Раскоксовка ниссан мурано z50

Обновлено: 29.01.2025

А перед этим он поменял маслосъемные колпачки.Ну да,та еще история,говорят и уринотерапия кому-то помогает.

думаю там перекись водорода как то работает. На машине за 100 - 150 тысяч рублей я бы может и попробовал, но никак не на мурано. Да собственно у меня масло и не ест практически.

Я про это давно уже слышал. Еще в автомобильном институте. Но что-то не верится что инженеры ниссана, хонды, тойоты, ауди и прочих мировых марок такие тупые что бы приладить к двигателю форсунку с впрыском воды и выпускать это серийно. Видимо есть подводные камни. А объяснить на этой земле можно все что угодно и теорий масса и ученых. Почему серийно это не поставляется ни одним конвейером. Вот в чем вопрос.
И еще вопрос, во всех этих статьях воду впрыскивают, а в описанных способах раскоксовки просто льют через капельницу??

Ну ведь сам видишь что там написано ". Микро ЭВМ рассчитывает порцию воды индивидуально для каждого такта двигателя. "
В теории всё понятно и правильно, НО через капельницу, как писал один из авторов по ссылке в этой теме, я думаю, даже уверен, что не нальёшь правильную дозу воды, а тем более не распылишь её в цилиндр (не буду углублятся в тонкости. ), ТАК ЧТО ГИДРОУДАР и, как следствие, КАПИТАЛКА ДВС ГАРАНТИРОВАННА.

И вот ещё. видимо все "стопятьсот" автопроизводителей машин и двигателей такие идиоты, что не используют эту "УНИКАЛЬНУЮ" разработку для установки на своих машинах и экономии топлива, видимо они не хотят что бы машины выпускаемые ими служили долго, а что бы покупатели только покупали и покупали НОВЫЕ машины, взамен вышедшим из строя.

Эти технологии нет смысла применять в простых автомобилях,в 80 е годы приминялось на формуле 1 потом ввели запрет,в связи с ограничениями по мощности,а в наше время применяют на гоночных авто,а конкретно на эволюции 10 эта система ставиться правда за доп.плату.Я лил через капельницу,проездил 3 дня,вот сегодня эксперимент закончил,в результате я увидел чистые поршня,пропала детонация на оборотах 1500-2000,которой у многих тут машины болеют и мотор просто шелестит,а там каждый сам решает,интересно ему это или нет,я никого ни вчем не убеждаю,просто мне помогло это пока избежать капиталки,может кому то тоже поможет переодически делая чистку еще годик,два покататься без весьма дорого ремонта и не всегда качественного.

Пробег у него 320 тыс. км. на таком чего бы не поэксперементировать то?? и все ждут результата и странно - как то диалог обырвается
а еще надо выдолбить католик кто первый.

Доброго времени!
О попытке раскоксовки димексидом. Почему о попытке? Потому — что остался не очень доволен результатом. Хотя эффект несомненно есть, но честно ожидал большего.

Мотор употреблял 500 грамм масла на 1000. В принципе терпимо, но этого не должно быть, кто бы чего не говорил. Масло лью ниссан 5-40. Пробывал заливать 10-40 и офигел от его расхода, оно просто летело в трубу и его расход составлял почти литр на ту же дистанцию. Потом снова вернулся обратно на 5-40.
С момента раскоксовки проехал 6500 км и полет нормальный. Сейчас расход масла составляет около 300 грамм на 1000км. По идее нужно повторить, но никак не соберу силу воли, чтобы сделать это второй раз.
Вообщем все по порядку;
Прежде чем лить туда это лекарство, была произведена
очистка поддона от краски
-Был куплен димексид 20 пузырьков (он еще остался)
-Масло лукойл 10-40, 3 канистры по 5л
-Масло постоянное
-Свечи
-Фильтры маслянные
-Прокладка впуска и очиститель карбюратора (для очистки впуска)

Потом залез туда стетоскопом посмотреть на состояние поршней. Качество картинки как на телефоне из 2005 года. Поэтому фоток не прикладываю, все равно ничего не разобрать. Нагара как я понял там достаточно.

Очень хорошо прогрел мотор. Быстренько разобрал впуск и залил в цилиндры по пузырю димексида. Причем димексид предварительно тоже хорошенько разогрел. Прикрыл старыми свечками и оставил его там на пол часа.

Далее этим же шприцом откачал остатки димексида. Из передних цилиндров он практически весь ушел в поддон, из задних выкачал примерно половину от того что в них заливал.
Собрал впуск обратно со старой прокладкой и завел машину…

Через пять минут ох…ел еще больше…и уже не только от количества дыма, а еще и от его нестерпимой вони.

Завел мотор на старом масле и влил в него 3 пузыря лекарства через маслозаливную горловину, оставил работать на холостых 30 минут…
Мне кажется описать эту вонь, выходящую из выхлопных труб нереально ни текстом, ни словами. Как будто кто-то рядом блевал и одновременно жег дохлых кошек, от этого запаха возникают рвотные рефлексы, хорошо в этот момент никого не было рядом в гаражах))

Снова завел на 30 минут и слил…потом повторил еще раз с новой канистрой масла и лекарства.
Масло вроде густое, а димексид настолько разжижает его, что оно превращается практически в воду. Каждый раз сливалась безумно черная жидкость.
В итоге после трех промывок с димексидом, залил свежее масло, дал поработать 15 минут на холостом, пару раз немного газанул (при газе начинали стучать толи пальци, толи компенсаторы)

Дымило и воняло нестерпимо. За тачкой тянулся шлейф запаха. Ездить было можно только с открытыми стеклами. Окончательно дым из выхлопной пропал через 100 км, вместе с ним ущел и запах дохлых кошек. После этого, я снова разобрал впуск и вынул старые свечи. На них был адский белый налет.
Снова засунул стетоскоп в цилиндры, ситуация при этом уже немного поменялась. Нагар хоть и остался но его стало реально меньше, особенно в задних цилиндрах. Там видать димексид дольше на него воздействовал.
Замерил компрессию, в задних она осталась неизменной 12.5, а в передних поднялась до 11.0
Вставил новые свечи и прокладку впуска. Ее кстати можно не менять на новую, просто использовать немного герметика. Заглянул в горловину заливки масла, там уже все не такое черное как было до этого. Провел обучение педали газа и дросселя.

Проехал с момента этой адской операции 6500, расход где-то около 300гр (влил туда 1.5 литра). Причем я так понял что жрет он его в основном по трассе, сейчас езжу по городу и уровень держится, на одном месте. В остальном ничего не изменилось, кроме новых свечей, на них он стал работать ровнее.

Вообще бы операцию повторить…но как вспомню этот запах, сразу желание отпадывает! Вот как-то так!
Всем удачи.

Двигатель потребляет масло литрами, хотя пробег у автомобиля смехотворный? Разбираемся с причинами и предлагаем способы лечения.

Причины масложора

Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Нарушение отвода масла приводит к образованию углеводородных отложений на поршне. Как результат — лак и нагар на поверхностях деталей.

Нагар и лак образуются не только на поршневых кольцах, но и на поверхностях камеры сгорания и клапанах. Этому способствует загрязненная система вентиляции картерных газов, прорыв газов во впускную трубу, а также частое применение низкокачественного масла и топлива.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Промывки с эффектом раскоксовки добавляют в масло. Это самые эффективные средства для восстановления подвижности маслосъемных колец.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Импортные пенные препараты стоят 1500–2000 рублей. Отечественные — в два-три раза дешевле, а по эффективности им не уступают.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Жидкие раскоксовки лучше всего очищают от нагара и лака днище поршня. В зависимости от производителя и объема флакона их цены колеблются от 500 до 1000 рублей.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.

Престижный кроссовер Nissan Murano на вторичном рынке иной раз стоит весьма дешево - не обманывайтесь этим. Как подобрать машину, которая не подорвет бюджет чрезмерными расходами на эксплуатацию?

Nissan Murano

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС

Nissan Murano

Присмотритесь к водительскому креслу. Ремонт здесь весьма недешев: к примеру, замена оторванной от салазок подушки обойдется в 112 тыс. руб.

К эргономике, материалам отделки и качеству исполнения претензий нет.

Пристальное внимание уделяем состоянию вариатора. Надежнее провести диагностику у дилера, но некоторые признаки скорой кончины сумеете выявить и при пробной поездке. Если в трансмиссии ощутимы рывки при работе, воздержитесь от покупки. Этот дефект может даже стать причиной аварии: трогаясь с места, жмешь на газ, а машина не едет, зато потом ка-ак рванет!

Самая распространенная неисправность вариатора (ее код 0868) — ошибка давления. Лампочка диагностики на щитке приборов при этом горит не всегда: ошибку порой заметит только дилерский сканер. Симптомы те же: рывки в трансмиссии, а также частый переход в аварийный режим, при котором автомобиль едва едет. Чтобы заставить CVT работать нормально, иногда достаточно остановиться и перезапустить двигатель.

Причины подобных неисправностей вызваны перегревом и несвоевременной заменой масла, чем в большей степени грешат авто из Америки. Вдобавок машины для заокеанского рынка имеют конструктивный недочет: доступ воздуха к радиатору CVT у них перекрыт противотуманкой (в Европу поставляли более дорогие варианты с биксеноном, а вместо противотуманок ставили декоративные решетки). Из-за перегрева начинает подклинивать редукционный клапан — силуминовый поршень с тефлоновым покрытием. На его рабочей поверхности отпечатываются кольцевые бороздки, а из-за грязного масла разбивается посадочное седло в корпусе насоса. Клапан в итоге перекашивается. Пока не перезапустишь двигатель (в этот момент давление повышается скачком), клапан не отлипнет.

Масло для вариатора — только оригинальное ниссановское! Полный объем для модели Z50 составляет 9,8 л, для Z51 — 10,2 л.

Масло для вариатора — только оригинальное ниссановское! Полный объем для модели Z50 составляет 9,8 л, для Z51 — 10,2 л.

Нередко хандрит еще один клапан — на штоке шагового электромотора. Он отвечает за давление в механизме, меняющем расстояние между конусами ведущего вала. Седло этого клапана находится в гидроблоке. Его, как и насос, нередко приговаривают к замене.

Из других проблем трансмиссии встречаются отказы датчика скорости (ошибка 1722), электромагнитного клапана-регулятора (0746) или сбои в коммутации CAN-шины (1000). Что бы ни было, с ремонтом не затягивайте. Иначе от ударных нагрузок разрушатся зубья углового редуктора, примыкающего к вариатору и передающего момент на заднюю ось. Известны случаи, когда шестерни заклинивало и лопался картер!

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

Самый распространенный мотор — VQ35DE. На этой машине его уже меняли по гарантии из-за разрушения нейтрализаторов.

Самый распространенный мотор — VQ35DE. На этой машине его уже меняли по гарантии из-за разрушения нейтрализаторов.

Весьма важно также своевременно очищать радиатор двигателя. Это непросто (радиатор надо снять, иначе доступа к нему толком нет), но благодарный мотор ответит долголетием. Вообще, с наиболее распространенным двигателем VQ35DE (V6, 3,5 л) хлопот немного, если, конечно, следить за температурой и уровнем масла. Его угар даже на исправном моторе может достигать литра на 1000 км (Nissan считает это нормой), поэтому важно долить свежую порцию задолго до того, как щуп обнажится. Иначе жди неприятностей: бывало, и вкладыши прихватывало, и цилиндры задирало.

С нейтрализаторами как повезет. Некоторые разрушаются, и частички керамики засасывает в цилиндры. Следствие — задиры зеркал, падение компрессии, еще больший угар масла, его догорание на сотах, оплавление и разрушение новых ячеек и далее по кругу. Первопричиной дилеры называют некачественное топливо, но сдается, что виновато не только оно. Блок управления двигателем весьма лоялен к перебоям в воспламенении и не корректирует должным образом состав смеси, что и приводит к перегреву нейтрализаторов.

В угловом редукторе иногда разрушаются зубья шестерен. Гофры выпусков обычно служат довольно долго.

Бывает, двигатель плохо набирает обороты, неустойчиво работает, сжигает больше топлива, но свечи в полном порядке. Тогда промойте дроссельный узел (как правило, у него подклинивает заслонку), причем безотлагательно, иначе опять же пострадают нейтрализаторы.

Читайте также: