Renault колодки отличить подделку

Обновлено: 21.04.2025

Особая наклейка рвется при любых попытках снять ее или заменить.

ПРОВЕРЬТЕ УНИКАЛЬНЫЙ БУКВЕННО-ЦИФРОВОЙ И МАТРИЧНЫЙ КОД

3 СПОСОБА ПРОВЕРКИ

Введите буквенно-цифровой код в поле выше.

Считайте матричный код с помощью сканера двухмерных матричных штрихкодов.

Считайте матричный код с помощью смартфона.

Загрузите бесплатное приложение.

ПРОВЕРЬТЕ УНИКАЛЬНЫЙ КОД БЕЗОПАСНОСТИ НА ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ НАКЛЕЙКЕ PRIOSPOT®

На всех упаковках коды разные.

Код содержит последние 4 символа буквенно-цифрового кода.

Код и логотип Federal-Mogul переливаются разными цветами только под прямыми лучами света.
Только под прямыми лучами света виден символ, повторяющий последний символ кода безопасности.
Этот символ смещается вверх и вниз, если рассматривать PrioSpot ® под разными углами.

Если у вас появились сомнения в подлинности детали, обратитесь напрямую к нашим сотрудникам или к вашему авторизованному дистрибьютору.

Совсем недавно мы начали эксперимент, результат которого должен дать ответ на извечный вопрос: стоит ли платить за оригинальные колодки или можно поставить дешёвый аналог, сохранив деньги и, может быть, здоровье. Наша подопытная машина пробежала 1 000 километров, и мы решили сделать промежуточные замеры. Ничего интересного от цифр на тормозном стенде я не ждал. Как оказалось, зря – они получились впечатляющими. Но сначала в двух словах и трёх междометиях напомним суть эксперимента.

Краткое содержание предыдущей серии

На правую сторону автомобиля мы поставили колодки из коробочек с надписью EGT. Литовская компания European General Technologies работает с десятками тысяч производителей, упаковывая их продукцию в коробки со своим логотипом. Дешевле, чем EGT, комплекта колодок найти не смогли. На самих колодках тоже стоит надпись из трёх букв (да-да, это EGT), упаковка выглядит вполне прилично, а стоит в три раза дешевле тех колодок, которые по каталогам по VIN-коду мы купили как оригинальные.

На задних колодках (артикул 5K0 698 451 A) написано Bosch, а на передних (артикул 5K0 698 151) указано просто VAG. Комплект на нашу Skoda Yeti обошёлся в 10 000 рублей, и поставили мы его слева. Прежде чем устанавливать их на машину, колодки померили штангенциркулем. Передние колодки обоих комплектов оказались одинаковыми, разброса в толщине каждой колодки тоже не было – везде ровно 20 мм. Толщина задних колодок Bosch составила 18 мм, а вот EGT оказались чуть уже – 17,5 мм. И так же, как и с передними, разброса толщины колодок нет – по всей площади как аналоги, так и оригиналы абсолютно одинаковой толщины.

Сразу после замены мы заехали на тормозной стенд. Операция сначала казалась нам бессмысленной: мы даже не стали ждать положенные 200 километров пробега, необходимые для притирки колодок. Но стенд показал интересные цифры: тормозное усилие справа на обеих осях оказалось на 13% меньше левого. Величина незначительная, но равное значение в 13% и спереди, и сзади уже заставило чуточку призадуматься. Но вот несколько недель – и первая тысяча километров осталась позади, колодки по месту приработались, поэтому проверим, как они себя чувствуют.

Педаль в пол

К автосервису я подъехал чуть раньше Ильи на Шкоде, нашего добровольного испытателя, который согласился рискнуть своими тормозными дисками и безопасностью во имя тормозной истины, которую мы собираемся донести до читателей. Я позвонил Илье и спросил, когда его ждать.

Разумеется, мы надеялись, что та разница в 13%, которая была у нас изначально, станет меньше после приработки колодок. Но стенд MAHA наши ожидания разбил, причём вдребезги. Смотрим на финальную табличку с результатами.

На передней оси разница в максимальной тормозной силе составила 33%, а удельная отличается и вовсе на 43%. И это – после приработки колодок. Результат как минимум неожиданный – с такой разницей ездить уже опасно. И техосмотр пройти не получится, если, конечно, не покупать диагностическую карту у страховщиков, которым на тормозные усилия плевать. На таблице данных нет, но более эффективными колодками стали те, что стоят слева – оригинальные. Теперь давайте снимем колодки и посмотрим, как они себя чувствуют после тысячи пройденных километров.

Сброшенные миллиметры

Начинаем с правого переднего колеса (колодки EGT). На пыль и грязь смотреть не будем – это естественные вещи. Обратить бы внимание на пыль стоило бы только при одном условии: если диск колеса был бы слишком грязным, что говорило бы об излишней мягкости материала накладок. Но у нас ничего такого нет, диски грязные в меру, соответственно погоде, причём справа и слева одинаково. Снимаем колодки и осматриваем их.

Следы износа тут своеобразные – ярко выраженный бортик, хорошо видимый на фотографии. Берём штангенциркуль и меряем обе колодки в нескольких местах. Толщина одной колодки по всей поверхности оказалась одинаковой и составила 19,2 мм. Вторая колодка тоже имеет равномерный износ, но чуть меньше – 19,5 мм. Разница несущественная, да и износ за это время небольшой – толщина новых составляла, как мы помним, 20 мм.

Теперь снимем задние колодки. И начнём с оригинальных. Их износ тоже абсолютно равномерный, но разный с внешней и внутренней сторон. Толщина одной колодки – 17,0 мм, другой – 17,5 (до начала эксплуатации – 18 мм). И на одной из колодок по неясной причине отошла металлическая накладка.

В целом износ задних колодок заметнее, чем передних. Казалось бы, логичнее ожидать более интенсивный износ спереди, а не сзади. Но это – особенность машин с системой поддержания курсовой устойчивости ESC. Система периодически подтормаживает внутреннее заднее колесо в случае недостаточной поворачиваемости, поэтому износ задних колодок вполне может быть существеннее ожидаемого.

Промежуточные итоги

Разумеется, 1 000 километров – пробег небольшой, и какие-то окончательные выводы делать рано. Но уже сейчас можно сказать точно: тормозная сила, создаваемая дешёвыми аналогами, ниже, чем могут создать оригинальные колодки. Износ аналогов тоже проходит интенсивнее, чем хотелось бы.

Возможно, последний факт увеличит ресурс дисков – этого мы проверить не сможем, тут надо проехать не один десяток тысяч километров на разных комплектах. Теоретически, ездить можно и на дешёвых колодках, они всё же тормозят, а в нашем случае картину портит разница в тормозной силе справа и слева, которой не будет при использовании одинаковых колодок на всех колёсах.

Теперь нам остаётся ждать только окончания эксперимента, который закончится вместе с колодками. Как только придёт время менять наиболее изношенные, мы снимем все и посмотрим на разницу между колодками за десять тысяч рублей и за три. И ответим на главный вопрос: нужно ли платить больше, если разницы нет?

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Михаил, материал интересный, но его корректность вызывает вопросы. Усилие на колодки и диски на всех современных автомобилях контролируется электроникой, и если с одной стороны для выравнивания усилия надо крепче их сжать - электроника это сделает, т.е. повышенный износ с правой стороны не говорит о повышенном износе колодок в целом, это лишь отчасти говорит о том, что оригинальные колодки схватывают чуть лучше (или просто имеют другой состав). Я не знаю, как там дела обстоят у VAG, но хорошо знаком с Hyundai-Kia и их оригинальные колодки схватывают стоит слегка нажать на тормоз - машина встаёт колом. Есть куча аналогов, как дешевых, так и дорогих - есть мягче, есть тверже, есть с небольшим сроком службы, есть "долгоиграющие". Причем ни одно из свойств мало как влияет на эффективность, так же и цена слабо отражает их качество. Оригиналы на "корейцах" спереди ходят не много - 30 тыс. в среднем, при этом стачивают диск очень активно и скорее всего диск менять потребуется либо сразу, либо к следующей замене. С потребительской точки зрения - лучше всего искать баланс, где колодки и диски будут долго служить и эффективность тормозов будет на уровне. А если возвращаться к вашему эксперименту, то для объективности нужно было взять колодки разных брендов, под каждый по новому диску и оценивать результат по колодкам одного бренда на одной оси - эффективность торможения, ресурс колодок и диска, эффективность в зависимости от нагрева и т.п.

Результат вполне ожидаемый. Но на вопрос что взять: за 3р или 10р, ответ - ничего. Лучше взять за 5-6р хороший аналог, чем неадекватно завышенный по цене оригинал. И эксперимент лучше бы провели сравнивая оригинал и хорошие аналоги разных марок, это было бы гораздо интереснее.

И что это за бред, вы на машину с ЕСП, СРС и т.д. ставите разные колодки, вполне ожидаемо, что показания будут некорректны, торможение неэффективно, т.к. даже при небольших нагрузках в дело будет вступать АБС, при интенсивном торможении все будет увеличиваться прпорционально. Кстати у многих оригиналов износ колодок наступает быстрее чем не у оригинала, это из практики, т.к. меняю народу колодки на разных авто уже 30 лет.

Не совсем понятно кому в голову пришло проводить этот эксперимент и из чего исходили авторы. Амортизаторы разных производителей так же будете тестировать ? А может и резину тоже разных брендов на разные стороны установите. а лучше на все 4 колеса разные бренды и выявить лучшего . В предыдущих отзывах указаны причины, по которым данный эксперимент не имеет смысла. Если конечно автор заранее не хочет опустить конкретного производителя, который кстати не самый худший на рынке.

Автолюбитель, который экономит деньги на тормозах свой машины, жить не хочет точно. Может быть, он даже хочет кого-нибудь убить. Это, конечно, в крайнем случае. Если повезёт, можно отделаться легче: помятой машиной, разбитой подвеской или просто лёгким испугом. Думаете, сильно преувеличиваю? А вот и нет. Дешёвые тормозные диски и колодки действительно сильно отличаются от оригинальных деталей. И как они будут вести себя на дороге, никто не знает.

На глаз, на ощупь и на штангенциркуль

Мы уже сравнивали оригинальные фильтры и их аналоги. Теперь перейдём к не менее важным деталям – тормозным колодкам и дискам. Для сравнения возьмём оригинальные запчасти той же компании Hyundai-Kia и аналоги одной фирмы – китайской Miles. Начнём с колодок.

У нас их четыре комплекта: оригинальные колодки 581012SA70, их аналог Miles с кодом E400055, оригинальные 581014LA00 и их аналог той же фирмы с кодом Е100036. Первые колодки стоят на автомобилях Hyundai ix35, Kia Sportage и Carens, вторые – на Hyundai Solaris и Kia Rio. Итак, берём первую пару.

Несмотря на то, размеры оригинальных колодок и их аналогов одинаковы, коробка Miles заметно больше, чем у Hyundai. Интересно, почему? Может, там есть ещё что-то? Да если бы! Но об этом чуть позже.

Информации на коробке Hyundai-Kia традиционно немного.

И всё же вся необходимая информация есть: в коробке лежит комплект передних тормозных колодок с номером 58101 2SA70. Этого вполне достаточно. Производитель ОЕМ-колодок для Киа и Хёндэ – корейская компания Mobis. Об этом нигде не говорится, но это и не так уж важно. Теперь открываем коробку и смотрим, что нам туда положили.

Сразу есть хорошая новость: у нас тут есть новые пружинящие и противоскрипные пластины.

Да и сами колодки выглядят прямо-таки богато, а не просто добротно. Приятно даже в руки брать.

А вот инструкция далеко не подробная. Видимо, сделан расчёт на то, что купленные у дилера колодки ставить должен тоже дилер. Наверное, это правильно: если автолюбителя останавливает отсутствие инструкции, колодки самостоятельно ему лучше не менять. Целее будет.

Нельзя не отметить очень однородный состав фрикционных накладок. Никаких крупных вкраплений не видно, все края ровные и аккуратные.

На глаз-то всё кажется ровным. Но давайте ради интереса проверим толщину колодки и накладки штангенциркулем. Это поможет нам выяснить, насколько ровно сделана и накладка, и стальная основа колодки.

Толщина колодки целиком – 17,6 мм. Самое интересное, что все четыре расходника во всех точках замера показали абсолютно одинаковую толщину. То же самое произошло и с накладкой – её толщина везде равна 11,0 мм. Сами по себе нам эти цифры ничего не дают, но мы их запомним. И перейдём к коробке с аналогом.

Как я уже говорил, упаковка у этих колодок неплохая. Есть и список машин, на которые при желании их можно поставить.

Колодки не просто так лежат в коробке, а упакованы в полиэтилен. Есть даже весьма подробная инструкция по их замене с незначительными ошибками в русском языке. А с другой стороны инструкции – просто нарисованная схема замены. По-моему, неплохо.

Во-первых, тут нет никаких скоб. Это не очень хорошо, потому что придётся или ставить колодки без них, или ставить старые скобы. Вроде бы пустяк, но ездить с грохотом из суппортов – занятие не самое приятное. Кроме того, лишнее соприкасание колодок с дисками приводит к ускоренному износу первых, а иногда – к перегреву тормозных механизмов. Каких-то слишком тяжелых последствий не будет, но всё же.

Во-вторых, сами колодки без упаковки выглядят заметно хуже. Рассмотрим внимательно накладку.

И это ещё не всё. Колодка оказалась немного кривой и… тонкой! Как я уже говорил, толщина всех оригинальных колодок во всех точках замера была одинаковой – 17,6 мм. А вот толщина колодок-аналогов оказалась в пределах 16,4-16,5 мм. А толщина накладки – 9,5-9,6 мм против 11,0 мм у аналога. Полтора миллиметра – это довольно существенная разница, около 15%. Если представить, что физические свойства накладок у аналога и оригинала одинаковые, то получается, что на колодках Киа можно проехать 100 тысяч километров, а на аналогах – 85 (тут, конечно, всё зависит от характера вождения, поэтому цифры очень условные). Если же состав отличается (а, судя по внешнему виду, так оно и есть), то либо ресурс колодок будет одинаковым за счёт сокращения ресурса диска, либо колодка износится ещё быстрее (если накладка аналога будет не такой твёрдой, как у оригинала). И то, и другое – дополнительные траты, которые вполне способны перекрыть мнимую экономию при покупке аналога. А что поделать: бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Давайте теперь откроем вторую пару колодок: Kia 581014LA00 и Miles с кодом Е100036.

Тут оригинальные колодки упакованы в хорошо узнаваемую коробку от Kia, а не Hyundai. В остальном упаковка такая же: только необходимая информация и не слишком подробная инструкция.

⚠ Оригинальные запчасти Renault. Как отличить от подделки?

При самостоятельной покупке запчастей необходимо отдавать предпочтение только надежным поставщикам. Но в любом случае автовладельцу желательно знать как отличить оригинальные запчасти Рено от подделки.

✅ Оригинальные запчасти — это те детали, из которых собирается машина на конвейере. Причем производится они могут в разных странах, например, в Евросоюзе, Китае, Корее и так далее. Они отличаются тем, что их производство и качество жестко контролируется автопроизводителем, который официально заказывает их производство на конкретных предприятиях. Это касается как технологии производства, так и материалов изготовления.

⚠ Контрафактные запчасти — это откровенная подделка, которая произведена неизвестно где, и неизвестно по каким технологиям. Зачастую детали и их упаковки внешне очень похожи на оригинальную продукцию, однако имеют более низкую цену чем настоящий оригинал.

⚠ Использовать такие детали попросту опасно, ведь в любой момент она может выйти из строя и привести к аварийной ситуации.
Подделывают всё! Расходники для для ТО: колодки, фильтры, ремни, масло. Элементы подвески: рулевые тяги, пружины, амортизаторы и так далее.

⚠ Итак, как отличить котрафакт от оригинала?
Каждая неоригинальная и тем более контрафактная запчасть будет иметь определенные отличия от оригинала. И для каждой детали эти отличия будут специфическими, причем с каждым годом они становятся более совершенны и определить сложнее.

⚠ Всегда обращайте внимание на качество изделия и упаковку, зачастую на ней имеются ошибки, неточности подбора шрифта, а также плохое качество упаковки и самой печати.
На первый взгляд очень сложно отличить подделку, не имея в руках оригинала.

⚠ Покажем на примере масляного фильтра. Вы сможете отличить на фото самостоятельно.
У подделки:
— плохое качество упаковки;
— плохое качество печати логотипов;
— низкое качество изготовления фильтра и ещё неизвестно, что там внутри;
— в ультрафиолете этикетка оригинальных запчастей имеет "точки", которых нет на этикетках подделок.

Приобретайте запчасти у проверенных поставщиков или в проверенных автосервисах, которым будет сложно предоставить гарантию на свои работы, устанавливая контрафактные запчасти.