Раскоксовка двигателя уаз патриот
Решил я как-то покататься на Уазике. Далеко ходить не надо. В деревне на заднем дворе стоит, ржавеет уже третий год. Автомобиль аж 1974 года производства. Старый динозавр короче.
Как я уже говорил, его три года не заводили, так как двигатель протёк. Воду на зиму забыли слить всю. Зимой она конечно замёрзла и лед, расширяясь, испортил водяную рубашку двигателя. Образовалась вертикальная трещина размером где-то четыре на половину сантиметра, через которую выливалась охлаждающая жидкость. Поэтому забросили машину до лучших времен. Этим летом видимо они наступили. Решил я все же запустить движок.
Как заделать трещину в двигателе?
Материал там, по моему мнению, дюралюминий. Выход нашёл не сразу. Но все же решил залепить трещину холодной сваркой. Купил два экземпляра: один за 155 руб., второй за 55 руб. Обезжирил края трещины этим очистителем , протер насухо.
Залепить получилось не сразу и то дешевой холодной сваркой. Аккумулятора в автомобиле не было. Вернее он был, но мертвый, старый в хлам на 70 а. ч. Пришлось покупать новый. Нужен был аккумулятор на ВАЗ 2105 и УАЗ, поэтому взял не на 70 а. ч., а на 60 а. ч. Испытаем на УАЗе.
Раскоксовка двигателя
Также взял средство для раскоксовки двс "Лавр". Оказалось не зря. Двигатель не запускали три года. Поэтому в каждый цилиндр шприцом с трубочкой через отверстия для свечей, предварительно выкрутив свечи, залил по 20 кубиков "Лавра".
Затем закрутил свечи и оставил так на несколько часов. Перед заливкой "Лавра", с помощью кривого стартера поставил поршни на примерно одинаковое расстояние.
Проверил обычной ровной проволокой через свечные отверстия. Залил в бак 92 бензин, в радиатор обычную воду (работал в теплое время года), почистил свечи наждаком, прокачал вручную бензонасос, заменил на нём рваный патрубок, подвигал клапан карбюратора, убедился, что топливовоздушная смесь подаётся, протер двигатель от грязи и пыли.
Особенно протирал карбюратор и верх двигателя где свечи. Если трудно что-то откручивает, форсунки или свечи берите такой препарат для монтажа свечей зажигания. Обработал этим средством для клемм аккумулятора .
Зачистил контакты на свечах, катушке зажигания и клеммах на аккумуляторе. Поставил аккумуляторную батарею на 60 а. ч. с прямой полярностью на штатное место. Запустит АКБ движок или нет? На УАЗ 469 идет АКБ от 70 до 90 ампер-часов. Покрутил, покрутил и. вуаля!
Запустился двигатель! Даже проехался на машине немного. Правда когда заехал во двор. Радиатор закипел. Ремень на помпу порвался от ветхости. Хорошо успел домой заехать. На следующий день купил новый ремень, поменял его. И машина запустилась и поехала. Колеса только подкачал до 2. Машина зверь, как трактор!
периодически приходится читать вопросы в разных темах:
-пуск старого двигателя, с чего начать
-двигатель давно не запускали, как не угробить при запуске
-как раскоксовать кольца на поршнях, что заливать
старые двигатели изнутри (имею ввиду давно не заводившиеся) могут обрастать сажей-нагаром, конденсатом-корозией в смеси с отложениями. те, кто много разбирал именно простоявшие двигатели, могли убедиться в правоте слов. пуск такого двигателя может привести к задирам в цилиндрах, дальнейшему усиленному отложению поверх старых.
общий смысл представить для новичка - приведу пример со ржавыми водопроводными трубами и отложению-камню на зубах. это, по крайней мере доступно к пониманию и близко по смыслу.
что нужно сделать, чтобы отложения внутри цилиндра, особенно на кольцах поршней размягчились и несколько "сошли" при пуске и последующей работе двигателя?
-залить смесь раскоксовочную, т.е. смесь для раскоксовки поршневых колец
некоторые советуют купить смеси - но я не встречал, да и кто знает, что там и степень вредности.
мой опыт проверенный с конца 70-х годов, когда было в авто только минеральное масло с максимальным угаром, и до сегодняшнего дня. говорит о том, что "дедовский" состав "раскоксовки" легко доступен, работает и достаточно эффективен.
достаточно залить в цилиндры, вывернув свечи, например на ночь (нужно время для отслаивания нагара), легонько завернув свечу как пробку, утром посветить, проверить, ушла ли смесь, завернуть свечи как следует.
иногда требуется повторить, в зависимости от "тяжести" случая.
я лью в цилиндр объём смеси - "под пробочку" хотя рекомендуют грамм по 50
но я так делаю только с "древними" случаями. а если относительно "свежий" случай, можно и немного лить
СОСТАВ смеси в процентном отношении:
-керосин 40%
-ацетон 40%
-масло моторное 20%
но смесь надо приготовить, основательно перемешав-миксировав.
в стеклянную банку (чтобы видеть степень перемешивания) сначала лить ацетон, в него керосин, потом масло, после этого тщательно перемешивать.
после первого пуска и работы двигателя на ХХ (не газуя. ) минут 5 (если жаркая погода) или дольше (если двигатель не нагрелся) можно попробовать проверить компрессию в цилиндрах.
если утром обнаружили, что смесь не ушла из цилиндров (редко бывает такое, но мало ли, я встречал) грушей сприцовки (клизмы) с насаженной на носик трубочкой, через свечное отверстие удалить остатки смеси в стеклянную баночку и смотреть на просвет, на сколько смесь стала грязной, но это необязательное наблюдение, самая грязь - на кольцах, а это не увидеть.
смысл состава смеси:
-керосин - легко проникающее вещество, немного смазывает
-ацетон растворяет отложения, разрыхляет, но легко испаряется с поверхностей
-моторное масло смазывает и не даёт ацетону быстро испаряться
потому надо тщательно перемешать, чтобы смесь была по началу хотя бы однородной.
моторное масло после раскоксовки надо менять, это если давно стоял двигатель - по-любому надо.
мои наблюдения ещё говорят о том, что основная причина закоксовывания - минеральное масло, "левое" масло, плохая очистка масла, пыль, проникающая в двигатель из-за плохой очистки воздуха.
И ещё - помните, что если нужна раскоксовка - то в масляных каналах двигателя уже могут быть продукты отложений, а это уже . хм.
Когда я разобрал неновый двигатель на моей ВАЗ-21083 (а ранее, при покупке, я промывал его два раза, и ездил только на ШЕЛЛ-полусинтетике) то подумал - а нафига я разобрал? двигатель блестел, каналы чистые, степень износа - не требует капиталки. На УАЗе - за тот же период. хм. чистить и чистить все отложения от старого хозяина оставленные, кстати на "Волге-21" с её движком 21-м и минеральном маслом - вообще страшная картина. ещё не смотрел КВ внутри, но подозреваю, что там - асфальт (спечённые отложения)
если кому помогут мои пояснения - буду рад. настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ заменять ацетон растворителями любыми - эффект не тот.
Двигатель потребляет масло литрами, хотя пробег у автомобиля смехотворный? Разбираемся с причинами и предлагаем способы лечения.
Причины масложора
Самая частая причина — угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.
Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне — тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.
Нарушение отвода масла приводит к образованию углеводородных отложений на поршне. Как результат — лак и нагар на поверхностях деталей.
Нарушение отвода масла приводит к образованию углеводородных отложений на поршне. Как результат — лак и нагар на поверхностях деталей.
Нагар и лак образуются не только на поршневых кольцах, но и на поверхностях камеры сгорания и клапанах. Этому способствует загрязненная система вентиляции картерных газов, прорыв газов во впускную трубу, а также частое применение низкокачественного масла и топлива.
Нагар и лак образуются не только на поршневых кольцах, но и на поверхностях камеры сгорания и клапанах. Этому способствует загрязненная система вентиляции картерных газов, прорыв газов во впускную трубу, а также частое применение низкокачественного масла и топлива.
Определяем без разборки
Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ — замер компрессии — тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.
Один из действенных способов проверки — вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре — его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.
При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора — износ маслосъемных колпачков.
Другое эффективное средство диагностики — эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.
Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора — в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.
Как раскоксовать?
Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее — на маслосъемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.
С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ применения тот же — через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.
Промывки с эффектом раскоксовки добавляют в масло. Это самые эффективные средства для восстановления подвижности маслосъемных колец.
Промывки с эффектом раскоксовки добавляют в масло. Это самые эффективные средства для восстановления подвижности маслосъемных колец.
Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным впрыском топлива.
Импортные пенные препараты стоят 1500–2000 рублей. Отечественные — в два-три раза дешевле, а по эффективности им не уступают.
Импортные пенные препараты стоят 1500–2000 рублей. Отечественные — в два-три раза дешевле, а по эффективности им не уступают.
Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых — разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.
Жидкие раскоксовки лучше всего очищают от нагара и лака днище поршня. В зависимости от производителя и объема флакона их цены колеблются от 500 до 1000 рублей.
Жидкие раскоксовки лучше всего очищают от нагара и лака днище поршня. В зависимости от производителя и объема флакона их цены колеблются от 500 до 1000 рублей.
Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное — димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке маслоприемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.
Что купить?
Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.
Если нагара и лака на деталях немного, используем жидкий или пенный составы. Они помогут размочить кольца и почистят другие детали двигателя от отложений. Если кольца залегли, заливаем моющий состав в масло, а непосредственно в цилиндры — пенную раскоксовку для устранения последствий угара масла. Таким образом и масложор победим, и сэкономим.
Важно! Перед прочтением данной статьи, ознакомьтесь с ранее написанной статьёй Раскоксовка Gzox и BG-109.
Здесь я изложу моменты. о которых. вы вряд ли найдёте скомпонованную информацию. Это основано на обширном опыте общения со своими клиентами, а также. личном опыте применения автохимии для раскоксовки.
Раскоксовка рядных 4-х цилиндровых моторов.
Это самый распространённый тип двигателя, применяется повсеместно, и на малогабаритных хетчбеках, и на рамных внедорожниках.
Самый удобный двигатель для проведения процедуры раскоксовки, требует минимум времени и трудозатрат. Из-за того, что объём камер сгорания расположен как правило в одной плоскости с плоскостью поверхности земли, это даёт равномерное заполнение камеры сгорания по всей поверхности поршня.
Перед заливкой жидкости, необходимо выставить все поршни примерно в один уровень. Залить равное количество в каждый из цилиндров, ввернуть свечи и оставить на несколько часов, в зависимости от степени загрязнения цилиндра. Для проведения раскоксовки на подавляющем большинстве 4-х цилиндровых моторов, рекомендую использовать набор для раскоксовки Комплект R4.
Повышение эффективности раскоксовки
После того, как вы сделали 8 полных оборотов, выверните свечи и добавьте активный состав во все цилиндра.
Жидкость движется ровно по тому пути, что и рабочие газы.
Облегчение запуска после раскоксовки.
Важно соблюдать аккуратность и прочно крепить ткань, если лоскут выпадет, достать его будет очень и очень не просто, и не факт что получится сделать это без снятия ГБЦ.
Раскоксовка двигателей V6 и V8.
Первый и самый важный момент, который необходимо учитывать при проведении раскоксовки V-образных моторов, это развал цилиндров. При использовании жидких составов для раскоксовки, вам нужно применять заведомо больший объём жидкости, для полного покрытия поверхности днища поршня.
Для объёмных моторов V6, V8 есть хорошее средство, для которого не имеет значения развал цилиндров – Pro-Tec Carbon X. Благодаря очень стойкому рабочему пенному составу компонента K1, объём камеры сгорания заполняется полностью, не зависимо от угла развала цилиндров. По моему мнению, на начало 2021 года это лучший состав для проведения раскоксовки камеры сгорания.
Если речь идёт о дизельных моторах, то рекомендую перед раскоксовкой использовать эффективные промывки для топливной системы, это Pro-Tec Common Rail diesel System Clean and Protect, или аналогичный по эффективности продукт BG-245 Premium Diesel Fuel System Cleaner. Они оба показывают отличную эффективность по повышению эффективности распыла топлива и частично очищают камеру сгорания.
Раскоксовка оппозитных двигателей.
Владельцам V-образных моторов с углом развала 180 градусов с проведением раскоксовки повезло меньше всех. Чаще всего это супер неудобно, а из-за горизонтального положения цилиндров, чаще всего не имеет весомого результата, если речь идёт о борьбе с масложором.
Из профессиональных препаратов, имеет смысл применения выше упомянутого Pro-Tec Carbon X. В отличие от GZox Injection & Carb Cleaner или Mitsubishi Shumma он полностью заполнит объём, а не стечёт на боковую часть цилиндра.
Владельцам оппозитных моторов крайне рекомендую не доводить до полноценной раскоксовки, так как шансы на успех не велики. Гораздо разумнее применять BG-109 при каждой замене масла, не затягивать с интервалами замены масла и тогда проблема масложора дойдёт до вас уже только по результату естественного износа двигателя. Ничто не вечно.
Напоминаю, что все действия вы выполняете на свой страх и риск. Если нет уверенности в собственных возможностях, доверьте автомобиль специалистам.
Читайте также: