Разбор фишки соленоида лачетти

Обновлено: 04.02.2025

Назначение - ХЗ, м.б. используется для прокачки с визуальным контролем блока клапанов АБС с помощью дилерского сканера SCAN-100

Да я у братьев украинцев спросил, пока не ответили, вернее один ответил про фишку октан-корректора и якобы эта фишка не ставится на авто для РФ. а вот эта на моих фотках четырёх контактная и расположены контакты попарно, а сверху заглушка.

Вчера, совершенно случайно, открыв капот обнаружил разъем около бачка и блока предохранителей (на фото).
Может кто-то знает ответ на этот не сложный вопрос?
P.s. Модератору - на сей раз тема отражает суть вопроса?:whistle:

maxim-1984, oil feeding connector
ценности не представляет.
используется на сервисе

P.S. общение с модератором в теме: примечание 2 УКLC

так что же это за разъём такой?-может кто скажет все таки.

mkb48300 добавил 03.05.2010 в 16:50
все,нашол

Покапался по форуму. не нашёл. Созданная тема впринцыпе для вопросов(да простят меня модераторы). Мой вопрос в следующем. что за фишка под капотом http://s46.radikal.ru/i113/1104/d4/6351d1991c35.jpg http://i005.radikal.ru/1104/a2/c9af2308f4c6.jpg, за что она отвечает.Заткнута заглушкой http://s52.radikal.ru/i136/1104/b0/5a37c27c855b.jpg хочу взять с неё "+" для DRL, + появляется при вкл. зажигания. + нашодится на левых контактах. на правом верхнем "-". на правом нижнем тоже + но на два вольта ниже. Помогите советом.

Тоже интересно! Особенно про тот, который черный! Массовый полагаю! Но зачем он нужен, даже не догадываюсь.

если с нее взять +
А что мешает взять "плюс" с коробки предохранителей или сразу с аккумулятора? Там все рядом.
А если брать с этой колодки, наверное ни кто не знает что будет, может АВС заглючит.

А счего АВС заглюючит? На этой фишке просто тупо три плюса. и минус,токо на двух кантактах плюс одинаковый что и на АКБ. а один на пару вольт меньше.И ещё. плюс появляется при вкл.зажигания. что собствно и надо.

ALEX911, Ну так подключайся, в чем проблема? Чего народ тогда пытаешь, если все сам знаешь.
А будет глючить или нет, сказал же - ХЗ. Ни кто, туда, до тебя, не собирался подключаться, так как, это диагностический разъем.

Глючить не будет, только если твоё доп оборудование выжжет предохранитель, то это будет предохранитель от абс

просто тупо три плюса

а один на пару вольт меньше
А схему-слабо глянуть сверху-этот твой .на вольт меньшии-вообще то -шина данных с блока ЕВСМ!(для диагностики-однако).И нафига снижать надежность системы вешая на нее еще неизвестного потребителя.Рядом же есть и акб,и блок предохр-бери чего хошь тока менее важное.

да, провод данных не использовать!, можно зацепиться за провод после замка зажигания, если он так нужен.

Ну тада покажите мне его под капотом. Нужен + который появляется при вкл. зажигания. Ну не понимаю я в схемах.

Сам на днях подключал DRL
Справа от блока с мозгами (слева по ходу автомобия) есть разъем С108. Он с такой хитрой пластиковой защелкой-рычагом. Крепится к боковине болтом под ключ на 10. С верхней его части идет жгут проводов, обмотанный матерчатой изолентой. В этом жгуте есть розовый проводок. На нем 12 вольт при включении зажигания (при включении стартера не пропадает). Я подмотался к нему, место позволяет. Можно взять и с колодки, которая обсуждается в этой теме (вывод номер 2, например), но там провода все внатяг, к нему не подлезешь, не сняв блок предохранителей. А оно надо?

есть разъем С108.Вот именно,я к нему ж и блокировку стартера приладил ,там и релюху рядом можно приладить.

Есть подозрение-фишка эта может вызывать загорание лампочки АБС при нагревании. Болтается она вплотную к бачку ОЖ. При условии норм.изоляции пучка проводов под левым подкрылком и норм.состоянием самого датчика и зубчатки на ШРУСе(описано на форуме)-вполне может быть. У меня глюк загорания лампы проявляется только в крутой ползучей пробке или летом в жару-т.е. при нагревании.При этом скидывается оч. просто-перезагрузкой ЭБУ с ключа зажигания(описывал тут где-то).Что странно-в "мозгах"ошибка не остается-проверял на сервисе неоднократно! Хотя мож это только у меня так. Если не в тему-просьба модераторам переместить пост,не знал где лучше отписать.:sorry:

Не может! Даж не продолжай

Спасибо,даж не буду уточнять почему не может,время сэкономлю:thank_you:! Значит остается токо разьем на блоке отревизовать,Средство прикупил уже для электрики:-))) Готовлюсь,блин,заранее. Задолбался прошлым летом по 5 раз на дню ЭБУ перегружать:-)))

Чтото за два года интенсивной эксплуатации. не разу такого не замечал. может ты чтото напутал?

ALEX911,ничего не напутал-у меня 2 Лачи,2008 г.в,на одной ни разу глюка не было-на другой периодически вылезает,но только летом в жару или в ползучей пробке часа на 2.Голову сломал уже-все делал-осталось только последовать совету по контактной группе.Если не поможет-плюну.АБС работает,в мозги ошибку не вешает(. )-остается забить! :-))) Потому и подумал на разьем этот диагностический. Мож там при нагревании контакты коротят..

Они там физически крпртить не могут

Понял,спасибо:thank_you: ! Избавили от разборки фишки. good3: Как глюканет-полезу в основной разьем,WD-шкой заранее залил. Токо не глючит пока что-хотя и пробки,и тепло-живет своей жизнью,блин.

Покопался тут на иностранных сайтах и получается, что эта фишка предназначена для подключения питания и управления электронасосом, подающим тормозную жидкость в блок ABS в машинах снабженых TCS.
Если у кого-то машина с TCS, посмотрите, пожалуйста, так-ли это?

Если у кого-то машина с TCS
У меня TCS точно нет, но фишка есть. Может она еще и на ABS с EBD ставиться. Так как EBD у нас, почти у всех, в базе.

У меня TCS точно нет, но фишка есть.
IMHO фишка есть у всех, но у кого к ней что-то подключено?

Так как EBD у нас, почти у всех
EBD это расширенная функция ABC и к TCS не имееи никакогго отношения, но нигде в описании Лачетти не сказано, что она есть. Но это не значит, что ее нету :to_take_umbrage:

она нужна для программной.(по науке.)прокачке всей тормозной системы и диагностики -но этим никто не пользуется

она нужна для программной.(по науке.)прокачке всей тормозной системы и диагностики -но этим никто не пользуется
Что-то я сомневаюсь. Для диагностики есть гнездо DLC, и потом, зачем на гнездо для диагностики подавать 12V через предохранитель 60А?

Ребят подскажите пожалуйста, тут на днях обнаружил что у меня болтается провод насоса гидро усилителя руля причем банально оторваный. Так полагаю что это датчик давления но куда он должен быть воткнут не нашел. Каково его назначение?
Чек не горит.

Каково его назначение?
что то сомневаюсь что на Хетче ,к тому же 1.4 -комплектация гидроусилителя с переменн. усилием. -именно тогда там есть фишка от клапана. либо-просто жгут стоит от высшей комплектации и фишка отрезана еще на заводе

это-классика жанра для новичков:фишка для подачи +прям на бензонасос,чтоб быстро откачать бензин,к примеру ,с бака

Незнал. Инфа стопудявая.

Не совсем. Там появляется "+" только когда ключ зажигания повернуть.
Так пробовал я , с зажиганием и без , котролькой туда и на массу , не горела ! Завтра ещё попробую !

не горела
Контролька будет гореть только пока работает бензонасос. А он работает только пока работает двигатель. Если же просто повернуть ключ, но стартер не запускать, то через пару секунд бензонасос отключается, что бы не перегорел. Вот как то так. Вообще эта фишка для диагностики бензонасоса, а не для его запуска без зажигания.

А можно же ДХО через эту фишку зацепить диодные? Сечение вроде норм и при заводке только работать будут.

не знаю у кого чего там -заумно
При выключенном зажигании хоть обтыкайся, бензонасос работать не будет.

При выключенном зажигании хоть обтыкайся, бензонасос работать не будет.
Так если посмотреть по схеме, то если подать +12 на FUEL CONNECTOR, бензонасос заработает независимо от того, включено зажигание или нет.

разрыае реле от сигналки и он об этом -даже не в курсе!
Это реле будет работать только когда сигналка на охране стоит.:p

А я на эту фишку сегодня ходовые огни перецепил. Обжал на провод одиночный разъем-папу и вставил в эту фишку.

D.V.S., я хорошо впендюрил. Все работает. Заводишься - горят, не заводишься, погорели и потухли.

Согласен, есть в этом и минусы. Если по какой-то причине замкнул питание этих огней, предохранители сгорят такие, что без них ехать не сможешь.

А что ты имел в виду?

а я все равно впендюрил!
Я давно так подключил, только еще сделал отключение ДХО при поднятом ручнике ( там же под капотом, через реле, что бы не тянуть провода в салон).

Если по какой-то причине замкнул питание этих огней, предохранители сгорят такие, что без них ехать не сможешь.
Просто нужно в цепь питания ДХО поставить отдельный предохранитель на "+", ампер на 5, он сгорит первым.

А это не от того радиомодуля сигнализации, которого у тебя нет.
да.мысль такая была.поэтому и хочу уточнить

да.мысль такая была.поэтому и хочу уточнить
У меня другой разъем на радиомодуле.
Можно попробовать разобраться по цветам проводов:

Оранжевый (Or) - BAT+
Черный (B) - Масса
Фиолетовый (V) - Концевики дверей
Светло зеленый с белой полосой(LgW) - Импульс закрывания замков
Желтый (Y) - Импульс открывания замков
Синий (L) - Правые поворотники
Голубой (Sb) - Левые поворотники
Светло зеленый с красной полосой (LgR) - Key Remind
Светло зеленый (Lg) - DLC (8 контакт диагностического разъема).
На седанах есть ещё два провода:
Коричневый (Br) - выход 12 Вольт на моторчик открывания багажника
Розовый с черной полосой (PB) - вход с датчика открытого багажника

Т.е. на хетчах и универсалах 9 проводов, на седанах 11 проводов.
На вашем фото 8 контактов.
Или этот разъем имеет другое назначение, или разработчики еще больше упростили радиомодуль.
А у этого разъема не желтая гофра? Т.е. он не относится к подушкам безопасности?

Проверь провод к этому соленоиду.У многих такая проблема была.Провод под самый корень обламывается

А где находится этот провод? Напиши подробно как к нему подобраться? Его менять надо?

Тут где то уже показывали как выглядит.Находиться под капотом на стенке от салона.Прям за дросельным узлом.Цилиндр,рядом с ним еще одна хрень,туда вставляется фишка.Там должен оборван провод

Если найдешь где было показано, то напиши пожалуйста. Спасибо за инфо!

На фотке показано где находиться

В любом случае надо ехать к мастеру, самому это не сделать. А к кому обратиться, к электрику?

разъём надо немного подрезать и припояться,лучше к электрику обратись сам накосячишь,разъём испортишь

у нормальных(продвинутых) дилеров должны быть рем.наборы для ремонта эл.проводки в них есть распиновщики разъемов любого типа ,запасные пины(штыри)..правда не знаю скока это будет стоить и где найти такого дилера

У меня при покупке машины ,там уже были провода удлиненны правда не разьем поставили а просто клеммы припояли и при том не подключили,кто нибудь может у себя посмотреть где на соленоиде + и -.

Ребят а можете дать фотку этого разъема или его наименование чтоб в магазине то что нужно предложили. Поиск по слову VGIS ни чего не дал.

в магазинеи не ищи,даже не пытайся. единственно ,что можешь найти-жгут в сборе за бешенные бабки. в эксплуатации,если не нашел нормального дилер,который имеет ремонтный "КИТ"(набор) для распиновки(вытаскивания штырей ,гнезд) из любого разъема- то тока самому острым ножом ковырять ,чтоб припаять провод к ножке разъема. есть еще вариант-найти похожие разъемы,доработать иной раз .спилить-срезать лишние выступы и так далее)

такая ошибка. проводку проверил прозвонил бело коричневый на плюс акумма есть значение, фиолетовый на соседнем разъёме тоже в связке. мультиметром проверял, на просзвон, на отсоединённом аккумуляторе.
визуально тоже проверил, всё нормально вроде. сам соленоид тоже прозванивается.
есть идеи? где ещё посмотреть. куда эти провода идут? по пробывать хочу напрямую подрубить другими проводами проверить.

как я понял можно 2- на минус сразу кинуть а 1 - к ЕСМ. 10А - это предохранитель обозначает, его тоже завтра проверю.

можно 2- на минус сразу кинуть а 1 - к ЕСМ
ты похоже не к тому клапану . "прилип ".надо-VGIS.там .кстати.как раз все провода-наоборот !

прозвонил, всё ок, завожу даёт ошибку:( соленоид отдельно проверил работает, вольтаж проверил на заведённом 14в. воздух гоняет, дырок в трубках нету. что делать не знаю уже dash2

если вытаскиваю вообще соленоид трубки просто весят, сбрасываю ошибку компом, завожу. ошибки нет.
подсоединяю. обратно снова ошибка:swoon2::swoon2:

соленоид отдельноэто когда отсоединяеш разъем -правильно ? и подаешь на клапан непосредственно ?. А так-там проблема у всех и вся одна-обрыв под обрез одного или обоих проводов прямо в фишке. На 1 ногу "-" от блока приходит,когда он должен вкл.,а на 2 "+" всегда дежурит от шины питания ч\з пред. 10А

прямо к аккумулятору соленоид подцеплял, он щёлкает! пробовал дуть без тока в нижнее сопло идёт с током в боковое. обрыва точно нету при повёрнутом ключе от плюса свободно проходит на разовый. и от ЕМП(37) тоже спокойно проходит.
пробовал газовать пластмаска регулирующая заслонку не двигается, пробовал её сам двигать на включённом двигателе разницы не заметил.

Neoki добавил 10.01.2012 в 15:27
это когда отсоединяеш разъем -правильно ?
Да, или если вообще соленоид убираешь из машины. он вообще нужен может выкинуть его и дело в шляпе:)

поменял провод от VGIS до С106, непомогло:(

Neoki добавил 10.01.2012 в 19:01
потом попробую блок предохранителей разобрать может там окислилось

Была подобная фигня.
Ошибка была не помню какая. Провод обломился под самый корень. Подпаялся, но оно все равно отрывается.
Купил в магазине 2 самых узких мамы для разъема рубля по полтора. Обжал их на кусочки проводов сантиметров по 15. Тот разъем, который был родной, отрезал нафиг и выбросил. Для удобства снял соленоид, надел по отдельности на его контакты эти мамы. Загнул торчащие концы проводов и зафиксировал их, примотав изолентой к корпусу соленоида. Подсоединил соленоид к цепи на скрутки. Эстеты могут поставить разъемы.
Все заработало.
Проверяется просто. Смотришь, куда идут трубочки от этого соленоида. Одна идет в корпус впускного коллектора, вторая на пневмопривод заслонки. Запоминаешь положение тяги этого привода. Заводишь машину. Положение тяги должно измениться.

Получилось:good3: как оказалось дело не в проводах а в контакте соленоида и штекера.. по оддельности всё позванивал всё ОК было. В итоге взял медную электропроводящую смазку и всё хорошенько промазал, ошибка пропала

[QUOTE=Вячеслав;1053425324]Была подобная фигня.
Ошибка была не помню какая. Провод обломился под самый корень. Подпаялся, но оно все равно отрывается.
Купил в магазине 2 самых узких мамы для разъема рубля по полтора. Обжал их на кусочки проводов сантиметров по 15. Тот разъем, который был родной, отрезал нафиг и выбросил. Для удобства снял соленоид, надел по отдельности на его контакты эти мамы. Загнул торчащие концы проводов и зафиксировал их, примотав изолентой к корпусу соленоида. Подсоединил соленоид к цепи на скрутки. Эстеты могут поставить разъемы.
Все заработало.
Всё аналогично. Родной штекер выкинул . соеденил и залил всё герметиком. После 4 запуска мотора ошибка пропала.

Была такая же проблема с ошибкой 0661. Причина: переломан провод у разъема датчика. Разобрал разъем с помощью острого шила, перепаял и удлинил провода-проблема решена,думаю надолго.

Бортовой комп известил ошибка 661,загорелся чек двигла,порылся на форуме,болезнь-обрыв провода разъёма соленоида.Точно,обрыв отремонтировал,сбросил ошибку,завёл,СНОВА вылазит,пошевелил фишку соленоида,завёл,чек не горит,а ошибка опять вылазит,визуально нигде больше разрывов нет,ЧТО ДЕЛАТЬ? соленоид НАЕЛСЯ?

Вопрос решился полтергейством! Оказалось всё работает,шток клапана двигается при заводке двигла и оборотах свыше 4000.Но ошибка лезла после сброса.СБРОСИЛАСЬ портативным ноутом с программкой,и больше она не появлялась,ЗНАЧИТ мультитроник не всё может.

Подскажете провод оборвался, а возможности припаять пока нет (( на что влияет этот соленоид и возможна ли эксплуатация с оборванным проводом?

Подскажете провод оборвался, а возможности припаять пока нет ((. На что влияет этот соленоид и возможна ли эксплуатация с оборванным проводом?
Можете не спешить с ремонтом. Это не очень большая проблема.
Изменение длины впускного коллектора нужно лишь для оптимизации работы двигателя. Но эти изменения не очень сильны. Ну будет ваш двигатель работать чуть менее экономично, чуть менее мощно. И всё.
Есть тема, где люди вообще обсуждали, что лучше эту длину впускного коллектора менять наоборот.
В общем, это малозначащий фактор.

Можете не спешить с ремонтом. Это не очень большая проблема.
Изменение длины впускного коллектора нужно лишь для оптимизации работы двигателя. Но эти изменения не очень сильны. Ну будет ваш двигатель работать чуть менее экономично, чуть менее мощно. И всё.
Есть тема, где люди вообще обсуждали, что лучше эту длину впускного коллектора менять наоборот.
В общем, это малозначащий фактор. спасибо;)

Коллеги, кто-нибудь знает устройство и порядок работы этого клапана? Я свой снял после поломки штуцера, стал шаманить и заметил, что он пропускает воздух если дуть в штуцер, который торчит в бок. Воздух выходит из под цилиндрика, на котором надпись kong hwa. Это так и должно быть? Что-то меня терзают смутные сомнения

Я цилиндрик снял, там все ржавое, может уплотнитель какой то стоит внутри него. Не видно. А может он вообще не должен сниматься

P.S. машина дергается при резком сбросе и наборе ускорения, при равномерном движении около 1200-1300 оборотов

Приветствую, Павел! Проверял я как-то этот клапан и хотел статью написать по этому поводу, но пока руки не дошли.

Суть в том, что этот клапан управляет пневмокамерой, установленной с торца впускного коллектора. А сама пневмокамера управляет заслонками, установленными во впускном коллекторе. Заслонки изменяют длину впускных каналов, в зависимости от оборотов двигателя.

Изменение длины каналов необходимо для оптимального крутящего момента на низких оборотах (длинный тракт) и высоких оборотов (короткий тракт).

Чаще всего из неисправностей клапана случается обрыв его обмотки. Чтобы это проверить, необходимо подключить омметр к контактам клапана. Должно показать сопротивление в несколько ом.

Сейчас машинки рядом нет, а то я бы проверил точно. Но на 99,9% так оно и должно быть.

Привет! Если не получится штуцер прилепить, то вроде можно заменить без проблем на клапан ЭПХХ от Ваз 2105/2107

Он дешевле и есть в любых магазинах и рынках. Сам не ставил, но слышал, что другие ставили

Вован, а как штекер к нему цеплять? Тоже шаманить? И как его воспринимает наш ЭБУ, чек не будет гореть?

Я уже заказал в магазине за 600 р, сказали привезут через 3 дня. Но за совет спасибо. Буду продавать машинку. Пусть стоит уж всё родное

Андрей, спасибо за ликбез Я работу этой системы посмотрел, но вот устройства клапана нигде не нашел. Зачем эта блямба, которую я снял, тут стоит? Воздух и туда и сюда пропускает. Что с ней, что без неё

Ну почему же туда-сюда?

Давайте посмотрим на фото и подумаем логически

В первом положение клапана — разрежение из коллектора по трубке передаётся в ресивер (бочонок) — далее в клапан. Но клапан в таком положении закрыт и разрежение дальше не идёт.

Во втором положении клапана — он открывается и пускает разрежение к пневмокамере, которая и управляет штоком.

Нужно как-то статью написать всё-таки, чтобы разобрать это дело в деталях.

Ну я вчера его на место приладил пока (предварительно у обломленного штуцера обточив вокруг основание так, чтобы шланг хоть чуть-чуть налез), собрал всю систему обратно, через Chevrolet explorer удалил ошибку, сбросил адаптации. Чек погас. Вроде всё как раньше пока работает. Но рывки конечно не пропали.

Дождусь вот новый клапан и подую в него

По роду своей деятельности и будучи бывшим владельцем чудо-автомобиля ВАЗ2105, могу сказать, что устройство и принцип работы большинства пневмоклапанов практически одинаков.

Проводите аналогии господа

Ну в общем скорее всего так и есть — просто крышка с фильтром)

Обломился провод у самого разъёма, купил в би-би вазовский от адсорбера.

Поэтому заюзал клеевой пистолет. К слову разъем зашёл и так очень туго, но клей на защёлку для надёжности, разумеется.

Помимо этого фикса решил, раз уж такое дело, проверить и остальные элементы системы, как в гайде. Все работало отлично (пробег 183 т.к.), кроме, как мне показалось, пластиковой пневмокамеры. И вот тут стоит сказать, что я идиот и нужно помимо гайда читать и комментарии всегда, что я сделал после того, как разломал интереса ради рабочую пластиковую камеру А эта скотина шток, оказывается, при зажатом пальцем отверстии выходит не до конца, а последние 1,5 см преодолевает при убирании пальца. И это нормальный режим работы.

Так что заменил камеру в итоге по своей глупости, -800 р. — это самая затратная часть мероприятия. Считаю, что купил себе мозгов

Ну а в целом задача не сильно трудоёмкая. Сложно было ещё снять/одеть шток на металлический шарик, немного помучался.

Ниже представлены разъёмы Лачетти в кузовах седан, хэтчбек и универсал, а также соединения электрических масс кузова и двигателя. Также указаны места укладки жгутов электрической проводки.

Если возникают трудности с чтением схем, тогда ознакомьтесь со статьёй Как читать электрические схемы автомобилей

Все электрические массы должны всегда иметь минимальное сопротивление, чтобы обеспечить правильную и долговечную работу электрических систем и двигателя. Особое внимание необходимо уделить массе G104. Особенно если у Вашего авто наблюдаются некорректные показания датчиков, проявляются всевозможные дергунки и проблемный холостой ход.

К ней неудобно добраться, но вполне реально. Если прощупать толстый провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, то вы как раз доберётесь до этой массы G104

Вот видео на эту тему

Даже если видимых проблем у Вашего авто не наблюдается, всё равно возьмите за правило раз в 2-3 года проводить профилактику минусовых соединений электрических цепей. Для этого необходимо разобрать соединение, очистить, собрать и обработать каким-нибудь средством защиты контактов.

Ключом на 12мм откручиваем гайку и вытягиваем провода на видное место

Зачищаем всё. И не забываем зачистить место крепления

Расположение жгутов проводов, соединений масс и контактных разъёмов Лачетти

Sirius D4

MR-140/HV-240

Информация о разъёмах, соединений с массой и электрических колодках Шевроле Лачетти

Электромагнитный клапан изменения длины впускного коллектора

Сообщество Автомобилистов › Форумы › Форум Сообщества Мой Лачетти › Электромагнитный клапан изменения длины впускного коллектора

Всем доброго дня!

P.S. машина дергается при резком сбросе и наборе ускорения, при равномерном движении около 1200-1300 оборотов

По поводу прохода воздуха. Как я помню, если дуть в боковой штуцер, то воздух должен проходить к “kong hwa”. А если дуть в другой штуцер, то воздух НЕ должен проходить к “kong hwa”.

Сейчас машинки рядом нет, а то я бы проверил точно. Но на 99,9% так оно и должно быть.

Привет! Если не получится штуцер прилепить, то вроде можно заменить без проблем на клапан ЭПХХ от Ваз 2105/2107

Он дешевле и есть в любых магазинах и рынках. Сам не ставил, но слышал, что другие ставили

Вован, а как штекер к нему цеплять? Тоже шаманить? И как его воспринимает наш ЭБУ, чек не будет гореть?

Ну почему же туда-сюда?

Давайте посмотрим на фото и подумаем логически

В первом положение клапана – разрежение из коллектора по трубке передаётся в ресивер (бочонок) – далее в клапан. Но клапан в таком положении закрыт и разрежение дальше не идёт.

Во втором положении клапана – он открывается и пускает разрежение к пневмокамере, которая и управляет штоком.

Нужно как-то статью написать всё-таки, чтобы разобрать это дело в деталях.

Дождусь вот новый клапан и подую в него

Извините, что лезу в вашу познавательную дискуссию , но хочу вставить свои “пять копеек”

Тот клапан, который предлагает Вован и есть клапан с 2105. Он тоже имеет три штуцера. И тот штуцер который под чёрным колпачком называется “атмосферный штуцер с фильтром”!

Проводите аналогии господа

Ну в общем скорее всего так и есть – просто крышка с фильтром)

Обломился провод у самого разъёма, купил в би-би вазовский от адсорбера.

Он чуть шире, пришлось по краям его подточить. Ну и вазовскую защёлку никак не удалось дотянуть и “захлопнуть” на родных выступах.

Так что заменил камеру в итоге по своей глупости, -800 р. – это самая затратная часть мероприятия. Считаю, что купил себе мозгов

Разъем электромагнитного клапана лачетти

Соленоид привода заслонок впускного коллектора переменной длины, низкое напряжение в цепи! подскажите пожалуйста, желательно Фото место нахождения датчика, как устранить данную ошибку. у кого была

Решил отписаться,решение проблемы с ошибкой Р0661,

всё бонально,так-же как описано выше ОКИСЛИЛСЯ ПРОВОД У САМОЙ КЛЕММЫ,КАК НЕ СТРАННО — ИЗОЛЯЦИЯ БЫЛА НЕ ПОВРЕЖДЁННОЙ!

РЕМОНТ:
Снимаем декоративную крышку с двигателя(удобнее разсоединять разъём)
Разсоединяем разъём(нажав кнопку и тянем вниз)
Обрезаем провода(оставляем хвосты 3-5см)
Извлекаем тонким шилом пластиковую жёлтую фиговину для доступа к фиксаторам разъёмов

Т.к. силиконовые уплотнители нам больше не понадобятся выковыриваем их пинцетом(выковыриваем,-чтоб проще вытянуть провод с разъёмом)

Самое сложное извлеч разъёмы(предварительно нужно нацарапать,-на какой стороне был цвет провода ранее) остриём шила подцепляеи пластиковый шип фиксатора и оттягиваем его от металлического разъёма одновременно или упапливаем или тянем за оставшийся провод из корпуса

Удаляем старый провод и делаем новый затем,-это место пропаеваем паяльником,надеваем термоусадочные трубки,нагреваем эти трубки и собираем корпус разъёма провода в местах где был раньше силиконовый уплотнитель/провода(синий) намазываем герметик

И затем уже на самой машине сращиваем провода согласно нацарапанным меткам(предварительно надев термоусадочные трубки для изоляции) спаиваем места сращивания,надвигаем трубки термоусадки и нагреваем их,всё укладываем в пластиковую гофру на прежнее место,ГОТОВО,-можно разъём соединять!

Chevrolet Lacetti. Ошибка P0661.

Часто автомобили Лачетти приезжают с горящей лампой неисправности двигателя с ошибкой P0661″ Клапан регулируемого впускного коллектора банк 1- низкое напряжение в цепи «.

Краткая справка. Система регулирования длины впускного коллектора используется для более лучшего наполнения цилиндров двигателя.

На низких оборотах необходим длинный коллектор для достижения желаемого момента, а на высоких оборотах короткий. Таким образом эта система позволяет добиться повышения мощности двигателя и снижения расхода топлива.

В Лачетти эта система состоит из :

1. Электромагнитного клапана;

4. Впускного коллектора с заслонкой внутри.

Принцип работы следующий: если двигатель работает на хлостом ходу и обороты до 4500 об/мин., то эта система открывает заслонку в коллекторе и воздух попадает в двигатель по длинному пути. Если обороты превышают 4500 об/мин., то заслонка закрывается и воздух движется по короткому пути.

Обычно, если загорается ошибка P0661, владельцы авто жалуются на потерю тяги, автомобиль начинает вяло ехать с низов, увеличивается расход топлива .

Причина оказывается в перетертом и отгнившем проводе, который идет на электромагнитный клапан изменения длины впускного коллектора. С завода неудачно проложена проводка, а если честно коротковата. Провод перетерается о гофру, в которую уложен, а затем обрывается. Перетерание происходит у самого основания разъема.

Удлиняем перетертый провод, припаиваем , стираем ошибку и радуемся жизни).

Надеюсь статья будет полезна автолюбителям.

Лачетти — ошибка P0661

Lacetti Лачетти — ошибка P0661.

Это распространенная болячка Шевроле Лачетти. Часто именно в авто этой марки загорается ошибка P0661 — Обрыв цепи соленоида привода заслонок впускного коллектора изменяемой длины.

Внимание! Если Вы не захотите делать нижеописанное своими руками — в нашем сервисе услуга по ремонту проводки соленоида привода заслонок стоит 500 рублей.

Соленоид привода заслонок впускного коллектора находится за двигателем на грудине. Найти его не сложно.

Аккуратно снимаем разъем с соленоида и смотрим на провода. Так и есть — один из них отломан. Проводка недостаточно длинная, и от постоянной вибрации и попадания воды и грязи провод не выдерживает и рвется. Появляется ошибка P0661.

Разматываем изоленту на гофре и освобождаем провода.

Протираем провода от грязи и запоминаем, что в данном положении разъема нижний контакт с бело-черным проводом, верхний контакт с розово-синим проводом. Это важно — в дальнейшем нужно подключить разъем, не поменяв провода местами. Что будет, если провода перепутать — не знаю. Теоретически ничего страшного не должно быть — но лучше не рисковать))

Что дальше? В продаже таких разъемов нет. Магазин скромно предлагает приобрести новую инжекторную проводку. Цену узнавать даже не стали….

Поэтому ремонтируем разъем!

Отрезаем разъем от проводки на расстоянии 3-5 см. от разъема. Под корень не советую — остаток уцелевшего провода еще пригодится — за него удобнее вытягивать контакт.

Аккуратно выковыриваем из разъема желтый фиксатор фиксаторов (во как! фиксатор фиксаторов!)

Теперь нужно вытащить из разъема сами контакты, причем не повредив ничего.

Цепляем и отжимаем пластиковый фиксатор ОТ контакта, одновременно вытягивая контакт за остаток провода. Контакт выходит довольно туго — его удерживает резиновый уплотнитель. Поняв, как это делается — переходим к контакту без провода. Так как его тянуть не за что — толкаем чем-нибудь подходящим.

Не торопимся, делаем все спокойно и аккуратно, получая удовольствие. Иначе, если психанете — все может быть безвозвратно испорчено!

Вот! Самое сложное позади! Разъем разобран!

Аккуратно разгибаем лепестки контакта, удерживающие синий резиновый уплотнитель. Остатки проводов отламываем под корень. Подбираем подходящие по сечению (и желательно цвету) отрезки проводов 10-15 см.

Зачищаем концы проводов на 3-4 мм. и аккуратно припаиваем к участку разъема, где зажат старый провод. Одеваем на провода синие уплотнители, придвигаем их к контакту, аккуратно зажимаем лепестки.

Все так, как и должно быть! Как с завода!

Собираем разъем в обратном порядке — вставляем контакты с проводами нужной стороной в пластиковый корпус разъема и ставим желтую фиговину с пафосным названием ФИКСАТОР ФИКСАТОРОВ так, как она стояла.

А дальше все как обычно. Надеваем кусочки термоусадки на провода разъема. Зачищаем провода разъема и проводки авто на 25 мм. Скручиваем их электромонтажной скруткой. Натягиваем на скрутки термоусадку и усаживаем ее. Скручивам провода между собой до получения однородного жгута.

Заматываем этот жгут качественной изолентой с межслойным перекрытием не менее 50% от ширины ленты. Заматывать начинаем от разъема в сторону проводки авто. Укладываем жгут в гофру и фиксируем край гофры парой витков изоленты.

Присоединяем разъем к соленоиду. Теперь должно заработать!

За счет удлиненной проводки разъем еще долго не будет напоминать о себе.

А для пущей надежности, мы зафиксировали провода разъема соленоида на трубке электромонтажной стяжкой-удавкой. Просто так захотелось.

Читайте также: