Проверка генератора иж ода 2126

Обновлено: 28.01.2025

Родной генератор для Уфимского двигателя (58.3701) меня категорически не устраивал уже долгое время. Поэтому я решил поменять его на нечто более приличное.

Недостатки родных генераторов:
Родной генератор производства АТЭ-1 (58.3701) имеет мощность 52А, отличается кривыми разлетающимися время от времени шкивами (штамповаными сварными - разваливаются прямо по сварке), ненадежными диодными мостами и плокой токоскоростной характеристикой - он дает слишком малый ток на холостом ходу. Также у него слабоватые подшипники, правда с этой проблемой судя по всему столкнулся только я из-за того, что люблю часто и подолгу эксплуатировать двигатель на высоких оборотах (5000-7000).

В последнее время Уфимские двигатели стали поставляться с генераторами 666.3701 производства КЗАТЭ. В отличие от предыдущего генератора этот имеет нормальный ровный точеный шкив и более сложную схему подключения - с лампочкой на панели приборов вместо вольтметра и чуть большую мощность - 60А.

Вариантов замены было много - у УЗАМа крепление генератора сделано таким образом, что установить на штатное место можно практически любой генератор. Потому была произведена выборка вариантов замены (маломощные были отброшены сразу):

В итоге я остановился на варианте 2. Посмотрев на Нивовский вариант этого генератора, я пришел к выводу, что ставить нужно именно его. Десяточный тоже подходит, но:

На нем нужно менять шкив с поликлинового на обычный. Подходит шкив от восьмерочного/классического генератора 37.3701.
У него верхнее ухо под планку чуть в другом месте (ближе к двигателю), соответственно менее удобно будет натягивать ремень.
Он как правило стоит чуть дороже (на 100-300р) чем Нивовский.

Поэтому был куплен Нивовский генератор. Вечерком в его нижнем уже было рассверлено отверстие с 8мм до ~11мм сверлом на 10.5, поскольку в родных кронштейнах крепления генератора отверстия под болты на 10. По чертежу в родном генератора диаметр отверстия должен быть 10.2мм.

С утра я вышел на улицу (машина стаят у подъезда), разгреб снег, прогрел ее чуть (чтобы теплее было) и снял старый генератор. Затем примерил по месту новый. Вообщем как и предполагалось подходит практически как родной.

Механическая часть:

Нужно отодвинуть вперед передний кронштейн примерно на 5мм, чтобы шкив был в одной плоскости с другими (помпы и коленвала). Увеличивать вылет шкива путем отодвигания его дальше по валу генератора или пилить нижнее ухо генератора я не стал: возрастает нагрузка на подшипники. Родной передний кронштейн двигается нормально - он прикручен к шпилькам передней крышки двигателя - между крышкой и кроншнейном на шпильки подкладываются шайбы на 8 нужного количества. Также нужно поменять шпильки на более длинные - я поменял только одну (вторая не открутилась) - там пришлось гайку на фиксатор резьбы засадить - она чуть свисает :( Более длинные шпильки нашлись случайно. К сожалению точной длинны сказать не могу - можно выкрутить одну и сходить с ней в магазин или к ящику с крепежом - там нужно буквально на 2мм длиннее.
Нужно купить болт на 10 длинной 135 мм. Я купил 140 - чуть длинноват оказался. Но больше - ме меньше. Болт лучше брать хороший, прочный с башкой на 17 и гайки к нему 2 штуки толстые (0.7-1 см примерно) - тоже на 17 (чтобы удобнее было откручивать не боясь их сорвать). Генератор будет зафиксирован затяжкой 1-й гайки, но не до упора, а чтобы его двигать было для натяжения ремня. 2-я гайка контрит первую.
Нужно чем-то заполнить промежуток между задним концом нижнего кронштейна генератора и задним кронштейном генератора на двигателе. Я туда на болт (который на 10 140мм) насадил 4 толстые гайки на 12. А поскольку задний кронштейн у нас двигается (он прикручен двумя гайками через шпильки и его можно подвинуть назад на 1см примерно) то и зазор выбирается следующим образом - ослабляется задний кронштейн, спереди вставляется болт, на него надевается генератор, затем 4 гайки на 12, затем задний кронштейн, затем закручивается гайка на болт, притягивая кронштейн к гайкам, затем уже закручивается кронштейн. Немного неудобно, но зато длинну проставки из гаек (или еще чего, можно трубки) можно брать +-5мм и не бояться их потерять.
Нужно также купить болт на 8 длинной 40мм с гайкой (лучше тефлоновой, чтобы не откручивалась) для фиксации генератора к планке через верхнее ухо. Планка остается родная. Туда тоже нужно подложить шайбочек по месту. Родной болт коротковат.

Электрическая часть:

Плюс подсоединяется как обычно на толстую шпильку с гайками на 6, а возбуждение нужно подключать по-другому. Поскольку генератор с самовозбуждением, то питание ему нужно только в момент запуска. Можно просто подключить штатный провод, но тогда двигатель не заглохнет при выключении зажигания, потому что генератор будет вырабатывать ток через доп. диоды и через провод возбуждения питать зажигание :)

Штатная схема от восьмерки предполагает запитывать этот провод через контрольную лампочку на панели проборов и два резистора + диод в ЧЯ параллельно ей, но поскольку было лениво возиться с поиском в ЧЯ нужного выхода мы с KRWW просто припаяли в штатному проводу от обмотки возбуждения мощный диод, выпаянный с сгоревшей платы от монитора, рассудив что резисторы там только для подстраховки.

В случае поломки диода можно будет делать так: подключать на клемму обмотки возбуждения штатный провод и снимать его перед выключением зажигания, чтобы двигатель заглох.

Теперь отчет об ощущениях сразу после установки:

1. Зарядка появилась прямо с оборотов холостого хода (чего со старым глючным генератором не было даже когда он был исправен).
2. Напряжение проседает значительно меньше при включении потребителей, но все же чуть проседает. При включении абсолютно всех потребителей, включая вентилятор охлаждения, гененератор выходит на рабочий режим уже на 1200 об/мин (то есть напряжение не проседает).
3. Этот генератор значительно меньше шумит!

Теперь все нормально уже с 1000 об/мин при абсолютно ВСЕХ включенных потребителях, причем стрелка вольтметра стоит как гвоздем прибитая! При включении поворотников, правда, вольтметр чуть подергивается (но значительно меньше чем раньше, едва заметно). Это уже в приборке контакты не те судя по всему.

Заодно стали быстрее бегать дворники и мощнее дуть печка.

На замке зажигания напряжение падает сильно :(

Затраты:

Гена - 1960р
Таблетка на полевом транзисторе - 100р
Крепеж - порядка 50-70р
2 реле 30А + колодки + провода - не помню

Дополнение: Проехал с новым генератором уже больше 2-х тысяч км - все работает нормально, ремень не изнашивается, поломок нет.

Примечание читателя: Резисторы нужны не для подстраховки, а для практического исключения возбуждения в момент пуска, что дает во первых, экономию электричества (а при пуске стартером каждый ампер дорог!), а во-вторых, невозбужденный генератор не сопротивляется вращению, что тоже облегчает пуск. Но сам я вообще исключил из использования добавочные диоды, и питаю возбуждение через технологический вывод "D" посредством реле. Так напряжение поддерживается более точно. Алексей Васильев

Зависли или изношены щетки, окислены контактные кольца ротора, генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи. Обмотка возбуждения ротора не повреждена - сопротивление между контактными кольцами около 4 Ом (замеряется после отсоединения регулятора со щеточным узлом)

Зачистите контактные кольца стеклянной шкуркой, проверьте отсутствие биения. Устраните зависание щеток, при их износе замените щеткодержатель, зачистите, подогните выводы регулятора напряжения

Отсоединение выводов обмотки возбуждения от контактных колец, замыкание или обрыв в обмотке (генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи). Сопротивление между контактными кольцами менее 3 Ом или бесконечность (измеряется после отсоединения регулятора со щеточным узлом)

Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

Проверьте омметром обмотку. Замените статор или генератор в сборе

Повреждение основных вентилей выпрямительного блока

Замените выпрямительный блок

Повреждение дополнительных вентилей выпрямительного блока генератора 37.3701, при этом генератор выдает положенное напряжение только на высоких оборотах при небольшом токе отдачи. Вентили проверяются омметром после разборки генератора

Перепаяйте поврежденные вентили или замените выпрямительный блок

Стрелка вольтметра находится в белом секторе, но аккумуляторная батарея заряжается недостаточно (с трудом проворачивается коленчатый вал двигателя при пуске). Напряжение в бортовой сети ниже 13,6 В

Плохо натянут ремень генератора

Включено слишком много мощных потребителей электроэнергии, особенно при низких оборотах двигателя. Короткое замыкание в потребителях (обычно это обмотки электродвигателей)

Ограничьте использование мощных потребителей на холостом ходу, не подключайте дополнительные потребители сверх допустимой мощности генератора, проверьте обмотки электродвигателей на отсутствие короткого замыкания

Ослабло крепление или окислены наконечники проводов на положительном выводе генератора или аккумуляторной батареи

Зачистите клеммы и наконечники, подтяните соединения

Стрелка вольтметра отклоняется в желтый сектор при работе двигателя. Аккумуляторная батарея перезаряжается, быстро понижается уровень электролита, часто перегорают лампы. Напряжение в бортовой сети автомобиля выше 14,7 В

Неисправен регулятор напряжения

Зачистите окисленные поверхности, подтяните крепления

Стрелка вольтметра не отклоняется при включении зажигания

Замените предохранитель, устраните причину его перегорания (проверьте защищаемые цепи омметром)

Обрыв в цепи питания комбинации приборов

Поврежден вольтметр в комбинации приборов

Замените комбинацию прибров

Повреждены подшипники генератора (визг, вой), износ посадочного места в крышке генератора. (Шум остается при отключении проводов от генератора,но исчезает, если снять ремень его привода и пустить ненадолго двигатель)

Замените подшипники или генератор в сборе

Ротор задевает за полюсы статора

Проверьте биение вала ротора, износ подшипников и посадочных мест. Замените неисправные детали или генератор в сборе

Ослабло крепление шкива генератора

Подтяните гайку крепления

Замените статор или генератор в сборе

Короткое замыкание в одном из основных вентилей. Шум исчезает, если отключить провода от генератора

Замените выпрямительный блок

Слегка зачистите контактные кольца стеклянной шкуркой, протрите бензином, проверьте отсутствие биения. Убедитесь, что щетки свободно и без перекосов перемещаются в щеткодержателе

На автомобиле с двигателем УМПО-331 устанавливается генератор 58.3701. На автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 устанавливается генератор 37.3701. Генераторы практически идентичны по конструкции, однако ни в сборе, ни подетально не взаимозаменяемы.

Технические характеристики генератора 58.3701

Технические характеристики генератора 37.37О1

Генератор - трехфазная синхронная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением, с встроенным выпрямителем на кремниевых диодах и электронным регулятором напряжения. Ротор генератора приводится во вращение клиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя.

Генератор 58.3701 (продольный разрез): 1 - передняя крышка: 2 - крыльчатка; 3 - шкив; 4 - гайка шкива; 5 - шпонка; 6 - передний подшипник; 7 - шайба; 8 - полюс ротора; 9 - статор; 10 - обмотка возбуждения ротора; 11 - регулятор напряжения; 12 - болт крепления корпуса регулятора напряжения и щеточного узла; 13 - корпус регулятора напряжения и щеточного узла; 14 - щетки; 15 - задний подшипник; 16 - крышка заднего подшипника; 17 - контактные кольца; 18 - выпрямительный блок; 19 - задняя крышка.

Схема соединений генератора 58.3701:1 - аккумуляторная батарея, 2 - генератор; 3 - монтажный блок; 4 - выключатель зажигания; 5 - комбинация приборов; 6 - вольтметр.

Устройство генератора 58.3701: 1 - гайка шкива; 2 - шайба; 3 - шкив; 4 - крыльчатка; 5 - передняя крышка, 6, 8 - дистанционные втулки; 7-передний подшипник; 9 - шайба; 10 - шпонка; 11 - вал ротора; 12 - ротор; 13 - контактные кольца; 14 - обмотка статора; 15 - статор; 16 - изоляционная втулка диода выпрямительного блока; 17 - пластина выпрямительного блока; 18 - щеточный узел; 19 - щетки; 20 - корпус регулятора напряжения и щеточного узла; 21 - задний подшипник; 22 - крышка заднего подшипника.

Статор и крышки генератора стянуты четырьмя болтами у генератора 37.3701 и четырьмя винтами у генератора 58.3701. Вал ротора вращается в двух шариковых подшипниках, смазка в которые заложена на весь срок службы генератора.

Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны кдвум медным контактным кольцам. Питание к обмотке возбуждения подводится через лве угольные щетки. Щеткодержатель объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора. Щеткодержатель и регулятор напряжения генератора 58.3701 при необходимости заменяются раздельно. У генератора 37.3701 этот узел - неразборный, при выходе из строя его заменяют.

Схема соединений генератора 37.3701:1 - аккумуляторная батарея; 2 - генератор; 3 - монтажный блок; 4 - выключатель зажигания; 5 - комбинация приборов; 6 - вольтметр.

При работе генератора не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею. Возникающие при этом броски напряжения в бортовой сети автомобиля могут повредить электронные компоненты схемы генератора.

Вентили генератора, как и другие устройства в бортовой сети автомобиля, при подключенном генераторе следует проверять под напряжением не выше 14 В. Более высокое напряжение (например, при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей. При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток — отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжении.

Технические характеристики генератора 58.3701

Технические характеристики генератора 37.37О1

Генератор — трехфазная синхронная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением, с встроенным выпрямителем на кремниевых диодах и электронным регулятором напряжения. Ротор генератора приводится во вращение клиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя.

Генератор 58.3701 (продольный разрез): 1 — передняя крышка: 2 — крыльчатка; 3 — шкив; 4 — гайка шкива; 5 — шпонка; 6 — передний подшипник; 7 — шайба; 8 — полюс ротора; 9 — статор; 10 — обмотка возбуждения ротора; 11 — регулятор напряжения; 12 — болт крепления корпуса регулятора напряжения и щеточного узла; 13 — корпус регулятора напряжения и щеточного узла; 14 — щетки; 15- задний подшипник; 16 — крышка заднего подшипника; 17 — контактные кольца; 18 — выпрямительный блок; 19 — задняя крышка.

Схема соединений генератора 58.3701:1 — аккумуляторная батарея, 2 — генератор; 3 — монтажный блок; 4 — выключатель зажигания; 5 — комбинация приборов; 6 — вольтметр.

Устройство генератора 58.3701: 1 — гайка шкива; 2 — шайба; 3 — шкив; 4 — крыльчатка; 5 — передняя крышка, 6, 8 — дистанционные втулки; 7-передний подшипник; 9 — шайба; 10 — шпонка; 11 — вал ротора; 12 — ротор; 13 — контактные кольца; 14 — обмотка статора; 15 — статор; 16 — изоляционная втулка диода выпрямительного блока; 17 — пластина выпрямительного блока; 18 — щеточный узел; 19 — щетки; 20 — корпус регулятора напряжения и щеточного узла; 21 — задний подшипник; 22 — крышка заднего подшипника.

Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны кдвум медным контактным кольцам. Питание к обмотке возбуждения подводится через лве угольные щетки. Щеткодержатель объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора. Щеткодержатель и регулятор напряжения генератора 58.3701 при необходимости заменяются раздельно. У генератора 37.3701 этот узел — неразборный, при выходе из строя его заменяют.

Схема соединений генератора 37.3701:1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — монтажный блок; 4 — выключатель зажигания; 5 — комбинация приборов; 6 — вольтметр.

стрелка вольтметра остается в красной зоне. Аккумулятор разряжается.

Проверьте ремень генератора, он должен быть хорошо натянут. Подтяжка ремня обязательная операция при тех. обслуживании.

Если с ремнем все в порядке, то надо проверить состояние проводов, которые подходят к генератору.

На толстом проводе всегда должен быть плюс от аккумулятора, если его нет ищите обрыв цепи.

На желтом проводе, который включен в разъем регулятора тоже должен быть постоянный плюс от аккумулятора.

На фиолетовом проводе, который включен в разъем на генераторе, появляется плюс, при включении зажигания.

Для проверки самого генератора можно подать плюс от аккумулятора на оба входа тонких проводов, в регулятор и в генератор. Если генератор заработает, то надо искать проблему в подводящих проводах. и в блоке предохранителей, например проверить предохранитель 16.

Если генератор на заработал, он неисправен. Попробуйте для начала заменить таблетку регулятора напряжения. Если регулятора в сборе нет, то снимите корпус регулятора и разберите и поменяйте таблетку. Надо ставить не любой похожий, а только Я 112 В или его аналог. На нем должны быть буквы Б В Ш, если стоят буквы В В Ш, то это Я 112 А или его аналог, он не подойдет. Такие же точно на вид регуляторы, Я120, но они на 28 Вольт и их конечно тоже ставить нельзя.

Если генератор вообще не работает, то могут быть следующие причины.

1 Обрыв цепи аккумулятор — генератор

Плохой контакт силового вывода генератора к плюсовой шине диодного моста

Отгорание изоляторов силового вывода генератора и в результате короткое замыкание генератора

Нет контакта между кольцами и концами обмотки ротора

Замыкание обмотки статора на массу

Отгорание выводов обмотки в месте крепления к диодному мосту

Сгорание двух и более диодов диодного моста

Сгорание регулятора напряжения

Плохие внутренние контакты регулятора напряжения (таблетки) и корпуса регулятора.

Сгорание дополнительных диодов

Износ щеток и обламывание щеток

Полный износ контактных колец на роторе.

Если генератор не держит нагрузку.

Пока все приборы выключены, вольтметр показывает, что генератор работает, при включении приборов напряжение сильно снижается и уходит на красную шкалу.

Плохие контакты силового вывода и диодного моста (есть признаки перегрева

Плохие контакты выводов обмотки и диодного моста (есть признаки перегрева)

Загрязнение контактных колец и щеток

Плохие внутренние контакты регулятора напряжения (таблетки) и корпуса регулятора.

Отгорание одной фазы обмотки статора

Вольтметр зашкаливает, напряжение слишком высокое.

Пробит регулятор напряжения. Поменяйте таблетку Я112 В

Если напряжение значительно выше нормального уровня (14, 2 В)

Межвитковое замыкание обмотки ротора или касание витка обмотки на массу (виток обмотки отрывается центробежной силой).

Шумят подшипники генератора

Надо снимать генератор, разбирать и менять подшипники

Передний большой подшипник 180603, задний маленький 180502

Можно ли поставить старый 58 генератор вместо 584 го. Придется переделать схему. Надо соединить на блоке предохранителей голубой провод который приходит от замка зажигания точка Ш1 3 и желтый провод, который идет на генератор Ш6 13. Провод, который идет на точку D, остаётся просто висеть. Обратная переделка более хлопотная, но надо взять за основу схему включения генератора на ВАЗ 2108 и повторить ее, если нужно, то вставить в панель приборов лампочку.

ИЖ 2126 — генератор

Генератор преобразует механическую энергию, получаемую при помощи вращения шкива, в электрическую, то есть в переменный ток. Электрическая энергия расходится по всей сети автомобиля ИЖ 2126, от нее питаются все электроприборы авто.

Независимо от модели автомобиля, все генераторы имеют одинаковое конструктивное устройство и отличаются лишь габаритами и местом расположения.

На автомобиле ИЖ 2126 устанавливаются два двигателя УЗАМ и ВАЗ. Для каждого двигателя существует свой генератор.

Двигатель УЗАМ – генератор 58. 3701

Двигатель ВАЗ – генератор 37. 3701

1. Возможные неисправности генератора

2. Схема подключения генератора к электрической сети автомобиля

3. Указания для подключения генератора к двигателям

4. Сборка и разборка генератора

5. Натяжение ремня генератора

6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

1. Возможные неисправности генератора

Слабое натяжение ремня: проскальзывание при высокой частоте вращения и при работе генератора под нагрузкой

2. Схема подключения генератора автомобиля ИЖ 2126

Указатели схемы подключения генератора ИЖа

1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – блок предохранителей и реле;

4 – выключатель зажигания;
5 – вольтметр

3. Указания при подключении обоих генераторов

4. Разборка и сборка генератора на автомобиле ИЖ 2126

Схема, необходимая для разборки и сборки генератора

РАЗБОРКА генератора на автомобиле ИЖ 2126

СБОРКА генератора на автомобиле ИЖ 2126

5. Натяжение ремня генератора

ОБЩИЙ ВИД привода генератора двигателя ВАЗ 2106 на ИЖе 2126

ОБЩИЙ ВИД привода генератора на двигателях УЗАМ (УМПО)

Натяжение ремня генератора осуществляется через каждые 15 тыс. км.

1. Ослабить гайку 1 крепления генератора к регулировочной планке.

2. Ослабить гайку 2 пальца шарнирного крепления генератора.

3. Сместить генератор 3 в сторону от двигателя и затянуть гайки крепления.

4. Заднюю опору двигателя.

5. Следует избегать излишнего натяжения ремня, чтобы не вызвать чрезмерного повышения нагрузок, действующих на подшипники генератора и жидкостного насоса.

6. Ослабить крепление болта 5 подвижного соединения генератора с регулировочной планкой 6.

7. Ослабить гайку 4 болта крепления регулировочной планки и корпуса жидкостного насоса к блоку цилиндров.

8. Ослабить гайки и контргайки болтов 2 крепления генератора к кронштейнам на блоке цилиндров.

9. Переместить генератор 3 в направлении от блока цилиндров.

10. В этом положении генератора затянуть болт 5 и снова проверить натяжение ремня.

11. Следует избегать излишнего натяжения ремня, чтобы не вызвать чрезмерного повышения нагрузок, действующих на подшипники генератора и жидкостного насоса 7.

12. Если регулировка не нарушилась, окончательно затянуть гайки и контргайки болтов 2, затем гайку 4.

6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

Генератор

Генератор Иж Ода

Технические характеристики генератора 58.3701

Технические характеристики генератора 37.37О1

Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны кдвум медным контактным кольцам. Питание к обмотке возбуждения подводится через лве угольные щетки. Щеткодержатель объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора. Щеткодержатель и регулятор напряжения генератора 58.3701 при необходимости заменяются раздельно. У генератора 37.3701 этот узел — неразборный, при выходе из строя его заменяют.

ИЖ Ода (45Т). Низкое напряжение
Замена генератора на ИЖ-2126. Мотор 2106. Генератор LG0108.
Заменена генератора иж 2126(ваз 2106)

Читайте также: