Раскоксовка оппозитного двигателя субару
продавец не помнил с его слов "какое то простое, минералка", на зиму с его слов он лил полу синтетику думаю опять же исходя из меньшего расхода собственных средств.
На основании этого после приобретения авто СРАЗУ замена масла, масляного фильтра. Через 5-7 тыс. повторить.
Я масло не менял не разу, так как масло что было залито было довольно светлое, и не хотелось менять масло пока не понял от куда выброс.
ну в общем за авто как то следилось.
Какое масло было - не знаю, продавец не помнил с его слов "какое то простое, минералка", на зиму с его слов он лил полу синтетику думаю опять же исходя из меньшего расхода собственных средств.
Извините, но ключевая фраза, по-моему, именно ЭТА!
Вам поможет только раскоксовка. мозгов
to sergeyvo
Если без эмоций и если готовы заботиться о машине:
1. Фото старых свечей сюда
2. Смена масла в ДВС + масляный фильтр (не дешёвый). Уровень масла до максимума. Долив с середины снова до максимума
3. Смена фильтров - воздушный, топливный
4. Осмотр (возможно чистка) дроссельной заслонки (лучше фото)
5. Через 5 тыс. смена масла в ДВС + масляный фильтр (не дешёвый)
При всём при этом ежедневно утром (перед заводкой) контроль уровня масла. Автомобиль на ровной площадке.
С отчётами wellcome сюда.
Перед выездом не получится, надо снять клапанные крышки и убедиться в чистоте каналов для вентиляции картера.
Если забиты (учитывая эксплуатацию на минералке и долгий простой а/м) - прочищать, заодно проверить работу клапана PCV.
Излишнее давление в моторе может вызвать такой резкий расход масла.
Мотор не "потеет" маслом?
Мотор моновпрысковый, вместо клапана PCV стоит кусок похожий на войлок, стоит на коробке воздушного фильтра. Не удивляйтесь, так оно и есть, причем с завода. Проверить можно сняв трубки, которые от крышек идут, но т.к. там и хомутов-то нет, и при этом отпотевания тоже нет, то про картерные газы мне не понятно. Про отпотевания говорю уверенно, т.к. машину вживую видел. На клапанных крышках присутствует сетка, вот она и могла засориться от минералки. Как прочистить есть куча способов, но снимать крышки придется. НО, при повышенном давлении в картере появляется отпотевание на заливной горловине и на щупе.
По поводу верхней мертвой точки, ВМТ-это когда поршень достигает самой высокой точки, при которой дальнейшее движение идет только возвратное, в субару получается правая и левая мертвая точка, если ВМТ не понятно, если машину перевернуть на 90 градусов, то верхняя и нижняя будут)))
Делал кто нибудь?
Машина до меня у прежнего хозяина долгое время стояла, заливалось минеральное масло, сейчас происходят выбросы масла раз в неделю (300км пробега) резко пропадает литр.
Есть вероятность что поможет раскоксовка колец, да и рекомендуется делать раскоксовку если авто долгое время стояло.
Делал кто нибудь на Субаре? Какими средствами? Какой эффект давало?
Или может кто пользовалься мягкой промывкой для раскоксовки колец?
Вопрос: Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как применять "Раскоксовка-Титан" для двигателя в автомобилях Subaru, где стоит оппозитный двигатель.
Ответ: На оппозитных двигателях каждый цилиндр раскоксовывается по отдельности. Раскоксовка в колличестве 100 мл заливается в цилиндр когда клапана в нем закрыты (такт рабочего хода). Затем приводите пошень в верхню мертвую точку и закручиваете свечу. Оставляете на 1-2 часа. И так с каждым цилиндром.
Гораздо прще раскоксовать кольца на Subaru используя мягкую промывку с эфектом раскоксовки. Её надо просто вылить в масло за 200 км пробега до его замены. На кольца мягкая прмывка действует почти так же как Раскоксовка, только камеру сгорания о нагара не очищает, зато масляные каналы лучше промоет.
да пробег вроде не большой, 158 000 сейчас, прошлый хозяин пожилой пользовал машину мало, у него она лет 7 была, может пробег и не скручен, по пробегу рано капиталку ИМХО
Я прошел через это. Раскоксовка трата денег при запущеном случае. Судя по твоей фразе
to sergeyvo
Напишите какое масло было, как часто менялось (по пробегу и по времени), какой режим работы ДВС, а также какое масло сейчас, как часто меняете (по пробегу и по времени), какой режим работы ДВС.
По теме: вариантов у Вас 2
1. Опереться на опыт людей, эксплуатирующих субару.
2. Довериться людям, зарабатывающим на производстве и продаже Вами указанного продукта.
P.S. Свою брал при 126 тыс. пробега, ужор был 100 гр/1 тыс. После 3-ей смены масла и по сей день (190 тыс.) ужора нет вообще! Замена каждые 10 тыс.
to sergeyvo
Напишите какое масло было, как часто менялось (по пробегу и по времени), какой режим работы ДВС, а также какое масло сейчас, как часто меняете (по пробегу и по времени), какой режим работы ДВС.
По теме: вариантов у Вас 2
1. Опереться на опыт людей, эксплуатирующих субару.
2. Довериться людям, зарабатывающим на производстве и продаже Вами указанного продукта.
P.S. Свою брал при 126 тыс. пробега, ужор был 100 гр/1 тыс. После 3-ей смены масла и по сей день (190 тыс.) ужора нет вообще! Замена каждые 10 тыс.
Какое масло было - не знаю, продавец не помнил с его слов "какое то простое, минералка", на зиму с его слов он лил полу синтетику думаю опять же исходя из меньшего расхода собственных средств.
Я масло не менял не разу, так как масло что было залито было довольно светлое, и не хотелось менять масло пока не понял от куда выброс, слежу за маслом пару раз в сутки, выявил периодичность выброса, доливаю минералку Лукойл, дешёвую
Бывшим хозяиным машина эксплуатировалась думаю аккуратно, для недалеких редких поездок, машина ухоженая, тормозные колодки, ГРМ менины, отдал привод контрактный в нагрузку который он хотел заменить, ну в общем за авто как то следилось
Сайм ездию в среднем ритме, иногда с резкими иногда с медленными разгонами, пытался выявить взаимосвязь расхода масла от стиля езды, от стиля езды переодичность выброса не изменилась
Компрессию мерили (10.5 12 10.5 12) возможно не качественно замерили, свечи поменяли, по диагностики двигателя не чего внятного не сказали
Попробую воспользоваться мягкой промывкой, и сменить масло на нормальное, вы какое масло льете? Мотыль?
Судя по отзывам в инете раскоксовка Лавром многим помогает, но касательно субар отчетов о раскоксовке не нашел
Раскоксовка Двигателя Субару перекисью водорода (Гидроперит)
Субару Форестер СФ5 (вроде как, судя по кузову)
Мотор сток - ЕЖ205 турбо.
Пробег на авто 260 000
компрессия 6.6.6.6
масло жрет по 1-1.5л на 1000 км
Турбина не сток - сухая.
масло уходит через маслосъемные колпачки. Возможно через кольца.
Но это вопрос второй, менее важный. Взял да долил.
А вот компрессия. мотор будет собран новый, к следующему лету.
А пока.. тряхнем стариной :)
Не стоит спорить о вкусе королевских креветок, если их не пробовал.
Вот и я подумал, либо год ездить с 6.6.6.6, собирая новый мотор, или всё-таки проверить, бывают ли в Мире чудеса.
Вооружился капельницей. Таблетками Гидроперита.
Подал на впуск капельницу. Раствор развел из соображений: 4 таблетки на 2л воды. Это очень крутая заварка получается, судя по другим рецептам "из интырнета".
Итого 12 таблеток и на выходе получаем 3 двушки рассола.
Заводим ДВС. Выставляем обороты 2500.
Подвешиваем пузырь над коллектором. Устанавливаем скорость самотёка - 4-5 капель в секунду.
Подаем рассол на любой из воздушных портов впускного коллектора. Отключенный шланг глушим, а вместо него - подаем капельницу.
Разряжение во впуске превратит эти 4-5 капель в ручеек. Поэтому, чтобы бутылка не скукоживалась - делаем сверху отверстие для атмосферного давления.
Из выхлопной трубы пойдет пар. Много пара. Очень много пара :) День выбрали прекрассный для этого. -32 на улице. Зато ни один параноик и шизофреник не сказал "зачем я загрязняю прероду". Все машины так парят в -32 :)
Вот и я закамуфлировался.
Прогнав 3 двушки, глушим машину.
И сразу на замену масла - лучше с промывкой. Масло похоже на кофе с молоком. Оранжево-желтое с пароводяной составляющей.
Мерим компрессию.
11.11.11.10.
Чудо произошло. Мотор не загублен :)
Свечи как у кота.
Всё прекрастно.
Но мне захотелось большего. Выставил горшки примерно по центру. И залил по 150-200 грам термояда аля "Лавр" в горшки, пока не польццо через свечные отверстия. Вкрутил свечи. Оставил на 3 часа.
Далее. Вытащил свечи. Слить жижу, через шприц не получилось, покрутил стартером без свечей, катушек и бензонасоса - жижа ушла в выхлоп. Закрутил свечи. Как рекомендует учитель по химии на этикетке термояда - завел двс и поработал 5мин.
А далее слив типа "масла", промывка 5ю литрами промывочного масла, с установкой дублевого фильтра на процедуру промывки. Залив нового масла и ф-ра.
По результату. Тяга на ДОтурбо заны прибавилась, дсв проще и легче раскручивается при аккуратном педалировании это особенно чувствуется. Переход из разряжения в турбо давление - более выражен в тяге. Да и вообще, на малых оборотах под газом, при разворотах увеличился шанс скольжения на каше и пробуксы. Тяга она и есть тяга.
Раскоксовка оппозитного двигателя – непростое дело. Это связано с его конструктивными особенностями, главная из которых заключается в том, что цилиндры расположены под углом 180°, то есть горизонтально. Расскажем способы, как поддерживать производительность такого мотора в норме и защитить от углеродистых отложений, и какие средства из линейки LAVR вам в этом помогут.
Среди раскоксовывающих формул LAVR есть средство, которое поможет оппозитному мотору при уже накопившихся загрязнениях – пенная раскоксовка COMPLEX. Густая активная пена не так подвержена действию сил гравитации, как жидкие составы. За то время, пока пена превращается в жидкость, состав успевает подействовать на кокс и нагар на днище поршня, верхней части камеры сгорания и компрессионных кольцах. Применять пену можно как в сервисе, так и самостоятельно. Запеньте ее в цилиндры, следуя инструкции по применению. После процедуры обязательно заменить моторное масло. В результате вы заметите, что двигатель стал более мощным и приемистым, динамика улучшилась, а аппетит к маслу и топливу стал значительно скромнее.
Для той части наших покупателей, которые привыкли к жидкостным раскоксовкам ML202 и ML203 и не хотят экспериментировать, приводим два приема от инсайдеров, как все-таки раскоксовать ваш оппозитный двигатель жидкостными составами.
Лайфхак 1. Потребуется некоторая ловкость рук. Залить раскоксовку в цилиндр, ввернуть свечу на место и поджать поршнем. В верхней мертвой точке объем камеры сгорания будет минимальный и тем самым жидкость от сжатия заполнит весь объем камеры сгорания. Процедуру нужно проделать с каждым цилиндром, процесс достаточно кропотливый.
Лайфхак 2. Поднять домкратом одну сторону автомобиля и провести раскоксовку, согласно инструкции, в цилиндрах, которые теперь уже расположены под углом. После раскоксовки этой части цилиндров то же самое проделать на другую сторону.
Мы часто слышим вопрос о том, как много нужно средства для раскосовки в тот или иной двигатель – зачастую для стандартных четырехцилиндровых рядных двигателей достаточно около 190 миллилитров средства. Если ваш ДВС имеет больше цилиндров, наклоненные цилиндры или больший объем, то дозировку раскоксовки нужно повышать. Индивидуальный расчет дозировки под каждый определенный тип мотора или их группу– это долгое занятие, которое отнимет у нас все свободное время.
Если днище поршня имеет технологические углубления большого объема, то даже в стандартный двигатель, о котором мы упомянули выше, может не хватить 190 миллилитров жидкости для раскоксовки.
Рис.1. Основные схемы расположения цилиндров в внутри двигателя:
а) вертикально; б) с наклоном; в) v-образно; г) оппозитное расположение.
Выгодная раскоксовка двигателя – рассмотрим варианты
1. В первом варианте предлагаем вам обратиться к несложной формуле, которая поможет подсчитать дозировку раскоксовки для вашего ДВС.
- V – количество раскосовки типа ML202 или ML203 Novator в миллилитрах на один цилиндр.
- D – диаметр поршня в сантиметрах.
- π – постоянная в 3,14.
- h – уровень жидкости над поршнем в сантиметрах.
Если ваш мотор имеет вертикальное расположение, либо цилиндры слегка под наклоном, то значение h может быть около сантиметра от верхнего края. При наличии фасонных выемок на днище поршня, доза препарата возрастает пропорционально объему выемок – показано на рисунке 2.
Рис. 2. Раскоксовка двигателя с цилиндрами, расположенными вертикально или под наклоном.
Если ваш мотор имеет цилиндры с большим наклоном, то поверхность поршня покрывается лишь на три четвери, так как средство способно проникнуть к любой загрязненной поверхности. Раскоксовка в таком случае потребует увеличенной дозы средства.
Рис. 3. Раскоксовка двигателя с V-образным расположением
Если двигатель имеет большой объем, то возникает вопрос о возможности сэкономить средство – для этого выполняют процедуру поочередно. Сначала работают с одним цилиндром, затем откачивают остатки препарата и используют с другим цилиндром, добавляя новую дозу средства. Поочередная раскоксовка V-образных ДВС была заимствована у оппозитных моделей – процесс показан на рисунке №4.
Рис.4. В цилиндр вливают немного раскосовывающего средства во время сжатия. Поршень отведен от камеры сгорания.
Клапаны закрываются при сжатии, а препарат добавляется в дозировке, которой хватит для перекрытия любых выемок в поршне и камере сгорания. После этого вкручивают свечу и поджимают средство – вращают гайку коленвала или ведущее колесо – рисунок №5. В таком случае вал нельзя проворачивать стартером, иначе получите гидродинамический удар.
Поджимаем средство:
- Подкрутите вал и вращайте колесо на включенной передаче – рычаг поставьте на четвертую передачу и вращайте ведущее, пока поршень не встанет в желанное положение.
- Простой и безопасный способ заключается в регулировке положения поршней при помощи поворота коленвала за его гайку.
По истечении 20 минут отведите поршень и снимите свечу, чтобы затем шприцом и трубкой откачать остатки жидкости из цилиндра – эти остатки затем используются повторно для следующего цилиндра.
Рис. 5. Поджатие препарата позволяет получить максимальный эффект.
Не волнуйтесь, когда при раскосовке с ручным поджатием цилиндров остывает двигатель – температура не имеет решающего значения, так как средство смачивает всю поверхность и заполняет собой все технологические выемки. Если вам требуется много раскоксовывающей жидкости, то лучшим вариантом будет ML202 или ML203 Novator – у них есть фасовка по 330 и 320 миллилитров.
Для автомобилей с большим объемом двигателя экономия препарата возможна за счет следующих манипуляций:
- Залейте жидкость внутрь цилиндра.
- Немного надавите на такте сжатия.
- Оставьте все на 15 минут – давление протиснет жидкость внутрь отложений.
- Откачайте средство.
Далее руководствуйтесь данной темой и последовательно проведите работу со всеми цилиндрами или группами, а затем повторите процедуру 3 раза – поставьте автомобиль на ночь, чтобы утром завершить процесс раскоксовки.
Читайте также: