Рено логан покраска бампера своими руками
Как правильно покрасить бампер на рено логан?
Как правильно покрасить бампер на рено логан?
Здравствуйте! подскажите пожалуйста правильны ли мои соображения по покраске бампера на рено логан.
Имеем бампер снизу крашенный на заводе, верх не крашен, весь бампер как бы в такой шагрени из пластика "пупырышки", пластик очень мягкий.
1 хочу сбить шагрень шкуркой полностью
2 положить грунт по пластику соответсвено перед этим обезжирить и антисиликончиком его
3 положить 2К грунт
4 база
5 лак
А вот что такое пластификатор как его применять не особо въехал, да и надо ли его в этом случае, да и нет его у нас блин в продаже говорят жутко дорогая приблуда и по тому не возят
Форумчане посоветуйте кто чего, что то побаивась за него браться, смотрел а низ у него покрашен поверх шагреньки, так вот думаю нужно ли его весь шкурить или нет?
Проблема скалывания волнует практически любого автовладельца. Эксплуатировать автомобиль с подобными дефектами не приятно. Подобные автомобили направляются в авторемонтные предприятия для проведения косметического ремонта. Но основной проблемой является то, что и после проведения работ по восстановлению поверхности ЛКМ, сколы также образуются, а порой и с большей скоростью поверхность приходит в неприглядный вид. Это огорчает как владельца автомобиля, так и авторемонтное предприятие, проводившее ремонт.
Но не всё так безнадёжно – есть возможность в ремонтной окраске обеспечить высокую стойкость поверхности к образованию сколов.
Образование этого дефекта возникает из-за недостаточной эластичности вторичного грунта и отделочного покрытия. Задача вторичного грунта удержать на своей поверхности лакокрасочное покрытие, и чем эластичней наполнитель, тем выше стойкость лакокрасочного покрытия к скалыванию.
Для решения проблемы скалывания лакокрасочного покрытия можно воспользоваться следующими рекомендациями. При смешивании Mobihel 2К HS Компактпраймера при окраске металла необходимо добавить 10% Mobihel 2K эластичной добавки от объёма густого материала и далее добавить стандартное количество отвердителя от суммарного объёма Вторичного грунта и пластификатора. Это позволит обеспечить эластичность вторичного грунта и повысить стойкость покрытия к скалыванию.
Также можно придать эластичность самому отделочному покрытию, при окрашивании металлических поверхностей добавив пластификатор в Mobihel 2K акриловый б/ц лак или Mobihel 2K акриловую автоэмаль.
Использовать эти правила рекомендуется при проведении ремонта лицевых панелей, наиболее подверженных воздействию частиц песка, гравия и т.д. образующих сколы.
Внимание: Добавление Mobihel 2К пластифицированной добавки в смешанный с отвердителем материал запрещается. Это приводит к неправильной полимеризации покрытия и как правило, покрытие не высыхает полностью. Подобное покрытие остаётся липким и не пригодно для последующей обработки и эксплуатации.
Mobihel 2K пластифицированная добавка приготовлена на основе 2К акриловой смолы и вступает в химическую реакцию полимеризации с отвердителем для 2К акриловых материалов.
Лишняя трата сил. Совет такой.
- обезжирить.
- грунт по пластику.
- жидкая шпатлевка (порозаполнение, выравнивание)
- абразивная шлифовка Р240 (срезается в ноль вся шагрень)
- грунт акриловый
- покраска (база, лак)
Пластификатор (жидкость в бутылочке), это просто добавка в ремонтные материалы (жидкую шпатлю, грунт, лак). Стоит не очень дорого. Придает рем.материалам некую пластичность, становятся не такими хрупкими. Например при не сильном ударе (очень не сильном), лак не должен потрескаться.
Честно говоря, по моему, это всё не очень важно, если человек стукнет бампер, то никакой пластификат не спасет. (ИМХО)
Способ применения такой: Добавляется в уже приготовленный материал (смешанный с отвердителем), например в 2К акриловый грунт до 30% от полного объема, не более.
Минусы: Шлифовать сложнее, материал становится более вязким и забивает шкурку.
ЗЫ. Если нет пластификатора, то вполне можно обойтись и без него.
Можно и так покрасить. Как хозяин захочет.
Тогда пункты: - жидкая шпатлевка (порозаполнение, выравнивание), а также - абразивная шлифовка Р240 (срезается в ноль вся шагрень)
- исключить!
И в таком случае подойдет способ "мокрым по мокрому".
ПАВЕЛ! сверху выложил техничку мобихеловскую, там про пластификатор написано: Внимание: Добавление Mobihel 2К пластифицированной добавки в смешанный с отвердителем материал запрещается. Это приводит к неправильной полимеризации покрытия и как правило, покрытие не высыхает полностью. Подобное покрытие остаётся липким и не пригодно для последующей обработки и эксплуатации.
И ЕЩЁ. пластификатор нужен не для того чтобы бампером долбится во всё возможное и не возможное, а для того чтобы меньше сколов было .
Мобихеловским пластификатом не пользовались. Пользовались только PLASTOFIX, какой фирмы не помню. Добавляли в готовый продукт от 5 до 30%, как было в инструкции. Сейчас пластификатом не пользуемся.
Вывод для пользователя: надо читать что написано на банке с пластификатором. У разных производителей, разные технологии.
В предыдущей практике убирал огрехи после первой неудачной попытки восстановления царапин на переднем бампере. Участок ремонта снова обработал шкуркой и затем покрыл слоем шпаклёвки.
Деталь высохла и можно приступать к её шлифовке…
Шлифовка плоскости
Начинаем шлифовать с наждачной бумагой, градацией Р220 и жестким бруском. Во время работы не забываем проверять плоскость рукой, чтобы почувствовать имеющиеся изъяны для качественной покраски детали авто.
Начинаем с места, где находилась небольшая неровность и нанесена дополнительно шпаклёвка. Сейчас нужно убрать границы этого участка, то есть сделать переход (растушевать) на родную краску бампера, чтобы после покраски пятно не выделялось на общем фоне.
Этот небольшой участок обработали и можем переходить к наждачке Р320, чтобы перебить риску от предыдущей наждачной бумаги Р220. Затем будем работать Р500 и в заключение уже перед нанесением грунта шлифуем Р1000.
При смене градации наждачной бумаги работаем без особого усилия, так как наша основная задача, это перекрытие риски от предыдущего камня. Если прикладывать сильное усилие, то можно дотереть до голого пластика бампера.
На видео (см. внизу статьи), как раз видно, что появилось несколько точек, где шкурка достала до пластика.
Общую границу повреждённого участка ещё видно и можно ощутить рукой, поэтому нужно аккуратно растушевать этот участок. Опять же не забываем, что работаем без фанатизма, точно и не спеша. Переделать плоскость, если что, всегда успеем.
Промывка поверхности
Затем, промываем обработанный участок, чтобы убрать следы от шпаклёвки, протираем и ждем, когда высохнет. Потрогаем плоскость рукой, по ощущениям всё ровно и гладко.
В конце проходим наждачной бумагой Р1000. Ещё раз промываем водой, промокаем салфеткой и даём высохнуть.
Затем обезжириваем обработанный участок и приклеиваем по контуру с запасом малярный скотч и защитный материал. Использовал газеты для закрытия поверхностей, куда не должна попасть грунтовка.
Перед нанесением грунта хорошенько встряхиваем баллончик, порядка 2–3 минуты, чтобы шарик внутри начал свободно перекатываться, разгоняя загустевшие участки.
Ещё раз, для гарантии, обезжириваем подготовленный участок и можно наносить грунт. Грунтовку будем наносить в 2–3 слоя, с межслойной просушкой порядка 10 минут.
Не забываем про защиту колеса, я совсем упустил его из виду, и небольшая часть грунта попала на резину. Это не опасно для колеса, но лучше все же всё сделать правильно, закрыть газетой либо другим подходящим для этого материалом.
Напыление грунта
При напыление грунта не нужно подводить его факел близко к плоскости, во избежание потёков. А также не нужно доходить до края малярного скотча, чтобы не появилась видимая граница перехода.
По аннотации к баллончику, расстояние до плоскости должно составлять порядка 30-40 см.
Первый слой грунта подсох и приступаем к нанесению второго. Придерживаемся предписанного на баллончике расстояния, чтобы грунт ложился равномерно и без потёков, и напыляем 2 слой. Опять же даём высохнуть 2 слою и будем наносить заключительный 3-й слой.
Да, не забываем, перед очередным нанесением встряхнуть несколько раз баллончик с грунтовкой.
Итак, остается последний раз напылить балончиком, а также помним о том, что нужно покрыть ещё и торец обработанного участка бампера.
Сегодня работу по бамперу заканчиваем, так как уже темнеет. Поэтому шлифовку и покраску будем выполнять завтра, как раз успеет высохнуть до конца.
Скотч и газеты убираем. После снятия защитного материала видим, что появилась граница перехода. Завтра уберём его при помощи наждачной бумаги градации Р500 и продолжим работу.
Приветствую, автолюбитель Renault Logan! В прошлом году покрасил передний бампер, в этом году пришло время и до покраски заднего бампера Логан.
В этот раз будем убирать царапины на заднем бампере. Путём проб и ошибок, передний бампер обновил, уже приобрёл некоторый опыт, набил руку и полагаю, ремонт заднего бампера выполню на 100 процентов.
Как видим на бампере достаточно много глубоких царапин, так что работа предстоит серьёзная.
Первая часть -затираем царапины
Начинаем работу от шкурки Р120 до Р180. Затираем царапины, далее прошпаклюем места повреждений шпаклёвкой по пластику NOVOL PROFESSIONAL BUMER FIX PUTTY FOR PLASTICS и выждем её полного высыхания.
Итак. Начинаем шкурить участки бампера, где есть царапины. Так как плоскость покатая, то можно использовать мягкий брусок, либо просто удерживать шкурку пальцами рук. На ровной части бампера будем использовать жёсткий брусок, я использую резиновый шпатель, вместо бруска.
Там, где царапины на пластике не глубокие и практически выводятся шкуркой, шпаклевать не будем, так как после наждачной бумаги с крупным зерном получается ровная поверхность. А где остаются небольшие углубления, нанесём небольшой слой шпаклёвки.
В местах, где есть небольшие царапины их, выровняет слой грунтовки после её нанесения. Во время работы проверяем поверхность пальцами рук, чтобы определить какие-либо не чётко видимые неровности.
Попутно, при зашкуривании бампера обнаружил источник стука, который долго не мог найти. Как видно в ролике (см. в конце этой статьи), бампер имеет небольшой зазор в месте его крепления, видимо, ослабилось соединение. Надоедливый стук происходил при проезде различных неровностей. Займёмся устранение стука в другой раз.
В конце этой статьи смотрите, пожалуйста, видео, как самому устранить стук бампера…
В местах, где имеются небольшие ямки, используем шкурку Р150 с более крупным зерном, стараясь выровнять плоскость перед шпаклёвкой. После того как затёрли все видимые неровности промываем бампер водой, чтобы было лучше видно весь объём работы.
Когда бампер высох от влаги, необходимо пройтись по всем обработанным местам праймером. Это делается для надёжности соединения последующих слоёв материала с пластиком, таких как грунт, шпаклёвка, краска и лак.
Для начала обезжирим всю поверхность бампера обезжиривателем. Наносим раствор на чистую ветошь и тщательно протираем поверхность перед проведением дальнейшей работы.
Вторая часть -обклеивание участков кузова
Обклеиваем для защиты те участки кузова, где нет повреждений, куда могут попасть рабочие материалы при работе с бампером. Использую для этой цели малярный скотч и газету. Затем набиваем риску перед нанесением грунтовки, применяя для работы шкурку Р320.
После нанесения риски промываем поверхность водой, высушиваем и вновь обезжириваем.
Вчера загрунтовал задний бампер, но не получилось, правда, это заснять на видео. После высыхания на следующий день, то есть сегодня обнаружил небольшие ямки, которые не закрылись грунтом.
Неровности остались в пяти местах бампера, которые необходимо будет зашпаклевать и вновь загрунтовать.
Лучше было нанести шпаклёвку сразу перед грунтованием, но надеялся, что часть неровностей грунт выровняет.
Места, где остались видимые царапины, перед нанесением шпаклёвки зачищаем до чёрного пластика, используя для работы шкурку Р150. Шпаклёвка, напоминаем, будет специально по пластику.
Работаем как художник, не получится картина, переделаем, добиваясь в итоге необходимого результата.
Площадки, где протирали грунт, обезжириваем перед выравниванием шпаклёвкой.
Третья часть работы -шпаклевание
Используемые в работе основные материалы:
Для работы нам потребуется совсем немного шпаклёвки, поэтому подготавливаем небольшой замес. Добавляем буквально каплю отвердителя. Если добавить больше, то раствор будем быстро засыхать и станет непригодным для работы.
Тщательно размешиваем раствор, чтобы отвердитель равномерно попал в шпаклёвку. Раствор готов и приступаем к его нанесению на неровности заднего бампера. Лучше сильно не надавливать на шпатель, чтобы оставался небольшой слой шпаклёвки над неровностью, так как затем будем обрабатывать шкуркой и поверхность должна оставаться ровной. Иначе можно снять больший слой шпаклёвки и может вновь остаться ямка.
Приготовленного раствора не хватило и сделаем новый замес. В местах, где явно лишняя шпаклёвка рядом с неровностью убираем её ветошью, чтобы лишний раз не шкурить. Делаем вновь небольшой замес, так как быстро высыхает.
Слегка не рассчитал и пришлось делать ещё один замес, так как совсем немного не хватило мазка художника, чтобы заделать последнюю неровность.
Даём просохнуть. Шпаклёвка высохла и приступаем к её обработке. Для работы используем жёсткий брусок и шкурку градацией Р 320. Бруском работаем также водя его на поверхности в виде ёлочки. Сильно не усердствуем, чтобы не добраться до самого пластика.
В нашем случае слой был небольшой и появились чёрные места тела бампера. При работе периодически обмываем шкурку водой от следов шпаклёвки, чтобы она не оставляла лишние риски, которые придётся вновь удалять.
Не забываем проверять поверхность рукой, на предмет невидимых глазом неровностей. В местах, где проявился сам пластик, пройдёмся праймером.
Далее, с помощью шкурки Р500, уберём шагрень от предыдущей грунтовки, попутно нанося риску перед нанесением второго слоя грунта. Первым будем наносить праймер, затем уже сам акриловый грунт.
Перед этим поверхность бампера промыли водой, дали высохнуть, обезжирили и протёрли липкой салфеткой для полной чистоты поверхности заднего бампера Логан.
Чёрные места, которые проявились после обработки, как уже писалось выше будем закрывать грунтовкой по пластику. На границах перехода обклеили широким малярным скотчем и газетой, для защиты соседних плоскостей кузова от попадания грунтовки и краски, при дальнейшей работе.
Далее, шкуркой Р500 заматуем места перехода от грунтовки. Сверху, где идёт кантик, оставляем, не трогая шкуркой, так как там осталась родная краска и в этом месте будем только полировать.
Необходимые места перехода заматовали, промыли водой и прошлись ещё раз чистой салфеткой. Перед нанесением грунтовки пройдём поверхность обезжиривателем. Покрываем бампер грунтом, используя аэрозольный баллончик. Наносим один слой грунта, считаем, что этого будет достаточно. Перед нанесением краски даём грунту полностью высохнуть.
Повторное устранение обнаруженных царапин
После того как грунт высох, обнаружили ещё несколько царапин, которые пришлось вновь зашпаклевать, и теперь будем продолжать ремонт. В этот раз шпаклёвку нанесли прямо на грунт.
Для обработки шпаклёвки для начала опять используем шкурку Р150, чтобы выровнять явные неровности, затем уже будем работать шкуркой Р220, чтобы убрать риску от предыдущей Р150. Риску от 220-й снимем шкуркой Р320, после чего можно будет уже наносить слой грунта.
Начинаем затирать шпаклёвку, работая как обычно ёлочкой, стараясь сильно не прилагать силу к бойку со шкуркой. После обработки шпаклёвки вновь очищаем поверхность чистой салфеткой и проклеиваем газетой соседние плоскости для защиты от грунта.
Еще раз обезжириваем поверхность перед продолжением работы. На этот раз, после обработки шпаклёвки нет следов пластика, что не может не радовать, так как не требуется наносить праймер.
Шкуркой Р500 проходим по предыдущему слою грунта, чтобы убрать шагрень и набить риску, перед нанесением нового слоя грунта. Сильно рукой не нажимаем на боёк, так как может вновь открыться тело пластика.
Затем очередной раз обезжириваем рабочую поверхность и проверяем, не остались ли где какие изъяны. Всё же в некоторых местах открылся сам пластик и пройдёмся по нему праймером для надёжности схватывания последующих слоёв материала. Наносим его на расстоянии от бампера на длину примерно школьной линейки закрывая все открытые места.
Даём высохнуть праймеру и будем наносить акриловый грунт, эмаль и лак.
Четвертая часть -нанесение акрилового грунта
После того как праймер высох, проходим ремонтное место бампера акриловым грунтом, не забывая выдерживать расстояние от баллончика до места окраски, порядка 35-40 см.
На местах переходов убираем часть скотча, чтобы показалась родная краска и эти фрагменты заматуем под лак шкуркой Р1000-1500. При покраске, доходя до этих фрагментов поднимаем факел баллончика вверх, чтобы не напылить на родную краску.
А также убираем глянец с краски на верхнем ребре бампера делая поверхность матовой, готовя также переход краски.
Протираем рабочую поверхность чистой липкой салфеткой, подготавливая бампер к покраске. Для того чтобы в момент покраски с земли не поднимался слой пыли, поливаем поверхность водой.
Пятая часть работы -покраска бампера
Для покраски бампера мы подобрали краску от Тойоты (Toyota silver 199), Артикул 70864, более всего подходит к цвету кузова нашей машины.
На моей ЛоганМашине код цвета кузова TED69, который обозначен в таблице заклеенный на стойки между проемами правых дверей.
Наносим первый слой, не забывая про места переходов, где поднимаем факел вверх.
Даём высохнуть первому слою и наносим повторный слой краски и ждём когда подсохнет. Под конец наносим третий завершающий слой краски.
Шестая часть работы -напыление лака
Даём время порядка часа высохнуть краске и тут же напыляем лак тоже в несколько слоёв. При этом лак уже наносим и на места переходов. Наносим три слоя лака с межслойной сушкой в несколько минут.
Читайте инструкцию на аэрозольном баллончике…
На этом процесс покраски заднего бампера Рено Логан закончил. После высыхания лака выполню полировку ремонтного участка.
Как сняли защитные газеты, видим переход, но по опыту знаем, что уберётся после полировки.
Ниже смотрите по ссылке видео, как полировать передний бампер…
Покраска заднего бампера на машине Рено Логан самостоятельно видео
Покраска заднего бампера Рено Логан на улице
Первая часть -затираем царапиныВторая часть -обклеивание участков кузоваТретья часть работы -шпаклеваниеПовторное устранение обнаруженных царапинЧетвертая часть -нанесение акрилового грунтаПятая часть работы -покраска бампераШестая часть работы -напыление.
Код цвета автомобиля Рено Логан TED69
Полировка бампера после покраски своими руками
Покрытие автомобиля лаком на бампере из баллончика
Начало работыПродолжение работыНапыляем лак на бамперПодготовка к полировкеВидео покрытие автомобиля лаком Влада ЩЧВидео Альберта Аухадуллина Покрытие автомобиля лаком из аэрозольного баллончика на бампер автомобиля своими руками… Приветствую, автолюбитель.
Покраска переднего бампера без демонтажа
Как покрасить пластиковый бампер без снятияПокраска переднего бампераОткат до поверхности шпаклевкиНапыление эмалиВидео покраски переднего бампераКак правильно покрасить пластиковый бамперПолировка пластикового бампера своими руками Покраска переднего бампера.
Подготовка бампера к покраске Рено Логан
В результате наиболее распространенных мелких ДТП чаще всего получает повреждения бампер автомобиля. В связи с этим актуален вопрос о его ремонте либо замене. В данной статье рассмотрено, как осуществить ремонт бампера Рено Логан.
Особенности
Так как Рено Логан относится к бюджетным автомобилям, встречаются версии с окрашенными в цвет кузова и неокрашенными бамперами в низших комплектациях. Сложность работ по ремонту и их стоимость определяется наличием лакокрасочного покрытия.
Кроме того, среди владельцев Рено Логан существует сомнение относительно актуальности восстановления бампера в сервисных центрах. Многие из них считают, что по стоимости замена поврежденного бампера на новый обойдется значительно дешевле, чем его ремонт. Также выходом может стать ремонт своими руками.
Самостоятельное восстановление
Конечно, наиболее просто осуществить ремонт неокрашенного бампера. К тому же царапины на нем почти не заметны, поэтому в основном устраняют только крупные дефекты типа трещин. Одним из способов восстановления бампера является склейка. Для этого потребуется, прежде всего, клей и наждачная бумага. Можно приобрести ремонтный комплект, включающий, помимо данных компонентов, отвердитель.
Чаще всего склеивание бамперов осуществляют эпоксидным клеем, однако владельцы Рено Логан говорят о том, что данное вещество плохо взаимодействует с пластиком бампера, поэтому рекомендуют дополнительно армировать его стекловолокном в несколько слоев.
Работы начинают с обработки поврежденного участка крупнозернистой шкуркой, после этого его обезжиривают. Затем на трещину накладывают предварительно пропитанные эпоксидным клеем фрагменты стекловолокна один поверх другого, делая перерывы на полимеризацию каждого из них. К тому же каждый слой материала нужно отшлифовать наждачной бумагой после полимеризации.
Каждый следующий слой должен быть на 30-50% больше предыдущего по площади. Вместо стекловолокна для укрепления бампера можно использовать сетку из пластика или металла, закрепив ее с обратной стороны. Пластиковую сетку припаивают, а металлическую разогревают и вдавливают. Если бампер окрашен, после этого потребуется окрашивать его. Более простым способом ремонта является сшивание трещины скобами.
Как видно, рассмотренные работы весьма сложны и продолжительны, поэтому возможно, что более целесообразно заменить бампер на новый. Тем более, что замена является процедурой, которую сделать просто, а стоимость новой детали ненамного превосходит стоимость материалов, которые потребуются для ремонта.
Замена
Для данных работ потребуется плоская отвертка, ключ на 10″, TORX T3. Сначала откручивают брызговики в передней части бампера с обоих сторон, которые закреплены на трех болтах каждый. После этого вытаскивают с двух сторон пистоны и отсоединяют нижнюю часть бампера, затем откручивают 4 болта в верхней части детали и от подкрылка. Последним убирается болт на нижней части бампера.
Установку новой детали осуществляют в обратном порядке, при этом все работы занимают примерно полчаса. При сложности с откручиванием болтов используют WD-40.
Снятие заднего бампера Рено Логан начинают с откручивания подкрылков, которые с каждой стороны удерживает по 3 болта. После этого убирают 5 болтов снизу детали, снимают фонарь освещения номерного знака и отсоединяют разъем проводки. Затем откручивают 3 болта верхнего крепления, а в завершении работ нужно отсоединить ее от пластиковых фиксаторов. Для снятия заднего бампера потребуется помощник, а установку осуществляют также в обратном порядке.
Читайте также: