Провал при нажатии на газ м54
--> Были: e30 m20b20; e34 m20b20; e34 m50b25; e32 m30b30; e34 m60b40; e38 m62b44TU; e46 m52b28TU; e39 m62b44; e39 m52b25TU; e87 n45b16; e39 m62b44TU; e36М s50b32; е46 m54b30xi; е38 m62b35tu; e53 m54b30; е53 m62b46; e46 m54b30 топ жир; e66 n62b44; сейчас Audi Q7 3.0d
alvlad надо создать ФАК по возможным причинам всякого рода отклонений в работе мотора. и каждый тогда сделает выбор - или ему менять последовательно всё по списку, или поехать на диагностику.
--> Были: e30 m20b20; e34 m20b20; e34 m50b25; e32 m30b30; e34 m60b40; e38 m62b44TU; e46 m52b28TU; e39 m62b44; e39 m52b25TU; e87 n45b16; e39 m62b44TU; e36М s50b32; е46 m54b30xi; е38 m62b35tu; e53 m54b30; е53 m62b46; e46 m54b30 топ жир; e66 n62b44; сейчас Audi Q7 3.0d
Стрелка тахометра заедает. Мотор не может осилить эту непреодолимую неведомую х. силу, и глохнет.
ДМРВ отключи. Тыщу миллиярдов мульенов раз обсасывалось.
Может можно как-то самому разобраться без диагностики?? есть какие-то простые причины из-за чего это может случится, если уж не разберусь тогда на диагностику поеду. Машина стояла всю зиму, завёл два дня назад завелась сразу. Может расходомер воздуха повлиять на провалы. есть ещё простые решения что можно самому попробовать без автосервиса
--> Были: e30 m20b20; e34 m20b20; e34 m50b25; e32 m30b30; e34 m60b40; e38 m62b44TU; e46 m52b28TU; e39 m62b44; e39 m52b25TU; e87 n45b16; e39 m62b44TU; e36М s50b32; е46 m54b30xi; е38 m62b35tu; e53 m54b30; е53 m62b46; e46 m54b30 топ жир; e66 n62b44; сейчас Audi Q7 3.0d
Рекомендуем почитать на тему Провалы оборотов на м54
Сабж в заголовке. Возможно даже е53 рассмотрел бы, но не уверен. Бюджет 700 максимум.
Господа форумчане, прошу прощения, если инфа где-то была, но я не не нашел. Машина Е46 320д, 2001 го.
fantom
ну тему то обязательно надо создать
Slokot
а прикинь заработает хорошо - ведь побежит и купит дмрв
fantom
ну тему то обязательно надо создать
Slokot
а прикинь заработает хорошо - ведь побежит и купит дмрв
И даже не исключено, что это поможет.
И палка раз в год - грабли.
Slokot
приехал тут купэхыч, 111* температура, кипит, патрубок холодный, троит, пердит, чек горит, пропуски по всем котлам, весь маслом опссался.
откл дмрв - работает ровней раза в два, время впрыска 3,3мс.
ехать за дмрв ему, и проблема решена?
Slokot
приехал тут купэхыч, 111* температура, кипит, патрубок холодный, троит, пердит, чек горит, пропуски по всем котлам, весь маслом опссался.
откл дмрв - работает ровней раза в два, время впрыска 3,3мс.
ехать за дмрв ему, и проблема решена?
Здравствуйте. Подскажите где искать причину-при плавном нажатии на педаль газа машина глохнет, при резком нажатии идёт провал оборотов в самом начале
Похоже на дпрв впускной.
Если боязнь сервисов, то покупай провод устанавливай инпу и выкладывай скрины пареметров работы двигла. Да и велика вероятность что по ошибкам все будет ясно.
поиском можешь найти всю необходимую инфу на форуме.
Рекомендуем почитать на тему Провалы оборотов на м54
Сабж в заголовке. Возможно даже е53 рассмотрел бы, но не уверен. Бюджет 700 максимум.
Господа форумчане, прошу прощения, если инфа где-то была, но я не не нашел. Машина Е46 320д, 2001 го.
Народ, повангуем, пока я до Коверта не доехал?
В общем, М54В30, симптомы похожие на описанные ТСом. Только глохла машина за неделю поездок всего 1 раз, после включения D обороты упали и все. Завел, больше такого не повторялось.
Зато практически неизменна слабая тяга в диапазоне от 1500 до 2500, даже если тапка в пол, расход топлива упирается в отметку 20 л., но тянет слабо. Если крутить выше 3000, тяга есть. Иногда тяга появляется во всем диапазоне, как и раньше. Такое ощущение, что что-то попало или в топливную систему или в бак.
Крайний раз диагностику делал в январе (9000 км. назад), тогда же смотрели свечки и все остальное. Грешу еще на бензин, т.к. именно этот бак залил на Лукойле, но не на том, где всегда заправляюсь. Может быть проблема в топливной системе? Или в свечках? Или в дмрв?
Народ, повангуем, пока я до Коверта не доехал?
В общем, М54В30, симптомы похожие на описанные ТСом. Только глохла машина за неделю поездок всего 1 раз, после включения D обороты упали и все. Завел, больше такого не повторялось.
Зато практически неизменна слабая тяга в диапазоне от 1500 до 2500, даже если тапка в пол, расход топлива упирается в отметку 20 л., но тянет слабо. Если крутить выше 3000, тяга есть. Иногда тяга появляется во всем диапазоне, как и раньше. Такое ощущение, что что-то попало или в топливную систему или в бак.
Крайний раз диагностику делал в январе (9000 км. назад), тогда же смотрели свечки и все остальное. Грешу еще на бензин, т.к. именно этот бак залил на Лукойле, но не на том, где всегда заправляюсь. Может быть проблема в топливной системе? Или в свечках? Или в дмрв?
За все остальное не скажу без подробной инфы, а слабая тяга в этом диапазоне(при учете норм верхах) - либо каты, либо фазы, либо ДИСА. Галимый бензон - туда же.
Рекомендуем почитать на тему Провалы оборотов на м54
Всем привет! Ребята, у меня тут вторую неделю идёт разрыв мозга.. не могу никак точные данные собр.
--> Были: e30 m20b20; e34 m20b20; e34 m50b25; e32 m30b30; e34 m60b40; e38 m62b44TU; e46 m52b28TU; e39 m62b44; e39 m52b25TU; e87 n45b16; e39 m62b44TU; e36М s50b32; е46 m54b30xi; е38 m62b35tu; e53 m54b30; е53 m62b46; e46 m54b30 топ жир; e66 n62b44; сейчас Audi Q7 3.0d
alvlad надо создать ФАК по возможным причинам всякого рода отклонений в работе мотора. и каждый тогда сделает выбор - или ему менять последовательно всё по списку, или поехать на диагностику.
--> Были: e30 m20b20; e34 m20b20; e34 m50b25; e32 m30b30; e34 m60b40; e38 m62b44TU; e46 m52b28TU; e39 m62b44; e39 m52b25TU; e87 n45b16; e39 m62b44TU; e36М s50b32; е46 m54b30xi; е38 m62b35tu; e53 m54b30; е53 m62b46; e46 m54b30 топ жир; e66 n62b44; сейчас Audi Q7 3.0d
Стрелка тахометра заедает. Мотор не может осилить эту непреодолимую неведомую х. силу, и глохнет.
ДМРВ отключи. Тыщу миллиярдов мульенов раз обсасывалось.
Может можно как-то самому разобраться без диагностики?? есть какие-то простые причины из-за чего это может случится, если уж не разберусь тогда на диагностику поеду. Машина стояла всю зиму, завёл два дня назад завелась сразу. Может расходомер воздуха повлиять на провалы. есть ещё простые решения что можно самому попробовать без автосервиса
--> Были: e30 m20b20; e34 m20b20; e34 m50b25; e32 m30b30; e34 m60b40; e38 m62b44TU; e46 m52b28TU; e39 m62b44; e39 m52b25TU; e87 n45b16; e39 m62b44TU; e36М s50b32; е46 m54b30xi; е38 m62b35tu; e53 m54b30; е53 m62b46; e46 m54b30 топ жир; e66 n62b44; сейчас Audi Q7 3.0d
Рекомендуем почитать на тему Провалы оборотов на м54
Сабж в заголовке. Возможно даже е53 рассмотрел бы, но не уверен. Бюджет 700 максимум.
Господа форумчане, прошу прощения, если инфа где-то была, но я не не нашел. Машина Е46 320д, 2001 го.
fantom
ну тему то обязательно надо создать
Slokot
а прикинь заработает хорошо - ведь побежит и купит дмрв
fantom
ну тему то обязательно надо создать
Slokot
а прикинь заработает хорошо - ведь побежит и купит дмрв
И даже не исключено, что это поможет.
И палка раз в год - грабли.
Slokot
приехал тут купэхыч, 111* температура, кипит, патрубок холодный, троит, пердит, чек горит, пропуски по всем котлам, весь маслом опссался.
откл дмрв - работает ровней раза в два, время впрыска 3,3мс.
ехать за дмрв ему, и проблема решена?
Slokot
приехал тут купэхыч, 111* температура, кипит, патрубок холодный, троит, пердит, чек горит, пропуски по всем котлам, весь маслом опссался.
откл дмрв - работает ровней раза в два, время впрыска 3,3мс.
ехать за дмрв ему, и проблема решена?
Здравствуйте. Подскажите где искать причину-при плавном нажатии на педаль газа машина глохнет, при резком нажатии идёт провал оборотов в самом начале
Похоже на дпрв впускной.
Если боязнь сервисов, то покупай провод устанавливай инпу и выкладывай скрины пареметров работы двигла. Да и велика вероятность что по ошибкам все будет ясно.
поиском можешь найти всю необходимую инфу на форуме.
Рекомендуем почитать на тему Провалы оборотов на м54
Сабж в заголовке. Возможно даже е53 рассмотрел бы, но не уверен. Бюджет 700 максимум.
Господа форумчане, прошу прощения, если инфа где-то была, но я не не нашел. Машина Е46 320д, 2001 го.
Народ, повангуем, пока я до Коверта не доехал?
В общем, М54В30, симптомы похожие на описанные ТСом. Только глохла машина за неделю поездок всего 1 раз, после включения D обороты упали и все. Завел, больше такого не повторялось.
Зато практически неизменна слабая тяга в диапазоне от 1500 до 2500, даже если тапка в пол, расход топлива упирается в отметку 20 л., но тянет слабо. Если крутить выше 3000, тяга есть. Иногда тяга появляется во всем диапазоне, как и раньше. Такое ощущение, что что-то попало или в топливную систему или в бак.
Крайний раз диагностику делал в январе (9000 км. назад), тогда же смотрели свечки и все остальное. Грешу еще на бензин, т.к. именно этот бак залил на Лукойле, но не на том, где всегда заправляюсь. Может быть проблема в топливной системе? Или в свечках? Или в дмрв?
Народ, повангуем, пока я до Коверта не доехал?
В общем, М54В30, симптомы похожие на описанные ТСом. Только глохла машина за неделю поездок всего 1 раз, после включения D обороты упали и все. Завел, больше такого не повторялось.
Зато практически неизменна слабая тяга в диапазоне от 1500 до 2500, даже если тапка в пол, расход топлива упирается в отметку 20 л., но тянет слабо. Если крутить выше 3000, тяга есть. Иногда тяга появляется во всем диапазоне, как и раньше. Такое ощущение, что что-то попало или в топливную систему или в бак.
Крайний раз диагностику делал в январе (9000 км. назад), тогда же смотрели свечки и все остальное. Грешу еще на бензин, т.к. именно этот бак залил на Лукойле, но не на том, где всегда заправляюсь. Может быть проблема в топливной системе? Или в свечках? Или в дмрв?
За все остальное не скажу без подробной инфы, а слабая тяга в этом диапазоне(при учете норм верхах) - либо каты, либо фазы, либо ДИСА. Галимый бензон - туда же.
Рекомендуем почитать на тему Провалы оборотов на м54
Всем привет! Ребята, у меня тут вторую неделю идёт разрыв мозга.. не могу никак точные данные собр.
заменил disa провалов вроде больше нет, но лучше не поехала.
тут еще такое дело, предыдущий хозяин ездил не ней еле-еле. переключался до 2500 об, по трассе больше 90 вообще никогда не ездил. могло это как то повлиять на теперешний гемор?
поменяйте датчик коленвала, очень похоже на него
поменяйте датчик коленвала, очень похоже на него
он новый (только фирму не знаю) или это не показатель? может бу лучше попробовать?
сделайте диагностику сначала, часто лямды ошибаются, датчики распредвалов, ДМРВ , старая прошивка или вообще не то ПО при замене блока.
по диагностике можно мне писать, помогу чем смогу.
сделайте диагностику сначала, часто лямды ошибаются, датчики распредвалов, ДМРВ , старая прошивка или вообще не то ПО при замене блока.
по диагностике можно мне писать, помогу чем смогу.
был уже на 3 диагностиках- говорят все ок. дай номер для связи. часто бываю в минске, мож вы чего найдете.
Может поможет кому еще. Значит у меня на m52tu появилась проблема- на горячую с 1000 до 2000 оборотов на любой передаче при резком! нажатии на газ были провалы. Больше никаких проблем. На холодную либо после 2000 оборотов либо при плавном разгоне все ОК. Местная диагностика - все ОК. Покатался с китайским бмв-сканером, появлялись на ходу пропуски зажигания по цили ндрам хаотичные (иногда 3, 4, иногда 3, иногда 2). При выключении зажигания и последующей диагностике этих ошибок уже не было. Было принято решения менять первым делом наконечники, т.к. присутствовали микротрещинки на некоторых. Итог - машина поехала. Все рывки и провалы исчезли.
он новый (только фирму не знаю) или это не показатель? может бу лучше попробовать?
Фирму посмотрите. Работают только оригинал или то, что идет в оригинале: VDO, Hella.
он новый (только фирму не знаю) или это не показатель? может бу лучше попробовать?
В общем ДМРВ в порядке. значения правильные. Ошибок по двигателю нету. лямбды работают, Машина плохо ехала на 95-ом. Плохие коррекции или мозг уже чиповался криво.
по итогу прошили новой прошивкой ( с завода авто не обновлялся)
Авто адоптируется, вроде поехала
В общем ДМРВ в порядке. значения правильные. Ошибок по двигателю нету. лямбды работают, Машина плохо ехала на 95-ом. Плохие коррекции или мозг уже чиповался криво.
по итогу прошили новой прошивкой ( с завода авто не обновлялся)
Авто адоптируется, вроде поехала
на самом деле поехала. спасибо!
E39 2001 m54b25 акпп. Машина временами жутко тупит, тяжело набирает скорость. А бывает едет как ни в чём не бывало.
На низких оборотах душится, как будто гружёный едешь. Ну с включённым кондеем понятно, все ещё печальнее.
Было 2 случая, у меня и брата как брал машину. Сперва у брата было так, педаль почти в пол а она как черепаха. еле еле тащится, загорелся жёлтый треугольник и ошибка аварийная работа двигателя. Потом компом глянул были 2 ошибки:
- кхх. механическая неисправность
- dme: не выдаёт запрашиваемый крутящий момент.
Спустя некоторое время подобное было и у меня. В плотном потоке на небольшой скорости включил кондиционер - тут же получил жёлтый треугольник и аварийную работу двигателя. Дома глянул - тот же кхх с мех неисправностью и недостаточный крутящий момент. Купил другой кхх, промыл хорошенько его средством для карбюраторов, много гадости вылезло, поставил.
Было до:
- машина душилась на низких оборотах
- тяжело набирала скорость
- на холодную нестабильно работала, после старта (лёгкие поддёргивания, толчки, иногда эффект дизельного двигателя, передаётся вибрация на руль)
- посвистывание (заводишь утром, обороты 1000 примерно. прогревается, обороты плавно падают и слышно по ощущениям следующее - как будто через небольшое отверстие заходит воздух, посвистывание)
После замены кхх машина стала чуть резвее, траблы что выше присутствуют но в меньшей степени. Когда менял кхх, дроссельная заслонка как в аптеке чистая, не люфтит. Впускной коллектор мне кажется пора мыть, много сажи.
Свечи менялись недавно, на платиновые нжк.
Топливный фильтр в декабре.
Лямбды на бошевские новые тоже в декабре (после замены машина первое время летала и расход по трассе 6-7л. ).
Дисса рабочая (мембрана вакуум держит, заслонка не разбита, на обороты откликается - шевелится).
Почитав ветку, вразумил что нужно смотреть в сторону квкг и возможно ванос.
Но есть ещё один момент, машина вообще шла с m54b22. Предыдущий хозяин поставил 2.5. Впускные коллектора для 2.2 и 2.5 вроде идентичны, только у 3.0 другой. А как быть насчёт форсунок, они тоже одни и те же? Хочу это выяснить, чтоб знать наверняка. И скорее всего буду мыть коллектор и форсунки на промывку тоже.
PS: наслушавшись басней от одного человека согласился на установку китайского насоса ГУРа (не пинайте сильно) - обороты плавают, жуткие звуки доносятся при повороте руля. Похожее было и ранее на старом, не так сильно выраженное правда, как потом выяснил предыдущий ГУР тоже был не оригинал, HDE - я это всё к тому, что возможно насос гура вибрации и добавляет на руль..
В общем, ребята, у кого какие мысли - излагайте!
E39 2001 m54b25 акпп. Машина временами жутко тупит, тяжело набирает скорость. А бывает едет как ни в чём не бывало.
На низких оборотах душится, как будто гружёный едешь. Ну с включённым кондеем понятно, все ещё печальнее.
Было 2 случая, у меня и брата как брал машину. Сперва у брата было так, педаль почти в пол а она как черепаха. еле еле тащится, загорелся жёлтый треугольник и ошибка аварийная работа двигателя. Потом компом глянул были 2 ошибки:
- кхх. механическая неисправность
- dme: не выдаёт запрашиваемый крутящий момент.
Спустя некоторое время подобное было и у меня. В плотном потоке на небольшой скорости включил кондиционер - тут же получил жёлтый треугольник и аварийную работу двигателя. Дома глянул - тот же кхх с мех неисправностью и недостаточный крутящий момент. Купил другой кхх, промыл хорошенько его средством для карбюраторов, много гадости вылезло, поставил.
Было до:
- машина душилась на низких оборотах
- тяжело набирала скорость
- на холодную нестабильно работала, после старта (лёгкие поддёргивания, толчки, иногда эффект дизельного двигателя, передаётся вибрация на руль)
- посвистывание (заводишь утром, обороты 1000 примерно. прогревается, обороты плавно падают и слышно по ощущениям следующее - как будто через небольшое отверстие заходит воздух, посвистывание)
После замены кхх машина стала чуть резвее, траблы что выше присутствуют но в меньшей степени. Когда менял кхх, дроссельная заслонка как в аптеке чистая, не люфтит. Впускной коллектор мне кажется пора мыть, много сажи.
Свечи менялись недавно, на платиновые нжк.
Топливный фильтр в декабре.
Лямбды на бошевские новые тоже в декабре (после замены машина первое время летала и расход по трассе 6-7л. ).
Дисса рабочая (мембрана вакуум держит, заслонка не разбита, на обороты откликается - шевелится).
Почитав ветку, вразумил что нужно смотреть в сторону квкг и возможно ванос.
Но есть ещё один момент, машина вообще шла с m54b22. Предыдущий хозяин поставил 2.5. Впускные коллектора для 2.2 и 2.5 вроде идентичны, только у 3.0 другой. А как быть насчёт форсунок, они тоже одни и те же? Хочу это выяснить, чтоб знать наверняка. И скорее всего буду мыть коллектор и форсунки на промывку тоже.
PS: наслушавшись басней от одного человека согласился на установку китайского насоса ГУРа (не пинайте сильно) - обороты плавают, жуткие звуки доносятся при повороте руля. Похожее было и ранее на старом, не так сильно выраженное правда, как потом выяснил предыдущий ГУР тоже был не оригинал, HDE - я это всё к тому, что возможно насос гура вибрации и добавляет на руль..
В общем, ребята, у кого какие мысли - излагайте!
М54b22 менял на m54b25 все навесное старое форсунки теже, нужно только мозги под 2.5 , я у себя пока с ними ничего неделал
В общем создаю новую тему т.к старая относилась к дизелю. Лучше конечно захламить раздел новой, похожей темой. Дергается машина при резком нажатии на педаль газа на оборотах от 800 до 1500. Какие соображения? Компа в городе нет, в Минск ехать далеко. Как попытаться найти причину? Может почистить что-нибудь?)
свэчи, вентиляция картеру, гофры/шланжики всякные, фильтры, бензонасоса провода и рыле, фишка расходомеру, форсунки прохимичить, остальное наверно уже подручными средствами не потыркаешь. ну и фары протереть ессно безоль 95?
Компа в городе не Как попытаться найти причину?
свэчи, вентиляция картеру, гофры/шланжики всякные, фильтры, бензонасоса провода и рыле, фишка расходомеру, форсунки прохимичить, остальное наверно уже подручными средствами не потыркаешь.
ну и фары протереть ессно
Фильтра купил, завтра поменяю. Расходомер снимал, тоже самое, но машина поехала живее О_О
Да, бензин 95, может 92 попробовать залить?
наконечники свечей ( резинки) пообщупывай внимательно , мот потрескались
Окей, завтра гляну, но месяца три назад все 6 резинок (которые на катушке) заменил. Старые в хлам развалились. Видимо Сергей без компа не обойтись. Напели мне тут что лямбы скорее всего наелись.
без компа еще можешь посмотреть давление в топливной магистрали , там нипелек есть вкрути туда манометр и зажигание вруби . должна быть минимум треха . можешь на заведенной потестить . если меньше , то чета с насосом , а заводиццо нормально ??
В общем создаю новую тему т.к старая относилась к дизелю. Лучше конечно захламить раздел новой, похожей темой.
Дергается машина при резком нажатии на педаль газа на оборотах от 800 до 1500. Какие соображения? Компа в городе нет, в Минск ехать далеко. Как попытаться найти причину? Может почистить что-нибудь?)
попробуй сам сделать внутренней тест борт компа и посмотри что за ошибки выскочат.как сделать тест инфы на форуме предостаточно.
без компа еще можешь посмотреть давление в топливной магистрали , там нипелек есть вкрути туда манометр и зажигание вруби . должна быть минимум треха . можешь на заведенной потестить . если меньше , то чета с насосом , а заводиццо нормально ??
Заводиццо хорошо, как и должно BMW с пол оборота. Но если дело в топливной магистрале, то почему на высоких оборотах не тупит? Я жарил ее вчера до отсечки 1-2-3-4, ни намека на дерганье. А вот когда на тамохетре ниже тысячи и по тапке даешь она пару раз дергается до 1500-1800 и отлично едет. Хотя постой. Я меньше месяца назад менял топливный насос. Купил что было на нашем нищебродском рынке т.к мероприятие на следующий день было. Может насос дал о себе знать?
попробуй сам сделать внутренней тест борт компа и посмотри что за ошибки выскочат.как сделать тест инфы на форуме предостаточно.
Вот, нашел, может кому полезно будет:
Вставляешь ключ и поворачиваешь, чтоб появился пробег или вообще на заведенной машине. Нажимаешь кнопку и держишь, пока вместо пробега не появится надпись типа test 01. Правда она коряво написана и я ее опознал не сразу. Потом короткими нажатиями кнопки добираешься до test_19. Под ним будет меняться off и on. Когда появится off долго жмешь кнопку. Все можешь смотреть тесты. Короткими нажатиями находишь нужный, ждешь немного, тест включится. Короткими нажатиями -перемещаемся, длинным -выходим
Нашел 21 тест, какой мне нужен?
1. Отображение VIN (повторно нажать левую кнопку) версия программно-аппаратного обеспечения (HW/SW version) (еще раз нажать левую кнопку) дата выпуска авто (номер недели в году и год)
2. Тест приборной панели (показывается работа лампочек и стрелочек)
3. Непонятные цифири
4. текущий расход топлива (литров на 100 км) (повторно нажать левую кнопку) текущий расход топлива (литров в час)
5. средний расход топлива (литров на 100 км) (повторно нажать левую кнопку) прогнозируемая дальность поездки на данной заправке
6. Количество литров в баке (повторно нажать левую кнопку) баках (литры)
7. Текущая температура двигателя (градусы Цельсия) (повторно нажать левую кнопку) Текущее количество оборотов двигателя в минуту (еще раз нажать левую кнопку) Текущая внешняя температура
8. Текущая скорость (км/ч)
9. Текущее напряжение в бортовой сети (вольт)
10. Страна/язык. Варианты LANG: 0=D, 1=GB, 2=USA, 3=I, 4=E, 5=J, 6=F, 7=CDN, 8=AUS/GOLF
— Замечание: Кстати, смена языка производится длительным нажатием на левую кнопку, однако это работает насколько мне известно только в моделях до 1997 модельного года. В остальных случаях за сменой языка приборной панели лучше обратится к на ближайшую сервисную станцию БМВ. Операция по смене языка очень проста и требует нескольких минут работы с DIS тестером и стоит несколько евро.
11 Непонятные цифири
12. Средняя скорость (последней поездки) (повторно нажать левую кнопку) прогнозируемое время прибытия
13. Типы звукового сигнала (Гонга) — в некоторых машинах может быть прогнозируемое время прибытия
14. некие цифры – говорят это Date of Software Mask )
15. Какая-то диагностика софта (перебор значений неких байтов в бинарном виде)
16. ничего
17. ничего — в некоторых машинах может быть: Отображение некоторых специфических данных о машине
18. ничего — в некоторых машинах может быть: Типы звукового сигнала (Гонга)
19. Lock/Unlock – см. начало описания
20. корректирующий фактор (обычно 1000) потребления топлива (не изменять. ) – для используется борткомпьютером для расчета range.
21. Общий Сброс;-) – будьте осторожны – сбрасывает все запомненные показатели в ноль – например, делает сброс климатической установки.
Вот, нашел, может кому полезно будет:
Вставляешь ключ и поворачиваешь, чтоб появился пробег или вообще на заведенной машине. Нажимаешь кнопку и держишь, пока вместо пробега не появится надпись типа test 01. Правда она коряво написана и я ее опознал не сразу. Потом короткими нажатиями кнопки добираешься до test_19. Под ним будет меняться off и on. Когда появится off долго жмешь кнопку. Все можешь смотреть тесты. Короткими нажатиями находишь нужный, ждешь немного, тест включится. Короткими нажатиями -перемещаемся, длинным -выходим
Нашел 21 тест, какой мне нужен?
1. Отображение VIN (повторно нажать левую кнопку) версия программно-аппаратного обеспечения (HW/SW version) (еще раз нажать левую кнопку) дата выпуска авто (номер недели в году и год)
2. Тест приборной панели (показывается работа лампочек и стрелочек)
3. Непонятные цифири
4. текущий расход топлива (литров на 100 км) (повторно нажать левую кнопку) текущий расход топлива (литров в час)
5. средний расход топлива (литров на 100 км) (повторно нажать левую кнопку) прогнозируемая дальность поездки на данной заправке
6. Количество литров в баке (повторно нажать левую кнопку) баках (литры)
7. Текущая температура двигателя (градусы Цельсия) (повторно нажать левую кнопку) Текущее количество оборотов двигателя в минуту (еще раз нажать левую кнопку) Текущая внешняя температура
8. Текущая скорость (км/ч)
9. Текущее напряжение в бортовой сети (вольт)
10. Страна/язык. Варианты LANG: 0=D, 1=GB, 2=USA, 3=I, 4=E, 5=J, 6=F, 7=CDN, 8=AUS/GOLF
— Замечание: Кстати, смена языка производится длительным нажатием на левую кнопку, однако это работает насколько мне известно только в моделях до 1997 модельного года. В остальных случаях за сменой языка приборной панели лучше обратится к на ближайшую сервисную станцию БМВ. Операция по смене языка очень проста и требует нескольких минут работы с DIS тестером и стоит несколько евро.
11 Непонятные цифири
12. Средняя скорость (последней поездки) (повторно нажать левую кнопку) прогнозируемое время прибытия
13. Типы звукового сигнала (Гонга) — в некоторых машинах может быть прогнозируемое время прибытия
14. некие цифры – говорят это Date of Software Mask )
15. Какая-то диагностика софта (перебор значений неких байтов в бинарном виде)
16. ничего
17. ничего — в некоторых машинах может быть: Отображение некоторых специфических данных о машине
18. ничего — в некоторых машинах может быть: Типы звукового сигнала (Гонга)
19. Lock/Unlock – см. начало описания
20. корректирующий фактор (обычно 1000) потребления топлива (не изменять. ) – для используется борткомпьютером для расчета range.
21. Общий Сброс;-) – будьте осторожны – сбрасывает все запомненные показатели в ноль – например, делает сброс климатической установки.
Заводиццо хорошо, как и должно BMW с пол оборота. Но если дело в топливной магистрале, то почему на высоких оборотах не тупит? Я жарил ее вчера до отсечки 1-2-3-4, ни намека на дерганье. А вот когда на тамохетре ниже тысячи и по тапке даешь она пару раз дергается до 1500-1800 и отлично едет. Хотя постой. Я меньше месяца назад менял топливный насос. Купил что было на нашем нищебродском рынке т.к мероприятие на следующий день было. Может насос дал о себе знать?
Насос и фильтр нипричём раз валит до отсечки. А норм. запуск - значит подсосов нет.
За тягу на низах отвечает Диса - глянь. Ваще нех бмв насиловать наступанием на тапку с 800 оборотов, это не трактор.
Ну и раз чек не горит, то и шнурок не поможет.
Кста, заглядывай в ФАК иногда, меньше писать придётся
Причины провалов при нажатии на педаль газа
Педаль газа
В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.
Провал при нажатии газа происходит если:
Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа
Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.
Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.
Провалы газа при разгоне
При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.
Провалы на холостом ходу
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа
Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.
Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.
Падение оборотов на карбюраторном двигателе
Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.
Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно
Падение оборотов на инжекторе
Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.
Механические провалы педали газа
Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.
Читайте также: