Проверка дпкв пежо 406
Датчик коленвала – признаки неисправности
Для начала необходимо выделить наиболее понятные и явные признаки неисправностей датчика коленчатого вала:
1. В моторе при динамических нагрузках возникает ощутимая детонация;
2. На холостом ходу обороты идут с признаками неустойчивости;
3. Значительно снижается мощность двигателя без каких-либо показаний на приборах;
4. Во время непосредственной езды существенно снижается динамика автомобиля. Тем не менее данная проблема может свидетельствовать о проблемах и с самым двигателем;
5. Неконтролируемое понижение и повышение оборотов.
Помимо этого, о том, что датчик положения коленчатого вала пришел в негодность и стал неисправным может свидетельствовать банальная невозможность запуска автомобильного двигателя. Следовательно, автолюбителю не обязательно быть профессионалом в различных вопросах об устройстве электронных систем автомобиля, чтобы выявить и определить неисправность.
Симптомы неисправности датчика коленвала
Одним из явных признаков неполадок ДПКВ является полная остановка двигателя. Так получается в результате того, что сбои в его работе не позволяют системе питания своевременно подавать горючее, а система зажигания не способна в заданный момент поджечь топливно-воздушную смесь. Теперь рассмотрим, почему так происходит.
Датчик коленвала посылает сигналы в ЭБУ, сигнализируя о положении коленчатого вала в определенный момент, а также сообщает о направлении вращения вала и указывает частоту вращения. Отметим, что на разных автомобилях как само устройство, так и некоторые функции ДПКВ могут отличаться. Это зависит от типа установленного элемента. Устройства могут быть:
-магнитными индуктивного типа;
-датчиками на эффекте Холла;
-оптическими датчиками;
Датчик положения коленвала: признаки неисправности и проверка датчика
В том случае, если причиной неполадок является датчик коленвала, признаки неисправности могут быть следующими:
-холодный или прогретый двигатель не заводится;
-во время работы под нагрузкой возникает детонация;
-плавают обороты холостого хода;
-снижается мощность двигателя, пропадает динамика;
-скачут обороты во время движения, произвольно меняются обороты и т.д.
Клуб любителей Пежо
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Чтобы Ваша машина завелась нужно.
Чтобы Ваша машина завелась нужно чтобы:
• у Вас было топливо и нормально работал бензонасос.
• было зажигание.
• работал датчик синхронизации коленчатого вала.
• ну и ЭБУ должен работать
Двигатель плохо заводится.
• Проверьте воздушный фильтр.
• Попробуйте выжать сцепление при пуске.
• Проверьте на разумность показания датчика температуры ОЖ. Отклонения не должны быть больше 5-6 градусов.
• Если есть датчик температуры воздуха то проверьте на разумность его показания . Учтя при этом температуру двигателя и забортного воздуха.
• Проверьте ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). При отпущенной педали газа должен быть ок. 0% при нажатой 95-100%
• Сравните показания ДМРВ (на 850 об/м и 2500) с тем что у Вас было в молодые годы. Если совсем не то — значит что-то с ним стряслось или есть подсос воздуха помимо него. Прогретый двигатель объемом 1,8 л. должен портить 7-9 кг. воздуха за час на ХХ (при 850 об/мин.).
• Проверяем зажигание прежде всего на состояние высоковольтной части, свечи, провода, сколы, нагар, трещины, намокание.
• Проверяем шкив привода распредвала и ремень.
• Возможно дурит РХХ. Пробуем работать с газом.
• Помимо ЭСУД стоит проверить правильность установки фаз газораспределения и компрессию.
Дерганья, провалы, пропала приемистость.
• При таком случае не дурно посмотреть что делается под капотом.
• Проводим тест динамических качеств двигателя. Если без нагрузки разгон с 2000 до 5500 оборотов занимает 0,5-0.75 сек. то может вам чего показалось.
• Дальше возможно что неисправны форсунки.
• Проверьте форсунки на идентичность.
• Установите обороты двигателя на 2500. Далее отключая при помощи тестера форсунки по одной измеряйте на сколько упадут обороты при отключении каждого цилиндра и соответственно проверьте идентичность их работы. Если при отключении какого-либо цилиндра обороты падают на существенно меньшую величину то видать в нем проблема.
• Возможно засорение фильтров.
• Не грех еще проверить угол опережения зажигания.
• И вот еще что если будет резкое изменение оборотов двигателя без видимой причины, то скорее всего имеют место быть помехи, проверьте экранирование проводов датчика синхронизации КВ и фазы.
• не грех проверить вентиляцию топливного бака.
Детонация — слышны звоны или код диагностики.
• вентилятор,
• систему охлаждения на перегрев (уровень ОЖ, радиатор. )
• датчик температуры ОЖ и датчик детонации
• фильтр воздуха
• ремни
• ДМРВ
• калильное число свечей и наличие нагара на них
• проверить, не попадает ли в цилиндры масло — по выхлопу.
• Прежде всего свечи.
• Залипание форсунок
• Систему охлаждения на переохлаждение.
• Воздушный фильтр.
• Датчик температуры ОЖ и, конечно, ДМРВ.
• Не исправен датчик фазы если он есть.
• А не сделать ли Вам сход-развал?
Неустойчивый холостой ход, тряска.
• Прежде всего проверьте подсос воздуха в обход ДМРВ и сам ДМРВ, как описано выше.
• проверьте L-зонд, если он у Вас есть.
• Проверьте датчик положения дроссельной заслонки на соответствие нулевому значению.
• Проверьте датчик температуры ОЖ.
• Проверьте форсунки на герметичность и идентичность расходных характеристик и их катушки.
• Давление топлива как описано выше.
• Проверяем зажигание как обычно.
• И, наконец, если газом удается стабилизировать ситуацию на том же уровне оборотов то это либо датчик температуры либо РДВ.
Двигатель не хочет глохнуть при выключенном зажигании (дизелинг, калильное зажигание)
• Все не так уж плохо. Компрессия ок.
• Проверяем герметичность форсунок и регулятор давления топлива.
у лямбды нормальный ресурс 80000-100000 км, потом она начинает медленно переключаться, отсюда мозги получают неверные данные о составе смеси — вот тебе и повышенный расход, провалы, высокая токсичность и т.д.
(поэтому и ставить старые с разборки совершенно бессмысленно..)
NGK сейчас производит лямбды на замену родных — можно прилично сэкономить при желании
расход бензина с неисправной лямбдой возрастает конечно не в 2 раза, но до 20-30% — запросто
с учётом нынешних цен и общего расхода бензина затраты отобьются очень быстро
Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в торце головки блока цилиндров со стороны 4-го цилиндра под катушкой зажигания.
Датчик представляет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом: электрическое сопротивление датчика уменьшается с повышением температуры. Контроллер обрабатывает сигнал датчика и устанавливает оптимальное обогащение рабочей смеси при прогреве двигателя.
У датчика температуры охлаждающей жидкости проверяют сопротивление на выводах датчика при различных температурных режимах.
Охлаждающую жидкость можно не сливать, а после снятия датчика заткнуть отверстие пальцем или пробкой — потеря охлаждающей жидкости будет минимальна.
3. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.
6. Подсоедините тестер к выводам датчика и измерьте сопротивление, а термометром замерьте текущую температуру.
7. Для измерения сопротивления на выводах датчика при различных температурных режимах опустите датчик в горячую воду и проверьте изменение его сопротивления по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальные значения сопротивления при различной температуре указаны в табл. 10.5.
Датчик температуры воздуха на впуске вклеен в воздухоподводящий рукав. Датчик представляет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом: электрическое сопротивление датчика уменьшается с повышением температуры. По информации о температуре воздуха от датчика контроллер регулирует количество впрыскиваемого топлива.
У датчика температуры всасываемого воздуха проверяют сопротивление на выводах при различных температурных режимах.
3. Подсоедините тестер в режиме вольтметра к выводам колодки жгута проводов, включите зажигание и измерьте напряжение питания датчика. Напряжение должно составлять (5,0±0,2) В.
9. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерьте его сопротивление. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с табл. 10.6.
Датчик положения коленчатого вала двигателя, состоящий из магнита и обмотки, установлен у зубчатого венца шкива коленчатого вала.
При возникновении неисправности в цепи датчика положения коленчатого вала двигатель перестает работать, контроллер заносит в память код неисправности и включает сигнальную лампу в комбинации приборов. В этом случае проверьте датчик и зубчатый венец на отсутствие зубьев, биение или другие повреждения.
Датчик положения дроссельной заслонки представляет собой переменный резистор, который установлен на оси дроссельной заслонки. Вращение оси заслонки вызывает изменение напряжения сигнала датчика, по которому контроллер определяет степень открытия дроссельной заслонки.
4. Рукой поверните дроссельную заслонку до полного ее открытия и снова измерьте сопротивление. Оно должно составлять 5,5–7,5 кОм.
Датчик скорости автомобиля установлен на коробке передач. Датчик представляет собой датчик Холла. Он выдает на электронный блок управления двигателем импульсный сигнал, пропорциональный частоте вращения ведущих колес.
Датчик концентрации кислорода установлен на выпускном коллекторе. Датчик измеряет содержание кислорода в отработавших газах и преобразует измеряемую величину в напряжение сигнала, который подается на электронный блок управления двигателем. Используя сигналы датчика, контроллер управляет впрыском топлива таким образом, чтобы получить расчетный состав топливовоздушной смеси.
Если датчик концентрации кислорода неисправен, токсичность отработавших газов может резко повыситься, а расход топлива увеличится.
Если хомут затянут несильно, то можно его не перекусывать, а просто вытащить из-под него колодку датчика концентрации кислорода.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Датчик положения коленвала предназначен для синхронизации системы зажигания и работы топливных форсунок в бензиновой инжекторном двигателе. Соответственно, его поломка приведет к тому, что зажигание будет спешить или запаздывать. Это приведет к неполному сгоранию топливной смеси, нестабильной работе двигателя или полном его отказе.
В настоящее время существует три типа датчиков — индукционные, на основе эффекта Холла, а также оптические. Однако самыми распространенными являются датчики, относящиеся к первому типу (индукционные). Далее мы поговорим с вами о возможных неисправностях и методы их устранения.
Признаки неисправности датчика коленвала
Независимо от того, по какой технологии работает ДПКВ, признаки неисправностей в его работе всегда одинаковы. Если не работает датчик коленвала, то об этом вам скажут следующие признаки:
Датчик коленвала который будет давать сбой из-за большого количества металлической стружки
Далее вкратце остановимся на устройстве датчика коленвала для того, чтобы лучше понять причины возникновения неисправностей и методы их устранения.
Устройство датчика коленвала
Для того чтобы понять работу и ошибки ДПКВ в первую очередь необходимо разобраться с принципом работы датчика. Он представляет собой конструкцию из стального сердечника, обмотанного медным проводом, помещенного в пластмассовый корпус. Все провода изолированы друг от друга компаундной смолой.
Датчик положения коленвала/распредвала. Устройство и назначение
Видео лекция об устройстве и назначению датчика положения коленвала/распредвала. Функциональные особенности и выход из строя датчиков положения коленчатого вала и распределительного вала (ДПКВ и ДПРВ).
Подробнее
Задача устройства — фиксировать прохождение возле датчика металлических зубьев шкива. На нем есть 60 зубьев, 2 из которых отсутствуют. Именно прохождение этого пустого промежутка должен зафиксировать датчик. Это дает возможность синхронизировать работу системы зажигания и системы питания с тем, чтобы обеспечить правильную последовательность подачи топлива через форсунки. Это необходимо для создания оптимальной топливной смеси.
Перед тем как перейти непосредственно к описанию принципа работы датчика коленвала необходимо указать, что всего существует три их разновидности. В частности:
- Индукционный датчик. В его основе лежит использование намагниченного сердечника, вокруг которого намотана медная проволока (катушка), концы которой выведены для фиксации изменения напряжения. Именно такой тип датчика чаще всего устанавливается в современных машинах.
- Оптический датчик работает на основе светодиода, который излучает световой луч и приемника, фиксирующего этот луч с другой стороны. При прохождении контрольного зуба луч прерывается, что фиксируется контрольным прибором. Информация о частоте вращения передается на ЭБУ.
- Датчик Холла. Он основан на одноименном физическом эффекте. Так, на коленвале установлен магнит, который фиксируется датчиком, в котором в этот момент начинается движение постоянного тока, что фиксируется синхронизирующим диском.
Далее перейдем к рассмотрению неисправностей.
Три способа как проверить датчик коленвала
Мы поговорим с вами о том, как сделать проверку индуктивного датчика, поскольку, как было указано выше, именно такой тип наиболее распространен на современных автомобилях. Итак, переходим к рассмотрению диагностики.
Проверка OBD-2 сканером
В дороге, быстрее всего выявить сбой поможет диагностический сканер. Самым доступным и популярным является корейский Scan Tool Pro Black Edition.
Как выглядит диагностический сканер
Ошибка датчика коленвала при диагностике
Если при визуальном осмотре вы не заметили грязи и стружки на торце ДПКВ (очистить можно бензином или спиртом), то стоит подключить OBD2 сканер к автомобилю и любым гугл приложением подключится по Wi-Fi или Bluetooth с телефона к ЭБУ автомобиля. Самые популярные приложения на смартфон:
- Torque (максимальная совместимость с возможностями сканера);
- Auto Doktor OBD;
- MobileOpenDiag;
- InfoCar — OBD2.
Диагностические коды неисправности (DTC) датчика коленчатого вала — P0335 или P0336 в зависимости от того поступает ли вообще сигнал с датчика и удается ли обнаруживать на задающем зубчатом диске синхронизирующий выступ. Также в режиме реального времени можно посмотреть количество оборотов двигателя и есть ли синхронизиронизация фаз зажигания по периоду импульса сигнала напряжения.
Поскольку Scan Tool Pro работает на 32-х битном чипе, то все эти моменты он сможет вам показать и сохранить в памяти. Также с его помощью можно диагностировать не только двигатель, но и другие узлы и агрегаты автомобиля (коробку передач, трансмиссию, вспомогательные системы ABS, ESP и т.д.).
Но, так как возможность проверить сканером есть не у всех, то все же предлагаем более детально остановится на проверке датчика КВ мультиметром и осциллографом, он дает самый точный анализ его работоспособности. Перед тем как снять датчик с его посадочного места, не забудьте обозначить метками его положение на двигателе. Это избавит вас от проблем при повторном его монтаже.
Проверка сопротивления омметром
Проверка ДПКВ с помощью омметра и осциллографа
Это наиболее простой метод проверки своими руками, однако он не дает 100% гарантии того, что такая проверка выявит неисправность. Для этой процедуры вам понадобится мультиметр, который вы должны переключить в режим измерения сопротивления (омметр). С его помощью нужно измерить сопротивление катушки индуктивности. Сделать это можно, просто прикоснувшись щупами мультиметра попарно к выводам катушки. Полярность в данном случае не имеет значения.
Как правило, значение сопротивления большинства катушек находится в пределах 500. 700 Ом. Однако точное значение лучше почитать в документации к датчику или найти в интернете. Соответственно, на мультиметре нужно устанавливать верхний предел — 2 кОм (предел может различаться у разных моделей мультиметров, главное, чтобы он был больше измеряемого и наиболее близок к нему). Если в результате замера вы получили значение, близкое к обозначенному выше, значит, с катушкой все в порядке. Однако успокаивать себя еще рано, ведь такая проверка не полная. Лучше продолжить проверку с помощью других методов.
Проверка значения индуктивности
Любая катушка в возбужденном состоянии имеет свою индуктивность. Это же касается и той, которая встроена в корпус ДПКВ. Метод проверки заключается в измерении этого значения. Для этого вам понадобится:
- мегаомметр;
- сетевой трансформатор;
- измеритель индуктивности;
- вольтметр (желательно цифровой).
Некоторые мультиметры имеют встроенную функцию измерения индуктивности. Если же у вашего прибора ее нет, то стоит воспользоваться дополнительным оборудованием. В любом случае измеренное значение индуктивности катушки ДПКВ должно находиться в пределах 200. 400 мГн (в отдельных случаях может незначительно отличаться). Если вы получили значение, которое сильно отличается от указанного, то велика вероятность того, что датчик неисправен.
Далее нужно измерить сопротивление изоляции между провода катушки. Для этого используют мегаомметр, установив на нем выдаваемое напряжение, равное 500 В. Процедуру замера лучше проводить 2-3 раза для получения более точных данных. Измеренное значение сопротивления изоляции не должно быть ниже 0,5 МОм. В противном случае можно констатировать нарушение изоляции в катушке (в том числе возможность появления межвиткового короткого замыкания). Это указывает на неисправность прибора. Размагничивание катушки необходимо провести с помощью сетевого трансформатора. Однако самый совершенный метод диагностики ДПКВ заключается в использовании осциллографа.
Проверка с помощью осциллографа
Осциллограмма на работающем двигателе. Красным обозначено прохождение места без зубьев
С помощью этого метода можно не только узнать контролируемые значения, но и увидеть процесс формирования сигналов. Это дает исчерпывающую информацию о состоянии и работе ДПКВ. Лучше проводить его на работающем двигателе. Однако можно и снять датчик. Для работы вам понадобится электронный осциллограф и программное обеспечение для работы с ним. Проверка со снятым датчиком проходит по следующему алгоритму:
- Подсоединить щупы осциллографа к выводам катушки ДПКВ. Полярность не имеет значения.
- Запустить программу для работы с осциллографом.
- Взять любой металлический предмет и помахать им перед ДПКВ.
- Если датчик исправен, то одновременно с этим на экране будет воспроизводиться осциллограмма, которая будет строиться по данным от датчика.
Если датчик зафиксировал перемещения металлического предмета, значит, он, скорее всего исправен. Однако точный диагноз можно поставить лишь при подключении осциллографа к датчику с работающим двигателем. Это делается просто, подключив щупы параллельно к выводам датчика. Полученная таким образом осциллограмма даст вам информацию о формирующихся сигналах.
Итоги
Датчик положения коленвала индуктивного типа — несложное, однако очень важное устройство. При описанных выше признаках неисправности обязательно проведите его диагностику. Какой метод выбрать, зависит от наличия в вашем распоряжении необходимых приборов и инструментов. Советуем вам начать с простейшего метода по измерению сопротивления катушки. Если у вас нет описанных выше инструментов и приборов, то отгоните машину на СТО, где мастера проведут для вас полную диагностику.
Двигатель прокручивается стартером, но не заводится.
• Проверить датчик коленвала (ДПКВ) - сначала визуально на повреждение провода и экрана. Провод должен быть экранированным. Сопротивление датчика должно составлять несколько сот Ом (600-1000 в зависимости от типа). Расстояние его от зубчатого диска синхронизации на КВ не должно быть больше 1-1,5 мм.
• Проверить бензонасос (ЭБН) по звуку (нет звука - наверное что-то с проводкой - просто подаем на него 12В и едем дальше) и при включении должно ощущаться давление в резиновых трубках (2,5-3 бар). После выключения насоса давление в системе не должно быстро спадать. Если спадает - то ищите причину, но если не воняет бензином то скорее всего виновен клапан "обратки" (регулятор давления топлива) все пропускает - на короткое время его можно заглушить.
• Искру можно проверять только при условии надежного соединения свечей с массой, иначе легко сжечь блок управления.
• Просто пробуем передернуть все разьемы.
• Потом попробуйте прокрутить двигатель с нажатой в пол педалью газа, (в этом случае топливо подаваться не будет) это позволит продуть цилиндры.
• Попробуйте завести двигатель с немного нажатой педалью газа. Если это Вам удалось, то либо неисправен РХХ (РДВ) либо один из датчиков (скорее всего температуры ОЖ). Если двигатель при отпускании газа глохнет то это, наверное, РХХ - это ерунда, тросик газа регулируете так, чтобы дроссельная заслонка была слегка открыта (на ХХ ок. 1200 об/мин) и едете дальше. Но может быть и низкое давление топлива.
• Смотрим, горит ли у Вас лампа Check Engine? Горит! Это уже хорошо - значит ЭБУ как то работает. К сожалению код ошибки мы без тестера не узнаем. Если есть тестер то смотрим код и далее в секцию где говорится о кодах ошибок.
• Много кодов ошибок - здесь что-то не так, посмотрите не отвалилось ли чего. Нет ли подсоса воздуха и работает ли РДВ (РХХ). В этих случаях вполне возможны ложные обвинения работающих датчиков.
• Проверяем работает ли управление форсунками. Если есть тестер, то проверяя сопротивление форсунок (должно быть 12-20 Ом в зависимости от типа).
• Проверяем напряжение входных на клеммах катушек. Если есть тестер, то прозванием катушки, проверяя их сопротивление (должно быть несколько(4-6) Ком на вторичной обмотке).
• Проверьте напряжение бортсети. При заведенном моторе оно должно быть около 14В, при заглушенном 12,5В а во время прокручивания стартером не ниже 8В.
• Наконец, просто отделяем от ЭБУ все лишние датчики кроме датчика синхронизации (температуры, ДМРВ, фазы. ). И повторяем попытку завестись.
• Проверяем шкив привода распредвала и ремень.
Двигатель плохо заводится.
• Проверьте воздушный фильтр.
• Попробуйте выжать сцепление при пуске.
• Проверьте на разумность показания датчика температуры ОЖ. Отклонения не должны быть больше 5-6 градусов.
• Если есть датчик температуры воздуха то проверьте на разумность его показания . Учтя при этом температуру двигателя и забортного воздуха.
• Проверьте ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). При отпущенной педали газа должен быть ок. 0% при нажатой 95-100%
• Сравните показания ДМРВ (на 850 об/м и 2500) с тем что у Вас было в молодые годы. Если совсем не то - значит что-то с ним стряслось или есть подсос воздуха помимо него. Прогретый двигатель объемом 1,8 л. должен портить 7-9 кг. воздуха за час на ХХ (при 850 об/мин.).
• Проверяем зажигание прежде всего на состояние высоковольтной части, свечи, провода, сколы, нагар, трещины, намокание.
• Проверяем шкив привода распредвала и ремень.
• Возможно дурит РХХ. Пробуем работать с газом.
• Помимо ЭСУД стоит проверить правильность установки фаз газораспределения и компрессию.
Дерганья, провалы, пропала приемистость.
• При таком случае не дурно посмотреть что делается под капотом.
• Проводим тест динамических качеств двигателя. Если без нагрузки разгон с 2000 до 5500 оборотов занимает 0,5-0.75 сек. то может вам чего показалось.
• Дальше возможно что неисправны форсунки.
• Проверьте форсунки на идентичность.
• Установите обороты двигателя на 2500. Далее отключая при помощи тестера форсунки по одной измеряйте на сколько упадут обороты при отключении каждого цилиндра и соответственно проверьте идентичность их работы. Если при отключении какого-либо цилиндра обороты падают на существенно меньшую величину то видать в нем проблема.
• Возможно засорение фильтров.
• Не грех еще проверить угол опережения зажигания.
• И вот еще что если будет резкое изменение оборотов двигателя без видимой причины, то скорее всего имеют место быть помехи, проверьте экранирование проводов датчика синхронизации КВ и фазы.
• не грех проверить вентиляцию топливного бака.
Детонация - слышны звоны или код диагностики.
• вентилятор,
• систему охлаждения на перегрев (уровень ОЖ, радиатор. )
• датчик температуры ОЖ и датчик детонации
• фильтр воздуха
• ремни
• ДМРВ
• калильное число свечей и наличие нагара на них
• проверить, не попадает ли в цилиндры масло - по выхлопу.
Много топлива жрет
• Прежде всего свечи.
• Залипание форсунок
• Систему охлаждения на переохлаждение.
• Воздушный фильтр.
• Датчик температуры ОЖ и, конечно, ДМРВ.
• Не исправен датчик фазы если он есть.
• А не сделать ли Вам сход-развал?
Неустойчивый холостой ход, тряска.
• Прежде всего проверьте подсос воздуха в обход ДМРВ и сам ДМРВ, как описано выше.
• проверьте L-зонд, если он у Вас есть.
• Проверьте датчик положения дроссельной заслонки на соответствие нулевому значению.
• Проверьте датчик температуры ОЖ.
• Проверьте форсунки на герметичность и идентичность расходных характеристик и их катушки.
• Давление топлива как описано выше.
• Проверяем зажигание как обычно.
• И, наконец, если газом удается стабилизировать ситуацию на том же уровне оборотов то это либо датчик температуры либо РДВ.
Не проходим контроль СО
• Убедитесь в том, что двигатель имеет нормальную рабочую температуру.
• Проверьте ДМРВ, как описано выше.
• Проверьте клапан "обратки" и регулятор давления топлива.
• Проверяем герметичность форсунок
• Систему зажигания (модули зажигания, катушки, свечи, намокания, контакты, повреждения..).
• Конечно, во всех бедах может быть виноват датчик синхронизации (положения) КВ.
• Работу системы вентиляции картера и повышенного расхода масла на угар;
Двигатель не хочет глохнуть при выключенном зажигании (дизелинг, калильное зажигание)
• Все не так уж плохо. Компрессия ок.
• Проверяем герметичность форсунок и регулятор давления топлива.
Заметки вдоль темы.
у лямбды нормальный ресурс 80000-100000 км, потом она начинает медленно переключаться, отсюда мозги получают неверные данные о составе смеси - вот тебе и повышенный расход, провалы, высокая токсичность и т.д.
(поэтому и ставить старые с разборки совершенно бессмысленно..)
NGK сейчас производит лямбды на замену родных - можно прилично сэкономить при желании
расход бензина с неисправной лямбдой возрастает конечно не в 2 раза, но до 20-30% - запросто
с учётом нынешних цен и общего расхода бензина затраты отобьются очень быстро
Здравствуйте ребята! У меня 406 2004 г.в. EW7j4 МППП. Незаводиться (До этого троил аццки). В общем нужен совет. Делали диагностику, показывал на ошибку датчика положения распредвала, датчик поставили новый, всеравно незаводиться показывает ту же ошибку, проверили питание, прозвонили сигнальный провод идущий на ЭБУ, провод имел сопротивление 64 кОм, проложили провод напрямую, слили бензин, залили новый Лукойл 95, поставили новые свечи (подбирали по вину), проверили положение распредвалов относительно коленвала, все в норме, компрессия есть, всеравно незаводиться, вылазит ошибка датчика положения распредвала, при просмотре через сканер изменение угла опережения зажигания показывает то +10 градусов, то -64 градуса, и при прокрутке стартером ощущение что сбито зажиганние. В общем хотел спросить может ли такое быть изза мозгов? Или может быть катушка зажигания? Искры так то во всех свечах была( проверялд когда машина начала троить 8.05.13) тогда она еще заводилась, теперь вот совсем нехочет)
Да, проверяли искру одновременно на всех свечах, разными свечами, в итоге на 3 и 4 искры намного слабее оказались, в итоге заказал новый модуль зажигания, будем посмотреть, надеюсь что изза нее )
Ему спецы с приборами, имея машину перед собой, не смогли помочь, он тут, среди любителей, заочных экстрасенсов ищет? Это роды по телефону.
машина не запускается вот руки еба. от это го и правописание хворает))).
а так только толкового электрика со сканом
Вы уж простите за ошибки, текст писал впопыхах, на рабтоте времени мало было, а так я сам электронщик, ремонтирую сам, пока жду модуль зажигания. На днях должна прийти. Заказывал в экзисте, жду вторую неделю. Меня пока в машине смущает то, что датчик распредвала заменен, питание нормальное, поскольку на этой же шине питаеться и другой датчик, который работает нормально, а сигнальный провод имеет сопротивление 64 кОм. Проводку проложили поновой, а ошибка 340 все равно появляеться при прокрутки стартером. Вот и думаю пропадет или нет после замены модуля зажигания. А модуль зажигания я меняю изза слабой искры на 3 и 4 свечах. А с правописанием у меня были всегда проблемы, да и сам я нерусский.
Вы уж простите за ошибки, текст писал впопыхах, на рабтоте времени мало было, а так я сам электронщик, ремонтирую сам, пока жду модуль зажигания. На днях должна прийти. Заказывал в экзисте, жду вторую неделю. Меня пока в машине смущает то, что датчик распредвала заменен, питание нормальное, поскольку на этой же шине питаеться и другой датчик, который работает нормально, а сигнальный провод имеет сопротивление 64 кОм. Проводку проложили поновой, а ошибка 340 все равно появляеться при прокрутки стартером. Вот и думаю пропадет или нет после замены модуля зажигания. А модуль зажигания я меняю изза слабой искры на 3 и 4 свечах. А с правописанием у меня были всегда проблемы, да и сам я нерусский.
Ну вот раз электронщик сними осцилограмму с ДПРВ, и глянь привязку осцилограммы к нулю скос зуба, осцилка в виде П - образных импульсов, если не привязана к нулю то плохой контакт с ЭБУ или в косе..
так же попробуй клеммой посбрасывай ошибки, зажигание на всех свечах по очереди глянь, должно быть синия искра, катушку феном нагрей посмотри измениться ли цвет, только поаккуратней, без свечи или разърядника имеющего хороший контакт с корпусом двигателя не крути, тут по осторожней..
Машину завел, работает нормально, обороты в норме, но пришлось малость повозится, чтоб завести. Был заменен модуль зажигания, ДПРВ, свечи и бензин. Только неуверен в целесообразности замены катушек, но это я думаю сегодня проверу со старой катушкой. Единственно что смущает это то, что все еще показывает ошибку 340: неполадки в цепи ДПРВ, хотя соединяли его напрямую к ЭБУ, и ошибка проподала иногда, может контакт плохой, на улице питания нету для паяльника, сегодня с работы забрал осциллограф, буду смотреть формы сигналов с датчиков положения распредвала и коленвала, как мне и посоветовали! В общем спасибо за советы! Есть еще конечно непонятноые моменты. С новой катушкой искра на 3 и 4 цилиндре отличаеться по яркости в меньшую сторону, как и на старой катушке, но все равно движок работает нормально и тяга тоже хорошая.
Машину завел, работает нормально, обороты в норме, но пришлось малость повозится, чтоб завести. Был заменен модуль зажигания, ДПРВ, свечи и бензин. Только неуверен в целесообразности замены катушек, но это я думаю сегодня проверу со старой катушкой. Единственно что смущает это то, что все еще показывает ошибку 340: неполадки в цепи ДПРВ, хотя соединяли его напрямую к ЭБУ, и ошибка проподала иногда, может контакт плохой, на улице питания нету для паяльника, сегодня с работы забрал осциллограф, буду смотреть формы сигналов с датчиков положения распредвала и коленвала, как мне и посоветовали! В общем спасибо за советы! Есть еще конечно непонятноые моменты. С новой катушкой искра на 3 и 4 цилиндре отличаеться по яркости в меньшую сторону, как и на старой катушке, но все равно движок работает нормально и тяга тоже хорошая.
Вообще не помешает посмотреть осцилку с ДПРВ и ещё на изменение периода, так же глянь осцилку и с ДПКВ, можно иголками проткнуть изоляцию проводов и так подключиться, обороты поставь чуть выше тысячи это снимет не равномерность работы узлов двигателя что сказывается на осцилке,
ещё массу что идет на ЭБУ с ДПРВ можешь параллельно соединить с массой двигателя (может плохой контакт в самом ЭБУ)..
Здравствуйте ребята! Вчера смотрел через осциллограф сигналы с ДПРВ и ДПКВ и выявил следующую картину: Поскольку я новичек в этом деле и до этого никогда нелазил с приборами в машине ( Это моя первая машина, езжу на ней чуть более года) незнаю на какой момент должна приходится отсутсвующий сигнал с венца маховинка на низкий уровень с ДПРВ. На момент среза сигнала с ДПРВ, в средине низкого уровня или ближе к фронту? Я так подозреваю что у меня зажигане маленько смещено в позднюю сторону. Подскажите, пожалуйста, кто знает?
Здравствуйте ребята! Вчера смотрел через осциллограф сигналы с ДПРВ и ДПКВ и выявил следующую картину: Поскольку я новичек в этом деле и до этого никогда нелазил с приборами в машине ( Это моя первая машина, езжу на ней чуть более года) незнаю на какой момент должна приходится отсутсвующий сигнал с венца маховинка на низкий уровень с ДПРВ. На момент среза сигнала с ДПРВ, в средине низкого уровня или ближе к фронту? Я так подозреваю что у меня зажигане маленько смещено в позднюю сторону. Подскажите, пожалуйста, кто знает?
Мне б такие осцилографы..
Зажигание тут не причем,
осцилограмма ДПКВ - правильная
осцилограмма ДПРВ - не правильная, смотреть нужно датчик или менять его
- внутри датчика: биение вала шторки, эл. его часть.
Вижу с осцилкой что четкой привязки к нулю нет, амплитуда гуляет, может и контакт плавает,
проверь стабильность питания приходящего на датчик..
У меня такое ощущение что присутствует паразитная емкость,
Да осцилки снимай при оборотах чуть больше 1000 .
Да сам ДПРВ разобрать можно, до элемента добраться, может он в креплении болтается..
Читайте также: