Проваливается педаль тормоза рено сценик 2

Обновлено: 04.02.2025

После экстренного торможения, стала проваливаться педаль тормоза при торможении. Подхватывает еле еле в самом низу, у пола. Через некоторое время накачивает на один раз, потом снова проваливается. Уровень в норме, визуальных течей не обнаружено. Я так понимаю, один из контуров не работает. ГТЦ под замену?

Очень похоже на то. Хотя если ты говоришь течей нет, то нужно искать повнимательнее. Я неделю назад поменял оба задних ГТЦ, так у меня в неделю полбанки тормозухи выливалось из заднего барабана (педаль тоже проваливалась почти до пола). Ищи, кто ищет тот всегда найдет.

Второй визуальный осмотр ничего не выявил, уровень в бачке на максимуме, хотя какие-то капли тормозухи были снаружи бачка, вытер, больше не появлялись. Могло как-нить завоздушить? Игл, Смаленски, кто свободен в субботу? Заодно колодки менять надобно.

Проблема решена опытным путём. Оказалось сильно затянули ручник регулировочной шестерёнкой в заднем барабане. Он же отвечает за хождение задних колодок. Ослабили - и пока (тьфу-тьфу) всё ок
Огромный сенкс _eagle_'у за помощь.

У меня тоже есть проблема с тормозами, уже и не знаю как лечить.

1. Симптомы:
1.1. При езде в пробках, когда надо часто пользоваться торомозами, педаль торомоза дубела и очень резко откликалась на нажатие, т.е. торомоза срабатывали в первой четверти нажатия педали.
1.2. Возникало ощущение, что подклиниваю задние тормоза (дисковые).
1.3. После этого, когда поездка продолжалась, педаль проваливалась в пол и тормоза брали в самом низу.
1.4. После того, как машина постояла заглушена, все становилось нормально.

2. Лечение:
2.1. Прокачка тормозной системы.
2.2. Прокачка гидроблока АБС на компютере.

3. Дальнейшие симптомы:
3.1. См. п.1.1., 1.2.
3.2. Торомоза на пропадали, а при торможении возникало чувство, что задние колеса не тормозят, а только передние. При нажатие на тормоз, машина ощутимо клевала носом, как велосипед на котором нажимаю передний тормоз.

4. Дальнейшее лечение:
4.1. Замена главного тормозного цилиндра.
4.2. Замена тормозной жидкости.

5. Следующие симптомы:
5.1. См. п. 1.1., 1.2.

6. Следующее лечение:
6.1. См. п. 2.2.

7. Последние симптомы
7.1. См. п. 1.1., но при этом не возникает ощущения, что клинят задние колеса.
7.2. Если сильно нажать на педаль когда она задубеет, она становится нормальной.
7.3. Сегодня педаль имела нормальный ход, т.е. нажималась как обычно, но в первой четверти хода, торомоза уже срабатывали намертво.

Прошу прощения за такую схематичность, но решил описать весь процесс от и до. Может у кого есть какие мысли, в какую сторону рыть.
Есть подозрение на вакумный усилитель, но я как понимаю, когда он выходит из строя, в этом случае торомоза еле схватывают. У меня же берут огого как!

Забыл добавить.
Когда нажимашь на педаль тормоза от педали есть иногда пшикающий звук (или меня на фоне всего глючит).

На вакуумнике стоит обратный клапан, вот его и надо бы глянуть. Лучше попробовать заменить на заведомо рабочий.

Всем доброго времени суток! Есть вопрос. Стала проваливаться педаль тормоза. На заглушенном двигателе твёрдая, на заведенном с третьего качка твёрдая, но всё равно постепенно проваливается. Уровень жижи в норме. Не уж то попал на ГТЦ? Подскажите, ведь это вряд ли завоздушивание, верно?

Обновление. Всем здрасьте! С наступающими новогодними праздниками! Здоровья вам и железным коням.

Проверил машину Клипом. По блоку ABS ошибок нет, провел активные тесты. Насос работает, клапаны работают. Но не очень как то активно отстреливают педаль тормоза.

Чтобы прояснить картину, подведу итог.
На заведённом двигателе тормоза прокачиваются с третьего нажатия. Потом постепенно уходят в пол.
При заглушенном двигателе прокачивается со второго нажатия, но педаль медленно и уверенно уходит в пол. Лишних деталей покупать не хочется. На что похоже?

Заменили тормозную жидкость, проблема ушла) Всё было просто. Был сильно завоздушен контур переднее левое — заднее правое. С заднего правого вышло много воздуха.

Renault Scenic 2009, двигатель дизельный 1.5 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 11

Если на заведенной часто(много раз подряд) нажимать педаль тормоза с большой силой, педаль начнет дубеть, так как вакуумному насосу нужно время что бы в камере вакуумного усилителя создать разряжение. Если заглушить, педаль сразу дубеет, или на втором-третьем нажатии? Тормозит нормально, в начале хода педали?

Похоже, что на заглушенном двигателе педаль дубеет на второй нажим. В начале хода педали она сразу проваливается, где то в середине хода начинает вяло тормозить. Если энергично сделать два-три качка, то машина останавливается

Когда это начало проявляться? Юзом пускал? Буксовал? На заглушенной после нескольких качков. дубовая в начале хода (где-то 1-1,5 см допускается, до соприкосновения штока вакуумника с поршнем ГТЦ ) или есть продавливание?

Юзом не пускал, буксовал три раза кратковременно

У меня пробег близок к 230, клип дома есть. Теперь знаю чем заняться на праздники… Спасибо за информацию. Я смотрел в сторону гтц и ВУТ. Тему не закрываю, будет обновление

Пиши, если будут вопросы.

если завоздушен гидроблок абс то будет проваливаться пидаль .

Воздух в гидроблоке даст о себе знать только когда сработают клапана и насос АБС-а. Если юзом не пускать и не буксовать, можно и не узнать что в нем воздух есть.

Начало проявляться в воскресение 24 декабря по пути из Воронежа в Орел. Ехал через Тим, Щигры, Малоархангельск. Дорога была адская, временами срабатывал TRC, потому, что снег валил и было скользко. ABS тихонечко дремал

PavelGornostaev

я у себя менял тормозную жидкость, поспешил ни стал пускать самотёком а начал прокачевать как на жегулях и завоздушел гидроблок .симптомы были точно такие. потом с помощью Автокома давал команды исполнительным клапанам и прокачал.

Ездил по своим делам по городу, вроде бы ничего не предвещало беды. После очередной остановки и на спуске с горочки едва не открыл кирпичный завод. Педаль тормоза провалилась почти в полик (у страха глаза велики показалось тормозов и вовсе не стало), но тем не менее ближе к полу исправно отработала. Ездил я с этой бедой неделю. В принципе на торможении оно никак не сказалось, за исключением дискомфорта от того что тормоза работали под самым полом.
Но это ведь не дело. Тормозуха никуда не уходит, ваккумник не шипит… стал грешить на гтц.
На местных разборках просили от 60р, заказал из Минска за 30.

На выходных выдалось время, взял с собой сына для прокачки и отправились в гараж. В принципе сложностей нет никаких, если всё идет по плану. Снимаем глушитель впуска, откручиваем расширительный бачек ОЖ и отводим в сторону. Откачиваем шприцем тормозуху из бачка, снимаем разьемы с датчиков, откручиваем сам бачек для тормозной жидкости (слева под бачком торкс), снимаем бачек, откручиваем 2 трубки.
Ну и как бы почти всё… 2 гайки на 13 и ГТЦ у нас в руках. Но не тут то было. На второй гайке послышался предательский скрип и шпильку с резьбой провернуло в ваккумнике…

Благо гайка открутилась на пару мм. Едем без тормозов и ручника в соседний гараж. Точечный прихват шпильки к ваккумнику через щёлку полуавтоматом решил проблему.

Залетаем в гараж, спасибо сын — подложил противооткат так что бы я не смог скатиться на улицу, но вьехать задом в деревянный ящик удалось на ура) Замена и сборка прошла без проблем. Посадил своего тинейджера за руль качать ногу, а сам начал бегать вокруг машины. ЗП ЗЛ ПП ПЛ… Благо при наличии ямы не нужно было ни домкратить, ни колеса снимать.
Прокачали в общем. Сел сам за руль. А вот и хрена, как болталась педаль вверху — так и болтается.
Стоп, а чего это она и в самом деле болтается как хер в стакане? словил я себя на мысли, да и стопак горит постоянно, может пружинка там какая.
Залажу в педальный узел. Без комментариев.

Дело было в стопоре который фиксировал педаль на штоке ваккумного усилителя. Он просто соскочил и валялся тут же под ковриком!

2 Минуты и вуаля. Не без горечи утраты за просраные деньги за гтц сажусь за руль ехать домой, но что с педалью? Если до этого была вялой, то сейчас что бы тормозить нужно приложить усилие в 10кг. Короче стало только хуже. Расстроеный в край приехал домой и стал смотреть фото которые сделал. Так… гтц с разборки, но где же мать ее прокладка?

На второй день проблема решилась за пол часа. Сдвинул гтц не откручивая трубок, одел прокладку со старого цилиндра и собрал. Даже тормоза не пришлось прокачивать.
Мораль сей басни такова — прежде чем куда то лезть изучите тех часть и будьте внимательны, порой проблема лежит на поверхности.
Ну и тизерок малой запилил, он же не помогать приходил)

Моменту нарушения работоспособности тормозов зачастую предшествуют ремонтные работы, которые проводились с той или иной частью тормозной системы накануне. Например, педаль тормоза провалилась после замены колодок или переборки главного тормозного цилиндра. Сегодняшний материал нацелен выяснить причины внезапного появления провала педали тормоза на работающем двигателе. Подчеркнем, именно внезапного, т.е. жалоба появляется сама собой, ей не предшествуют регламентные работы и пр.

Знакомимся с симптомами поближе

Как описывают жалобу на проваливающуюся педаль тормоза обычные автолюбители? Примерно так: педаль свободно уходит до середины или даже дальше и только потом начинает схватывать. Важно то, что все это происходит на работающем двигателе, на остановленном моторе педаль твердая. Порой вышесказанное дополняют комментарием о том, что для остановки автомобиля требуется нажимать на педаль сильнее обычного.

Иногда следует еще одно дополнение, суть которого сводится к нестабильному (периодическому) проявлению неисправности. Например, отклонения в работе тормозной системе наблюдаются только на маленькой или большой скорости. Нередко проявление симптомов привязывают к погоде и времени простаивания транспортного средства. Так, провалы временно пропадают с приходом морозов или после длительной стоянки. И наоборот, с наступлением тепла ситуация ухудшается и по мере приближения жары становится только хуже.

Важен и характер проявления дефекта. Например, неважное торможение наблюдается только после первого нажатия на педаль. Со второго нажатия ситуация стабилизируется и все приходит в норму. Может быть и так, что педаль медленно уходит в пол постоянно и характер дефекта не зависит от количества последовательных нажатий.

Что может привести к тому, что педаль тормоза будет проваливаться

Первым делом автолюбители смотрят в сторону тормозной жидкости. Жидкость не должна уходить, не допускаются и подтеки на стыках соединений магистралей и суппортах. С этим обычно все в порядке, поэтому состав обычно полностью заменяют на новый, попутно выгоняя воздух из системы. Следующий подозреваемый – главный тормозной цилиндр.

Нередко водители с недоверием смотрят в сторону вакуумного усилителя тормозов. Проверить ВУТ проще простого: перед запуском двигателя зажмите педаль тормоза. Если после пуска мотора педаль тут же стала мягче и с легкостью пошла вниз, то вакуумный усилитель тормозов исправен. Продолжая разговор о ВУТ отметим, что в ряде случаев в дополнение к новому усилителю устанавливают свежий патрубок с новым обратным клапаном, который соединяет ВУТ с впускным коллектором мотора.

К провалам педали тормоза также приводят некондиционные шланги, соединяющие суппорта с тормозными магистралями. При нажатии на педаль бракованный шланг может вздуваться, отчего педаль будет уходить вниз, а толкового замедления не будет.

Хорошим тоном считается ревизия суппортов. Клин направляющих или дефекты в тормозной скобе нарушают работоспособность системы на раз. В автомобилях с АБС обязательно необходимо проверить блок АБС. Завоздушивание блока на старых автомобилях – явление не из ряда вон выходящих. Завоздушится он может и на новой машине, при отсутствии толкового обслуживания тормозной системы.

В список причин иногда добавляют колодки и тормозные диски. Однако их замена не устраняет обсуждаемую неисправность. Итого выделяют три основных узла, неполадки в которых приводят к тому, что педаль тормоза проваливается:

Дефектный ГТЦ.
Завоздушенный блок АБС.
Проблемы с суппортами.

Что делать, если педаль тормоза проваливается на работающем двигателе

Сперва необходимо определить, как часто проявляется неисправность. Если педаль тормоза падает в пол постоянно, то дело в ГТЦ или АБС. Ежели дефект проявляется периодически и в это время тормоза начинают работать отлично только со второго нажатия, то дело в суппортах.

Гидроблок АБС

Отклонения в работе гидроблока обычно возникают по причине попадания воздуха внутрь камер насоса. Это приводит к тому, что антиблокировочная система работает не в каждом контуре тормозной системы, да и отдача во время ее срабатывания достаточно слаба.

Воздух просачивается в рабочие камеры не обязательно по причине неправильной прокачки тормозных магистралей. В качестве предлога справедливо рассмотреть коррозию плунжерной пары из-за наличия воды внутри гидроблока. А ещё поршни могут закиснуть и попросту не срабатывать.

Чтобы удостоверится, что дело действительно в блоке АБС, потребуется диагностика:

С помощью тестового оборудования Pyren на СТО. Производится тест насоса и каждой тормозной магистрали с нажатием на педаль. Если педаль тормоза на одном из контуров начнет проваливаться, и отдача будет уменьшаться, то дело в гидроблоке АБС.
Своими силами на полигоне. Необходимо выполнить пару торможений юзом. Если после теста педаль тормоза вовсе провалилась в пол, то блок АБС неисправен.

Например, может пропускать главная манжета, уплотняющая соединение ГТЦ-бачок с тормозной жидкостью. Вместо того, чтобы давить на цилиндры суппортов, жидкость под давлением стравливается обратно в бачок и педаль проваливается. Нередко, благодаря некачественному уплотнению, тормозная жидкость попадает внутрь корпуса ВУТ и педаль также проваливается.

Ревизия суппортов

Итак, педаль иногда проваливается в пол при работающем двигателе. Первым делом необходимо осмотреть суппорта на предмет свободного хода поршней и направляющих пальцев. Подклинивания и прочие отклонения не допускаются. Ход как поршня, так и самого суппорта должен быть плавным и уверенным.

Отклонения могут иметь различную природу. Например, верхняя направляющая может клинить, а нижняя – нет. При задействовании тормозов происходит перекос суппорта и, как следствие, неравномерный прижим колодок. О проблемах с направляющими пальцами легко судить по состоянию тормозных дисков:

После езды диск горячий, а при движении руль тянет в одну из сторон. Это верный признак того, что пальцы заклинили.
Одна сторона диска ржавая, а другая – нет. Имеет место перекос суппорта.

Поршень суппорта может клинить от некачественного уплотнения или коррозии металла. Любителям противоскрипных смазок стоит почаще обращать внимание на состояние резинок гидроцилиндров. Смазка может затвердеть и повредить уплотнение, отчего поршень будет заедать, а педаль тормоза то проваливаться, то нет.

Отдельного внимания заслуживает скоба крепления суппорта. Искривления и различные трещины автоматом приводят к провалам педали. Осматривать деталь необходимо внимательно. Пример тому следующий случай: один из владельцев заметил, что в скобе образовалась раковина и когда в нее попадала вода, на морозе деталь искривлялась и наблюдались отклонения в работе тормозной системы.

Примечательно, что проверять и ремонтировать необходимо сразу пару колес. Если на оси одна из сторон будет с подклинивающими тормозами, а вторая – нет, то педаль так и будет проваливаться.

Чего стоит ожидать после установки новых тормозных колодок

Режим притирки

Свежие фрикционные накладки не будут сразу же столь быстро и крепко хватать тормозной диск, как это делали старые изделия. Деталям нужно притереться и с этим ничего не поделать. Поверхность диска не идеальна, поэтому необходимо время, чтобы новые колодки повторили борозды и канавки, которые уже имеются в дисковой детали.

Стабилизация расположения колодок относительно диска

Чего ещё стоит ждать, так это временного провала педали тормоза в пол. Тут все закономерно. Поршни суппортов при установке колодок утапливаются, а значит им нужно время, чтобы переместить фрикционные накладки максимально близко к диску. Восстановить работоспособность проще простого – достаточно понажимать на педаль тормоза при работающем двигателе. Важно проделывать операцию именно при запущенном моторе, когда вакуумный усилитель активен.

Приемлемым исходом считается восстановление хода педали после 4-5 нажатий. Впрочем, изменения могут и не наступить: педаль так и будет уходить в пол. Примечательно, что подобная проблема встречается довольно часто, причем именно после замены колодок. А вот это уже неисправность, с которой необходимо бороться иными методами.

Что делать, если после замены колодок проваливается педаль тормоза

Тормозные контуры завоздушены

Большинство автомобилистов ссылаются на завоздушенность системы. Дескать, запустили воздух, вдавливая поршень в суппорт. В этом есть доля истины: при попадании воздуха в систему, педаль увеличивает ход. Ведь воздух сжимается, в отличие от тормозной жидкости.

Удостоверится, что в контуре воздух, можно следующим образом. Понажимайте педаль два-три раза без паузы и зажмите ее. Если ход восстановился, а тормоза стали работать лучше, то система действительно завоздушена. Избавиться от него поможет прокачка системы. Впрочем, не всегда дело в воздухе.

Утечки тормозной жидкости

Неисправен главный тормозной цилиндр

Ну а что делать, если и воздуха в системе нет, и утечки отсутствуют? Тогда стоит смотреть в сторону главного тормозного цилиндра:

Внутрь попала грязь. При вдавливании грязных поршней в суппорт это более, чем реально.
Уплотнения ГТЦ пришли в негодность. Он может переливать тормозную жидкость, отчего педаль с легкостью будет уходить в пол.

Главный признак умирающего ГТЦ – мягкая педаль. Но степень мягкости может быть разной:

Педаль мягкая и схватывает в самом конце хода.
Мягкий ход присутствует только на первых 50% пути педали, а на остальных 50% рычаг твердый и тормоза срабатывают отменно.

Если подобные отклонения имеют место, удостоверьтесь ещё раз, что дело действительно в ГТЦ. Для этого прокачайте все контуры тормозной системы, устранив подозрения на завоздушенность магистралей. Симптомы остались? Выполните ещё два действия:

Нажмите три раза на педаль тормоза до упора и зажмите ее. Если педаль медленно стремится уйти вниз, то ГТЦ неисправен. Операцию следует производить на запущенном моторе.
Нажмите 5-7 раз на педаль до упора и зажмите ее. Если упругость рычага, а с ним и тормоза, временно вернулись, то ГТЦ пора менять. Действия необходимо проделывать на запущенном двигателе.

Грядет замена главного тормозного цилиндра? Выполняйте работы аккуратно и в строгой последовательности:

Выкачать тормозную жидкость из бачка. Можно воспользоваться шприцем со шлангочкой или грушей.
Извлечь фишку системы контроля за уровнем тормозной жидкости и снять бачок.

Поочередно отвернуть отводящие магистрали. Не изгибайте их! После демонтажа закупорьте трубки ветошью, чтобы влага и грязь не попали внутрь контура.
Открутить болты, крепящие ГТЦ и изъять его из подкапотного пространства. Перед снятием цилиндр придется покрутить относительно вакуумного усилителя тормозов, чтобы он свободно отсоединился от ВУТ.

В поисках ГТЦ на замену можно отдать предпочтение как б/у изделиям, так и новым. Преимущество за новой оригинальной деталью. Однако, встретив на полке китайский аналог, лучше поискать альтернативу на разборках.

При обратной сборке важно, чтобы в главном тормозном цилиндре не оказалось воздуха. Для этого трубки желательно подсоединять после монтажа и заправки бачка, когда из штуцеров ГТЦ выливается тормозная жидкость.

Читайте также: