Рено сандеро двигатель работает с перебоями
В одной из моих статей в комментариях изучали данную проблему, вроде проблема известная и много кто о ней знает, но тем не менее много кто столкнулся с этим и не знал в чём дело. Решил про эту болячку написать отдельную статью. Какие симптомы, как её вылечить самому и что для этого нужно, какие проблемы могут возникнуть. В этой статье постараюсь рассказать всё максимально подробно.
Симптомы такие: плавают обороты, могут как на горячую так и на холодную. ЭБУ не может выставить холостой ход. Обороты зависают больше 1000 или наоборот падают, двигатель даже может глохнуть. При долгой езде при сбросе газа обороты держаться более 1000. Увеличивается расход топлива(незначительно).
Эта проблема может быть на двигателях 1,6 и 2,0 литра.
Причиной всех этих бед является подсос воздуха из-за уплотнительного кольца дроссельной заслонки. Есть и другие причины плавающих оборотов, но мы рассмотрим именно эту, так как она самая распространённая.
Замена кольца процедура несложная и под силу каждому.
1) Отключаем разъем разъемы датчика дросселя и регулятора холостого хода если дроссель механический. Если стоит электродроссель, то разъем с него можно не снимать, длины хватает, чтобы открутить дроссель и поменять прокладку. Также на электродросселе можно не снимать трубку, её длины тоже хватает. Если у Вас механический дроссель, то еще нужно снять трос газа, это не сложно, просто потяните его и вытащите из лапки.
2) Окручиваем крышку с воздушным фильтром и убираем в сторону. Два самореза под головку TORX.
Саморезы крепления крышки с фильтром обвёл. Болт крепления корпуса воздушного фильтра под звезду указан стрелкой.
Саморезы крепления крышки с фильтром обвёл. Болт крепления корпуса воздушного фильтра под звезду указан стрелкой.
3) Откручиваем корпус воздушного фильтра. На механическом дросселе два болта под звезду, если нет такой звёздочки, то можно открутить обычной головкой на 7(или 6 точно уже не помню). С электродросселем нужно еще открутить болт под ключ на 10. На фото ниже.
Теперь корпус воздушного фильтра можно снять с дросселя, так как он "сидит" на толстом кольце то может туго слазить. После того как сняли его с дросселя, вытаскивать его с места не нужно, просто опустите его ниже и всё, он мешать не будет. Как на фото ниже.
4) Корпус сняли теперь откручиваем сам дроссель, крепится он двумя болтами. Данную процедуру желательно делать при остывшем ДВС, сам дроссель и болты крепления достаточно горячие, чтобы вызвать дискомфорт при работе.
5) После того как открутили дроссель теперь его можно вытащить из корпуса впускного коллектора и увидеть проблемное кольцо.
На фото выше я обвёл проблемное кольцо. Второе толстое можно не менять, на работу двигателя оно не влияет, а служит уплотнителем между дросселем и корпусом воздушного фильтра для защиты от грязи и пыли. Как правило с ним всегда все нормально, но если Вы купили комплект из двух колец, то конечно поменяйте оба.
Кольцо можно купить оригинальное, вот фото:
Красным обвёл то самое проблемное кольцо. Второе кольцо это то толстое что служит уплотнением между дросселем и корпусом воздушного фильтра, его как правило менять не нужно.
Красным обвёл то самое проблемное кольцо. Второе кольцо это то толстое что служит уплотнением между дросселем и корпусом воздушного фильтра, его как правило менять не нужно.
Оригинальное кольцо сейчас стоит около 300 рублей. Можно купить аналоги нашего производства из силикона, делает фирма Rosteco, стоит сейчас около 100 рублей, но в комплекте уже два кольца, толстое и тонкое.
Ну вот и всё. Ставим новое кольцо и собираем всё обратно. Теперь расскажу о нюансах о которых многие не знают.
Бывает когда оригинальное кольцо не решает проблему.
Много кто после замены не обнаружил эффекта, обороты как плавали так и плавают. Проблема в том, что иногда есть выработка в самом корпусе впускного коллектора и просто замена кольца не даёт эффекта. После замены кольца дроссель должен плотно "садиться" в корпус иначе проблема не уйдёт. Если Вы заметили, что после замены кольца дроссель свободно встаёт в корпус впускного коллектора, то эффекта не будет и у Вас вариантов не много:
- Самый дорогой это покупка нового корпуса впускного коллектора. Когда такая неисправность была на гарантийной машине официалы присылали уплотнительное кольцо вместе с корпусом впускного коллектора.
- Найти кольцо большего диаметра. Вот комплект силиконовых колец Rosteco тут и поможет Вам, в нём лежит кольцо толще заводского.
- Подмотать фум-ленты под уплотнительное кольцо, сам так не делал так как решение спорное, но много раз встречал как автовладельцы самостоятельно так решали проблему и всё работало.
Еще один момент на который я бы хотел обратить внимание это отливы на корпусе дросселя, может это конечно мелочи, но я всегда это проверял и если нужно исправлял.
На фото выше я обвёл места где идут выступы от отливов корпуса. Порой они очень большие и когда одеваешь кольцо оно в этом месте выступает больше, т.е. нет идеального круга. Я брал шкурку нулёвку и несколькими лёгкими движениями убирал их. Сплав мягкий и легко поддаётся. Может это конечно глупость, но я так делал всегда если отливы сильно выступали.
Такую неисправность я всегда определял за 5 минут, давал двигателю остыть, запускал его, подключал сканер и смотрел показания датчика кислорода. Потом брызгал очистителем карбюратора в район кольца и если там был подсос, то датчик кислорода сразу это показывал, его напряжение подскакивало до 0,9(богатая смесь) и висело пока не прекратишь брызгать. При такой диагностике соблюдайте правила пожарной безопасности. Только холодный двигатель!
Всем спасибо за внимание! Если статья была Вам полезна, то я очень рад! Если у Вас остались вопросы или замечания, то обязательно пишите!
Хочу обратить внимание, что я создал групповой чат по ремонту автомобиля и поиска неисправностей. Если у Вас есть какой-то вопрос, то пишите, я постараюсь помочь, а может Вам поможет другой участник чата.
2. Если хлопки нерегулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, поворачивая его из стороны в сторону, потяните.
6. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от маховика двигателя.
7. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе. Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы обнаружить неисправную свечу.
На описанную выше проверку постарайтесь затратить как можно меньше времени: каталитический нейтрализатор при длительном поступлении в него несгоревшего бензина может выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в нем.
На автомобиле применена система распределенного впрыска топлива с обратной связью. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.
В системе впрыска с обратной связью устанавливают каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчик концентрации кислорода в отработавших газах, который и обеспечивает обратную связь. Датчик отслеживает концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по его сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализатор работает наиболее эффективно. На автомобилях Renault Logan может быть установлен и второй датчик концентрации кислорода на выходе из нейтрализатора. Причем основным управляющим датчиком служит датчик, установленный на выпускном коллекторе, а датчик, установленный на выходе нейтрализатора, является диагностическим и определяет качество работы всей системы управления двигателем в целом. Если блок управления двигателем по информации диагностического датчика обнаружит превышение концентрации кислорода в отработавших газах, неустранимое тарировкой системы по сигналам управляющего датчика и означающее какую-либо неисправность системы, он включит в комбинации приборов сигнальную лампу неисправности двигателя и введет в память код ошибки для последующей диагностики.
При зарядке отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя электронные компоненты.
Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.
Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.
Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм.
Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. чтобы не допустить повреждения ЭБУ электростатическим разрядом:
– при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.
Не допускается работа на этилированном бензине двигателя с нейтрализатором – это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчиков концентрации кислорода.
При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.
Так в подкапотном пространстве расположены узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.
1. Неисправность двигателя – снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.
2. Неисправность системы питания – засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания – выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем – отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
6. Неисправность тормозной системы – притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода – примерно 1500 мин –1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.
Уже почти год борюсь с этой бедой, на холодную машина просто летит. Как только прогреется, динамика скатывается ниже плинтуса. Характерно, что от погоды это поведение не зависит, но очень влияет стояние в пробках.
После довольно непродолжительного простоя в пробке, особенно в теплую погоду, мотор начинает работать неровно, подтраивает на хх. Во время переключения с 1 на 2 передачу слышен звон(детонирует будь здоров).
Динамика у автомобиля в этот момент отсутствует как факт. Мотор работает очень напряжно и неприятно.
Однако, все эти симптомы проходят или значительно теряют остроту после непродолжительного, 5-10 минут в зависимости от погоды, движения на нормальной скорости (>40 км/ч).
Помимо этого присутствует и вторая плавающая неисправность, которая еще сильней мешает управлять автомобилем. Во время движения в среднем диапазоне оборотов неожиданно пропадает тяга. Авто начинает дергаться, но ход не набирает.
Этот процесс продолжается 3-5 секунд и проходит сам собой, но может создать аварийно опасную ситуацию. Чаще всего проявлялся при движении на 2 и 3 передачах в диапазоне оборотов от 2500 до 3500.
Работа кондиционера на появление этих неприятных эффектов либо не влияет совсем либо оказывает незначительное их усиление. Хотя, частота появления симптомов при езде с кондиционером ниже.
Далее опишу что пытался предпринять для устранения этих неисправностей. Первым делом я решил заняться системой зажигания. Катушка была проверена визуально на наличие трещин в корпусе, как итог корпус цел. Была произведена прозвонка первичных и высоковольтных обмоток катушки в двух состояниях, когда катушка была холодной и на горячем двигателе после длительного движения по городу с вышеперечисленными проблемами. Измерения показали, что катушка исправна. С использованием старой свечи была проверена искра, все 4 канала работают и дают устойчивую искру. Произведено измерение сопротивления высоковольтных проводов, по результатам измерения ВП исправны. В тёмное время суток с отключенными ДХО, был проведен визуальный контроль состояния системы зажигания. Искр обнаружено небыло.
Свечи новые, проработали примерно 200 часов, имеют ровный красноватый нагар, сухие.
Разобравшись с исправностью системы зажигания, я перешел к системе впуска. Визуальный осмотр показал отсутствие запотевания в месте контакта коллектора с ГБЦ. С использованием жидкости для очистки карбюраторов я попытался найти подсос воздуха, но коллектор оказался герметичен по стыкам. Однако, при закрывании впускного окна короба воздушного фильтра рукой, автомобиль не хлохнет и продолжает работать. Попытки найти подсос не увенчались успехом, все стыки герметичны. При глушении трубки вентиляции адсорбера двигатель продолжает работать с закрытым впускным окном. Хотел бы узнать насколько это нормально и должен ли он заглохнуть?
Со впуском я не разобрался до конца и перешел к проверке датчиков. Были заменены: датчик детонации, датчик абсолютного давления и температуры воздуха на впуске. Методом снятия осцилограммы проверен датчик положения коленчатого вала, кислородные датчики были проверены по графикам через elm. Ровных синусоид работы датчика кислорода не наблюдается, но диапазон и периодичность сохраняются. Датчик скорее жив чем мертв. Создается впечатление, что автомобиль абсолютно исправен мо части работы системы управления двигателем.
Далее я перешел к проверке насоса, измерил его производительность. Давление и объем, прокачиваемый насосом оказались нормальными. Была заменена сеточка, но старая осталась относительно чистой и свободно продувалась.
Читайте также: