Радиатор ваз 21213 и 21214 отличия

Обновлено: 12.03.2025

До 2009 г. двигатель 21214 и его системы питания, выпуска и улавливания паров ОГ отвечали нормам токсичности Евро-2 (двигатель обозначался кодом 21214-20), а после 2009 года системы двигателя доработали до норм токсичности Евро-3 (двигатель стал обозначаться кодом 21214-30).

Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, с верхним расположением распределительного вала.

Двигатель 21214-20 (Евро-2)

1 – поддон картера;
2 – кронштейн крепления генератора;
3 – блок цилиндров;
4 – подушка опоры силового агрегата;
5 – кронштейн опоры силового агрегата;
6 – крышка картера сцепления;
7 – маховик;
8 – датчик детонации;
9 – выпускной коллектор;
10 – теплозащитный экран впускной трубы;
11 – впускная труба;
12 – ресивер;
13 – дроссельный узел;

14 – топливная рампа;
15 – крышка головки блока цилиндров;
16 – выпускной патрубок рубашки охлаждения;
17 – головка блока цилиндров;
18 – гидравлический натяжитель цепи;
19 – шкив насоса охлаждающей жидкости;
20 – крышка привода распределительного вала;
21 – датчик положения коленчатого вала;
22 – масляный фильтр;
23 – гайка крепления шкива коленчатого вала;
24 – шкив коленчатого вала;
25 – крышка насоса охлаждающей жидкости;
26 – корпус насоса охлаждающей жидкости.

Двигатель 21214-30 (Евро-3)

Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: ресивер с дроссельным узлом, датчиком положения дроссельной заслонки и регулятором холостого хода, впускная труба и выпускной коллектор, топливная рампа с форсунками и регулятором давления топлива, датчики детонации и температуры охлаждающей жидкости (для системы впрыска), генератор, термостат, стартер (на картере сцепления). Корпус воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха закреплен на отдельном кронштейне справа от двигателя.

Слева на двигателе расположены: свечи и провода высокого напряжения, модуль зажигания, указатель уровня масла, масляный фильтр, датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла (контрольных приборов). Спереди: привод насоса охлаждающей жидкости и генератора (клиновым ремнем), датчик положения коленчатого вала.

Цилиндропоршневая группа – такая же, как у двигателя мод. 21213 . На носке коленчатого вала установлен шкив привода генератора и насоса охлаждающей жидкости с зубчатым диском – для считывания информации датчиком положения коленчатого вала. Диск имеет 58 зубьев (окружность разбита на 60 зубьев, но два отсутствуют, образуя впадину – это нужно для получения импульса синхронизации при каждом обороте коленчатого вала). Крышка привода распределительного вала мод. 21214 отличается от крышки мод. 21213 наличием прилива с отверстием под датчик положения коленчатого вала.

Привод механизма газораспределения – однорядной цепью. Соответственно, звездочки коленчатого и распределительного валов, а также вала привода масляного насоса – тоже однорядные; они невзаимозаменяемы с деталями двигателя мод. 21213. При этом число зубьев звездочки вала привода масляного насоса уменьшили с 38 до 30 (синхронизация оборотов для работы датчика-распределителя зажигания здесь не нужна), тем самым повысив производительность масляного насоса (это необходимо в связи с появлением гидронатяжителя цепи и гидроопор рычагов клапанов).

Башмак натяжителя мод. 21214 значительно длиннее башмака мод. 21213. Он, как и успокоитель цепи, изготовлен из износостойкой пластмассы. Перенесены и точки их крепления. Ось поворота башмака натяжителя находится в нижней части блока цилиндров, справа от звездочки коленчатого вала (на ее месте в двигателе мод. 21213 был ограничительный палец).

Натяжитель – пружинно-гидравлический: предварительное натяжение цепи (при выключенном двигателе) обеспечивается пружиной, рабочее (после пуска двигателя) – подпором масла под давлением, которое подается по стальной трубке от переходника под датчиком аварийного давления масла.

Вместо регулировочных болтов в клапанном механизме установлены гидроопоры рычагов клапанов (гидрокомпенсаторы зазоров). Они запитываются маслом под давлением, подводимом по отдельной трубке от отверстия в корпусе подшипников распределительного вала возле средней шпильки его крепления. В связи с тем, что зазоры в клапанном механизме практически отсутствуют, не устанавливаются пружины, прижимавшие рычаги клапанов на двигателе мод. 21213. Отличается и форма кулачков распределительного вала.

Натяжение ремня проверяем по его прогибу между шкивами агрегатов.

При нормальном натяжении ремня его прогиб под усилием 98Н (10 кгс) должен составлять :

Сегодня установил радиатор 21214 в свою 2121, делал прямо у магазина, на всё про всё потратил часа два.
Хотел поставить радиатор 21213, даже датчик купил, но в упаковке от 21213 оказался радиатор 21214 без места под датчик. Обнаружил подмену когда магазин уже закрылся.

Верхний патрубок поставил 21213й, нижний патрубок вырезал из верхнего патрубка 2121.
Сигнал пришлось развернуть, и бачок омывателя (стоял большой 6л от 21213) не встал на место, придется кронштейн немного выносить ближе к салону на 2-3см.
И распорка не поставилась, в тисках нужно будет подогнуть по месту.

У меня вопрос осуществившим замену- а для чего надо менять довольно неплохой радиатор (медный) устойчивый к агрессивным средам(щелочи кислоты) на люминь?

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

TyPuCT
В 213-том тоже нет места под датчик.Отличие 21214 от 21213 только в направлении и диаметре штуцера для расширительного бачка.
Dizel_dt-75
2121-Дифицит и дорогОй.

Dizel_dt-75,
старый радиатор уже был паянный-кленный, потёк опять.
Новый радиатор 2121й был только в одном магазине в городе медный за 4500р.
А ДААЗ 21213 купил в ближайшем авто49 за 1500р.

продавец,
а мне консультант в биби пропарил, что 21213 от 21214 отличается наличием отверстия под датчик.
Ох уж эти консультанты.
Значит у меня радиатор 21213 всё таки.

Да я как бы тоже отношусь к этой категории.
Вот 21213:

А вот 21214:

Собственно больше отличий нету.

продавец,
значит у меня радиатор оказался действительно 21213.

Про консультантов. это я про плохих консультантов.
А тебе огромное спасибо, в очередной раз всё разложил по полочкам!

Вижу разницу только в направлении "соска" расширительного бачка. Какой более предпочтителен для установки на 2121 с точки зрения инженерной мысли?
Замучился уже нервничать стоя на жаре в пробке. Всё заменил от антифриза до шлангов с крыльчаткой, всё равно грееться. Сегодня на улице 30-ик и болемене стабильно температура держалась с работающей печкой на максимальной скорости вентилятора. Думал покроюсь румяной корочкой, как курицы гриль. Достало!
Как вообще раньше люди ездиил в этих 2121, единственное объяснение вижу в отсутствии пробок, пока нивка едет в любую жару температура практически вровень с отметкой 90, как только встал и еле плетёшься - паровая баня.
Всерьёз подумываю воткнуть комплект с 21214 т.е. радиатор (он побольше моего будет)+двойной электровентилятор.

Я и сейчас езжу, радиатор медный 2121- родной с завода, к тому же покрашен(местами уже)- греется если на ХХ долго стоять, а так чуть поддал газку и всё- остыли. Вот на люминьтевых радиаторах кипения больше.

можно ли поверх просто еще раз запаять ( я так понимаю оловом), но как подготовить поверхность и что для пайки радиатора нужно?

Там погано пропаяне, паяти поверх поганий пайки безглуздо! Потрібно нагріти це місце і прибрати все олово з стику, потім добре очистити металевою щіткою, до блиску, протравити фосфорною кислотою, облуди і залити стик припоєм.

ну. вот ( радиатор похоже потек - в районе краника сливного где-то пробивает, но не сам кран, снизу где-то капает.
при этом мне сказали, что паять аллюминеевый радиатор не получиться.
на новый раскошеливаться что ли?

buian
да, хотя я в свой залил Абро Хевидьюти радиатор стоп лик, по инструкции всё сделал, течь перестало, печка как грела так и греет, никаких проблем я не заметил. Там только нужно перед заливкой около 200 гр слить тосола, легче всего с краника (пробки), но я сливал из впускного коллектора, чтобы жидкость поместилась.

31" резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.

Доброго времени суток, форумчане!
Подскажите пожалуйста ваши предпочтения, есть потребность в радиаторе на базе 4 варианта:

Радиатор охлаждения 21214 ДЗР
Радиатор охлаждения 21213 FINORD алюм.
Радиатор охлаждения 21213 LUZAR (LRc 01213) алюм.
Радиатор охлаждения 21214 LUZAR (LRc 01214) алюм.

И вот какой выбрать нипойму. Ну скорей всего 214 отпадает, хотя с удовольствием бы посмотрел как выглядит перестановка бочков под капотом после замены с 213-ого на 214.

и заодно может подскажите чем отличается радиатор печки 21213 от 2123

1. Купил права - прочитай инструкцию! (Правила) 2. Тише едешь - точней диагноз! 3. УДД - Уступи Дорогу Дураку!

Спасибо за ответ yonnex001. Я гдето на форуме читал что если ставишь 21214 то нужно как то там бочки переставлять. я бы хотел фотку посмотреть что куда пихать.

1. Купил права - прочитай инструкцию! (Правила) 2. Тише едешь - точней диагноз! 3. УДД - Уступи Дорогу Дураку!

А почему китайский радиатор WEBER не рассматривается вообще? Не кто не пользуется?
Потёк медный радиатор, на данный момент ищу замену.

Задок (фонари, дверь) 21213, Торпеда 21213, Защита картера, Лыжи пер. подвески (алюмин.), Эл.вентилятор радиатора (Иж-Ода), Радиатор 21213, Ручки и дверные мех. Иж-Ода.

Не уж-то российское по качеству лучше китайского. По цене (интернет) почти одинаково.

Проблема такая, заметил теч антифриза после того как на ходу открутилась гайка шкива коленвала и слетел ремень, температура о.ж. стремительно пошла вверх. Ремень и гайку поставил на место, появилась течь. день и ночь простояла в гараже, образовалась большая лужа под машиной, радиатор на половину был сырой, и нижняя банка по краям вся в антифризе. Вчера снимал радиатор следов механических повреждений не нашёл. Залил на время воду, сегодня приехал на работу посмотрел радиатор снаружи сухой, пол дня стоит на стоянке не какой лужи не наблюдается.

Радиатор охлаждения 2121.1301.1000-02 / 2121.1301.1000-03 Применяемость: ВАЗ-2121 НИВА двигатели ВАЗ: -2121,-21213,-21214,-21214-28 Техническая характеристика: Исполнение: медно-латунный, 2-рядный Габаритные размеры мм: высота- 433, ширина-570, толщина-50 Размеры сердцевины мм: высота-295, ширина-550, глубина-46 Диаметр патрубков,мм:- 32 Рабочая жидкость: вода, тосол, антифриз Расход ОЖ лит/мин:- 90 ! Теплоотдача , кВт: – 40 Масса,кг.:- 7 Производитель: Оренбургский радиатор * с небольшой доработкой устанавливается на микроавтобус Mercedes-Benz MB 100

Отправим багаж транспортной компанией: [email protected]

* Цена и технические характеристики носят информационный характер и не являются публичной офертой. Мнения и рекомендации отражают только нашу точку зрения и не несут официального характера.

2121.1301.1000-02 радиатор охлаждения НИВА ВАЗ-2121 медно-латунны, трубчато-пластинчатый, традиционная технология с применением плоскоовальной трубки с двухсторонним лужением охлаждающих пластин. Аналог: 2121.1301.1000-03 отличаются радиаторы мощностью у -02 (40кВт) / -03 (24кВт) – чертеж радиатора с размерами

Ответа на вопрос, чем отличается радиатор 21213 от радиатора 21214 (распред. впрыск) не нашел ни в факе, ни на автору. Поэтому докладываю результаты расследования.

Отличие в штуцере, идущем к расширительному бачку, все остальное совпадает. В радиаторе 21213-1301012 штуцер находится на заливной горловине и направлен в сторону АКБ (180 гр. от направления движения машины). В радиаторе 21214-1301012 штуцер находится на заливной горловине и направлен в сторону правого фонаря указателя поворота (90 гр. от направления движения машины по часовой стрелке). Диаметр штуцера у 21214 примерно в два раза больше, чем у 21213.

Установить радиатор 21213 на машину 21214-20 не получится, так как шланг расширительного бачка и воздуховод к дросселю пересекаются на одной высоте. Установить наоборот можно, если решить проблему с разным диаметром шлангов.

Радиатор водяной 21213-1301012 ВАЗ 21213, , в каталогах запчастей

Размер сердцевины : 627*340, 5*34 Применяемость : ВАЗ 2120, 21213, ВИС 21216, 2131, 2329, 2346 Расход воды (м3/час) — 5,5 Гидравлическое сопротивление, кПа, не более — 42,8 При расходе воздуха (кг/час) — 4300 : аэродинамическое сопротивление, Па, не более — 217; теплоотдача (кВт/К) — 0,72. При расходе воздуха (кг/час) — 4000 : аэродинамическое сопротивление, Па, не более — 196; теплоотдача (кВт/К) — 0,69. При расходе воздуха (кг/час) — 3000 : аэродинамическое сопротивление, Па, не более — 133; теплоотдача (кВт/К) — 0,62. При расходе воздуха (кг/час) — 2000 : аэродинамическое сопротивление, Па, не более — 77; теплоотдача (кВт/К) — 0,52.

Последовательность выполняемых работ:

1. Загоните автомобиль на площадку, обеспечивающую подъем правого переднего колеса, или яму. 2. Обязательно остудите ДВС до температуры окружающего воздуха. Внимание, преждевременное открытие крышки может повлечь за собой выплескивание горячего антифриза. 3. Откройте рычаг отопителя из салона;

4. Рекомендуется предварительно отсоединить шланг подогрева карбюратора или ресивера для стравливания воздуха;

5. Открутите заливную крышку радиатора; 6. Подставляя емкость, посредством ключа 13 освободите штуцер в нижней части блока (в районе свечи 4 цилиндра), принадлежащего охлаждающей рубашке двигателя;

7. Откройте кран в левом нижнем углу радиатора;

8. Отстегните расширительный бачок, затем, приподняв его, спустите ОЖ через радиатор;

9. Верните открученные пробки на место, кроме шланга обогрева дроссельной заслонки. 10. Приступите к заполнению системы охлаждающей жидкостью через радиатор до максимальной отметки; 11. Нажмите на шланги для предотвращения воздушных пробок; 12. Продолжите залив через бачок до установленной метки, повторите нажатие на шланги или покачайте машину; 13. После чего завинтите заливную пробку радиатора 10-15 минут на малых оборотах до появления потоков теплого воздуха через раструбы отопителя; 14. Долейте антифриз через расширительный бачок до уровня; 15. Закройте пробку бачка, подсоедините шланг обогрева.

Заменить тосол современным антифризом в ВАЗе 21212 и 21214 без подготовки не допустимо в виду различного набора присадок и функциональных качеств. В этом случае, прежде чем поменять ОЖ, осуществите промывку системы чистой проточной водой.

СРОКИ

На комплектование заказа требуется время. Срок указан рядом с ценой. Время на доставку зависит только от вашего местонахождения. Сроки доставки у Почты России и СДЭК в данный момент практически одинаковые.

код Luzar LRc 01213

OEM номер: 21213-1301012

Размер сердцевины, мм: 628*342*32

Где купить

Применяемость для А/М

Фирменное наименование – LRc – Luzar Radiator cooler

Мы изготавливаем сотни моделей радиаторов охлаждения двигателя для автомобилей. Выпускаются радиаторы практически для любых марок, представленных на российском рынке, различных модификаций, с различными моторами. В разработке постоянно находятся десятки новых радиаторов охлаждения – для популярных и новейших автомобилей, которые можно купить на территории России и СНГ.

Радиатор системы охлаждения – это теплообменник, который не дает двигателю перегреваться во время работы. Радиатор охлаждения рассеивает избыточное. подробнее

Фирменное наименование – LRc – Luzar Radiator cooler

Радиатор системы охлаждения – это теплообменник, который не дает двигателю перегреваться во время работы. Радиатор охлаждения рассеивает избыточное тепло, поступающее от автомобильного двигателя через посредство охлаждающей жидкости, тем самым поддерживая оптимальную температуру 85-100°C (в зависимости от марки автомобиля).

Снятие радиатора печки ВАЗ-2121

Подготовка инструментов

Для работ по замене радиатора потребуются следующие инструменты:

Порядок работ по демонтажу радиатора

Все операции необходимо выполнять в такой последовательности:

Саморез откручивается крестовой отвёрткой

Правая сторона полки крепится к обивке салона

Центральная часть полки откручивается от щитка передка

Правый край полки свободно опускается вниз

С левой стороны полки имеется специальный шип

Нижняя часть панели тоже зафиксирована саморезом

Процесс показан с правой стороны, с левой стороны выполняется аналогично

Панель отводится в сторону

Колодки проводов отсоединяются, чтобы убрать полностью панель радиоприёмника

После отключение проводов панель свободно снимается

Ослабление хомута показано на примере нижнего патрубка, аналогичная операция выполняется и с верхним

Снятый уплотнитель позволяет вывести патрубки радиатора из моторного отсека

Тяга снимается с рычага крана

Тяга отсоединяется от кожуха вентилятора

Скобы поддеваются шлицевой отверткой

Кожух с вентилятором отводится в сторону

После снятия вентилятора радиатор аккуратно вынимается из своего отсека

Снятый кран проверяется на герметичность

Нижняя гайка часто выпадает и теряется

Отсоединить исходящий патрубок.

После демонтажа следует провести тщательный осмотр радиатора на предмет засоров решётки и течи из трубок. По результатам проверки принимается решение о возможности ремонта или установке нового радиатора.

Видео: установка радиатора

Система отопления достаточно надёжна, но как и всему достаточно надёжному, и ей приходит свой срок. Чаще всего достаётся патрубкам и кранам, последним дистанцию может покинуть радиатор печки. Нива ВАЗ 2121 и её модификации 21213 и 21214 не исключение и проблемы с радиатором могут ждать и их. Поэтому проблему лучше предупредить, чем столкнуться с ней в поле морозной ночью.

Внезапное похолодание в салоне Нивы ещё не означает, что нужно что-то срочно менять или ремонтировать. Для диагностики не обязательно ехать и на СТО, все можно выяснить самостоятельно, имея простейший набор инструментов и голову на плечах. Собственно, отсутствие тёплого воздуха в воздуховодах может быть следствием нескольких неисправностей:

воздушная пробка в системе отопления; забитые воздуховоды; неработающий или неправильно работающий мотор отопителя; забитый радиатор печки.

Совершенной неожиданностью для водителя может стать забитый воздухозаборник. Это особенно актуально для Нивы, которая дружит с бездорожьем. В воздухоприемник могут попасть пыль, листва, ветки, другие дары лесов, которые там абсолютно не нужны. Неисправный мотор отопителя даст о себе знать сразу, но радиатор при этом будет исправно прогреваться, а если же он забился или потёк, то замена ему светит.

Перед тем как заменить радиатор печки Нива, стоит сто раз подумать, нужно ли его менять на новый. Возможно, лучше прочистить или запаять старый, поскольку конвейерный продукт всегда лучше детали из фонда запчастей. Хотя, это зависит от года выпуска автомобиля. В принципе, особого выбора радиаторов отопителя по типам нет — есть только медные и алюминиевые модели. Споры о том, какой из них лучше, не закончатся никогда, потому что медь и алюминий — совершенно разные металлы с совершенно разными характеристиками.

А если оперировать ценами, то медный, конечно, дороже. Его цена может быть в пределах 2,5 тысячи рублей в то время, как алюминиевый будет стоить не более 1800. Есть у алюминиевого теплообменника ещё одна хорошая способность — он быстро нагревается. Пожалуй, это все его плюсы. Медная деталь разогревается дольше, вместе с тем:

дольше держит тепло, у меди высокий показатель термической инерции; медь достаточно эластична и не так часто трескается по швам, как алюминий; медный радиатор всегда можно восстановить, починить, прочистить, запаять, а алюминиевый — никак.

Поменять радиатор отопителя довольно просто, хотя это может занять полдня времени. Именно поэтому мы и акцентировали внимание на качестве запчастей, чтобы не переделывать работу несколько раз. Достаточно придерживаться технологии, собрать все отвёртки, которые есть в гараже (желательно с коротким жалом), набраться терпения и приступить к поэтапной замене:

Слить антифриз из основного радиатора и блока цилиндров, хотя если система герметична, достаточно перекрыть канал отопителя. Лучше предохранить салон от попадания антифриза, поскольку часть его неминуемо окажется на ковриках в салоне.

Демонтировать центральную консоль, полку под бардачком и хорошо бы снять рычаг переключения передач, будет мешать. Демонтировать нижний воздуховод, можно снять и с ним, но так удобнее. Открутить винты крепления кронштейна радиатора. Ослабить или открутить винты крепления передней панели справа и слева, полностью панель снимать не нужно.

Снять тяги с крана печки, демонтировать кожух с вентилятором. Демонтировать радиатор отопителя, предварительно аккуратно сняв патрубки и слив из них антифриз.

Новый радиатор устанавливается на место в обратном порядке, после чего нужно убедиться, что в системе не образовалась воздушная пробка. Таким образом можно сэкономить как минимум 2500 рублей, которые попросили бы за эту работу на сервисе. А за эти деньги лучше купить качественный радиатор, который прослужит ещё десяток лет.

Конструкция радиаторов системы охлаждения от LUZAR

Радиаторы охлаждения LUZAR можно разделить на три типа:

Трубчато-пластинчатый, сборный, алюминиевый. Состоит из алюминиевых пластин, сквозь которые проходят алюминиевые трубки, внутри которых бежит охлаждающая жидкость. Бачки на таких радиаторах изготавливаются из пластика. Радиаторы охлаждения такого типа используются для двигателей малой кубатуры – в связи с ограниченной теплоотдачей; имеют наилучшую жесткость и малый вес, а также наименьшую стоимость.
Трубчато-ленточный, несборный (паяный), алюминиевый. Гофрированная алюминиевая лента в таком радиаторе находится между алюминиевыми плоскоовальными трубками. Бачки радиаторов данного типа могут изготавливаться как из пластика (наиболее распространено), так и из металла (чаще всего применяется для грузовых радиаторов охлаждения). Конструкция несборных (паяных) алюминиевых радиаторов охлаждения является наиболее универсальной, позволяя создавать теплообменники с любыми заданными характеристиками. Имеют малый вес и относительно высокую жесткость, а также оптимальную цену.

Последовательность выполняемых работ:

7. Откройте кран в левом нижнем углу радиатора;

8. Отстегните расширительный бачок, затем, приподняв его, спустите ОЖ через радиатор;

Читайте также: