Раскоксовка двигателя инфинити фх 35
В сегодняшней статье мы расскажем о том, как сделать раскоксовку двигателя ниссан своими руками. В качестве подопытного у нас будет автомобиль Infiniti fx35 2012 г.в. с двигателем 3,5 литра. У нашего автомобиля очень большая проблема – это дикий жор масла, доходящий до 1 л. на 1000 км. Капиталить двигатель или менять на контрактный процедура не из дешевых, поэтому попробуем избавиться от жора масла или хотя бы уменьшить его, сделав раскоксовку поршневых колец без разборки двигателя.
Наш подопытный, любящий масло мотор 3,5 л
Начитавшись информации в интернете, решили применить сверхмощное средство для безразборной раскоксовки – аптечный препарат димексид. Добавляем в масло из расчёта 10% от объёма заливаемого масла. У нас вышло 5 бутылочек объёмом по 100 мл. каждая.
Великий и ужасный Димексид
Так как димексид является агрессивным веществом, а у Infiniti fx35 крашеный поддон, мы его сняли и отпескоструили, дабы он не поднял краску и мы не прикончили мотор окончательно. При использовании в качестве раскоксовки димексида, сажайте поддон на хороший проверенный герметик, так как некачественный герметик он разъест и в самый ответственный момент побежит масло из поддона. Так же димексид крайне агрессивно относится ко всякого рода пластиковым деталям, поэтому если вы на свой страх и риск захотите сделать раскоксовку именно им, то 10 раз подумайте и уточните информацию по вашего двигателю на наличие внутренних пластиковых компонентов.
Отпескоструенный поддон
Фото нижней части двигателя, после снятия поддона. Отчётливо видно большое количество лаковых отложений
Раскоксовку делали в 3 этапа:
- Залили в двигатель старое масло, масляный фильтр не меняли. Прогрели двигатель до рабочей температуры и добавили наш препарат. Первая часть раскоксовки длилась 30 минут, мотор работал приблизительно на 1200 об/мин. После получаса работы был заглушен и произошел первый слив масла. То, что оно слилось чёрное – это очень мягко сказано.
- Для второго этапа было использовано синтетическое масло Лукойл 10W40. Большая вязкость обусловлена тем, что, как и раскоксовка BG 109 димексид так же разжижает масло. Залили свежее масло и 500 мл. препарата. Снова мотор отработал положенные 30 минут и мы слили масло во второй раз. И опять одна сплошная чернота.
- На третьем этапе изменений в технологии безразборной раскоксовки у нас не было. Через полчаса работы двигателя в очередной раз слили нереально чёрное масло.
После трёх этапов раскоксовки решили снять поддон и глянуть на работу димексида снизу. На дне поддона оказалась вязкая карамелеобразная жижа насыщенно чёрного цвета.
Вязкая тягучая жижа, напоминающая по консистенции карамель
Детали которые до процедуры имели ощутимые лаковые отложения заметно очистились и побелели.
Тройная промывка димексидом дала ожидаемый результат
Теперь будем следить за жором масла данного двигателя и если заметим существенные улучшения после раскоксовки, повторим процедуру через 5000 км.
Это описание не призыв к действию по безразборной раскоксовке димексидом. Чтобы проводить эту процедуру нужно быть очень уверенным в своих действиях человеком. Если же такой уверенности нет, то гораздо проще и безопасней применить раскоксовку американской компаниия BG Products BG 109.
Очередная раскоксовка ЦПГ мотора. Почему я назвал её "последней" — поясню в самом конце.
Моторы всех моих машин всегда находятся в полном порядке, вовремя моются форсунки, раскоксовываются ЦПГ, вовремя меняются шикарные масла, фильтры, свечи и т.д. и т.п.
Очередное ТО было связано не только с заменой масла в двигателе, а с переходом на кардинально новый вид масла на базе РАG…естественно с Эстерами. Ну а так как мотор для такого масла нужно основательно подготовить и очистить, то проигнорировать раскоксовку поршневой группы я не мог.
Раскоксовываем моторы мы много и часто. Процедура эта не из лёгких, и проводить её нужно правильно, учитывая целый ряд нюансов. В подавляющем большинстве народ раскоксовывает двигатели не правильно, и следовательно не достигает желаемых результатов, а потом плюётся и жалуется на бесполезность данной процедуры. Но на деле не всё так плохо, и помочь мотору нормально жить и дышать реально можно.
Много лет в раскоксовках моторов мы использовали жидкость ЛАВР. Ничего не скажу плохого про ЛАВР, но не очень удобная эта жидкость в применении при раскоксовке V-образных моторов. ЛАВР- не из дешёвых средств, для нормальной раскоксовки V-образного мотора необходимо заливать 3-х — 4-х кратную порцию, чтобы наклоненный поршень как следует скрылся в жидкости. Но не успевает поршень скрыться, как жидкость уже просится наружу через свечные колодцы. Раскоксовыватель ЛАВР действует эффективно в нагретом состоянии. Т.е. тем, у кого имеется подогреватель Webasto, раскоксовку можно провести более-менее эффективно, постоянно подогревая мотор до рабочей температуры, а всем остальным добиться нормального результата раскоксовки не получится. Впрочем не о ЛАВРЕ речь пойдёт…
Как это мы раньше ничего не знали и не слышали о замечательном раскоксовывающем средстве от компании Мицубиси — SHUMMA ? Сам не знаю.
Преимущества ШУММЫ перед ЛАВРом при раскоксовке V-образных моторов сразу налицо:
1. Средство даёт обильную пену и хорошо наполняет наклоненный цилиндр целиком.
2. Не требуется чтобы мотор был тёплым, а даже наоборот — он должен быть охлаждённым до комнатной температуры.
3. Требуется минимум времени для ожидания процесса раскоксовывания — всего 30-60мин. (у ЛАВРА минимум 3 часа).
4. По тем тестам, которые мне доводилось лицезреть, и которые я пока успел провести самостоятельно, ШУММА разъедает полимеры на МНОГО эффективней всех известных мне средств.
5. Себестоимость ШУММЫ выходит почти в два раза дешевле ЛАВРа, необходимого для раскоксовки мотора с 90* углом развала цилиндров, и объёмом 4,5л.
Самое главное предостережение: — НЕ НЮХАЙТЕ ШУММУ ! Эффект тот же как при нюхании нашатырного спирта, только в пять раз сильней. Я нюхнул — чуть бетонную стену затылком не проломил, потом весь день в мозгах тараканы бегали.
Сразу отпишусь, что ни реклама, во первых результат пока не известен, но отпишусь в любом случае по результату, во вторых лучше раз напишу какими средствами пробовал чистить, чем потом каждому отвечать что за химия была)
Пишу, рассказываю все без речей, все по простому, если что забыл и кому интересно-пиш ите все дополню!
В общем история такая:
Приобрел финика себе несколько месяцев назад, все как обычно, замена жидкостей, фильтров, обслужил ходовку, развал схождение… за это время поехал около 3000 км, залил масла около 4 литров! Все это время пока доливал постоянно масло естественно морально готовился к контрачу, в голове вертелись цифры от 100 тыс до 150. Деньги относительно не маленькие конечно. В итоге решился сделать раскоксовку ДВС, хуже уж точно не будет, подумал я. Почитал много мнений в интернете, включая конечно Драйв2, в итоге решился на Валеру. Было куплено:
Пенная раскоксовка Валера-2 балона;
Валера раскоксойл-1 балон;
Resurs universal-1 балон;
промывочное масло Газпромнефть-4 литра; какой то дешёвый масляный фильтр к промывке-1 шт;
Моторное масло Rowe 5w40-6 литров (1 литр на доливку если снова жрать будет);
Масляный фильтр Man-1 шт;
Димексид по 100мл -6шт. (Про него в самом конце, его приобретал в процессе).
Решился попробовать и сверху, и снизу)
в общем что называется СВЕРХУ : пенная раскоксовка (первый балон на фото), сложного ничего, прогретый ДВС 70гоадусов, откручиваем свечи, просовывает трубку через колодцы в камеру сгорания и пшикаем пока не появится пена, а появится она быстро, итак каждый цилиндр ждать 7 минут (несколько раз шевелили поршня) и повторяем снова пока не закончится, кстати пена превращается в жидкость быстро, пока от первого до 6го дошел, в первом цилиндре пена превратилась уже в жидкость. Я брал 2 балона, все истратил. Важно! Всю процедуру нужно делать в теплом помещении, так как балоны замерзают и пена выходит плохо, приходилось их греть в салоне другого авто, а на улице всего лишь была +5+-. Откачать получилось только с трёх цилиндров, в остальных все ушло, выкачанная жидкость я вам скажу ещё то зрелище, копия дегтя! В свечных колодцах просматривались цилиндры, в которых виден был нагар, который остался, но я вам скажу очень многое отъелось, я ожидал меньшего. Кстати, если жор станет значительно меньше, то при следующей замена масла все повторю.
Да, свечи я обратно не закручивал, "паровую баню" не создавал. Что смогли откачать откачали из цилиндров, накрыли колодцы тряпкой, 10 секунд молотил стартером, на тряпке естественно всякая хрень повылетала.
Далее закрутил свечи обратно, все собрали и начал заводить финю, блин ситуация конечно ещё та жалко было двиг когда он пытался завестись, еле еле через несколько минут он все таки затроил, а может задвоил) и потихоньку заработал нормально, просрался видимо, из трубы повалило такое дымище! Дымил сильно минут 10, затем все меньше и меньше.
Минут через 15 решили делать что называется СНИЗУ: ничего не сливая, я имею ввиду старое масло, я заливаю в масло заливную горловину валера раскоксойл (второй балон на фото). Тут ничего сложного, нужно в течении 20-25 минут держать обороты на 1700-2300. Что было и сделано.
Далее сливаем всю эту бурду, снимаем масленный поддон!
Тут внимание!
Как и рекомендует производитель (на самом балконе написано): после процедуры с Валера раскоксойл (второй балон на фото) необходимо проверить поддон на наличие вздыбавшей краски у кого он конечно крашенный. То, что на фх35 он крашенный я знал точно, но не знал про свой, т.к. финик не новый, мысли были может до меня его чистили, но решился снять его и посмотреть. Итог на фото. Я честно подохренел, просто пальцами провожу и краска слазиет с поддона, но сука не вся! Берём ацетон, трём, трем-никакого эффекта. Что делать…
Тут вспомнил о волшебном средстве ДИМЕКСИД!
Бегу в аптеку, забираю последние флаконы, все заливаем в поддон и немного греем грелкой снизу и охреневаем от того, то краска сама отслаивается и плавает по поддону! Все полностью отъелось от поддона втечении 10 минут. Далее все сливаем, протираем тряпкой и промываем водой, снова протираем насухо, удаляем старый герметик, промазываем новый и поддон обратно. Все.
Меняем старый фильтр на новый дешёвый, заливаем промывку, 15 минут на холостых, сливаем, меняем старый дешёвый фильтр на фильтр Ман, заливаем масло и добавляем Resurs universal-1 (третий балон на фото).
Все, процесс раскоксовки закончил. Оставляю финю в гараже на сутки, чтобы герметик в себя пришел. Прошли сутки, вчера пришел посмотрел уровень после смены масла, доли точно до верхнего уровня и поехал. Дал немного просраться до 6000 оборотов, там где дорога позволяла, на месте несколько раз, также проехал несколько км в ручном режиме АКПП на высоких оборотах 2-3 скорости. Пока проехал 76 км. Сейчас проходит процесс наблюдений, на днях проверю уровень масла, буду периодически отписываться.
Все инструкции написаны на каждом балоне.
P.s. в общем проехал 950 км, залил литр масла, был нижний уровень. Хз, по ощущениям если стало меньше есть, то не на много. Хочу повторить процедуру при следующей замене масла.
да действительно, это норма и у меня кроме инфа были 5 бмв и на всех уходило масло, да же сейчас у жены на новой, если 1-2 литра от замены до замены , то даже не парься, за счет этого увеличивыается моторесурс двигателя. особенно заметно.. по расходу после 140 км в час) единственное что на БМВ был датчик уровня, а здесь нет, вот и приходится руки пачкать)
это нормально но как правило все американцы ДОЛГО НЕ ХОДЯТ И ЕЩЕ У ИНФИНИТЕЙ У ВСЕХ ОТСУТСТВУЕТ ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА И ЕСЛИ МАСЛО ЧУТЬ НИЖЕ УРОВНЯ ТО МОЖНО СХЛОПАТАТЬ КЛИН ДВИЖКИ А РЕМОНТ ПОРЯДКА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.
fx-45, уходило масло после отжига))) поменял каты передние+удалил задние --расход масла сократился в два раза (от замены до замены , 8.5 тыс км, 1 литр) ))))
Привет! По поводу жора масла на Нисанах и Финиках! Вентиляция картерных газов плохая! даже я бы сказал отвратительная!
1. В правой клапанной крышке стоит маленький клапан в нем проблема! Меняйте его! Оригинальный нисановский гавно полное! Но я делаю так! выбиваю от туда шарик. Ставлю шланг и дальше клапан с вакуумным управлением. Жмете тапок клапан открывается, не жмете закрывается но не до конца! Так как занимаюсь ремонтом бмв клапан тоже от бмв. И будет вам счастье! Жора масла не будет! Ну а если будет! Значит вы уложили свой мотор!
2.Еще можно поставить ловушку(маслоотделитель), но нужно будет дырку сверлить в блоке для слива масла. Ловушка тоже от бмв м62 4.4 отлично подходит!
3. Забит воздушный фильтр. Меняйте его чаще или устанавливайте нулевик в корпусе. Корпус воздушного фильтра почему-то сильно сосет пыль и грязь или просто конструкция такая. Фильтр забивается и начинает мотор сосать все и от куда ему легче. Масло через клапан попадает в впускной колектор, а дальше дым из трубы, забиты каты, горит чек, увеличивается температурный режим двигателя и хана вашему сердечку(мотору).
Обычно хватает 1 и 3 варианта для устранения проблемы дыма и жора масла!
На БМВ такие же проблемы встречаются! В основном из-за несвоевременной замены некоторых узлов и деталей. Многие считаю что ТО проходить не нужно! А не добросовестным мастерам это на руку и дилерам! А может просто не квалифицированный сервис и все!
Спасибо за внимание! Рад был помочь если кому пригодится!
Фильтр воздущный оригинальный— то ДАААА, хватает тыс на пять а выглядит на пятьдесят(((, клапана есть в каждой крышке(FX-45), уже два раза чистил оба, можно поподробней как переделать и номер БМВэшного?
Андрей Алексик на 45 нужно будет 2 поставить. Потому что два клапана стоит, а на 35 один в правой крышке. В принципе можно и один поставить только перед самым коллектором чтобы обе бошки в него дули! На бмв он стоит на вакуумном шланге от усилителя тормозов № 34301163634 стоит не дешево на exist 3100 р На разборе я думаю бесплатно должны отдать! На нем есть стрелочка и надпись motor ставишь стрелочкой к клапанной крышке (при этом родной клапан нужно пробить ну можно и не пробивать!) и верхней частью к коллектору а вакуум через тройник подсоединяется к тонким вакуумным шлангам только не к управляющим электрическим клапанам на прямую чтобы всегда создавался вакуум. Лучше всего к коллектору.
В чем прикол?! Моторы эти бросают масло на холостых оборотах! Сосет как пылесос масло с двигателя в коллектор, а клапан ограничивает его возможности, но вакуум при этом его немного приоткрывает. А когда обороты большие клапан открыт. и все как-то хорошо работает. Но не стоит забывать про каты. Если они забиты создается избыточное давление в двигателе. А двигатель должен дышать, удалять их тоже нельзя загорится чек. А забиты они потому что масло летит. Пробуйте! Буду рад если поможет! Я сейчас наблюдаю за 2-мя машинами fx35 и мурано с 35 мотором. Дым исчез масло не жрет! Так говорят владельцы машин!
who-am-i
svmail1
Человек который откапиталил не малое количество именно этих моторов уже как крик души пишет про это ниссановское масло)))
https://www.drive2.ru/b/714931/
Дело ваше, следовать моему совету или нет, ибо уверен сейчас каклами начнуть раскидываться, особенно те у кого этого мотора не было
Залейте Мобил 5-50 и наблюдайте за расходом, если не снизится значит проблема уже перешла в механическую, как раз из-за "родного 5w30"(
В новые финики, которые уже Q, дилеры льют вязкость 50, раньше лили 40, в самые мощные модели.
Блог пользователя TopFuel на DRIVE2. Продолжение: Часть вторая Часть третья Часть четвертая Окончание и расчет
SergNat
крести
SergNat
крести
SergNat
Плохо читаете. У девушки уже жрет ведрами, у вас нет.
Набегаете в городе ещё тыс 50 тогда будет интересено услышать ваш отзыв, только скорее ещё один 37s в продаже появится
SergNat
Ключевая фраза в этой теме
На практике вполне реально найти 5w30 которое будет долго и счастливо работать в этих моторах. Но это будет не любое 5w30 с красивой рекламой. Люди не зря перебирают по 5, некоторые психи 10 разных вариантов одной вязкости пока не наткнутся на минимальный износ. И это не гарантирует такой же малый износ на другом моторе, с такими же допусками на масло в мануале.
Может быть ваш Магнатек именно такое масло, которое "выстрелило", хотя от кастрола тут шарахаются каждый первый))))
Читайте также: