь.Никаких присадок добавлять не надо, а уж тем-более менять подшипник п/ вала КПП, эта процедура влетит в очень приличную копейку.Просто слей масло и залей новое с более высоким индексом вязкости, если было 75w80, то заливай 75w90 и обязательно синтетическое, оно намного стабильнее особенно при высоких температурах, предпочтительнее Тоталь, но если вдруг его не найдешь, то можно трансмиссионное масло других производителей, и залей не 3,3 литра как написано в мануале, а грамм на 200-300 больше.Для этого, как зальёшь новое масло до контр.отверстия, поставь машину, чтоб зад был ниже передка, и долей ещё грамм 200-300, закрути пробку.Про шумы забудешь.
Тоже напрягает шум в КПП. На днях меняли по гарантии пыльник шруса, ну и соответственно заменили масло. По моему, реально стало тише.
А сколько до этого пробег был?
Ну всё правильно, как я и предполагал пробег почти 60 тыс, у кого-то это наступает чуть раньше, как у тебя, у кого-то чуть позже, но в среднем к 60 тыс маслу капец, поэтому начинает подзванивать подшипник первичного вала.Правильно, что поменяли.В идеале надо менять на синтетику с индексом 75w90, оно более стабильно к температуре.
уже 90000 шумит официальный дилер говорит что это такие коробки… и не лечится!
Выжимной подшипник работает при нажатие на педаль сцепления, при этом останавливается первичный вал коробки. Шумят подшипники первичного вала, в вашем случае. Самый простой и дорогой вариант замена подшипников. Или замена масла плюс восстанавливающая присадка. Например Хадо с дозой в 1.5 раза больше нормы. Этот вариант 50 на 50, всё зависит от состояния подшипников.
Менял масло залил ELF 75W80 и недавно туда добавил присадку XADO, посмотрим что получиться)
Выжимной подшипник работает при нажатие на педаль сцепления, при этом останавливается первичный вал коробки. Шумят подшипники первичного вала, в вашем случае. Самый простой и дорогой вариант замена подшипников. Или замена масла плюс восстанавливающая присадка. Например Хадо с дозой в 1.5 раза больше нормы. Этот вариант 50 на 50, всё зависит от состояния подшипников.
Вибрация педали сцепления при нажатии: причины неисправности и методы ее устранения
Вопросы, рассмотренные в материале:
- Как работает сцепление в автомобиле
- Почему возникает вибрация педали сцепления
- О каких проблемах внутри сцепления говорит вибрация педали
- Что делать, когда сцепление неисправно
Сталкиваясь с вибрацией педалей автомобиля, большинство автовладельцев испытывает оправданное беспокойство. К нештатному поведению узлов и агрегатов транспортного средства следует относиться с пристальным вниманием, поскольку они являются сигналом внутренних неисправностей. В статье поговорим о том, чем может быть обусловлена вибрация педали сцепления при нажатии.
Как устроено сцепление в автомобиле
Основное предназначение сцепления заключается в том, чтобы плавно присоединить маховик двигателя к первичному валу коробки переключения передач при начале движения авто, а также при изменении передач. Еще одной важной задачей узла является защита трансмиссии от механических перегрузок при резком торможении, таким образом предотвращая вероятность поломки и дорогостоящего ремонта.
Существует несколько классификаций сцеплений. В зависимости от числа ведомых дисков они могут быть многодисковыми и однодисковыми (это наиболее часто встречающаяся разновидность).
Классификация сцеплений в соответствии с приводом в действие позволяет выделить гидравлические, механические, электрические или комбинированные механизмы. В зависимости от конструктивных особенностей на прижимном диске пружины могут располагаться по кругу либо иметь центральную диафрагму.
Рекомендуем
Почему возникают проблемы со сцеплением
Этот узел рассчитан на пробег около 150 000–300 000 км. Возникновение вибрации педали сцепления при нажатии и сокращение срока его службы в целом возможно из-за:
- стиля вождения авто, при котором водитель резко выжимает и бросает педаль, поскольку в этом случае накладка изнашивается быстрее;
- повышенных нагрузках на автомобиль (актуально для грузовых машин);
- буксировки авто с большей массой может стать причиной сгорания сцепления (почувствовав запах гари, необходимо немедленно остановиться).
- удержание педали узла в полунажатом состоянии без особой необходимости.
Вибрация педали сцепления при нажатии
Вибрация педали сцепления при легком нажатии может возникать не только при большом сроке эксплуатации авто, но и после того, как комплект сцепления либо его отдельные элементы были заменены на новые.
1. Вибрация появилась во время эксплуатации.
Вибрация педали сцепления при нажатии может быть вызвана:
- износом корзины;
- выходом из строя ведомого диска;
- нарушениями в работе выжимного подшипника;
- износом направляющего подшипника;
- выходом из строя вилки сцепления;
- биением маховика;
- повышенным люфтом коленчатого вала.
Остановимся на перечисленных причинах подробнее.
Неисправности корзины механизма могут заключаться в:
Неполадки ведомого диска заключаются в:
- износе или поломке пружин диска;
- ослаблении ступицы;
- снижении толщины накладок.
Неисправности выжимного подшипника заключаются в:
- сильной изношенности;
- поломке или утрате прижимных фиксаторов;
- заеданий на направляющих.
Поломка направляющей подшипника может быть вызвана:
Неисправности вилки механизма заключаются в:
- износе лапок;
- трещинах вилки;
- выходе пружины подшипника из фиксаторов.
Неполадки маховика заключаются в:
- биении более 0,1 мм;
- износе контактирующей с диском поверхности.
Неисправности коленчатого вала заключаются в:
2. Вибрация после замены сцепления.
Вибрация педали сцепления при нажатии после замены сцепления или его частей свидетельствует об:
- использовании некачественных запчастей;
- непрофессиональной работе по их установке.
Рекомендуем
При появлении вибрации при нажатии на педаль необходимо незамедлительно обратиться в сервис для выявления причины и устранения неисправности, поскольку эксплуатация авто требованиям безопасности в этом случае не отвечает.
Другие неисправности сцепления
Вибрация педали сцепления при нажатии сказывается на поведении транспортного средства в целом, что сложно оставить без внимания.
1. Неполное включение.
Причиной этой неполадки является отсоединение диска от маховика. Проявляется это в резком начале движения автомобиля, толчках даже при плавном переключении передач.
Вибрация педали при нажатии возникает в результате следующего:
2. Пробуксовка сцепления.
Нажатие на педаль газа сопровождается завыванием автомобиля, движение в гору затруднено, а набор скорости происходит медленно. Еще одним признаком неисправности является запах гари в салоне.
Эта неисправность педали сцепления при нажатии может быть вызвана:
- Недостатком или избытком свободного пространства между нижней частью педали и полом.
- Попаданием смазки на фрикционную накладку. Данная неисправность характерна для старых авто, в которых утечка масла вызвана негерметичностью соединений и изношенностью сальников. Проблема решается путем выявления места утечка и протирки диска.
- Изношенностью фрикционной накладки. Существует два способа решения проблемы: замена накладки или диска в сборе – второй вариант является более предпочтительным.
- Поломкой привода. Диагностировать проблему можно, поставив авто на смотровую яму. Нажатие на педаль сцепления позволит рассмотреть толчки цилиндра в вилку.
- Засором компенсационного отверстия цилиндра гидроприводного сцепления. Чтобы устранить неисправность, достаточно снять цилиндр и промыть отверстие.
3. Шумит, если выжать педаль сцепления.
Шумы и вибрация возникают при нажатии на педаль механизма, после того как педаль отпущена, посторонние звуки исчезают. Судить о неисправностях можно по характеру шумов, которые могут быть как шелестящими, так и скрежещущими.
Причинами шумов и вибрации педали сцепления при нажатии могут являться:
Рекомендуем
4. Педаль провалилась в пол или наблюдаются скрипы.
Извлечь провалившуюся педаль можно только принудительно. Неисправность может быть вызвана заеданием привода или износом выжимного подшипника. Если авто в течение длительного времени не эксплуатировалось, возможны неполадки в работе штока цилиндра и пружины педали. Если вибрация педали сцепления при нажатии отсутствует, но при вдавливании ее слышны скрипы, необходим осмотр втулки оси, фиксирующей этот рычаг. Проблема решается путем смазки.
5. Выключение сцепления, если его резко выжать.
Владельцы автомобилей с гидроприводным сцеплением могут столкнуться с несрабатыванием механизма при плавном выжимании и отпускании педали.
Причины неисправности могут заключаться в:
- недостаточном количестве жидкости в механизме;
- негерметичном соединении трубок и шлангов сцепления;
- изношенности, повреждениях манжет главного цилиндра.
6. Толчки и рывки во время работы агрегата.
7. Сцепление легко выжимается.
При попадании воздуха механизм может выйти из строя. Низкое давление, создаваемое жидкостью, не даст элементам механизма двигаться с нормальной скоростью, поэтому при нажатии на педаль переключение передач будет затруднено. Для решения проблемы требуется удалить из узла воздух.
При наличии сомнений в исправности механизма, проделайте следующие манипуляции: для начала прогрейте авто, затем активируйте стояночный тормоз, нажимая педаль газа, доведите обороты до 1 500–1 800, после чего до предела выжмите сцепление, переключите КПП на первую передачу и плавно отпустите педаль.
О том, что механизм неисправен, будет свидетельствовать незаглохший либо заглохший через некоторый промежуток времени двигатель.
Что делать с неисправным сцеплением
Заметив вибрацию педали сцепления при нажатии, необходимо как можно скорее обратиться в сервис, поскольку если оставить без внимания первые признаки неисправности механизма, то в скором будущем вам грозят серьезные проблемы и дорогостоящий ремонт.
Вибрация и отказ узла может быть вызван неисправностью ведомого диска. Для решения проблемы необходимо снять механизм и осмотреть его, уделяя внимание имеющимся повреждениям, деформациям и дефектам. При их наличии требуется замена агрегата.
Если вибрация вызвана неисправностью гидравлической системы сцепления, необходима тщательная проверка трубопроводов, главного и рабочего цилиндров. Также причина может заключаться в попавшем в гидравлику воздухе. В таком случае достаточно его удалить, и педаль при нажатии будет работать без нареканий.
Учтите, что сэкономить время и избежать необоснованного разбора механизма сцепления можно, предварительно убедившись, что ход педали достаточно свободен. Делается это путем измерения свободного хода упорной площадки педали (в отечественных машинах он должен варьироваться в пределах 20–30 мм).
Ознакомиться с информацией о свободном ходе педали при нажатии можно в сервисной книжке авто либо на сайте концерна-автопроизводителя.
Если же свободный ход находится в границах нормы, однако вибрация педали сцепления при нажатии продолжается, следует как можно скорее обратиться в автосервис. Не стоит самостоятельно заниматься разборкой и сборкой механизма сцепления, особенно при отсутствии опыта в данной сфере, поскольку последствия для автомобиля могут быть плачевными.
Рекомендуем
Кроме того, вибрация педали при нажатии может быть вызвана проблемами с выжимным подшипником, который также необходимо осмотреть.
всем доброго времени суток.вот недавно купил сандерика.очень понравился.есть вопросы.двигатель(простой 8 кл.) немного шумноват когда притопишь.стоит ли делать шумоизоляцию,может это хоть как-то поможет,ещё после отпускания педали сцепления слышен шелест выжимного подшипника,читал что это не катастрофа,а в порядке вещей.Так ли это.Заранее всем буду благодарен.
Всем здравствуйте. Кто-нибудь пытался встроить фильтр салона? Чем это закончилось? Можно ссылку,если таковая имеется, на инструкцию по монтажу. Заранее благодарен
Всем здравствуйте. Кто-нибудь пытался встроить фильтр салона? Чем это закончилось? Можно ссылку,если таковая имеется, на инструкцию по монтажу. Заранее благодарен
[QUOTE=Ivan80;1176665376]тебя в яндексе что-ли забанили? )))))))))))))
Хз. Я что-то сам не пойму что произошло.)
А как ты увидел?
тебя в яндексе что-ли забанили? )))))))))))))
Хз. Я что-то сам не пойму что произошло.)
А как ты увидел?
да просто ввел - установка воздушного фильтра рено сандеро и вуаля. инструкция вроде понятная, ниче сложного нет. удачи..
Всем привет. У меня сандеро степвей 11/2012 , хочу проконсультироваться пробег 49900 механика стоит ли менять выжемной подшипник в МКПП,а то у знакомого каждые 50000 коробка летит из-за него как по часам. Говорят что на степвеи МКПП от меганов а для них такая проблема норма. Не хотелось по дороге раскорячется(((
Привет всем. Собираюсь менять стойки и пружины на своей. Есть какие-нибудь предпочтения по фирмам у кого-нибудь или брать первое попавшееся на экзисте?:)
Доброго вечера. коллеги! Подскажите, кто-нибудь ставил себе штучки наподобие этого автосканера: Roadweller RW-327BT? Стоит ли этим заморочиваться и будет ли выдавать информацию обещанную? У меня степвей с автоматом, конца 14-го года, еще на гарантии.
приложение под андроидом torque - расширенный бортовой комп
Что-то вроде этого, да?
приложение под андроидом torque - расширенный бортовой комп
Что-то вроде этого, да?
Всем привет. Ребята может кто в курсе. Сам поставил на Степана зеркало с камерой заднего вида, прицепился к лампочке и зеркало и камеру все работало. сейчас на не заведенной работает завожу изображение маргнет и будто питание обрубил. Но включаю заднюю не заводя авто работает изображение отличное, завожу не выключая передачу работает. Mожет кто сталкивался с такой проблемой.
Всем привет. Ребята может кто в курсе. Сам поставил на Степана зеркало с камерой заднего вида, прицепился к лампочке и зеркало и камеру все работало. сейчас на не заведенной работает завожу изображение маргнет и будто питание обрубил. Но включаю заднюю не заводя авто работает изображение отличное, завожу не выключая передачу работает. Mожет кто сталкивался с такой проблемой.
Ниче не понятно. Если моргает при старте, то так и должно быть. При запуске и фары включенные моргают
Сюда продублирую. :) Доброго всем дня. Приобрел данный авто на днях. комп показывал 13л расход на 100км. поменял воздушок. стало меньше. 9,7л. Это в городском цикле, при спокойной езде. Это нормально для 1,6 МКПП? У меня подозрение что это не хорошо! ;)
Хочу поменять передние сиденья на Рено Сандеро,из-за колесика опускания спинки,подскажите от какой японки подходят
Приветствую всех. Кто-нибудь задумывался или уже сделал, крепления колес перейти с болтов на шпильки? Прочитал многое, что штамповка тоньше чем литьё, потому может болт на пару витков только закрутиться в дальнейшем может и вообще срезать резьбу в ступице. Вот думаю переделывать.
Приветствую всех. Кто-нибудь задумывался или уже сделал, крепления колес перейти с болтов на шпильки? Прочитал многое, что штамповка тоньше чем литьё, потому может болт на пару витков только закрутиться в дальнейшем может и вообще срезать резьбу в ступице. Вот думаю переделывать.
Я слаба в технической части, но я так понимаю рычаг АКПП в положение D, т.е.машина в состоянии движения, при торможении машина принудительно останавливается при продолжении работы двигателя, длительное нахождение в таком режиме (в пробках) ведет к преждевременному износу, вот как то так понимаю
При нажатии на тормоз конструкцией АКПП предусмотрено разделение ведомой и ведущей части коробки. Таким образом переводить ручку АКПП на N на светофоре не имеет смысла. Коробка сама это делает. Можно проехать всю Москву вдоль и поперёк не прикасаясь к ручке. Повышенного износа не будет.
Подскажите, пожалуйста - как посадка в Степвэй? - высокая, как в минивэн или седановская?
В плане - взять - а ехать за ним далеко. посидеть в авто - нет знакомых с таким авто.
Говорят - сидухи у него полное *****о. быстро все устает в трассе. правда?
В большинстве машин применяется сцепление, состоящее из 2 дисков. Для их разъединения при переключении передач создана выжимная муфта. При движении автомобиля она находится в состоянии покоя и включается в работу после нажатия педали сцепления. Поломка этой детали приводит к невозможности эксплуатации авто. При появлении явных признаков неисправности выжимного подшипника его необходимо заменить.
Разновидности выжимных подшипников
Выжимные муфты делятся по конструкции узлов на шариковые и роликовые и по способу передачи усилия на механические и гидравлические. В старых автомобилях (ЗАЗ, Москвич 412) использовались графитовые подшипники скольжения. В механических узлах деталь перемещается вилкой, на которую усилие от педали передается тросиком. В гидравлических муфтах в качестве рабочего тела используется специальная жидкость, педаль перемещает поршень главного цилиндра сцепления, которая передает усилие гидравлике. Последняя перемещает выжимной подшипник и выключает сцепление.
Общий принцип действия
На легковых авто применяется сцепление с диафрагменной нажимной пружиной. Она заменяет рычаги включения и цилиндрические пружины. Элемент имеет плоскую форму, в центральной части которой отштампованы лепестки. Они же одновременно служат выжимными рычагами. При нажатии на педаль вилка перемещает выжимную муфту, которая давит на пружину. Внутренняя ее часть движется вперед, пружина выгибается и наружной кромкой отводит нажимной диск, выключая сцепление.
При отпускании педали детали движутся в обратном порядке. Пружина принимает первоначальное состояние, и сцепление включается. Такое устройство дешевле, чем изделие с рычагами, и требует меньше регулировок после ремонта.
Расположение детали
Выжимной подшипник, служащий для разъединения двигателя и трансмиссии, размещается на шейке первичного вала коробки передач. При нажатии на педаль деталь свободно перемещается по валу в сторону нажимного диска сцепления.
На тыльной части подшипника расположена пружина, которая удерживает вилку и предотвращает вращение устройства. Деталь состоит из следующих элементов:
- внутренней обоймы;
- элементов качения (шариков или роликов);
- наружного корпуса с упорным пятаком и пружиной.
Вилка входит в фонарь коробки передач и закрепляется на наружном корпусе подшипника. С другой стороны крепится тросик, передающий усилие от педали сцепления.
Возможные причины поломки
Нагрузки на выжимной подшипник возникают во время выключения сцепления. Чем больше обороты двигателя в момент переключения передачи, тем напряженнее режим его работы. Наиболее распространенными причинами выхода из строя детали являются:
- Длительное удержание педали сцепления в нажатом положении. Высокая скорость вращения и большие осевые усилия от диафрагменной пружины приводят к быстрому износу элементов устройства.
- Резкие включения и отключения сцепления. Характерны при агрессивном стиле вождения. На подшипнике возникают мгновенные неравномерные нагрузки, которые могут привести к выходу из строя не только вращающейся детали и нажимной вилки, но и элементов сцепления.
- Некачественная регулировка хода педали или тросика. Подшипник находится в постоянном контакте с поверхностью пружины. От постоянного вращения происходит нагрев элементов качения, что приводит к быстрому износу.
Разрушение детали может произойти из-за установки изделия низкого качества или отсутствия консистентной смазки в полости выжимной муфты.
Признаки неисправностей в работе детали
Выжимная муфта может выйти из строя не только из-за неправильной эксплуатации, но и по причине естественного износа. Зная принцип работы устройства, можно по характерным симптомам определить его техническое состояние. Типичными признаками неисправности являются:
- Возникновение посторонних шумов при нажатии педали сцепления. Разрушение узла сопровождается скрежетом или громким хрустом.
- Заедание привода переключения передач. Иногда невозможно включить нужную скорость.
- Чрезмерно свободный ход педали сцепления.
- Неполное включение или отключение сцепления. Ситуация может сопровождаться неприятным запахом гари.
Дополнительными признаками поломки являются: повышенный расход топлива, перегрев двигателя, движение транспортного средства рывками. Моторесурс детали уменьшается из-за попадания пыли и грязи в подшипник, повышения температуры и отсутствия смазки.
Игнорировать признаки появления дефекта нельзя, т.к. это может привести к тяжелым последствиям во время поездки с неисправной трансмиссией.
Контрольная проверка
Диагностировать состояние выжимного устройства можно таким способом:
- Запустить двигатель авто. Прослушать работу на предмет посторонних шумов. При их наличии определить место.
- Выжать педаль сцепления. Если появился посторонний звук, то предстоит замена детали.
Подшипник ремонту не подлежит. Проблема решается заменой дефектной детали.
Последствия неправильного функционирования
Элемент имеет достаточную прочность, поэтому мгновенно развалиться не может. Однако тянуть с устранением дефекта не стоит, т. к. поломка приводит к перекосу дисков и неравномерному износу. В результате возникнут проблемы с трансмиссией, что негативно отразится на техническом состоянии транспортного средства.
Если деталь развалится, то водитель не сможет включить нужную передачу и тронуться с места. В случае возникновения такого дефекта при движении автомобиля в городе потребуются услуги эвакуатора.
Как самому поменять подшипник сцепления?
При замене любой детали механизма сцепления рекомендуют устанавливать новое выжимное устройство. Цена его невелика, поэтому не стоит экономить на покупке детали, даже если она не выработала положенный ресурс. Работы по замене выжимного подшипника сцепления не слишком сложны, поэтому их можно выполнить самостоятельно при наличии необходимого инструмента и некоторых навыков ремонта. Для установки новой детали нужно последовательно выполнить следующие действия:
- Демонтировать коробку передач и отсоединить от муфты нажимную вилку.
- Снять подшипник с первичного вала КПП.
- Снять пружинный фиксатор с пятака наружного корпуса детали.
- Проверить новую деталь на легкость вращения и наличие смазки.
- Установить на муфту пружинный фиксатор.
- Надеть узел на вал КПП.
- Подсоединить вилку к пятаку и зафиксировать пружиной.
- Установить на место коробку передач.
После окончания сборки при необходимости проводят регулировку привода. Для проверки работы замененного узла нужно завести двигатель и выжать сцепление. Если при этом не слышны посторонние звуки, значит, работы проведены правильно.
Замену узла на СТО следует осуществлять в случае, когда нет уверенности в ее качественном проведении операции своими руками.
Продление ресурса
Гарантийные обязательства не распространяются на рано вышедшую из строя деталь, т.к. ее износ полностью зависит от действий водителя. Однако имеется несколько рекомендаций, выполнение которых позволит продлить срок службы узла.
Для продления ресурса детали нужно:
- избегать резкого трогания машины с места;
- не допускать медленного отпускания педали при больших оборотах двигателя;
- двигаться с полностью отпущенной педалью сцепления и не нажимать ее во время торможения;
- избегать ситуаций, при которых автомобиль может буксовать.
Но основной рекомендацией является сведение к минимуму долгого удержания педали в нажатом положении. Выжимной механизм прослужит дольше, если педалью сцепления пользоваться только для переключения скорости.
Читайте также: