Рено меган 2 тормозная жидкость вытекает
Периодическая замена тормозной жидкости позволяет безопасно эксплуатировать автомобиль Рено Меган 2. При этом важно соблюдать не только интервал технического обслуживания, но и следовать рекомендациям производителя по выбору ТЖ. В противном случае транспортное средство может отказать останавливаться в самый неподходящий момент, что может привести к попаданию в аварийную ситуацию.
Выбор тормозной жидкости на Рено Меган 2
На автомобиле Рено Меган 2 используется тормозная жидкость, которая соответствует ДОТ-4. Производитель рекомендует применять оригинальную ТЖ, которая выпускается под фирменным брендом.
Также в продаже есть жидкости от сторонних фирм. Многие из них хорошо показывают себя на машинах. В таблице ниже представлены лучшие ТЖ, которые соответствуют ДОТ-4.
Таблица — Хорошие тормозные жидкости для Рено Меган 2
| Воздушный фильтр | Артикул | Стоимость, в рублях |
|---|---|---|
| RB-exide | A2011 | 200 |
| Avantech | AF0227 | 300 |
| VIC | AN222V | 550 |
| LYNXauto | LA1969 | 250 |
| FRAM | CA5619 | 400 |
Периодичность замены
Официальные дилеры в зависимости от места эксплуатации Рено Меган 2 рекомендуют выполнять замену тормозной жидкости каждые 20-90 тыс. км. При этом поменять ТЖ потребуется через три года от заливки, независимо от пройденного пробега.
В среднем автовладельцы рекомендуют заливать свежую жидкость через каждые 40-50 тыс. км.
Также существуют причины по которым может потребоваться внеплановая замена тормозной жидкости. Срочно обновить ТЖ требуется в нижеперечисленных ситуациях.
- проверка ТЖ с помощью тестера показала наличие большого количества влаги в жиже;
- нет информации о том сколько проехала машина от предыдущей замены;
- тормозная жидкость уходит с контура и он заполняется воздухом;
- обнаружены механические повреждения бачка или других элементов тормозной системы;
- от ТЖ исходит запах горелого;
- бачок покрыт налетом;
- объем тормозной жидкости неожиданно увеличился;
- ТЖ поменяла цвет или в ней появились хлопья;
- тормозная жидкость закипает при интенсивных торможениях.
Если своевременно не выполнить замену тормозной жидкости, то автовладелец Рено Меган 2 может столкнуться с нижепредставленными неприятностями.
- застревание поршней в тормозных цилиндрах;
- зависимость интенсивности остановки машины от температуры окружающей среды;
- корродирование металлических поверхностей, которые контактируют с тормозухой;
- закипание ТЖ во время экстренной остановки.
Правила замены тормозной жидкости
Замена тормозной жидкости несложно выполнить своими руками, но при этом важно учитывать ряд тонкостей. Во время прокачки контура требуется избавится от всей старой жижи, минимизируя ее смешивание со свежей ТЖ. Для этого слив отработки следует проводить в последовательности, которая указана на изображении ниже.
Тормозная жидкость хорошо впитывает влагу. Из-за ее гигроскопичности ТЖ должна храниться исключительно в закрытой таре. Впитывание воды существенно снижает температуру закипания ТЖ, что значительно ухудшает эксплуатационные характеристики жижи.
Помимо впитывания влаги ТЖ активно вступает в химическую реакцию с трансмиссионным или моторным маслом. В результате ее эксплуатационные характеристики меняются в худшую сторону. Поэтому при проведении замены тормозной жидкости следует исключить ее контакт с ветошью испачканной смазкой.
Высокая гигроскопичность ТЖ исключает повторное использование слитой жижи. Это правило относится и к свежезалитым расходникам. Для доливки разрешается применять только свежую тормозную жидкость из герметично закрытой тары.
Воздействие на экологию у ТЖ крайне негативное. Поэтому ее слив на землю или в воду запрещен. Также нежелательно выливать отработку в унитаз. Единственно верным способом утилизации является сдача жижи в специализированный пункт приема опасных и токсичных отходов.
Негативно сказывается пролитая тормозная жидкость и на лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. Если такое произошло, то максимально быстро следует вытереть жижу ветошью. После этого требуется промыть облитое место прохладной водой.
Требуемые инструменты
Инструменты, которые приведены в таблице ниже, требуются для замены ТЖ на Рено Меган 2.
Таблица — Перечень инструментов, требуемых для замены тормозной жидкости
| Инструменты | Примечание |
|---|---|
| Ключ | "на 11" |
| Баллонный ключ | Для монтажа и снятия колес |
| Домкрат | С подпоркой |
| Ветошь | Для очистки штуцера от загрязнений |
| Шприц | Со шлангочкой для удлинения |
| Прозрачная трубка | Длиной около метра |
| Тара | Объем около двух литров |
Замена тормозной жидкости на Рено Меган 2
Замена тормозной жидкости на Рено Меган 2 выполняется согласно пошаговому алгоритму, который представлен ниже.
Махане кулаками после драки такое: мкад, пробка. упала педаль сцепления. выхожу из машины, ничего не вижу визуально, проходит 15 минут, выхожу. Вижу большую лужу (вытекла тормозная, но то что это она я еще не догадывался), эвакуатор ехавший по мкад остановился. предложил условия, ехать в мой сервис 5 тыс.р., ехать в его сервис поблизости - 2 тыс. р.. и делов на 1 час. Поехали в его сервис. Пошёл менять пятитысячные. Машину оставил на 15 минут открытую. Прихожу. Говорю ну вот педаль сцеплени провалилась. сервис - Ну давайте смотреть, открывайте капот. Первое что сделал руководитель сервиса (южной национальности) открыл расширительный бачок охлаждайки и с радостью говорит - у вас тут масло. хотя я ему озвучил тему про сцепление. потом показывает на прозрачную лужу на КПП под корпусом термостата - и говорит - о, видете у вас тут масло натекло (по факту это была тормозная жидкость (это я уже спустя пару дней осознал, потому как тормозная жидкость и сейчас не тоже место стекает). Радосто говорит: сцепление в сборе, и замена прокладки ГБЦ , а там может и кап ремонт.Я ему - спасибо - не надо (типа голова у меня заработала). Снова эвакуатор ( я ж не знал что и без сцепления ехать можно, при том что тормоза работали). И поехал на эвакуаторе в "свой " сервис. Оставил авто. Приезжаю, мой сервис - замена сцепления в сборе, а масло скорее всего вам залили друзья с юга в прошлом сервисе.. Я говорю , подь! не надо в сборе, выжимной поменяйте, да и будет. А они - нет корзину, мол, уже сняли, теперь только в сборе, вот еслиб ты раноше сказал. Ну думаю, сцепление мое отходило 90 тыс. км, в сборе так в сборе. Поменяли. Теперь сцепление срабатывает ближе к полу. Заметил лужу под авто через пару дней. Нашел что капает тормозная жидкость в районе КПП. Та же самая лужа тормозной на КПП, которую мне предъявил южанин на МКАДе как масло, кое хлещит из прокладки двигателя.
Простите за долгое вступление. Вопрос
1. Если упала педаль сцепления, и большая лужа тормозной под машиной, может ли быть в этом виновен выжимной с цилиндром, который находится в КПП? ) или только шланг, фильтр, клапан, штуцер, мембрана клапана магистрали жидкости на входе в КПП?
Renault Megane 2. Под машиной появляются лужи и пятна
Нередко, отъезжая от места стоянки, автомобилист замечает мокрые пятна на том месте, где был припаркован его автомобиль. Являются ли такие пятна показателем неисправности авто, и где искать причину течи?
Откуда берутся пятна под автомобилем
Прежде чем записываться в сервис, стоит попробовать самому определить причину утечки – возможен вариант, что это всего-навсего конденсат.
Различные системы в автомобиле функционируют за счет разных жидкостей – тормозной, охлаждающей, а также моторного и трансмиссионного масла. И пятна под автомобилем могут оказаться любой из них. Причин, по которым вытекает так или иная жидкость – множество, начиная от негерметично закрытой емкости и заканчивая течью из тормозной системы.
Как определить причину образования пятна
Самый верный способ определить, какая именно жидкость вытекла из автомобиля – обратить внимание на само пятно, на его цвет, консистенцию и запах. Если пятно образовано прозрачной и текучей жидкостью, то это вода из кондиционера; быстро испаряющаяся почти прозрачная жидкость с характерным запахом – это топливо; коричневая и текучая жидкость с особенным запахом – признак утечки из тормозной системы; не растекающаяся и не испаряющаяся жидкость, от прозрачного до коричневого цвета – это антифриз; а масло имеет тягучую консистенцию и светлый цвет, если оно новое, и более темный – если старое.
Второй этап – это определение причины образования пятна. Если удалось установить, что вытекшая жидкость – это, к примеру, антифриз, значит проблему следует искать в радиаторе. Причиной утечки антифриза может стать не герметичность патрубков охлаждающей системы, а также трещиноа в блок-картере или иные повреждения радиатора.
Если пятно имеет все признаки омывающей жидкости, то проблема в негерметичности бачка стеклоомывателя. Эту неисправность несложно устранить, сняв бачок и запаяв дырку, или заменив его на новый.
Если пятно имеет признаки масла, то причин может быть несколько: негерметичность сальников коленвала, полуосей редуктора заднего моста автомобиля или первично-вторичного вала АКПП. Можно постараться устранить течь самостоятельно, залив в масло специальную присадку (добавку), которая затянет место течи. Однако этот способ может и не сработать – более того, среди автомобилистов бытует мнение, что присадки наносят непоправимый вред силовому агрегату, и, хоть и дают мгновенный эффект, лишь ненадолго отсрочат неизбежную поездку в автосервис.
Еще одна причина появления масляных пятен под автомобилем – течь через прокладки поддона двигателя, коробки передач или заднего моста. Чтобы устранить эту причину, следует подтянуть крепежные элементы – болты и гайки. Другие способы – нанесение герметика на старую прокладку или замена ее на новую.
Одна из самых опасных утечек – это тормозная жидкость, которая может вызвать потерю управления автомобилем и привести к аварии. При этой неисправности автомобиль следует немедленно доставить в сервис, воспользовавшись услугами эвакуатора.
Таким образом, образование пятен под днищем автомобиля во время стоянки может быть вызвано серьезной неисправностью, и пренебрегать этим фактом не следует. В первую очередь владельцу транспортного средства следует определить по виду и запаху пятна тип вытекшей жидкости, и, уже исходя из полученной информации, осмотреть то место автомобиля, откуда эта жидкость, предположительно, вытекает.
Конденсат из автокондиционера
Если ваш автомобиль оборудован климатической установкой, в большинстве случаев именно она ответственна за мокрую поверхность. При этом место локации лужи конденсата под машиной можно определить достаточно точно – в месте выхода дренажной трубки. Это – нормальное явление, происходящее в полном соответствии с законами физики из школьного курса. Любой кондиционер представляет собой замкнутую систему с хладагентом, циркулирующим под давлением по системе трубопроводов от одной компоненты до другой. Откуда же берется вода? А из воздуха, который и нужно охлаждать. Когда его температура снижается, водяные пары, присутствующие в нём, конденсируются и направляются в подкапотное пространство. Образуется конденсат только при работающей климатической установке, поэтому заметить лужицу можно только после очень непродолжительной стоянки. И самое главное – лужа, образующаяся под машиной в результате работы кондиционера, после высыхания не оставляет следов – ни пятен, ни запаха. Нередко автовладельцы узнают об этом явлении спустя месяцы и годы после приобретения машины. Впрочем, отсутствие цвета и запаха отнюдь не позволяет с уверенностью утверждать, что беспокоиться не о чём. Вода может содержаться, например, в бачке омывателя или накопиться в различных полостях кузова (например, капот имеет специальные дренажные каналы для отвода жидкости) и вытекать оттуда во время стоянки автомобиля.
Лужа под выхлопной трубой
Водяной конденсат может образовываться и в месте выхода выхлопных газов из трубы. И это тоже вполне обыденное явление, особенно если размер лужи небольшой. Конденсат обычно образуется в результате нагрева воздуха выхлопными газами, имеющими относительно высокую температуру даже на выходе. Но если автомобиль оснащён каталитическим нейтрализатором, то небольшие лужицы будут появляться постоянно, поскольку это устройство химическим способом преобразует некоторые вредные вещества. присутствующие в выхлопе, в относительно безвредные, включая воду. В любом случае беспокоиться не следует, разве что за сохранность выхлопной трубы, подвергающейся воздействию коррозии.
Подтекает коробка передач
Здесь возможны два варианта. Если у вас коробка-автомат, образуется пятно выраженного красного цвета и столь же яркого запаха, который ни на что не похож. Сама трансмиссионная жидкость имеет высокую вязкость, поэтому впитывается в асфальт или бетон крайне медленно. Наконец, убедиться в том, что лужа масла под машиной вытекла из коробки, можно по месту расположения лужицы – ровно посередине авто. Данную проблему следует оперативно устранить, то есть заменить либо подтекающий сальник вала, либо прокладку на корпусе трансмиссии. Если этого не сделать, со временем передачи начнут проскальзывать, а в итоге однажды вы вообще не сможете сдвинуться с места.
Протекает ГУР
Для работы любого гидравлического оборудования, которым является и гидроусилитель руля, требуется малосжимаемая жидкость. В автомобильном ГУР применяется жидкость, имеющая преимущественно жёлтый оттенок. Если она длительное время не менялась, то её цвет будет мигрировать в сторону карамельного или светло-красного цветов. Консистенция жидкости в меру вязкая и жирная, впитываемость хорошая, запах практически не ощущается, во всяком случае, с дальних и средних расстояний. Обычно о том, что в бачке ГУР мало жидкости, свидетельствует характерный визг насоса, прокачивающего жидкость по системе, а также трудности с поворотом руля. Причина возникновения данного дефекта обычно заключается в критическом износе уплотнителей, расположенных на рулевой рейке. Если повременить с их заменой, дело может закончиться полной потерей управляемости автомобилем, так что выводы делайте сами.
Течёт омыватель ветрового стекла
Подтекает тормозная жидкость
Это одна из самых неприятных утечек в автомобиле, поскольку отказ тормозов чреват самыми серьёзными последствиями. Диагностировать эту проблему можно, но дело в том, что тормозная жидкость по своим характеристикам схожа с жидкостью, заливаемой в ГУР. Это и неудивительно, поскольку она также является гидравлической жидкостью. Таким образом, цвет и запах в этом деле будут ненадёжными маркерами, а значит, важно определить локализацию утечки. Если лужа под машиной расположена спереди справа (при правостороннем руле) или слева в районе рулевой колонки – скорее всего, мы имеем дело с утечкой жидкости из ГУР. Тормозная жидкость далеко не всегда локализуется в районе колёс – она может протекать где годно, даже в кабине в районе педали тормоза, или в задней части машины.
Отметим, что на современных транспортных средствах потеря герметичности тормозной системы – явления редкое, к тому же на панели приборов имеется лампочка, загорающаяся при падении давления в магистрали. Но на старых машинах подобный дефект – не редкость. Чаще всего причиной утечек является дефект шлангов, которые нужно заменить на новые.
Течёт тосол
Если не считать течь моторного масла, то протечки антифриза — пожалуй, самый распространённый дефект среди всех вышеописанных. Цвет охлаждающей жидкости может быть разным, но на тёмном асфальте или бетоне далеко не всегда можно однозначно судить об оттенке пятна. Чаще всего запах у тосола слегка сладковатый, а по консистенции он мало чем отличается от воды, то есть впитывается быстро и столь же скоротечно испаряется. Лужа антифриза появляется спереди под машиной, и если заходить к автомобилю именно с этой стороны, не заметить её будет сложно. Обычно течь появляется из-за дефектов трубок радиатора, а также прохудения патрубков, находящихся в задней части радиатора. При критическом снижении уровня тосола в системе загорится лампочка, свидетельствующая о перегреве силового агрегата – в этом случае продолжать движение нельзя – следует долить тосол и устранить причину разгерметизации системы охлаждения. Доехать до ближайшей СТО или гаража можно, наложив самодельный жгут на патрубок в месте протечки. Дырки в радиаторных трубках тоже лечатся, но со снятием этого узла.
Течи моторного масла
Именно эту жидкость чаще всего находят под автомобилем. И не только потому, что она оставляет характерный след – потеря герметичности системы смазки считается обыденным явлением даже на самых современных машинах. Цвет масла может варьироваться от светлого до почти чёрного, в зависимости от возраста и состояния. Запах в большинстве случаев немного отдает соляркой или бензином. Но это не горючее – просто система питания и система смазки работают настолько тесно, что в определённой степени происходит диффузия этих технических жидкостей. Из-за высокой вязкости моторное масло обладает низкой впитываемостью, после его высыхания можно заметить радужные разводы, характерные и для трансмиссионной смазки. Наиболее распространённые причины образования под машиной масляной лужи — дефект прокладки ГБ силового агрегата, потеря герметичности передним сальником коленвала. Их замена сопряжена с определёнными сложностями, поэтому немалое число водителей предпочитает не решать проблему кардинальным образом, а доливать масло по мере его утечки. Что выгоднее – решать вам, но рано или поздно менять прокладку или сальники всё равно придётся.
Утечка топлива
Тормозную и рулевую системы ставят в ранг особо важных неспроста. Это прямые элементы управления автомобилем, задающие тембр безопасности машины в дорожной обстановке. Ведь не зря при неисправности хотя бы одной из них воспрещена даже буксировка. А потому тщательная забота за ними положена по определению, вне зависимости от возраста и статуса техники. Сегодняшняя публикация посвящается проблеме, тревожащей умы владельцев даже новых автомобилей – какую тормозную жидкость использовать на доливку.
Уходит тормозная жидкость: когда это считается нормальным явлением
Временное понижение уровня тормозной жижи связано с износом колодок. Если быть точным, то тормозные поршни в суппортах и цилиндрах по мере износа фрикционного материала выдвигаются, повышая объем всей системы. Поскольку тормозную жидкость никто не доливал, то уровень ее в бачке соответственно падает, при этом количество остается прежним. Итого, постоянный зазор между колодкой и диском/барабаном сохраняет остроту тормозов по мере износа колодок, а уровень обычно колеблется в пределах допустимого зазора – между отметками MIN и MAX.
Перед установкой новых колодок, поршня в суппортах принято вдавливать. Аналогичную работу необходимо проделывать и с цилиндрами барабанных тормозов. И теперь применительно к уровню тормозной жидкости мы наблюдаем совершенно обратную картину: он повышается и это абсолютно нормально. Вот и получается, что доливать жидкость в исправную систему необходимости нет, при условии, что ее уровень выше минимального.
Любая гидравлика с движущимися элементами включает резиновые уплотнения, и тормозная система – не исключение. Манжеты позволяют состыковывать различные детали, сопрягать движущиеся части с неподвижными, не давая жидкости шансов на утечку. Вместе с тем, манжеты – слабое звено любого агрегата. Еще слабее оно становится от некачественной тормозной жидкости, длительной стоянки и низкокачественных материалов, применяемых при его производстве.
Впрочем, встречаются и нестандартные ситуации, когда трескается тормозная магистраль или обнаруживаются дефекты в главном тормозном цилиндре. Возвращаясь к стандартным местам утечек, необходимо отметить, что смотреть стоит все места, где применяются резиновые уплотнения и схема нам в этом поможет:
- Мягкая, уходит в пол – колесные суппорта.
- Жесткая – течи в районе главного тормозного цилиндра или бачка.
Статистика показывает, что чаще всего течь наблюдается в районе крепления ГТЦ к ВУТ. Компоновка моторного отсека часто не позволяет беспрепятственно осмотреть этот узел. Однако и внешний осмотр не всегда дает результат. Коварность этого места в том, что прослабить может внутреннее уплотнение штока ГТЦ, отчего жидкость уходит внутрь ВУТ, а снаружи все сухо. На этот счет примите к сведению пару рекомендаций:
Когда же течет в районе колес, то потеки отчетливо видны с внутренней части кожуха, расположенного на ступице.
Доливка тормозной жидкости: что можно, а что нельзя
Общее автомобильное правило, доливай то, что заливал, актуально для всех технических жидкостей, и для тормозной в том числе. Если же марку залитого состава не припоминаете, да и записей о ТО с собой нет, добро пожаловать в мир стандартов Department of Transportation (Министерство транспорта США).
Цифровые изъяснения в различиях между этими четырьмя продуктами дает стандарт FMVSS №116, выдержка из которого приведена в таблице. Чтобы понять, что с чем можно смешивать, необходимо уяснить различия в химическом составе.
Строение тормозной жидкости подобно моторному маслу – это основа, которая может быть минеральной, гликолевой, силиконовой, + добавки, присадки, красители. Разговор о том, какое моторное масло использовать на доливку , накануне поднимался. Вывод был таким – если и смешивать продукцию различных производителей между собой, то только при условии 100% сходства основы и вязкостных показателей. С тормозной системой можно провести абсолютно такую же аналогию. Но прежде разберем химсостав каждого из DOT:
- БСК – минеральная основа (касторовое масло и спирт в соотношении 1:1).
- DOT 3,4,5.1 – гликолевая основа (химсоединение на основе многоатомных спиртов).
- DOT 5 – силиконовая основа (кремний-органические полимерные продукты).
Учитывая, что в подавляющем числе автомобилей применяются гликолевые тормозные жидкости, то иметь с собой бутылочку запечатанного DOT 4 или DOT 5.1 является хорошим тоном. Почему запечатанную? Дело в том, что уже в открытом состоянии техжидкость хватает влагу из атмосферы, отчего уже через год становится непригодной к использованию.
Аварийная ситуация: как доехать к месту ремонта, не имея в наличии тормозной жидкости
Безусловно, лучшим вариантом в этих условиях считается транспортировка машины на эвакуаторе. Вдали от дома удобнее найти ближайшую АЗС, купить аналог залитой тормозной жидкости и продолжить путь своим ходом. Повторюсь, производитель не имеет значения, важна идентичность основ. Ссылаясь на крайние обстоятельства, когда тормоза уже не работают, а педаль проваливается, отделаться одной доливкой не получится – систему придется прокачивать и без этого никак.
Для контроля тормозной жидкости (ТЖ), расширительный бачок, куда заливается "тормозуха", имеет градацию, именно по ней можно отслеживать уровень ТЖ в тормозной системе. Лучше всего чтобы уровень тормозной жидкости находился между отметками "MIN" и "MAX", некоторые автомобилисты советуют держать уровень на верхней отметке.
Если вы однажды обнаружили резкое падение "тормозухи" в бачке, вам обязательно необходимо найти и устранить причину этого явления, в противном случае ваша безопасность, а также безопасность ваших пассажиров будет под угрозой. Как правило о критическом уровне ТЖ сообщает специальный индикатор, который загорается при нажатии на педаль тормоза, однако полагаться на электронику не стоит, т. к. и она часто дает сбой. Лучше контролировать уровень тормозной жидкости самостоятельно, сделав это привычной процедурой, тем более, отнимает она от силы несколько секунд.
В этой статье я расскажу о том, куда уходит тормозная жидкость и почему это происходит. Вы узнаете о наиболее частых причинах, которые могут стать причиной утечки тормозной жидкости. Итак, мы начинаем!
Куда уходит тормозная жидкость — источники утечки?
1. Трещина в бачке с тормозной жидкостью
Первым делом осмотрите сам бачок, возможно причина заключается в нем. Не спешите сразу же разбирать пол машины для того, чтобы найти причину утечки тормозной жидкости. Вообще, искать источник неисправности лучше всего по характерным следам подтекания, они укажут вам место, а также причину утечки ТЖ.
2. Нарушение целостности тормозного цилиндра
Если у вас потек тормозной цилиндр, уровень ТЖ будет постоянно падать, а под машиной после длительных простоев, как правило, остаются пятна ТЖ на асфальте. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо выполнить осмотр. Для этого — снимите колеса и произведите визуальный осмотр передних дисков, проверьте нет ли на суппортах подтеков "томрозухи". Если на задних колесах у вас барабанные тормоза, придется снимать еще и барабаны. Нарушение герметичности заднего тормозного цилиндра чаще всего связано с повреждением резиновых уплотнителей, они могут быть некачественными или потрескаться от времени. В зимнюю пору данная проблема очень актуальна, уплотнители "дубеют" и возникает утечка ТЖ.
3. Нарушение целостности тормозного шланга
Для установления данной неисправности также достаточно будет визуального осмотра, вы можете потрогать шланги руками, чтобы убедиться в их нормальном состоянии. Если на ощупь шланги твердые или при сгибании трескаются — замените шланги новыми. Проверьте нет ли подтеков на шлангах, они должны быть абсолютно сухими. Иногда случается так, что тормозной шланг просто слетает со штуцера, в таком случае вам необходимо одеть его на место и закрепить, используя специальные хомуты или заменить шланг аналогичным, только меньшего диаметра.
4. Неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ)
Заведите мотор, включите нейтраль и выжмите тормоз. Если причина утечки "тормозухи" в гидроприводе, педаль станет постепенно "проваливаться". Если вы нажали на педаль тормоза, и она доходит почти до пола — проблема будет связана с неисправностью тормозного контура.
После завершения всех ремонтных работ необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать тормозную систему. Также учтите тот факто, что тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее необходимо менять через определенный интервал времени.
Читайте также: