Раскоксовка двигателя приора 16 клапанов

Обновлено: 04.02.2025

Мой подопытный: Лада Приора 126 мотор, пробег 170 тыс. км.
В интернете полно информации о Раскоксовке Димексидом, вот и я решил поделиться своим опытом!
А решил поделиться, потому что в интернете просто куча способов как и что делать, для чего, от чего, зачем, после чего. В общем, мало ли, понадобиться кому.
Предыстория: Профилонил замену ГРМ и попал на капиталку (126 мотор). Сделал капиталку и был счастлив, что она снова едет! Но появился дикий жор масла и начал катить бочку на сервис, где делали капиталку. В общем они отремонтировали только ГБЦ, а ШПГ не трогали даже, а из-за ремонта ГБЦ повысилась компрессия в двигателе и кольца залегли. Сервис трактовал почти такую же сумму, что и при первом ремонте. Это был никак не мой вариант и я решил поездить пока так. Но надоело! Слишком много ест масла и я решил сделать раскоксовку.
Пересмотрев кучу вариантов я сделал свой порядок действий при раскоксовке и у меня получилось. Напишу в кратце и по порядку что делал и как!
ОЧЕНЬ ВАЖНО РАБОТАТЬ С ДАННЫМ ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ В РЕЗИНОВЫХ ПЕРЧАТКАХ!
1) Прогреть двигатель до рабочей температуры (димексид действует только при высоких температурах). Важно, чтобы во время процедуры двигатель был горизонтально и обратить внимание, что на некоторых авто двигатель сидит в подкапотном пространстве не горизонтально. Нам важно, чтобы горизонтально были наши поршня!
Далее, пока не остыл двигатель, действуем быстро.
2) Снять поддон, т.к. димексид разъедает всё и краска на внутренней стороне поддона будет для него не исключением! Она есть не на всех поддонах, но я слышал лайфхак про это: поддон окрашен снаружи — окрашен и внутри. Да и всё же вся химия, залитая через "колодцы" будет вытекать из двигателя снизу. А нам эта химия в двигателе не нужна! Пусть лучше вся вытекает.
3) Снять катушки, отключить от разъемов и убрать отдельно! Выкрутить свечи.
4) Залить по 2,5мл димексида в каждый цилиндр, закрутить до совсем легкого упора свечи (сделать паровую баню) и засечь 5 минут. В течении этих пяти минут качаем машину в разные стороны, чтобы димексид проваливался по стенкам внутрь и попадал (очищал) как можно больше поверхностей. Наша цель — маслосъемные кольца. Ставим 4-ю передачу или крутим вручную наш коленвал. Чтобы поршня ходили вверх-вниз (распространяли наш димексид).
5) По истечении 5 минут выкручиваем свечи и высасываем из колодцев остатки димексида и грязных черных кусков нагара. Я высасывал трубочкой прозрачной силиконовой и шприцом. Если ничего не высасывается и в колодце пусто, значит димексид прошел между стенок и вытек на улицу снизу. Значит кольца не отлегли и повторяем процедуру.
6) Повторяем пункты 4 и 5, и не забываем делать всё быстро и внимательно, т.к. двигатель остывает, а нам нужна высокая температура двигателя при работе с димексидом. Залили димексида по 2,5мл в цилиндры, закрыли свечами, 5 минут пошатали, побалтали, потрясли, покрутили коленвал. Выкрутили, высосали шлак.
Мне хватило двух раз, но думаю можно и три раза.
7) Теперь нам нужно максимально избавиться от присутствия Димексида в наших цилиндрах. Заливаем по 5мл растворителя в каждый цилиндр, качаем машину в разные стороны (как бы полоскаем растворителем как кружку под струёй воды) и потом высасываем всё лишнее тем же шприцом. Вы ведь в перчатках работаете? Загуглите последствия реакции димексида на кожу человека и подумайте, нужно ли вам это!) Димексид сильная химия и разъедает достаточно хорошо.
Полоскаем растворителем два-три раза. Залили по 5мл, прополоскали, высосали. И так два-три раза.
8) Далее на свой страх и риск я накрыл тряпочками цилиндры, отключил разъем с топливной рампы и крутил немного стартером, чтобы всё, что осталось на наших поршнях выплюнуло наружу, но не на пластик двигателя и его элементы, т.к. димексид разъедает всё! Вы же помните это? Крутил два раза по 4-5 секунд.
9) Ставим поддон на место! Проверяем ровно ли он встал и проверяем вкручен ли болт слива масла в крышке поддона. Мало ли, я чуть не профилонил этот болт) поэтому предупреждаю.
10) Заливаем масло. Запускаем двигатель. Запустится возможно не с первого раза и возможно будет якобы троить, т.к. крупный шлах всё же остался на макушках наших поршней и будет сгорать постепенно и выходить в выхлопную трубу. Возможно он попадает на свечи и поэтому двигатель немного подтраивает. Но всё пройдет.
Вот и всё. Процедура закончена.
Я после запуска дал двигателю поработать на холостых оборотах примерно 30 минут, а потом только тронулся с места.
На данный момент после процедуры проехал уже 1 тыс. км. и уровень масла ни капли не сдвинулся. А до процедуры за эту 1 тыс. км. я бы залил уже масла литра 2-3 точно! Результат на глаза!
После данной процедуры проеду 3 тыс. км. и заменю масло и масляный фильтр. Всё же димексид и растворитель вполне могли остаться и смешаться с маслом. Планирую повторить процедуру спустя 16 тыс. км. от первой процедуры. Для профилактики. Лишним не будет.
Повторюсь: Димексид очень сильно раъедает всё! Пользуйтесь им аккуратно, в резиновых перчатках, не допускайте его попадание никуда, кроме как железа в вашем моторе! После процедуры поглядывайте за сальниками и желательно глянуть на поддон изнутри!
Данная статья лично мои действия и мои последствия. Всё делается на свой страх и риск, ведь это работа с опасным веществом, нужно это серьезно понимать. Да и самое простое, можно словить гидроудар и попасть на новый двигатель, если плохо высосите шлак перед итоговым запуском после процедуры.
Будут вопросы, пишите! Буду рад помочь! Эти дикие цены на капиталки — в гробу я их видел!))) Димексид наш друг!
Всё, что потребовалось мне:
Димексид, растворитель, несколько пар резиновых перчаток, шприц от 5мл и силиконовая трубочка 30см. Димексид покупал в аптеке — 100 рублей за бутылочку 100мл. Продается свободно.
Всё остальное было свое, в наличии.

Предыстория…
Я купил 3х годовалую приору с рук при относительно небольшом ее пробеге — 40 тыс км и в отличном состоянии.
Но спустя время начал замечать, — она жрет масло причем хорошо, грамм 300-500 на 1000 км.
Заливал долгоиграющую промывку от liquimoly на 200 км перед заменой масла (не помогла — но собственно не надеялся).
Пробовал использовать синтетические масла которые подходят к моему двигателю масла shell ultra 5w40, liquimoly 5w40 — все эти масла потихоньку пропадали в тех пропорциях как я описал выше.

Так как предыдущий хозяин был пожилой человек, я предположил что он не крутил двигатель и довел его тем самым до такого состояния. С учетом этого предположения решил попробовать раскоксовку LAVR в комплекте 5 мин промывка двигателя(выбрал лавр только потому, что он везде есть и цена самая низкая).

Фото к сожалению не делал (.

Алгоритм действий примерно такой:
1. поставил машину на 5 передачу
2. открутил свечи
3. вроде как выставил поршни на один уровень
4. залил жидкость Лавр в равных пропорциях
5. наживил свечи
6. в течении 1,5 часа каждые минут 15 немного качал машину, что бы поршня походили немного
7. выкрутил свечи посмотрел в колодца и жидкости не обнаружил — видать просочилась вся
8. катушки отключены, накинул тряпочки на свечные колодцы и крутил стартером раза 4 по секунд 5
9 все собрал
10. Не хотела заводиться и завелась с 6ого подхода (подходы по секунд 5)
Когда завелась, я подумал, что все сломал окончательно — машину начало колбасить (троить) страшно.
поработала секунд 10 заглушил. Думаю дораскоксовывался)) Сканер показал ошибки — пропуски зажигания во всех цилиндрах, . сбросил ошибки. Завел еще раз работает нормально — обрадовался)
11. Машина поработала минут 5, заглушил залил 5 минутную промывку и еще завел на минуты 4.
12. Слил масло затем через горловину пролил все масло которое у меня было на доливку (гдето литр).
13. Залил полный объем самого дешевого масла 10w40.
14. Поехал кататься 30 км.
15. Слил масло пролив оставшееся масло через горловину и залил газпромфеть премиум синтетика 5w40 с заменой фильтра.
16. Заменил свечи на российские (забыл как называются, но их вроде на заводе еще ставят)

Результат: Проехал уже 1600 км, расхода масла нет(т.е. может быть он и есть но за это время составил не более паспортных данных), результат есть — я счастлив!
Через еще тысячу заменю уже основательно масло — наверно на лукойл люкс 5w40.

P.S.: При сборке, обратил внимание, что клапанная крышка начала потеть и была плохо притянута 2я болтами — эти болты я немного подтянул.

Снова после очередного долгого перерыва пост о том как я боролся с угаром масла.
Победил ли я?
Об этом далее…
Примерно с пробега 140 тыс.км у мотора появился прям явный масложор, до этого он был, но меньше около литра на десять тысяч пробега, с тем условием что мотор 50% живет на верхах, кто ж не любит крутить этот мотор. А тут примерно поллитра на тысячу.
Появилось это после смены производителя масла, думал я с этим связано, вернулся на прежний сорт, проблема осталась.
Провел замену сальников клапанов, результата нет.
Тут уже я решил чем черт не шутит, попробую раскоксовку.
Много читал, думал чем лучше, но для себя решил остановится на Lavr 202 с промывкой масляной системы.
Все делал по инструкции производителя.

В моторе температурой около 50 градусов аккуратно выворачиваем свечи, выставляем поршни в среднее положение. И заливаем состав в цилиндры, заворачиваем свечи для создания паровой камеры.
Перед этим я эндоскопом сфоткал состояние поршней.

Качество не айс но видно явные отложения нагара на поршнях.
Далее оставляем все это дело на сутки, я решил оставить на двое.
Спустя сутки я ради интереса решил проверить, а вообще там остался состав?
В двух остался в двух пусто.
Спустя ещё сутки состава не осталось совсем.
Залез туда камерой, видно что состав корку размягчил.

Встретил выемки на поршнях под клапана.

Стартером продул камеру сгорания и начал пробовать запускать мотор.
Очень, ну очень плохо это происходило, благо аккумулятор до этого был на зарядке и он выдержал многочисленные прокручивания двигателя.
С трубы валил густой дым.
Поменял свечи, масло и стал ездить до след. замены тестить.
Результат может и был, но мало заметен по расходу масла.
Далее я решил почистить форсунки составом Lavr ML101.

По всем известной методике сделал установку рублей за 200, плюс купил уплотнительное кольцо на топливную рампу.

Аналогично всё по инструкции сделал, с трубы снова валил густой дым.
После очистки форсунок ещё несколько раз промывал топливную систему разными составами этого бренда.
Зачем я это делал? Были небольшие подергивания авто, .сейчас они тоже есть, но реже.
Но честно я не ожидал вообще но после промывки форсунок у меня снизился угар масла до пол литра на две тысячи километров пробега, почитав подробнее оказывается что там есть у этого очистителя раскоксующие свойства.
Также пробовал после этого ещё пенную раскоксовку Валера от ВСМП Авто, но не угадал с объемом и мне её не хватило на полный цикл что рекомендует производитель.
Думаю при следующей замене масла попробовать снова раскоксовку Валера, если эффекта не даст ещё раз помою форсунки.
Я прекрасно понимаю что себя не обманешь, ресурс моторов 126 небольшой и поможет только капиталка, но всё же стоимость этих манипуляций совсем не велика, и какой никакой но опыт.
В заключении хочу сказать что мне помогла промывка форсунок ML101, может она доделала работу предыдущего состава который только сдвинул с мертвой точки кольца, но я больше склонен к тому что этот состав более эффективно отработал.
Конечно я не исключил угар масла совсем, но все таки не большими средствами, около тысячи рублей, снизить расход масла в 4 раза это уже не плохо.
Пускай никто не думает что я что то рекламирую, потому что пользуюсь только лавром, совсем нет, следующий тест это продукт пенная раскоксовка Валера от ВСМП Авто, о нем расскажу через 8 тысяч пробега.

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания в канавках маслосъемных и компрессионных колец, входящих в поршневую группу.

Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой кокса / нагара. Такой процесс получил название закоксовки поршневых (маслосъемных и компрессионных) колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на поршневой группе, что приводит к их залеганию маслосъемных и компрессионных колец в поршневых канавках. Чем больше пробег автомобиля, тем больше нагара образуется.

Симптомы закоксовки:

расход масла до 100 мл на 1000 км пробега на атмосферных двигателях и до 500 мл – на турбированных
отклонение компрессии от нормы на 15 – 20% или разность этого показателя по цилиндрам.

Обратный процесс – это раскоксовка поршневых канавок и колец поршня. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания моторного масла в камеру сгорания из-за залегания маслоотводных колец в канавках, а также их износа. После того, как подвижность поршневых колец нарушена появляется зазор между кольцом и стенкой цилиндра, следствие этого нагар в канавках компрессионых колец, что уменьшает их подвижность и приводит к падению компрессии в двигателе и моментально отражается на расходе топлива и разгоне.

Что касается заправки автомобиля, то провести анализ качества топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревато падение компрессии в двигателе и как его восстановить такая проблема для двигателя автомобиля.

Причиной является закоксованность, которая нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых (маслосъемных и компрессионных) колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

Если на стенках цилиндров образуется толстый слой нагара, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены моторного масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка маслосъемных поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
Сравнительное увеличение расхода масла;
Резкое снижение динамичности авто;
Неравномерная работа на холостом ходу;
Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярный метод удаления нагара без рабзорки двигателя

Мягкий способ раскоксовки двигателя с помощью присадки от производителя Лавр (LAVR). Предназначена для удаления кокса и нагаровых отложений на поршневых кольцах. Абсолютно нейтральна к маслу и краске внутренних деталей ДВС.

Мягкая раскоксовка Лавром за 12 часов с помощью ML202

Присадка Лавр ML202 нейтральна к маслу. Присадка предполагает запуск автомобиля прямо с ней и позволяет делать специальную промывку масляной системы сразу после очищения цилиндро-поршневой группы, когда подвижность поршневых колец восстановлена.

Раскоксовка за 1 час с помощью ML203

ML203 — это усиленная формула присадки для быстрого проведения процедуры. Но порядок применения здесь уже другой.

Промывка -> Раскоксовка -> Замена масла.

После процедуры следует ездить аккуратно, не сильно нагружая двигатель, и только через 10-15 км пробега можно прочистить цилиндры высокими оборотами.

Процедура жесткой очистки:

Сначала двигатель прогревается до рабочей температуры. Отключаем зажигание. Выкручиваем свечи или снимаем форсунки. Отверткой проворачиваем коленвал в среднее положение или близкое к нему. Раскоксовка заливается в каждый цилиндр.

К жестким присадкам относят Митсубиси Шумма (Mitsubishi Shumma). Это японское средство для раскоксовки бензинового или дизельного двигателя. Оно применяется в большинстве автосервисов. Вводится в цилиндры через трубочку для отверстий. Выдерживается 30 мин, но согласно рекомендации наиболее эффективна при выдержке от 3-х до 5-ти часов. К маслосъемным колпачкам не агрессивна.

220 мл одного баллончика хватит на раскоксовку двигателя объемом 1,5 л. Применяется без разборки двигателя. Главное добраться до канавок поршня.

Видеоинструкция:

Метод для самых ленивых — добавление присадок в топливо

Справится даже блондинка. Для этого не потребуется снимать свечи или форсунки. Даже менять масло не придется. Достаточно купить раскоксовку Эдиал и залить ее в бензобак перед заправкой на АЗС.

Далее присадка с топливом попадает в камеру сгорания. При смесеобразовании она попадает на нагар и способствует удалению отложений. В ее состав входят активные реагенты и ПАВ, обладающие огромной проникающей способностью. В зависимости от концентрации одного флакона хватает на 50 или 200 литров бензина или дизельного топлива.

Лучшие средства для раскоксовки

Средство	Цена	Способ раскоксовки	Метод	Вариант применения	Область применения	Дополнительные процедуры
Mitsubishi SHUMMA	1500р.	грубая	химический	без вскрытия	поршневая группа	нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла
GZox	500р.	мягкая	химический	без вскрытия	поршневая группа	нужна замена масла и фильтра
Kangaroo ICC 300	400р.	мягкая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра
ХАДО Verylube	800р.	грубая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю масла
Гринол REANIMATOR	900р.	жесткая	химический	без вскрытия и/или конкретные детали	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра, а также очистка поддона
Лавр МЛ-202	400р.	грубая	химический	без вскрытия и/или конкретные детали	верхняя часть поршня и кольца	нужна замена масла и фильтра
Эдиал	300р.	динами ческая	химический	без вскрытия	поршневая группа	без замены масла, но с заменой свечей
Ацетон и керосин	160р.	жесткая	химический / механический	без вскрытия и со вскрытием	поршень и кольца	лучше эффект если смешать 1:1 + моторное масло. И выдержать 12 ч.
Димексид	150р.	жесткая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца	работает только при 50-80℃

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять мягкую очистку медицинским гидроперитом (перекись водорода).

Очистка выполняется в следующей последовательности:

Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных агрегатов (двигателей) при снятии форсунок;
Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Не стоит забывать, что раскоксовка дизельного или бензинового двигателя не панация. Промывкой мы устраняем залегания маслосъемных колец и возвращаем подвижность компрессионных. Тем самым увеличивая пробег на 30 — 50 тыс км перед полной разборкой и капитальным ремонтом двс.

При сильном износе маслосъемных колец и колпачков увеличивается расход масла, так как оно попадает в камеру сгорания. Из-за перегрева двигателя появляются сбои в его работе.

Фото к сожалению не делал (.

Расскажу историю.
Получил документы на рабочий авто. Пошел на стоянку забирать машину. Машина простояла весну лето и осень на уличной стоянке.
В общем подшаманил бензонасос, залил бензин. Завелась. До 50 градусов прогрев минут 10, от скуки начал потихоньку ездить вперед назад по парковке.
В общем, на трассе стрелка температуры с прогретого мотора ползла вниз. Вымерзает. Термостат сдох. Как на ней ездили до меня не знаю, видимо на подсосе.
Масло я кстати сразу сменил. Так, вот жрала она масло непомерно (литр за 500км съела) и бенза уходило около 15л на 100. И не ехала, 90 с трудом набирала. Дальше давишь газ, гудит, но не едет.

Поменял термостат и жижу. Сразу поездка 50км туда, 50км обратно. Зима.
Еду, разогнал до 90 и пилю, держу себе газ. Километров через 10 замечаю, что машина едет уже 100. Сбавил газ, еду 90. Опять через какоето время, набрала 100, еще сбавил газ. На обратной дороге проверил, машина смогла 120 набрать. Сбавил и ехал спокойно. И так потихоньку и масложор прошел, и расход.
Такая вот раскоксовка, рабочей температурой и трассовой ездой.

Зря ты так про лукойлы.
Погляди ценник на масла лукойл с API SN.

Просто есть народ, который льет лукойл стандарт API SG (или даже SF) и меняет его после 15т.км коротких поездок по городу, плюс еще несколько тысяч пока денег свободных не будет. И потом удивляемся гуталину в моторе.

А насчет самих раскоксовок.
1 вариант. Берем холодный мотор, замеряем компрессию. Заливаем ЛЮБУЮ маслянистую жижку. На следующий день замеряем компрессию. Могу сразу сказать, что во втором случаем показания будут больше.
2 вариант. Берем холодный мотор, мерим компрессию. Заливаем жижку. На следующий день свечки и поехали кататься. Через пробег приезжаем, достаем свечи замеряем и радуемся. Тут вопрос в компрессии холодного и горячего моторов.

Вот если второй вариант, и при замерах одинаковая температура двигателя. Тогда уверю в магию жидкостей, которые наростят металл на кольцах, клапанах, и выправят расклепанные канавки под кольца в поршнях.

Уж извините меня скептика. Но как почетаешь про чудо свойства. Так прям и вижу ремонт мотора. Тазик с чудо жидкостью, мотор раскидываем, все изношенные детальки в тазик. На пару суток, там наночастицы сами зная, куда им надо прилипнуть и нарости (стальные к стали, алюминиевые к алюминию, бронзовые к бронзе, трещины склеивают, головку с блоком шлифуют, цилиндры хонингуют..
Короче пару суток магии, потом собираем движок обратно, и вуаля, он как нульцевый и даже лучше.

Маслосъемные кольца – какова их задача?

Техническое состояние маслосъемных колец влияет на целый ряд факторов:

мощность двигателя;
расход масла и топлива;
уровень токсичности выхлопов.

Комплект поршневых колец (в их состав и входят маслосъемные) состоит из:

нижнего маслосъемного кольца;
компрессионно-маслосъемного кольца;
верхнего компрессионного кольца.

Роль каждого из элементов крайне важна в жизни двигателя, поэтому нужно проверять их работоспособность колец регулярно.

Основная задача таких колец состоит в отведении тепла от поршня. Перегрев повлечет за собой неприятные последствия, влияющие на работу агрегата в целом (движок может просто заклинить). Речь идет о таких последствиях, как задиры и прогары в поршне. Помимо отвода теплоты осуществляется герметичность в камере сгорания и регулируется смазка трущихся элементов цилиндра. Это, как вы и сами знаете, предотвращает перегреву деталей во время трения, и их преждевременному износу. А, учитывая нынешние цены на запчасти, намного дешевле будет периодически проверять состояние колец, чем раз в несколько лет менять поршневую группу.

Перед тем, как затронуть тему о неисправностях и вариантах раскоксовки колец, поговорим немного о конструкционных свойствах маслосъемных колец. Популярность неразъемных деталей в современном автомобильном рынке довольно низкая, а некоторые из них уже не производятся. Высокая жесткость делает их непригодными в плане полного удаления масла с поверхности детали из-за недостаточного прилегания.

Производятся детали, что состоят из трех или двух частей. Комплект первых состоит из пары стальных пластин и спиральной пружины. Используются в основном на бензиновых двигателях. Среди всех достоинств можно отметить его максимальное прилегание к поверхности детали по всех плоскости прикосновения. В состав двухэлементных колец входит пружина и кольцо. Высокая гибкость пружины позволяет детали максимально плотно прилегать к стенкам. Плотность пружины делает конструкцию цельной.

Основные причины закоксовки

При работе двигателя топливная смесь сгорает не полностью и это способствует скоплению продуктов горения в цилиндрах. Используя некачественное топливо, закоксовка поршневых колец происходит гораздо быстрее. Так же происходит и с маслом, которое попадает в камеру сгорания.

Поломка маслоотражательных колпачков может повлечь за собой попадание смазочных материалов в камеру сгорания. Проведите в таких случаях замену колпачков. Это поможет улучшить показатели компрессии двигателя, и, как результат, увеличить его мощность.
Закоксовка маслосъемных поршневых колец (именно этот случай мы и будем рассматривать в сегодняшней статье) также приводит к образованию масла на стенках цилиндров. При сгорании масла появляется нагар, что приводит к падению компрессии.

Для решения проблемы закоксовки двигателя существуют специальные средства, купить которые вы сможете в любом автомагазине. Их называют раскоксовывателями.

Средства для раскоксовки

При появлении нагара на стенках цилиндров его нужно незамедлительно удалить. Для этого используются разные химические средства:

Среди самых эффективных технологий нужно отметить заливку химического средства непосредственно в цилиндр двигателя.

Самые распространенные средства для раскоксовки

Проверка состояния колец

Работа поршневых колец происходит в интенсивном режиме, от чего происходит их износ. Стандартный комплект изнашивается уже через 150-200 тысяч километров пробега, но есть и случаи, когда нового комплекта колец хватает более чем на 500 тысяч. Все зависит от правильности эксплуатации двигателя, в противном случае к его ремонту приступить нужно будет немного раньше положенного срока. Качество масла или пренебрежение его заменой также может негативно сказаться на техническом состоянии колец, приводя к их залеганию. Если вы часто ездите по запыленным дорогам, то состояние топливного и воздушного фильтра должно быть всегда идеальным (регулярно проводите осмотр фильтрующих элементов).

Во время проверки обратите внимание на дым из выхлопной трубы

Существует много признаков, по которым вы сможете определить необходимость ремонта или замены колец. Вот некоторые из них:

расход масла резко увеличился;
после остановки или во время начала движения наблюдается сизый дым;
сальники и (или) прокладки почернели от масла, даже если вы его совсем недавно поменяли;
свечи зажигания стали грязными. Если это так, то замена колец неизбежна.

При обнаружении любого из признаков износа, в первую очередь проверьте состояние маслосъемных колец. Проведение диагностики колпачков – довольно простая процедура. Для этого от вас потребуется лишь отсоединить патрубок вентиляции двигателя. Повышенное давление картерных газов будет говорить об износе колпачков и необходимости в их замене.

Как сделать раскоксовку двигателя пошагово

Существует много способов раскоксовки поршневых колец, некоторые из которых не практикуются на станциях технического обслуживания. Но рассмотрим сначала один из самых надежных вариантов.

Шаг 1. Перед выполнением процедуры двигатель нужно хорошо разогреть.

Шаг 2. Выкрутите все свечи.

Перед использованием средства выкрутите свечи зажигания

Шаг 3. Поднимите при помощи домкрата ведущее колесо, и, включив высокую передачу, вращайте его до получения необходимого размещения поршней (они должны быть в среднем положении). Воспользуйтесь отверткой для определения расположения поршней.

Шаг 4. В данном случае мы используем средство под названием СУРМ, так как оно считается весьма эффективным. Итак, наберите в шприц 25 мг химического средства и залейте его в цилиндр через свечной проем. Эту процедуру нужно проделать с каждым поршнем.

Некоторые комплекты продаются со шприцом

Шаг 5. Залив жидкость, нужно подождать 10-15 минут, пока она не разберется с нагаром. На протяжении всего этого времени понемногу (на 15 градусов) проворачивайте колесо, чтобы СУРМ смог добраться до колец. Причем действия нужно выполнять так: каждые 3 минуты проворачивайте колесо 5 раз. В излишних движениях нет необходимости.

Шаг 6. Отсоедините центральный провод от трамблера и закрепите его клеммы в нескольких миллиметрах от массы. Это позволит вам уберечь катушку зажигания от сгорания.

Шаг 7. Включив нейтральную передачу, крутите стартер на протяжении десяти секунд. Благодаря этому вы сможете избавиться от скопившейся жидкости в цилиндрах. Выполнять данную процедуру крайне важно, ведь если вы не выбросите оставшуюся жидкость, то после раскоксовки двигателя при его запуске может произойти гидроудар. А предсказать последствия гидроудара крайне сложно.

Вращением стартера вы избавитесь от остатков жидкости в цилиндрах

Шаг 8. Теперь можно закрутить свечи обратно и произвести запуск двигателя. Поначалу выхлопные газы будут иметь отвратительный запах, но не стоит этого бояться. Вскоре все пройдет.

После запуска двигатель должен проработать минимум 15 минут вхолостую. Лишь после этого можно трогать. Спустя 150-200 километров пробега наблюдайте за расходом масла, сравнивая нынешние показатели со старыми. Поверьте, разница будет ощутима.

Почему именно СУРМ?

Да все довольно просто: средство СУРМ подтверждало свою эффективность на протяжении долгих лет. Продукт отечественный, что делает его легкодоступным. Вы сможете приобрести средство в любом автомагазине. Среди всех достоинств нужно отметить главное – после раскоксовки нет необходимости в замене масла. Разумеется, существует много других препаратов, не менее эффективных, но после их использования нужно проводить замену масла.

Пожалуй, одно из лучших средств на сегодня

Используя средство для раскоксовки СУРМ, вы получите:

увеличение мощности двигателя;
снижение расхода топлива и масла;
снижение количества вредных выхлопов.

Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет – знаменитая русская пословица как ничто другое подчеркивает следующую ситуацию. Результат в ваших руках, и если они кривые, то никакой СУРМ вам не поможет. В таком случае лучше не рисковать и обратиться к специалистам сразу.

Дедовский метод

Уже много лет используется старый, но действенный способ, о секретах которого мы вам расскажем. Для этого вам нужно будет приготовить специальное средство, смешав два элемента:

Приготовив специальную жидкость, можно приступать к раскоксовке. Выкрутите свечи зажигания на теплом (. ) двигателе и залейте в цилиндры приготовленное средство. Делать это нужно именно на теплом двигателе, а не на горячем. Будьте внимательны, иначе ацетон может вскипеть при высокой температуре, а последствия могут быть катастрофические для вашего автомобиля. Закрутите свечи обратно, и, подождав 9-12 часов, выкручивайте их. Это нужно для того чтобы избавиться от лишней жидкости в цилиндрах (делается это вращением стартера). Вы можете и не ждать все это время, а провести запуск двигателя сразу. Серьезной опасности это не принесет, но свечи загадятся сразу.

Важно! Перед тем, как вращать двигатель с выкрученными свечами, обязательно отключите сигнал зажигания (отключите подачу икры). Во время продувки цилиндров закройте двигатель ветошью, защитив тем самым окрашенные части от повреждений.

По завершению процедуры запустите двигатель, и, выбирая разные режимы вращения, прокатитесь немного по улицам города. При этом старайтесь не проезжать мимо гайцев, так как их может привлечь дымный шлейф, идущий из выхлопной трубы.

Старый дедовский способ по-своему хорош

Рекомендуется повторить эту процедуру для максимального эффекта, залейте свежее масло (желательно недорогое) и сразу его слейте. Замените масляный фильтр (это обязательно). Все, теперь можно ездить на своем стальном друге со свежими силами!

Удаление нагара водой

Да-да! Вам не показалось. Именно вода. Многие находчивые водителя умудрились использовать воду для снятия нагара. Причем этот метод практически не уступает традиционным (применением химических препаратов). Знаменитая раскоксовка водой – верный способ, который используют современные автомобилисты.

Что понадобится?

Для осуществления этого относительно недорогого способа вам нужно позаботиться о следующем:

капельница;
тонкий резиновый или пластиковый шланг;
1,5-2 литры дистиллированной воды;
специальный тройник для подключения омывателя.

Дистиллированная вода обязательно должна быть в пластиковой бутылке. Почему? – об этом ниже.

Для воды можно использовать и бутыль

Раскоксовка водой

Процесс выглядит следующим образом:

Увидеть результат вы сможете практически сразу: нагар понемногу начнет пропадать, а работа двигателя станет более экономной и динамичной.

Интересные факты о раскоксовке

Современный бензин намного улучшился при сравнении с советским. Но это все равно не убережет ваш двигатель от образования кокса (нагара) на поршневых кольцах. То же касается и моторного масла: многие автомобилисты утверждают, что раньше масло было очень качественное и чистое. Возможно это и так, но сегодня ни один автомеханик не сможет сказать, что при его использовании нагар не образуется. Из-за стойких отложений рано или поздно приходится проводить капитальный ремонт.

Основные заблуждения о раскоксовке

Тема эта довольно противоречивая и вызывает много разногласий среди автомобилистов разных поколений. Давайте рассмотрим некоторые заблуждения, с которыми вы, возможно, уже сталкивались.

Еще немного полезной информации

Завершив очистку, ваше авто будет немного дымить. Избавьтесь от остатков жидкости на цилиндрах и машина будет станет выпускать дыма намного меньше.

Некоторые производители препаратов для очистки включают в состав препарата специальный шприц. Он используется для введения жидкости в цилиндр двигателя.

Существуют средства, при использовании которых не нужно выкручивать свечи. Самое распространенное из них – Эдиал. Инструкция довольно простая: достаточно влить препарат в топливный бак непосредственно перед заправкой.

Защита автомобиля от нагара

Лучше предотвратить появление нагара, чем позже бороться с ним. Дешевле обойдется, да и нервная система целее останется. Для того чтобы уберечь свой автомобиль от нагара, нужно придерживаться следующих правил:

не используйте слишком низкие обороты для езды;
старайтесь не давать своему авто долго простаивать;
уделяйте особое внимание прогреву, особенно в зимнее время;
проводите своевременную замену масла;
используйте специальные присадки.

Читайте также: