Проверка акб шкода октавия а7
Если ежегодный пробег автомобиля невелик, для проверки заряженности аккумулятора каждые три месяца следует измерять плотность электролита. Измерьте плотность ареометром и сравните полученный результат с приведённым в представленной ниже таблице.
Имейте в виду, что данные приведены для температуры электролита 15°С. При увеличении температуры на каждые 10°С необходимо прибавлять по 0.007, при аналогичном уменьшении — вычитать по 0.007.
Если состояние батареи вызывает опасения, проверьте плотность электролита в каждой банке. Разница на более чем 0.040 указывает на потерю электролита или повреждение пластин.
Если разница в плотности превышает 0.040 aккумулятор подлежит замене. Если разница в плотности удовлетворительная, но батарея разряжена, её необходимо зарядить и проверить плотность электролита. Последовательность действий при зарядке приведена ниже.
Необслуживаемая аккумуляторная батарея
Если на автомобиль установлена герметичная аккумуляторная батарея, проверить плотность электролита и восстановить его уровень невозможно. Состояние батареи можно проверить с помощью встроенного индикатора или внешнего вольтметра.
Некоторые модели оснащаются необслуживаемыми батареями, в корпус которых встроен индикатор степени заряженности. Он расположен сверху и меняет свой цвет при изменении степени заряженности батареи. Если индикатор имеет зелёный цвет, батарея полностью заряжена, если индикатор красный - батарею следует зарядить. Последовательность действий при зарядке батареи приведена ниже в данном Разделе. Батареи других производителей тоже могут иметь встроенный индикатор степени заряженности. В этом случае следуйте указаниям, приведённым в инструкции по эксплуатации аккумуляторной батареи.
Аккумуляторные батареи всех типов
При проверке батареи с помощью внешнего вольтметра подсоедините его к клеммам и сравните полученный результат с данными, приведёнными в Спецификациях. Результат измерений будет верным, если батарея не заряжалась по меньшей мере в течение последних 6 часов. Если заряжалась - включите на 30 секунд фары, затем подождите 5 минут и проверьте напряжение на клеммах. Все остальное электрооборудование (включая даже внутрисалонное освещение) при этом должно быть включено.
Если результат измерений менее 12.0 В, то батарея разряжена, а напряжение от 12.0 до 12.4 сигнализирует о частичной разряженности.
Если батарею необходимо зарядить, снимите её с автомобиля (обратитесь к Разделу Замена аккумуляторной батареи) и зарядите, следуя процедуре, описанной ниже.
Проверка крепления клемм аккумуляторной батареи и держателя
Переместите клеммы аккумуляторной батареи в разные стороны и проверьте надёжность их крепления, при необходимости подтяните.
Если аккумуляторная батарея плохо закреплена, затяните болт крепления моментом 20Нм.
Проверка аккумуляторной батареи под нагрузкой
Присоедините к клеммам батареи вольтметр.
Запустите двигатель и проверьте напряжение.
В момент запуска двигателя при полностью заряженной батареи напряжение не должно упасть ниже 10 В (при температуре электролита около +20°С).
Если напряжение резко падает и плотность электролита в различных секциях различна, батарея повреждена и её необходимо заменить.
Приведённая ниже последовательность действий может отличаться от рекомендованной производителем аккумулятора, установленного на автомобиле. В этом случае пользуйтесь рекомендациями производителя.
Обычная и малообслуживаемая аккумуляторная батарея
Заряжать батарею следует током, равным 10% от ёмкости (например, если ёмкость батареи составляет 45 Ач, заряжать её следует током 4.5 Ампер) до тех пор, пока в течение 4 часов плотность электролита в банках не будет увеличиваться.
С другой стороны, автоматическое зарядное устройство с током порядка 1.5 ампер может быть оставлено включённым на всю ночь.
При зарядке батареи следите, чтобы температура электролита не превышала 37.8°С.
Зарядка необслуживаемой батареи
Для полной зарядки батареи данного типа потребуется большее время, чем для зарядки малообслуживаемой или обычной. Длительность зарядки зависит от степени разряженности и может занять до трёх дней.
Напряжение, вырабатываемое зарядным устройством, должно лежать в диапазоне 13.9 - 14.9 Вольт, ток не должен превышать 25 Ампер. При данных условиях батарея может быть использована через 3 часа, напряжение на клеммах должно быть порядка 12.5 Вольт. Достижение полной зарядки займет более долгое время.
Замечания по мерам безопасности
- Не отключайте аккумуляторную батарею при работающем двигателе.
- Никогда не замыкайте батарею накоротко, т.е. не соединяйте положительную (+) и отрицательную клеммы (-). При этом батарея разогревается и может треснуть.
- Не пользуйтесь вблизи батареи открытым пламенем. Электролит ядовит. Не допускайте его попадания в глаза, на кожу и на одежду. В противном случае обильно промойте электролит водой.
- У батареи с центральным газоотводом, при зарядке, пробки (крестообразный шлиц) не выворачивайте.
- Перед зарядкой замерзшей батареи дайте ей разморозиться. Заряженная батарея замерзает при температуре около 65°С, полузаряженная батарея при температуре около 30°С и разряженная при температуре около 12°С. После размораживания батарею проверьте на наличие трещин. При необходимости замените.
- При заряде батареи нормальным зарядным устройством или устройством с ускоренной зарядкой снимите батарею. Как минимум, отсоедините отрицательный (-) и положительный кабель (+).
- При применении портативного зарядного устройства (небольшая сила тока) зарядка может выполняться без снятия батареи. Кабель к бортовой сети отсоединять при этом не требуется. Необходимо, естественно, учитывать данные изготовителя батареи.
Зарядка сильно разряженной и сульфатированной аккумуляторной батареи
Аккумуляторная батарея, длительное время не использовавшаяся (например, при долгой стоянке автомобиля), разряжается и сульфатируется со временем.
Если напряжение холостого хода батареи лежит ниже 11.6 В, то батарея считается сильно разряженной. Проверьте напряжение покоя, при этом обратитесь к Разделу Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка.
Сильно разряженная батарея сульфатируется, т.е. на поверхности электродов образуются крупные малорастворимые кристаллы сернистого свинца. Электролит при этом теряет прозрачность и приобретает слабую белую окраску.
Сильно разряженная и сульфатированная батарея должна заряжаться небольшим током (около 5 % от величины ёмкости). Например, при ёмкости батареи 60 Ач, сила зарядного тока должна составлять 3 А.
Быстрая зарядка/помощь при запуске
Устройством для быстрой зарядки заряжайте батарею исключительно для обеспечения запуска автомобиля. При этом сила зарядного тока составляет 20% и более от ёмкости батареи. При этом батарея повреждается, т. к. подвергается воздействию больших токов. Длительно время не использовавшуюся и сильно разряженную батарею не следует заряжать устройством для быстрой зарядки, т.к. это приводит к сульфатации.
Всем привет. Данный пост посвящен поиску нетривиальной неисправности — недостаточная зарядка аккумулятора и успешному ее решению. Текста много, фоток нет. Извиняйте.
Примерно 1 месяц назад я обнаружил, что свежеприобретенный аккумулятор Аком после непродолжительных поездок оказался полуразряженным.
Естественно, оставить это дело просто так было нельзя, тем более в условиях сибирской зимы чтобы не угробить аккум и я начал поиск причины.
Первым делом замерил напряжение на клеммах при работающем двигателе. Оно оказалось 13,4 В. Нормальное напряжение заряда, как известно, должно быть от 14,2 В и выше. Да, оно может опускаться до этих значений, но при условии полностью заряженного аккумулятора. Выдаваемое напряжение моего же генератора практически не менялось в любых условиях — ехал ли я/стоял на холостых/был разряжен/заряжен аккум и т.д. Подозрение, пало первым делом на генератор и проводку.
Генератор было решено снять и отвезти контору по ремонту генераторов и стартеров для проверки. Мой гена на стенде показал напряжение 14,3 В. Неразговорчивый мастер снял его со стенда вернул мне и буркнул, что гена исправен.
Далее я поехал к автоэлектрику (нашел на местном ресурсе человека с кучей положительных отзывов) для проверки проводки и поиска возможных причин низкого выдаваемого напряжения. Электрик померил напругу на клеммах, и на выходе из генератора — везде 13,4В. Диагноз автоэлектрика — проблема в генераторе, так как он чрезвычайно тупой (как на жигулях), сложного управления не имеет, и, следовательно, причина точно в нем, а не в проводке и в чем-то ещё.
Далее я размышлял, почему на стенде гена показал нормальное напряжение. В принципе такое может быть, если генератор крутить без нагрузки. Было принято решение поменять регулятор напряжения, как самый часто выходящий из строя компонент на генераторе. Снял генератор с авто, разобрал, посмотрел номерок и заказал.
Через недельку приехал реле-регулятор, я установил его на гену, гену на авто и запустил движок. Ставочка не сыграла. Напряжение было точно таким же — 13,4В. Далее я снова снял генератор, благо к этому моменту я уже мог снять его с закрытыми глазами, разобрал и начал прозванивать диодный мост. Диодный мост оказался целым. Пробоя на корпус генератора тоже не обнаружилось. Я приуныл. Далее оставались только неисправности, которые без опыта и оборудования просто так не проверить — типа межвиткового замыкания и т.д. Покупать еще один генератор для проверки не хотелось, кто погуглит цены сразу поймет почему.
В общем, решил отвезти разобранный генератор в контору по ремонту (другую), послушать что скажут.
Перезвонили через денек, сказали, что собрали гену, прогнали на стенде — генератор исправен. Приехал, продемонстрировали под нагрузкой и без на стенде — гена выдавал 14,3-14,4 В как и положено исправному генератору. В этот момент уже окончательно стало ясно, что автоэлектрик с отзывами не так хорошо разбирается в автоэлектрике, как заявляет. Приехал домой и начал гуглить. В итоге стало ясно, что генератор все же управляется электроникой автомобиля, это подтвердилось, когда я скинул на работающем генераторе управляющую клемму — напряжение сразу же подскочило до 14,4В.
Если бы мне кто-то подсказал сразу это сделать, то я бы сэкономил кучу времени и тысячи три денег.
Далее начал искать человека, который имеет диагностическое оборудование и опыт работы на нем. Такой человек вскоре нашелся в нашем городе djman93 . Через ODIS он заново адаптировал аккумулятор (я после установки нового аккума проводил эту настройку через carscanner), и, о чудо, напряжение скакнуло почти до 15 В! Но радость была недолгой — по приезду домой оно снова вернулось на первоначальное значение 13,4В.
Стали думать, как такое могло случиться, почему слетели настройки. В итоге было решено попробовать поменять Gateway (каталожный номер 3Q0 907 530) который управляет генератором (и не только).
Заказал новый гейт, поменял сам в гараже (он находится над рулевой колонкой под торпедой), померил после этого напряжение на клеммах — 14,9В. На приборке высыпала куча ошибок (Дмитрий предупредил, что так будет) и загорелась надпись Safe CP, что означает "Защита компонентов". Далее записался к дилеру в сервис, так как снять и восстановить эту пресловутую защиту компонентов могут только они. Затем, после сервиса, с Дмитрием окончательно Odis-ом залили все предыдущие настройки. На данный момент напряжение в норме, будем наблюдать, должно снизиться, когда аккум подзарядится. Дмитрию большое спасибо, надеюсь в дальнейшем все будет хорошо.
Также надеюсь, что моя запись будет кому-нибудь полезной, так как по мере поиска решений данной проблемы находил информацию о том, что у некоторых встречаются похожие симптомы с аккумами. Записью можно поделиться нажав значок-логотип Драйв2 внизу поста. Всем добра !
Георгич, добрый день, мне тоже это интересно.
Можете человеку далекому от электроники, в двух словах пояснить как это сделать?
в первую очередь проверьте падение напряжения между "-" штырем АКБ и массой двигателя. Под нагрузкой ес-но.
ТС, простите, что в Вашей теме, задать вопрос хочу XoLoD
ауди 500 сил, гетр 800, пока не выбрал
устал писать одно и тоже про свою точку зрения. Буду давать эту ссылку.
ТС, простите, что в Вашей теме, задать вопрос хочу XoLoD
На какой период времени можно снимать клеммы, чтобы потом не проводить адаптацию, не подскажете?
В том то и дело, что ни на какой, поэтому амперметром померить ток утечки - тот еще квест (но вполне реальный)
Если под адаптацией после скидывания клемм понимать однократное верчение руля вправо влево пока не пропадет значок "ошибки руля" - то ничего страшного не произойдет. Скидывайте.
1. Точность вольтметра тот еще квест (в бытовых условиях). Посему желательно померять напряжение одного и того же источника разными вольтметрами. И если они совпадут, то можно предположить что правда где-то посередине. Но нам высокая точность в авто и не нужна.
2. По сути. Стаем "-" вольтметра на штырь АКБ. Именно на штырь, а не на клемму. "+" вольтметра стем на массу двигателя. Именно двигателя, именно на хороший контакт массы.
Включаем вольтметр на минимальный предел измерения. Включаем мощный электропотребитель и смотрим падение в минусовом проводе. Оно не должно превышать 0,05В. Если все так, то для гарантии просим помощника крутнуть стартер, а сами смотрим на вольтметр. И в этом случае падение не должно превысить 0,05В (Обычно на новой исправной машине 0,03В).
3. Можно на заведенной машине. Для этого подключаемся точно также, но меняем полярность вольтметра на обратную. и замеряем падение напряжения образованное током заряда АКБ. Убеждаемся в минимуме падения (до 0,05В).
Если все так, то массовый провод исправен.
Если нет, то локализуем причину - стаем тестером между штырем и клеммой АКБ, если "0", идем дальше - стаем между клеммой АКБ и второй клеммой провода. если и тут "0", то между 21-ой клеммой и массой.
Вторым доказательством (или методом проверки) плохой массы это измерение напруги на клеммах АКБ и между "+" АКБ и массой двигателя. Если на двигателе 14В, а на АКБ 12+ и скачет, то это явный баг массового провода.
Данная неисправность достаточно частая и чаще со стороны клеммы АКБ.
Аналдогично проверяется "+" провод, но там сложнее, т.к. цепи разветвляются. И по "+" такие баги реже.
С момента старта продаж третьего поколения Шкода Октавия (кузов А7) прошло уже несколько лет, а, значит, у многих владельцев популярной чешской модели могут начаться проблемы с аккумуляторной батареей. Ухудшение заявленных характеристик АКБ, неизбежно происходящее по мере его использования, чаще всего дает о себе знать в холодное время года, когда к аккумулятору предъявляются более жесткие требования, обусловленные тяжелыми условиями работы.
Иногда батарея приходит в негодность задолго до окончания положенного срока службы (3-5 лет) вследствие неправильной эксплуатации. В любом случае, рано или поздно перед обладателем Skoda Octavia A7 неизбежно встанет вопрос о замене аккумулятора. Какую же батарею поставить на место уже отработавшей? Об этом и поговорим ниже.
Характеристики штатных аккумуляторов Skoda Octavia A7
Параметры устанавливаемых на Октавию А7 аккумуляторов могут отличаться в зависимости от ряда факторов. Самым важным из них является количество потребителей, определяемое комплектацией автомобиля. Чем больше на машине энергоемкого электрооборудования, запитанного от бортовой сети, тем более мощной должна быть батарея. Говоря о мощности, мы подразумеваем такие характеристики аккумулятора, как пусковой ток (или ток холодной прокрутки) и емкость.
Ниже в таблице мы подобрали возможные варианты применяемых на Skoda Octavia A7 аккумуляторов. На то, какой именно из приведенных АКБ стоит на вашей машине, укажет соответствующий PR-код заводской комплектации. Он прописан вместе с другими кодами, обозначающими какую-то опцию или оборудование, на наклейке в сервисной книжке автомобиля. Далее в качестве примера приведено фото с PR-кодами, а потом уже идет сама таблица.
| PR-код | Аккумулятор | Заводские АКБ | Код заказа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение, В | Емкость, А/ч | Ток холодной прокрутки DIN, А | |||
| J2S | 12 | 51 | 280 А | Varta, Exide, Moll | 000 915 105 DC |
| J0S | 12 | 59 | 320 А | 000 915 105 EB | |
| J1L | 12 | 60 | 280 А | 000 915 105 DE | |
| J0N | 12 | 61 | 330 А | 000 915 105 DE | |
| J2D | 12 | 68 | 380 А | 000 915 105 CC | |
| J0T | 12 | 69 | 360 А | 000 915 105 EC | |
| J0L | 12 | 70 | 340 А | н/д | |
| J1D | 12 | 72 | 380 А | 000 915 105 DG | |
Размеры и полярность
Аккумулятор для Шкода Октавия 3-го поколения имеет обратную полярность, т.е. плюсовая клемма находится справа, а минусовая – слева. Это обязательно необходимо учитывать при покупке, так как установить батарею с другим расположением выводов просто не получится по той причине, что не хватит длины проводов.
Еще один важный параметр, который следует брать в расчет при подборе АКБ, это размеры корпуса. Ширина и высота аккумулятора обычно фиксированные – 175 и 190 мм соответственно, а вот длина может варьироваться в определенных пределах. Допустимый диапазон длины – 207-278 мм. Классические габариты устанавливаемых на Шкоду Октавия А7 аккумуляторов – 207х175х190 мм, 242х175х190 мм, 278х175х190 мм.
Маркировка аккумулятора
При замене АКБ на Octavia A7 нет смысла покупать абсолютно такую же модель того же производителя. Можно выбрать любой понравившийся аккумулятор, устраивающий вас по цене. Главное, чтобы его параметры были такими же, как у предшественника. Все основные тяговые характеристики обычно указываются на верхней крышке корпуса, и имеют примерно одинаковый формат записи. Например, маркировка 12V 60Ah 280A DIN означает, что батарея имеет следующие параметры:
- 12V – рабочее напряжение 12 Вольт;
- 60Ah – емкость 60 А/ч;
- 280A – ток холодной прокрутки 280 А (по стандарту DIN).
При эксплуатации автомобиля в суровых условиях (долгие холодные зимы) или установке дополнительных мощных потребителей (предпусковой подогреватель, сабвуфер) лучше подобрать АКБ с более высоким значением емкости. Чем выше этот показатель, тем меньше будет просаживаться напряжение при низких температурах и при каждой последующей попытке пуска двигателя.
Бренды и цена
В настоящее время на рынке представлен широчайший ассортимент аккумуляторов разных производителей. Из зарубежных компаний традиционно высокую планку качества держат Varta, Bosch, Mutlu, Exide, Topla, Delkor. Среди продукции отечественных производителей доверием пользуются Tyumen Battery, TITAN, Зверь, Аком, АкТех. Автомобильные аккумуляторы средней ценовой категории сегодня стоят порядка 3000-4500 рублей.
Читайте также: