Проверка трамблера s5 мазда 626
Суть в том что нет искры.Мерял при подключенном и отключенном коммутаторе. Сейчас не вспомню когда поймал это напряжение.Померял правильно(ведь поймал же импульс от датчиков КВ и РВ). Кстати оно(U) возникало только при вращении стартера.Знаю одну суть - что сигнал с мозга не идет(0.2В не в счет). Коммутатор исправен, менял на новый, катушку проверяли- выдает искру.Тут как бы все сходится что мозг не исправен.Либо некий элемент цепи, который влияет на формирование сигнала управления первичной обмоткой катушки.Этот же датчик температуры например,maf датчик и т.п., но неисправность этих элементов не должна приводить к пропаданию сигнала в целом, ведь они только корректируют сигнал(продолжительность,частоту ит.п.)
Ну ты же знаешь, искрой командует датчик положения коленвала. Если с этого датчика ничего не приходит,то и искры не будет,остальное для начала искры не важно. Можешь вообще всё отключить, кроме датчика КВ, искра должна быть. Или наоборот, включи всё, кроме датчика КВ- искры не будет совсем ниразу. Что хочу сказать, прежде чем менять блок, надо два раза быть на сто процентов уверенным в этом. Да ладно, думаю ты уверен.
Насчёт блока. Надо просмотреть провода SGT SIGNAL , SGC SIGNAL от блока, и проверить прибором наличия импульсов.
Датчики (дпкв и дпрв), у меня находятся в трамблере(в одном блоке с коммутатором), сигнал от них идет импульсом, мерял мультиметром, зафиксировал скачки напруги 1.5-4 В.Косвенно о работоспособности датчика коленвала говорит о том, что импульс на форсунки тоже приходит(ими вроде тоже управляет датчик коленвала..). Проводку от трамблера до ЭБУ в первую очередь прозвонил,все ок.Даже сигналку проверил, принудительно блокировал (выяснил что блокируется цепь включения стартера).
Ну тогда совсем всё становится просто. Сгорел выходной ключ\ИМС в CPU. Ну или же обрыв\непропайка провода\дорожки на плате. Если какие-то импульсы есть, значит процессор в работе, это уже хорошо, значит блок ремонтопригоден.
Буду рад если подскажите по одной проблеме! У коллеге по работе ваз самара 21144, когда авто не прогрето напряжение выдаваемое с генератора14,3 В, когда авто нагревается до раб температуры, напряжение падает примерно 12,9-13В,из за этого АКБ не дозаряжается постоянно тк короткие поездки у него, генератор менял на новый а проблема осталась. В чем ответ кроется, РР, я так понял интегрального типа установлен и находится в генераторе? Еще говорит раньше нормально было всегдапоказывало 14 с копейками теперь такой трабл!
Буду рад если подскажите по одной проблеме! У коллеге по работе ваз самара 21144, когда авто не прогрето напряжение выдаваемое с генератора14,3 В, когда авто нагревается до раб температуры, напряжение падает примерно 12,9-13В,из за этого АКБ не дозаряжается постоянно тк короткие поездки у него, генератор менял на новый а проблема осталась. В чем ответ кроется, РР, я так понял интегрального типа установлен и находится в генераторе? Еще говорит раньше нормально было всегдапоказывало 14 с копейками теперь такой трабл!
Буду рад если подскажите по одной проблеме! У коллеге по работе ваз самара 21144, когда авто не прогрето напряжение выдаваемое с генератора14,3 В, когда авто нагревается до раб температуры, напряжение падает примерно 12,9-13В,из за этого АКБ не дозаряжается постоянно тк короткие поездки у него, генератор менял на новый а проблема осталась. В чем ответ кроется, РР, я так понял интегрального типа установлен и находится в генераторе? Еще говорит раньше нормально было всегдапоказывало 14 с копейками теперь такой трабл!
Буду рад если подскажите по одной проблеме! У коллеге по работе ваз самара 21144, когда авто не прогрето напряжение выдаваемое с генератора14,3 В, когда авто нагревается до раб температуры, напряжение падает примерно 12,9-13В,из за этого АКБ не дозаряжается постоянно тк короткие поездки у него, генератор менял на новый а проблема осталась. В чем ответ кроется, РР, я так понял интегрального типа установлен и находится в генераторе? Еще говорит раньше нормально было всегдапоказывало 14 с копейками теперь такой трабл!
Где то что то включается после прогрева, или коротит. Пусть поставит амперметр в разрыв + АКБ - бортовая сеть, смотрит нагрузку. А может АКБ при нагреве замыкает, и весь ток берет на себя. Если долго работать с таким АКБ, гена выйдет из строя, и очень скоро. У кого нибудь возьмите АКБ для проверки. Удачи.
Датчики (дпкв и дпрв), у меня находятся в трамблере(в одном блоке с коммутатором), сигнал от них идет импульсом, мерял мультиметром, зафиксировал скачки напруги 1.5-4 В.Косвенно о работоспособности датчика коленвала говорит о том, что импульс на форсунки тоже приходит(ими вроде тоже управляет датчик коленвала..). Проводку от трамблера до ЭБУ в первую очередь прозвонил,все ок.Даже сигналку проверил, принудительно блокировал (выяснил что блокируется цепь включения стартера).
Действительно причина была в ЭБУ,поставил мозги,и о чудо искра появилась!Правда слабовата,но это думаю устранимо. P.s. мозги поставил с другой маркировкой, вообще от капеллы( у меня 626), главное чтобы распиновка совпадала, и модификация авто(двигатель, АКПП, модельный ряд(года), ну и внутренние элементы(сравнивал надписи на элементах))
Буду рад если подскажите по одной проблеме! У коллеге по работе ваз самара 21144, когда авто не прогрето напряжение выдаваемое с генератора14,3 В, когда авто нагревается до раб температуры, напряжение падает примерно 12,9-13В,из за этого АКБ не дозаряжается постоянно тк короткие поездки у него, генератор менял на новый а проблема осталась. В чем ответ кроется, РР, я так понял интегрального типа установлен и находится в генераторе? Еще говорит раньше нормально было всегдапоказывало 14 с копейками теперь такой трабл!
Как вариант.На наши авто продаются внешне регулируемые реле регуляторы, ставите его и выставляете нужные вам параметры и забываете о проблеме.
Хороший + можно без труда взять с замка зажигания, или с блока предохранителей. Да и вообще этого + -а полно в салоне )))
По схеме, видеорегистратор включается вместе с подогревом сидений. Ты что до лета машину продавать задумал? ))) Ещё регистратор питается не от 12 вольт.
Я поставил преобразователь, и запитал просто от замка зажигания.
По схеме, видеорегистратор включается вместе с подогревом сидений. Ты что до лета машину продавать задумал? ))) Ещё регистратор питается не от 12 вольт.
Я поставил преобразователь, и запитал просто от замка зажигания.
У меня подогрев съемный (накидки Жара) питание от прикуривателя. На лето снимаю
Конечно питание на видеорегистратор не 12В а 5В, запитка через адаптер.
Конечно если б только регистратор запитать то взял бы любой + без выноса мозга и разработки всяких схем. А вот силовую запитку лучше сделать через реле.
Статья для тех, у кого установлен генератор типа FP034, т.е. с управлением от ECP.
Предлагаю схему для самостоятельного изготовления, которая управляет генератором аналогично родному блоку.
Принцип действия основан на изменении скважности выходной частоты от прилагаемого напряжения, впрочем как и в родном варианте. Ключевым элементом является стабилитрон. RC-цепь задаёт выходную частоту. Меняя R2 можно менять напряжение генератора. При уменьшении сопротивления напряжение увеличивается.
Детали желательно подбирать по климатическим условиям.
Вот вариант сборки схемы:
Устанавливается схема где угодно. Например её можно уложить в предохранительный блок (там есть и плюс,и минус), и рядом имеется разъём идущий от генератора.
Не подавайте на схему постоянный плюс, быстро выйдет из строя генератор. Питание на схему должно подаваться только после включения зажигания.
Идущие провода снизу - провода от ECP, провода сверху - провода от генератора.
Нас интересует провод идущий с верху, провод белый с красной полосой - есть вывод "D", (правый). Отсоединяем его из разъёма и соединяем со схемой " вывод"D" ". Этим самым мы соединим генератор со схемой.
На плате есть отверстие диаметром 5 мм предназначено для установки схемы прямо на плюсовую клемму генератора. И там тоже отсоединяем провод "D" идущий из жгута, от генератора, и в освободившее гнездо вставляем провод "D" от схемы.
Элементы подобраны так, что-бы достать их было легко.
Рекомендую не устанавливать напряжение выше 14.5 Вольт, т.к. это плохо отразится на аккумуляторе (перезаряд).
Наглядная схема соединения с генератором.
Дим, привет. мне порой кажется что ты ночами не спишь)))) думу думаешь)))
кстати ездию на БОШовском МАФе. ездию и порожаюсь. как? как можно так придумать. ЖИРНЫЙ+тебе.
Доработанная схема ШИМ регулятора напряжения, которая отключает генератор как нагрузку во время заводки автомобиля:
Контакт "вкл.стартера" это тот тонкий провод, который соединяется с клеммой на стартере. Там напряжение появляется во время заводки машины стартером. При такой схеме на генератор ничего не подаётся, тем самым выключая генератор как нагрузку на двигатель.
Эту идею подсказал один хороший человек, BBOBAHH .
Статья для тех, у кого установлен генератор типа FP034, т.е. с управлением от ECP.
Предлагаю схему для самостоятельного изготовления, которая управляет генератором аналогично родному блоку.
Принцип действия основан на изменении скважности выходной частоты от прилагаемого напряжения, впрочем как и в родном варианте. Ключевым элементом является стабилитрон. RC-цепь задаёт выходную частоту. Меняя R2 можно менять напряжение генератора. При уменьшении сопротивления напряжение увеличивается.
Детали желательно подбирать по климатическим условиям.
Вот вариант сборки схемы:
Устанавливается схема где угодно. Например её можно уложить в предохранительный блок (там есть и плюс,и минус), и рядом имеется разъём идущий от генератора.
Не подавайте на схему постоянный плюс, быстро выйдет из строя генератор. Питание на схему должно подаваться только после включения зажигания.
Идущие провода снизу - провода от ECP, провода сверху - провода от генератора.
Нас интересует провод идущий с верху, провод белый с красной полосой - есть вывод "D", (правый). Отсоединяем его из разъёма и соединяем со схемой " вывод"D" ". Этим самым мы соединим генератор со схемой.
На плате есть отверстие диаметром 5 мм предназначено для установки схемы прямо на плюсовую клемму генератора. И там тоже отсоединяем провод "D" идущий из жгута, от генератора, и в освободившее гнездо вставляем провод "D" от схемы.
Элементы подобраны так, что-бы достать их было легко.
Рекомендую не устанавливать напряжение выше 14.5 Вольт, т.к. это плохо отразится на аккумуляторе (перезаряд).
странный вопрос от меня - а зачем нужна эта схема, допустим все работает, для чего она может потребоваться?
Проверил светодиодом на ошибки — ошибок нет.
Скинул задний диван, проверил бензонасос — работает.
Стартер крутит, машина не заводится.
Снял свечку, проверил искру — искры нет.
Подозрение пало на распределитель.
Проверил провода — питание подается. Выставил метки, снял, разобрал.
Сальник деревянный, внутри следы масла.
Проверил катушку — сопротивление первичной и вторичной обмотки как в книжке. Но на выходе есть вот такой небольшой пробой:
Так же сейчас верчу в руках модуль зажигания RSB-52.
Собрал распределитель без катушки, вместо катушки поставил лампочку 12В 1,3Вт.
Подключил на машине, включил зажигание — лампочка загорелась. Значит напряжение на катушку приходит. Стал вращать вал — лампочка на каждые 90 градусов гаснет, слышно как отрабатывают форсунки. Значит модуль зажигания RSB-52 исправен.
Остается катушка. Заказал CN-33 MOBILETRON, сальники 91209612003 HONDA, FS0118201 MAZDA.
Мысль. Если катушки так часто летят на S5, то почему бы не вывести контакты наружу на внешнюю катушку со сходными параметрами? Актуально в условиях антикризисных мер.
Пока ждал катушку, накидал схему распределителя зажигания S5 Mazda 626:
Как пришли з/ч, заменил сальник — течь масла устранена, заменил катушку — появилась искра;
Машина завелась сразу. Сначала немного потроила, тк свечи отсырели. Проверил УОЗ стробоскопом — чуть уехал с 12 до 13 град . Распределитель пришлось повернуть примерно на 1 мм относительно меток.
Суть проблемы в следующем. Имеется трамблер S3 По ошибке замкнул в диагностическом разъеме контакты F/P (принудительное включение бензонасоса при замыкании данного контакта на землю) и IG (если не ошибаюсь выход с катушки зажигания, а так же подключении тахометра). После чего машинка перестала заводиться, а именно пропала искра, так как бенз идет и свечи все мокрые.
Думал спалил катушку, либо пробило крышку трамблера, так как контак идущий на бегунок с силового выхода катушки не прозванивался. Но увы это не так, заказал аналогичную катушки, а именно Mobiletron CF-19 , и новую крышку, в которой контакт бегунка и силового выхода катушки прозванивался, после сборки трамблера с новыми комплектующими машина все равно не завелась, значит остается одно - коммутатор, знаю что они отдельно не продаются, но возможно есть вариант его отремонтировать своими силами, так как он состоит из двух как я понимаю оптопар или датчика Холла, который считывает положение КВ и самой микросхемы коммутатора, которая напоминает коммутатор с отечественных авто, только в разы меньше, при чем на ней есть маркировка - M67580 6X97, возможно вот ее и можно найти отдельно.
нашел этот коммутатор Mobiletron IG-M021, только вот у меня выход на катушку папа-мама, а на том который я нашел, как на фото во 2-м посте, под винт
Родной транзистор в изолированном корпусе, а тот, что я предлагаю - у него крепёжное отверстие это совсем не корпус.
Никак не дает мне покоя мой коммутатор, а вернее сомнения в его работоспособности. И так как еще выходные и прикупить транзистор, который посоветовал DMITRY POPOV нет возможности, решил проверить исправность датчиков на коммутаторе.
Взяв распиновку выводов , и когда то прочитанную подобную тему, повторно которую найти не смог, пошел следующем путем,
А именно:Н+ и Н- само собой питания (12В), а S1 и S2 выходы датчиков на ЭБУ, к которым подсоединял минус светодиода, плюс которого был запитан теме же 12В.
В итоге получил следующие, датчик S1 за один оборот трамблера выдает 4-ре сигнала (4-ре вспышки светодиода), а датчик S2 за один оборот выдает один сигнал (одна вспышка светодиода).
Теперь вопрос, так как не помню и не могу найти подобную тему по проверки данных датчиков, верна ли их работа, по выходным сигналам при вращении трамблера? И еще, может кто подскажет как правильно должны быть расположены шторки датчиков, у меня сейчас одна цельная с 4-мя шторками, а вот вторая одинарная, но стоит на полкорпуса позже противоположной.
там может что и найдёшь. Это мультимедийная программа по ремонту машин. В данном варианте по MAZDA 626.
Мазда 626 - автомобиль, мягко говоря, не новый. Поэтому, когда он внезапно глохнет в дороге, удивляться не стоит, а надо искать причину такого поведения. Часто она в том, что нет искры . Как выяснить, куда подевалась и будет изложено ниже.
Проверка исправности зажигания и наличия искры
Следующий метод подойдет для всех авто, где работает система прерыватель-распределитель, в том числе и к Маздам.
Как выставить бегунок
Надо снять крышку с трамблера, запомнив положение бегунка. Это сделать проще, если поставить его определенным образом. К примеру, напротив крепления крышки. Чтобы выставить так бегунок, надо поставить на нейтралку и повернуть коленвал за болт крепления, пока бегунок установится как надо.
Когда трамблер будет снять, ни в коем случае нельзя снимать с нейтралки и проворачивать коленвал.
Вытащив трамблер, надо положить его на мотор и взять свечку, которая точно работает. Затем подключить ее к ВВ-проводам катушки зажигания и тоже положить на мотор так, чтобы образовался контакт между металлом движка и резьбой свечи.
Теперь надо включить зажигание, не включая стартер, и проворачивать вал трамблера рукой. Исправная система зажигания сообщит о себе яркой искрой.
Далее доступны два варианта:
- Искра есть. В таком случае надо установить на трамблер крышку с проводами к свечам зажигания и подсоединить к ней провод от катушки. Затем выкрутить свечи и положить на двигатель. Наблюдая за свечами, провернуть вал трамблера; отсутствие искры говорит о том, что неисправность кроется в бегунке или крышке трамблера.
- Искры нет. На то может быть 4 причины - коммутатор, катушка зажигания, датчик в трамблере или нет питания с замка зажигания.
Проверка коммутатора - подключить лампочку (3 Вт и 12 В) к разрезу провода, идущего от катушки к трамблеру по низковольтной цепи. Затем включить зажигание и повернуть вал трамблера: лампочка не вспыхивает - неисправность коммутатора или датчика (который придется проверить); лампочка вспыхивает, но искры нет - дело в катушке зажигания.
Куда подключать омметр
Проверка датчика трамблера - датчик на 626 Мазде собран с коммутатором, и для проверки его надо вытащить - открутить пару болтов, снять бегунок, открутить еще болт и демонтировать часть с центробежным регулятором. После этого следует отсоединить провода с коммутатора, выкрутить крепления и снять коммутатор. Далее, сама проверка, которая заключается в подключении омметра к выводам датчика и замере сопротивления, которое должно быть близким к 900 Ом.
Таким образом можно провести проверку и методом исключения установить, почему на Мазда 626 нет искры. И устранить эту неисправность, исходя из результатов проверки.
Читайте также: