Проваливается педаль тормоза мазда сх5
Так и у меня небыло нареканий, но мастер мне сказал, что потом могли бы быть (((
Но мне не дали никакого "заказ-наряда", где бы было написано, что и как было сделано. Сказали, что всю информацию отправят в Мазду, что бы они оплатили работы.
Вот вопрос - можно посмотреть где то в нашей электронной сервисной книжке отметки о проделанных работах? И где и как?
Начитавшись форума позвонил дилеру и заявляю, что существует куча бюллетеней на устранение всяких мелочей (т.к. машина свежая) и пробейте как меня по VIN (хотя нареканий нет). в ответ слышу: эээ ЧАВО, какие еще билятени.
Про это слышат первый раз, но на всякий случай спросили фамилию и типа пробивали, а скорее подождали 5 сек и заявили, что у Вас все гуд.
Кстати сейчас лучше свой vin скину в представительство Мазда рус.
Всем привет!
Мне тоже звонили по поводу датчиков мертвых зон, ездила. С мертвыми зонами все нормально, а вот новый косяк появился. Уж не знаю как это связано с перепрограммированием датчиков, но свистопляска пошла сразу после. На медленной скорости проваливаются педали тормоза и газа. Стою в пробке, легкий подъем в горку, чувствую, начала катиться назад, жму тормоз активнее - педаль проваливается, я в ужасе начинаю давить на газ, благо передние двинулись, педаль газа тоже проваливается, продолжаю катиться назад. Спас ручник. Прокрутила рычаг коробки передач, все восстановилось. Проявлялось дважды. Связалась с дилером, вернее это они со мной связались (контроль качества обслуживания), справлялись всем ли я осталась довольна при последнем визите, так вот я им все и поведала. Руководитель службы сервиса был немало озадачен, записал на диагностику, в субботу поеду
Япона мать! В смысле ничего себе! Вытрясите из них душу , пусть чтонибудь внятное скажут, а не общие фразы типа "мы сделали диагностику, перепрошивку, теперь всё в порядке" В чём была причина, суть данной неисправности. Ответ пожалуйста на всеобщее обозрение.
Кирилл а ты в тагил не звонил. тоесть в Независимости незнаю про белютени, а то я хотел сегодня позвонить для устранения неприятного звука в районе правой передней стойки лобового стекла
Добрый день. Обращался к ОД - не работал бортовой комп - показатели зависали или преключались самостоятельно в хаотичном порядке. На переключатели с руля не реагировали. Один раз приехал к ОД - при них как на зло все заработало. Приехал в следующий-сказали, что нужно менять блок управления на руле. Заказали. Через две недели пришел. Заменили, но. Ничего не изменилось.. долго копались в электронике, но нашли что-то. Сделали. Все гуд.
А на моей машине сгорел катализатор, причем говорят, что из-за топлива. :(((
Вот в понедельник поеду общаться с ОД (Кларус-Трейдинг), может кто что подскажет по этому поводу?
Есть, а что толку, это как они говорят не гарантийный случай, а с заправкой судиться дохлый номер.
Просто при нашем качестве бензина все можно списать на топливо и в гарантии отказывать.
:(
Тогда вопрос - Зачем продаете машину, если она не может есть на таком топливе.
Это к кому и нафига такой вопрос? Так можно договориться и до того что зачем рожать детей, если чел всё равно не сможет есть отраву.
Этот случай действительно назвать гарантийным очь трудно. Другое дело была бы какая никакая статистика, а то у тебя первый случай. Обычно кат выхаживает до 100-150тыс. Я бы вытряхнул из него керамическую требуху и не парился. Такие деньги за него отвалить зачем?
вот так вот- возите деньги дилерам чтоб в гарантии не отказали.
а по каско можно заменить католизатор? читал на дроме тест драйв . ребята писали что подрамник по каско меняли.
Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:
- неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
- требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
- увеличился ход педали
- произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)
Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!
(1).jpg)
КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mazda CX-5?
Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:
- Был осуществлён ремонт тормозной системы Mazda CX-5 с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
- Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
- Проводилась замена тормозной жидкости Mazda CX-5.
- Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mazda CX-5 ЕСТЬ ВОЗДУХ?
Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:
.jpg)
КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mazda CX-5?
Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.
Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mazda CX-5 недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.
Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.
МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mazda CX-5, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?
Прокачку тормозов Mazda CX-5 с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.
.jpg)
КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mazda CX-5?
Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.
Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mazda CX-5 требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.
.jpg)
ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mazda CX-5.
Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mazda CX-5 после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:
- В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mazda CX-5, повторная прокачка тормозов.
- Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mazda CX-5, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
- Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mazda CX-5, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mazda CX-5?
Рассмотрим причины поломки клапана:
- Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
- При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
- Клапан подвергся коррозии.
Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mazda CX-5 на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.
Всем привет.
С момента покупки автомобиля проваливается педаль тормоза. Плюс после замены задних колодок (на СТО) при влажной погоде ужасный скрип сзади.
Решил прокачать тормоза.
На переднем суппорте обнаружил обломанный штуццер. Заменил суппорт, тормоза прокачал, в системе был воздух. Теперь при заглушенном двигателе педаль становится колом, если завести, то педаль все равно уходит в пол.
Скрежет сзади остался.
Разобрал задние барабаны.
На СТО утверждали, что не работает трещетка, поэтому подгоняли колодки вручную. Справа действительно не работала трещетка, я ее починил. Слева трещетка рабочая, но не правильно установленная. Вручную на столько были притянуты колодки, что когда снимал барабан выгнул эти колодки. Так же на этой же стороне тормозной цилиндр в одну сторону не растягивался (закис).
Все это исправил, скрежет ушел.
После всех этих действий при заглушенном двигателе педаль тормоза стоит колом, но стоит завести двигатель как она быстро уходит в пол. При этом во время движения, если резко нажать на педаль тормоза, то колеса лишь только замедляют свое движения вместо того что бы остановиться.
В общем в плане эффективности тормозов ничего не изменилось.
В какую сторону дальше копать? :)
Тормазную жидкость есть в системе? Если есть то прокачивать тормоза. На заведенной если много раз нажать на тормоз, педаль встает колом?
Тормазную жидкость есть в системе? Если есть то прокачивать тормоза. На заведенной если много раз нажать на тормоз, педаль встает колом?
Тормозуха конечно есть. Тормоза прокачивал неоднократно.
Если на заглушенной тыкать на педаль тормоза, то тормоза становятся колом примерно на 30% нажатии. Если на заведенной, то колом не становится, то становится явно тверже на 75%.
При этом торможение происходит где то на 75-95%.
Садился за верису знакомого. У него при заглушенной около 30%, при заведенной может 35%. С непривычки чуть его, рядом сидящего, не вписал в бардачек.
Если тормаза прокачены по технологии и тормазуха спакойно вытекает из штуцеров, при прокачке. И тормазные целиндры не закусывает.Тогда возможно проблема с вакуумным усилителем тормозов
После всех этих действий при заглушенном двигателе педаль тормоза стоит колом, но стоит завести двигатель как она быстро уходит в пол.
Вообще-то это нормально, и это один из тестов усилителя: нажать несколько раз на педаль, затем завести двигатель - педаль должна уйти. В любой литературе, в том числе и на отечественные авто, это описано.
Как реагирует педаль на несколько качков подряд, ход не меняется или становится короче? Во втором случае - воздух.
Вообще-то это нормально, и это один из тестов усилителя: нажать несколько раз на педаль, затем завести двигатель - педаль должна уйти. В любой литературе, в том числе и на отечественные авто, это описано.
Как реагирует педаль на несколько качков подряд, ход не меняется или становится короче? Во втором случае - воздух.
Педаль должна уйти, да, но потом она должна постепенно возвратиться при нажатиях, а у меня она постоянно у пола.
На несколько качков при заглушенной становится колом чуть ли не в самом верху. При заведенной, при нескольких качков, ход педали становится будто более густой, но эта густота ощущается почти при 70% нажатия педали.
Если хотите, чтоб вас понимали, то используйте ту же терминологию, что во всех руководствах. Густой ход педали нигде в литературе не описан, есть сопротивление, но в данном случае пока оно не важно. Ход педали как меняется при нескольких качках? При заведенном двигателе, разумеется, поскольку именно это рабочий режим.
Зазор в колодках проверяли, и в задних, и в передних? Увеличенный вполне может привести к увеличению хода педали.
Как реагирует педаль на несколько качков подряд, ход не меняется или становится короче? Во втором случае - воздух.
И как себя ведет, если покачать, а потом просто давить некоторое время - дальше не уходит потихоньку?
Нога доходит до пола и упирается в него, или это у тебя такое субъективное ощущение? Давай все же точнее в формулировках, если не хочешь работать над скопищем версий.:))
Зазоры в колодках все же смотрел, нет?
Как ведет себя педаль, если затянуть ручник?
Заменил ГТЦ на контрактный. Естественно сделал полную прокачку. Ничего не изменилось.
Так же на заглушенной педаль накачивается и становится колом (как оно и должно быть). После заведения автомобиля педаль уходит. И становится мягкой. Если активно качать педаль тормоза и после этого начать движение, то тормоза срабатывают резко (как и надо), но после нескольких минут езды тормоза становятся мягкие будто колодки смазали чем то и приходится силой давить на педаль тормоза, но и при этом не происходит резкого торможения, просто быстрое замедление скорости хода.
Зазоры в передних тормозах такие как и должны быть, сами колодки как новые. Направляющие не закисшие, ходят свободно.
В задних барабанах автоматический натяжитель работает исправно, соответственно зазор должен быть в порядке. Задние тормозные цилиндры были не закисшие, поршни ходили свободно. Пробовал натягивать трос ручника, но это ничего не дало, кроме того что ход ручника стал короче :)
Так же как и со спущенным ручником. Никакой разницы. Это относится как к заведенной машине, так и заглушенной.
Уже не знаю, что делать.
Заменил ГТЦ на контрактный. Естественно сделал полную прокачку. Ничего не изменилось.
Так же на заглушенной педаль накачивается и становится колом (как оно и должно быть). После заведения автомобиля педаль уходит. И становится мягкой. Если активно качать педаль тормоза и после этого начать движение, то тормоза срабатывают резко (как и надо), но после нескольких минут езды тормоза становятся мягкие будто колодки смазали чем то и приходится силой давить на педаль тормоза, но и при этом не происходит резкого торможения, просто быстрое замедление скорости хода.
Зазоры в передних тормозах такие как и должны быть, сами колодки как новые. Направляющие не закисшие, ходят свободно.
В задних барабанах автоматический натяжитель работает исправно, соответственно зазор должен быть в порядке. Задние тормозные цилиндры были не закисшие, поршни ходили свободно. Пробовал натягивать трос ручника, но это ничего не дало, кроме того что ход ручника стал короче :)
Так же как и со спущенным ручником. Никакой разницы. Это относится как к заведенной машине, так и заглушенной.
Уже не знаю, что делать.
Это свидетельство того, что либо с зазорами что-то не то, либо не работает ручник. При исправном состоянии при затягивании ручника зазор в задних колодках выбирается до ноля, а у педали при затянутом ручнике значительно укорачивается ход. Так что рой в этом направлении.
В предположении, что в передних тормозах проблем нет. Впрочем, неплохо бы вообще проверить тормозной путь каждого колеса по резкому торможению на земле.
Ну, и ручник - проверь на проворачивание вывешенных задних колес (можно по одному) при затянутом рычаге. Или торможением ручником на земле, по оставленному следу. Если вместо земли не каша, в этом году никаких предположений на этот счет не построишь.:(
Так же на заглушенной педаль накачивается и становится колом (как оно и должно быть). После заведения автомобиля педаль уходит. И становится мягкой.
Это нормально, именно в этом состоит один из пунктов диагностики вакуумного усилителя тормозов: нажал, заводишь - педаль должна уйти.
После замены тормозного шланга качали так (правый руль) - задний левый, задний правый, передний левый, передний правый, ГТЦ. Всё работает нормально больше двух лет. По твоей ситуаци. Это воздух в системе, но. как-то ну очень давно был прикол на Хайсе. При нажатии на педаль на левом переднем шланге надувался пузырь, лопнула "верхняя" оболочка, а на второй качок тормоза срабатывали нормально, при этом ничего нигде не сочилось. Может и у тебя такая же фигня, проверь шланги на всякий случай. Может и штуцерок спускной сопливит и не видно сразу. Сам залезь и с хорошим светом проверь всё.
Отпишись потом по результату.
Ошибся немного в написании. Конечно же я имел в виду главный тормозной цилиндр, что стоит на вакуумном усилителе. Поподробней-то можно, вот только что сказать я не знаю. Я сидел нажимал на педаль. Когда прокачали полностью низ, причём при неработающем моторе, потом, уже на заведённом движке, стравили воздух из главного тормозного цилиндра, но как, не могу сказать, к сожалению.
Если ГЛАВНЫЙ тормозной цилиндр глотнул воздух, или менялся, то В ПРЕВУЮ ОЧЕРЕДЬ нужно прокачать его. Для этого:
1. Залить полностью в расширительный бачок тормозную жидкость.
2. ОСЛАБИТЬ (не откручивая) ПЕРДНЮЮ гайку штуцера для переднего поршня главного тормозного цилиндра, из которого выходит металлическая тормозная трубка.
3. Подстелить под штуцер тряпку для сбора сливаемой жидкости.
4. Помощнику МЕДЛЕННО нажать до упора педаль тормоза.
5. Отвернуть штуцерную гайку до появления активного подтека жидкости, при этом педаль провалится.
6. НЕ ОТПУСКАЯ педаль тормоза завернуть гайку штуцера и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
7. Повторить операцию до пропадания пузырьков воздуха в выпускаемой жидкости.
8. Повторить процедуру с ЗАДНЕЙ ГАЙКОЙ штуцера для второго (заднего) поршня главного тормозного цилиндра.
Такая прокачка полностью удалит воздух из ГЛАВНОГО тормозного цилиндра.
Если этого не сделать, - то прокачка РАБОЧИХ цилиндров будет бесполезной, сколько бы вы не прокачивали ее строго по любому способу.
ПЛАВНОЕ нажатие педали тормоза до упора и ПЛАВНОЕ отпускание педали исключает ВЗБИВАНИЕ тормозной жидкости в рабочем цилиндре в пенную эмульсию, особенно после первого выброса жидкости через открученный штуцер. Для наглядности взболтайте тормозную жидкость в прозрачной бутылке, и вы увидите, что жидкость как бы помутнела. Это в ней образовались крохотные микроскопические пузырьки воздуха. Они очень долго будут всплывать на поверхность. Если такая эмульсия образовалась в главном, или рабочем цилиндре, то выгнать такой воздух практически невозможно, т.к. быстрые и резкие нажатия и отпускания педали будут только способствовать новому образования пенной эмульсии. Можно качать вечно, а пена так и будет постоянно присутствовать в цилиндре и тормоза будут мягкими. После выброса жидкости через штуцер рабочего цилиндра и проваливания педали тормоза ПЛАВНОЕ её отпускание ИСКЛЮЧИТ ПОДСАСЫВАНИЕ ВОЗДУХА через манжет рабочего цилиндра.
Ребята, выручайте - нужен совет. Авто Mazda tribute 2.3L 2005 2WD AT - леворукий Америкос. Пропали тормоза, соплей нет нигде колодкам 1 год, тормозные шланги в порядке, педаль бывает схватывает в самом конце, на второй-третий качек, вчера еле выехал из города, хоть ботинками тормози. В гараже прокачивал, а напарник смотрел в расширительный бачек, пузырей нет, жидкость не убывает, скорости включаются нормально (автомат), что же может быть? Ребята говорят ГТЦ, но морозов нет да и машина не старая, реальный пробег на км. 147000. Тормоза прокачивал в сентябре заливал DOT-4.
Доброго здоровья.при нажатии пидаль тормоза медленно падает?если медленно падает 200% капец главному тормозному.есть ещё подводный камень.подсос воздуха.может шланги менял или колодки криворукий слесарь.проверь как работаю супорта .если определишся ,что подсос воздуха делай так.на главном торм отсоедени любой контур.в освободившееся отверстие вверни штуцер чтобы тормазуха не текла.и нажми на тормозную пидаль, если пидаль вверху, не уходит, контур рабочий.дальше тоже самое с другим контуром.
Читайте также: