Рено сандеро сел аккумулятор

Обновлено: 29.01.2025

Scenic 2 2005г. пробег ~98000 Помогите пожалуйста аккумулятор сдыхает, но самое интересное, что не понятно с каким интервалом т.е. может за ночь умереть причем стоит в гараже все отключено даже на сигналку не ставлю? а может стоять дня 3 на стоянке и ничего. аккумулятор новый. подскажите. что его так сажает?

Приемник не штатный, обычная Sony, панельку откидывал и снимал разницы никакой как то даже оставил приемник на ночь включенным - утром легко завелась. Есть одно подозрение: после того как глушишь двигатель и ставишь на сигу панель приборов тухнет, но как бы слегка подсвечивается днем не видно , а ночью заметно, и в этом положении при переключении рычага включения дворников панель моргает, тоже самое если например на педаль сцепления нажать и на тормоз. Наверное с электроникой что то но хочется понять что именно, панель целиком как то не хочется покупать?

На Сценике 1ф2 бывало тоже аккумулятор садился, но я выяснил, когда выключаешь зажигание, а при этом остаются противотуманки, или дворники, или ещё чО-нибудь,то аккумулятор быстро садится, хотя ничего из этого не работает, а просто переключатели стоят во включенном положении. Как только всё в выключенном положении, так и аккумулятор не разряжается.
Прицепного нет? А то моЖ цепанул розетку и провода подкорачивают, посмотри.

Тоже было подобное пару лет назад, потом прошло само, причем аккум за ночь высаживался практически в ноль. Как версия - плохой контакт на концевике капота у штатной сигналки. Скорее всего сигналка высаживает

добрый день.Подскажите, у меня на Сценике 2 плавающая утечка тока.Я уже все предохранители вытягивал, но не помогает. Когда вытащил предохранитель Console Coope (прошу прощения если не правильно назвал), то утечка пропала. Что это может значить.И еще когда я снимаю минусовую клему, то щелкает релюшка справа от аккумул. и утечка снова пропадает.Я с этой проблемой мучаюсь уже год.Диагностика на фирменной СТО не момогла.Вариант с магнитофоном отпадает.

Проверь или не греются клеммы аккумулятора, если греются, значит плохой контакт и в этом причина разрядки.

У знакомого, на opel omega за ночь аккумулятор полностью разряжался, плюсовая клема была гарячая, после замены клемы, проблема пропала.

Здравствуйте , меня интересует решили ли вы свою проблему.У меня такая же проблема, если вы нашли причину, пожалуйта напишите мне.зарание большое спасибо

Сценик 2. Машина простояла три дня на морозе- аккумулятор сел и замерз, u=1v. Были отключены все потребители, кроме: отключен автомат. стояночный тормоз, что бы колодки не примерзли. Раньше такое не наблюдалось. Зарядил аккумулятор. Все работает. Измерил ток потребления (все выключено,что можно). Оказалось- 1,63 А. Я считаю, что много. . .

ОООчень много! Ищи утечку. Предохранители поочереди вытаскивай и смотри! А вообще то на лампочку какую то похоже! Под капотом есть освещение? Проверь кнопку. У меня на Форде был ртутный контактор, так у него колба внутри разбилась, и лампочку не выключал. А внешне вроде всё цело казалось. Примерно столько и жрала!

Причиной утечки тока может быть злополучная соль и ее раствор летящие с дороги и оседающие на эл. оборудовании и др. Проверку надо начинать с отключения по очереди трех проводов на"+" аккумулятора и далее по цепи.

Проверь или не греются клеммы аккумулятора, если греются, значит плохой контакт и в этом причина разрядки.

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Важен результат диагностики. Если косяк машины - то, безусловно, должна быть бесплатна с ремонтом по гарантии. Если найдут ваше вмешательство в электросистему и это будет причиной выхода из строя аккума - тогда за ваш счет (как и эвакуатор). Стоимость диагностики озвучивают на всякий случай ИМХО.

Если шибко не хотите платить, подзарядите аккумулятор. Нет электричества - прикурите. Но три недели - мало, чтобы он просто разрядился.

найдите в гараже электрика что бы ток утечки померил (копейки стоит, может кто из знакомых за так посмотрит) - если большой - и сами ничего не ставили - то к ОД

Давайти разберемся: абсолютно обесточенной машины не бывает, если конечно 'масса' не сброшена. Допустим до этого момента времени автомобилем пользовались крайне нерегулярно, осуществляя короткие поездки при относительно низких температурах (имеется ввиду пуск двигателя). АКБ уже разряжен процентов так на 20-25% от номинальной емкости. Грубо оценивается по напряжению, но этого мы не знаем. Но знаем, что ЭБУ автомобиля и сигнализация потребляют ток, так как находятся в дежурном режиме. Как то измерял (правда на другом авто) - ток составлял около 25 мА в режиме ожидания и около 50 мА в режиме сканирования системы. Была сигналка, которая ''кушала'' так, что ''сажала'' АКБ на 25% от номинала за неделю. Есть еще ''кривые'' магнитолы посаженные напрямую, которые то же потребляли не кисло при подключенной панели. Факторов много, но тот факт, что за 3 недели авто+сигналка+доп. оборудование (если есть) может сожрать до 20А/ч - это факт, а еще недозаряд изначальный усугубит это дело. Еще забыл про утечки в зависимости от степени загрязненности крышки (бывает приходиться прям отмывать!)
Зарядив ее, состояние можно проверить обыкновенной нагрузочной вилкой (есть у всех сервисов) и однозначно сделать вывод о качестве АКБ или отказать в гарантии.

Подскажите что делать.
дастер простоял в гараже 3 недели с сел аккумулятор хотя сигнализация была отключена а машина закрыта с ключа и всё оборудование (свет,фары,магн) были выключены. В салоне сказали что диагностика систем платная 1100 руб. А как же гарантия машине даже года нет!!

Ted! Зарядить акк. и не париться
Сигнализация даже отключенная жрет и не слабо. У меня Старлайн берет почти 100мА при заявленных 20мА. Внешний БК в отключке 80мА при заявленных 0(ноль)мА. Вот и считай! БЕЗ ВСЯКОЙ ДИАГНОСТИКИ
В аналогичной ситуации я оказался после 3-х недельного отпуска и это было для меня сюрпризом. Придется отстегнуть акк. и зарядить внешним устройством, а затем для интереса измерить ток когда авто на стоянке и сделать соответствующий вывод.
Правда из 100мА какая-то часть приходится на ЭБУ.
Весьма интересно сколько потребляет ЧИСТЫЙ авто без сигналки, магнитолы и прочего. Может кто знает.

Читайте также: