Проставки для увеличения клиренса тойота королла 150

Обновлено: 05.02.2025

18 136

Увеличение клиренса. За и против.

Собственно, давно хотел сделать машинку чуть повыше на 10-20 мм, а тут узнал, что проставки можно заказать всего в пределах 2,5 т.р. и крепко задумался.
Собственно беспокоят минусы такого решения. Первое что пришло в голову - это насколько уменьшится ресурс элементов подвески (специально спросил мнение мастера - говорит, что при такой высоте не очень существенно). Плюс ещё вопрос безопасности при столкновении - наверняка инженеры расчитывали безопасность именно при заводском клиренсе. Беспокоит также и то, что при установке проставок одной высоты из-за каких-то конструктивных особенностей лифт передка получается на 5 мм меньше, чем кормы (опять же вопросы к безопасности и управляемости).

Предлагаю вместе подумать насчёт означенных минусов - так ли оно и есть? Также очень хотелось бы услышать мнения тех, кто уже имел опыт подобных доработок.

270 2

protonnt, у нас задранные пружины стоят ,а стойки обычные для европы, они и так часто на отбой стучат, если ставить то проставки к примеру под пору между стаканом и самой опорой, для тазов такие есть. но не проще ли купить резину с профилем побольше?

З.ы и любые изменения в клиренсе сказываются на углах тех же шаровых,тяг и приводов , а ведь они рассчитаны работать под другими углами . в плане торможения не стоит забивать голову , у нас стоит абс,система распределения тормозных усилия и помощь при экстренном торможении, они все разрулят

969 843

Собственно, давно хотел сделать машинку чуть повыше на 10-20 мм, а тут узнал, что проставки можно заказать всего в пределах 2,5 т.р. и крепко задумался.
Собственно беспокоят минусы такого решения. Первое что пришло в голову - это насколько уменьшится ресурс элементов подвески (специально спросил мнение мастера - говорит, что при такой высоте не очень существенно). Плюс ещё вопрос безопасности при столкновении - наверняка инженеры расчитывали безопасность именно при заводском клиренсе. Беспокоит также и то, что при установке проставок одной высоты из-за каких-то конструктивных особенностей лифт передка получается на 5 мм меньше, чем кормы (опять же вопросы к безопасности и управляемости).

270 2

74 0

Как говорят "не рекомендуется" т.к. страдает аеродинамика и изменение стабилизации авто при проезде препятствия "лось". Изменение центра тяжести и сопутствующая геометрия. Если нужен клиренс и 1-2 см не устраивает - вывод меняем авто на более высокое.

15 0

Есть штатный разбег по диаметру колеса, превышать который не рекомендуется, в особенности на вариаторной КПП. Практически на это можно и забить, учитывая тот же варик крутимый двигой в 1.8

+100, еще можно посмотреть альтернативный маршрут к даче ))

Кстати, всем известный Авенсис годов 2003-2008 отличается весьма комфортной и надежной ходовкой, шумкой и прочим, но страдает от низкого клиренса. У нас его активно лифтят, и катают без проблем и последствий.

Пользователь сказал cпасибо:

18 136

Да в том-то и дело, что не на дачу. Когда два года назад покупал авто, дороги у нас в городе были более-менее нормальные и дастер, на который денег тогда хватало, брать не стал. В прошлом году из-за кризиса дороги почти не ремонтировали, а этой весной по всему городу вообще асфальт стал сходить вместе со снегом, да и снежную кашу никто особо не чистил. Поэтому вопрос клиренса встал очень остро. Резина с профилем побольше это конечно хорошо, но во-первых на 15-ом радиусе у штатной резины и так профиль высокий, и во-вторых тут в пару тысяч не уложиться, а свободных денег в семье не так много.

Опять же под вопросом безопасности я понимаю не ABS и прочее, а программируемую деформацию кузова и подушки безопасности. Мне кажется, что одному Богу известно, как они сработают при ДТП если авто будет задрано, да ещё и передок будет ниже кормы. А лосиный тест не особо важен - на трассу выезжаю редко и больше 110 не езжу. На предыдущей калине тоже и амортизаторы мягкие были и центр тяжести высокий, а отъездил 4 года прекрасно - главное почувствовать где предел возможностей авто. Так что единственное, что останавливает от использования проставок - это неравномерность лифтинга и непонятки с безопасностью.

Денег от продажи короллы сейчас даже на тот же дастер в комплектации с двумя подушками безопасности не хватит, поэтому и создал тему.

Примем как данность следующее — штатная подвеска бензиновых не полноприводных сотых королл годится только для перемещения по ровному асфальту с загрузкой 1-2 человека. Если вы ездите по идеальным дорогам, значит вам повезло, либо вы не в России. Остальным же остается либо ездить по нашему бездорожью, обдирая днище и отрывая глушитель, либо адаптировать машину к нашим условиям — "поднять" ее и ездить спокойно.

При описании процесса "подъема" будем называть короллой весь модельный ряд: королла-спринтер-левин-труено-церес-марино-спасио. То есть, все сказанное ниже подойдет к любой из этих машин в любом кузове xE10x-xE11x (AE100, AE101, AE110, AE115, EE106 и т.п.), с той лишь поправкой, что мы не будем ставить рессоры на стоечную машину и наоборот :)

Также следует понимать, что мы говорим о стандартных деталях, то есть, если берем стойку от левина с 4A-GE, значит берем стоковую стойку или аналог, а не спортивный "винт" от Бельштайн.

Для усиления подвески и "подъема" авто нужно:

— мощные стойки;
— усиленные пружины;
— проставки между кузовом и стойкой;
— усиление рессор (для грузовых универсалов).

Основная идея этой статьи — нужно делать все в комплексе, а не ограничиваться банальной заменой стоек или пружин.

Сразу нужно выкинуть из головы мысли о вкладышах между витками пружин (или, что еще хуже, между пружиной и чашкой), а также бредовую идею о переваривании чашек на стойке. Все это ведет к нештатной работе стойки и ее преждевременному выходу из строя.

Все, что здесь описывается, не сильно изменяет геометрию подвески и являет собой разумное сочетание безопасности, комфорта и надежности. Помните, вы ответственны за результат своих действий, а значит, за безопасность.

Передняя подвеска

Передние стойки и пружины берем от полноприводной короллы (кузов 104, 104, 114, 115 и др. 4WD), от дизельной короллы, либо от GT короллы с двигателем 4A-GE. Отличительные черты этих стоек — шток у них диаметром 22 мм (против 20 у штатных). Эти стойки также могут быть разборными.

Вот некоторые номера "правильных" стоек: правая: 48510-87703, 48510-80234, KYB 334186; левая: 48520-49276, 48520-80054, KYB 334187. Это далеко не полный список.

Несколько слов о "полноприводных" передних стойках. Как видно на фото, чашка стойки 4WD выше. Но при этом общая длина такой стойки почти совпадает с длиной "обычной" стойки. Также можно заметить, что у стойки 4WD ход меньше, чем у обычной. Таким образом, при прочих равных, заменив "обычную" стойку на "полноприводную" мы приобретаем в дорожном просвете. Но, вероятней всего, теряем в комфорте, т.к. "полноприводные" стойки жестче.

Пружины на полноприводных и дизельных машинах разные, но, в любом случае, у них больший диаметр прутка и увеличено число витков, поэтому ставить можно любые из них. Самые мощные и жесткие пружины — у полноприводной Spacio в кузове AE115. Spacio — автомобиль сам по себе тяжелый, плюс в кузове AE115 стоит двигатель 7A, который тяжелее 4A/5A, плюс полноприводная трансмиссия. Номер передних пружин от Spacio AE115 — 48131-13110.

Усиленные стойки и пружины — это только половина дела. Можно, конечно, на этом остановиться, но такого рода "тюненх" по большому счету — бестолков без следующего шага: установки проставок между кузовом и стойкой. Если заменить только стойки и пружины на усиленные, увеличится грузоподъемность машины, но без устанавки проставок между стойкой и кузовом, дорожный просвет радикально не увеличить. А это значит, что все камни на дороге и бордюры — останутся вашими :)

Максимальная "стандартная" толщина передних проставок для переднеприводных авто — 20 мм. "Стандартная" в том смысле, что проставки такой толщины можно устанавливать в машину не грея голову — после установки таких проставок с вероятностью 99% ничего никуда не упрется и не будет соприкасаться там, где не должно. В полноприводные авто можно ставить проставки до 25мм, но в этом случае нужно тщательно контролировать положение подвижных частей подвески.

Если переборщить с толщиной проставки, привода могут касаться рычага. Кроме того, угол вывешивания приводов может стать больше конструктивно возможного.

Проставки бывают двух видов. Первый — это т.н. "солдатики" — цилиндрики, которые накручиваются на штатные шпильки стойки и имеют на противоположном конце собственную шпильку. Этот вариант плох тем, что грязь из-под колес будет попадать в пустоты между стойкой, кузовом и солдатиками. Грязь в итоге будет в моторном отсеке (или в салоне в случае задних стоек) и может вызвать коррозию. Обратите внимание, как проржавела гайка на штоке и сколько грязи на солдатиках и чашке.

Учтите, что если цилиндрики будут слишком маленького диаметра, они просто прогнут металл кузова. Мне представляется "правильным" диаметр от 30 мм. В любом случае, я бы не рекомендовал ставить солдатики на передние стойки — там нагрузки покруче. А вот назад — можно.

Я отъездил на солдатиках диаметром 30мм сзади 7 лет на AE100 и два года на AE115 — полет нормальный :) Чтобы избавиться от грязи, между солдатиками я воткнул "затычку" из вспененного полиуретана, от какой-то упаковки — воду оно не впитывает и не пропускает, от грязи защищает :)

Второй вид проставок — это "шайбы". Их можно изготовить из металла, капролона, транспортерной ленты и т.п. Главное — чтобы было прочно. Я ездил три года на проставках из пяти слоев тонкой транспортерной ленты, пока не нашел металлические. Стрёмно, конечно, но ездить можно :)

В случае использования "шайб" необходимо заменить шпильки стойки на более длинные. Замену проще делать на верхней чашке, снятой со стойки. Если чашка находится на стойке, длинные болты запихать крайне затруднительно. Старые болты выбиваются молотом и на их место впрессовываются новые. Тем же молотом :)

Самый лучший вариант — использовать аллюминиевые проставки, выпускаемые для ТАЗов. Они почти идеально подходят по отверстиям крепления и размерам. Единственное, что может "не сростись" — выступ верхней чашки стойки и внутреннее отверстие проставки. Обязательно проследите, чтобы проставка ложилась плоскостью на чашку стойки, а не "висела" на выступе чашки. При необходимости, доработайте напильником :) Кстати, ТАЗовские проставки идут в комплекте с удлиненными шпильками. Единственное, на чем я подкололся — на бумажке от проставок было написано 18 мм, а реально проставки оказались толщиной 16 мм. Будте бдительны — кругом кидалово :)

И еще один момент. Бывают два вида алюминиевых проставок для тазов — цельнолитых и с пустотами внутри. С пустотами — я лично себе ставить не буду. Тем более, что ценник на "честные" и "жопашные" проставки — одинаков.

По окончании работ обязательно проверить затяжку всех болтов и гаек, посмотреть, чтобы не было нештатных касаний деталей подвески: при повороте руля до конца элементы стойки не должны касаться кузовных деталей и тормозных шлангов. Это необходимо смотреть как на полностью вывешенной стойке, так и на полностью "задавленной" (давить домкратом под ступицу). Одновременно нужно проконтролировать, чтобы привод не касался рычага и других деталей.

И последнее — необходимо отрегулировать развал-схождение. Об этом чуть позже.

Дополнение для очумелых :)

В настоящий момент приобрести новые стойки — не проблема. Но, иногда жизнь заставляет прибегать к ухищрениям: на короллу можно поставить стойки от короны-карины-калдины в кузове 190. Если покупается "контрактная" стойка от короны (комплект в сборе), ее пружину и верхнюю чашку придется выкинуть — они нам не подойдут. Чашка — она просто совсем другая, а пружина от короны в разжатом состоянии намного длиннее королловской и толщина прутка больше. Чем-то короновская пружина напоминает пружину от Spacio AE115, но я почти уверен, что лучше пружину от коронообразного — сдать в металл, а не использовать на короллообразном.

Передняя стойка от короны отличается от королловской кронштейном крепления тормозного шланга и углом установки пружины. Для переделки крепления шланга необходимо срезать часть кронштейна и прикрепить на оставшейся части пластину-переходник. На следующих фотографиях изображена стойка от короны до переделки крепления тормозного шланга и после:

ВНИМАНИЕ! Применяя стойку от короны, необходимо учитывать две вещи.

Первое. Если не спилить часть крепления тормозного шланга на стойке, это крепление может касаться крепления тормозного шланга на кузове (и, что еще хуже, самого тормозного шланга), см. правое фото. Обязательно укоротите короновский кронштейн!

Второе. Cтойки от короны имеют несколько иную форму чашки под пружину. В результате, если используются проставки между стойкой и кузовом толщиной более 18 мм, возможно касание чашки стойки и крепления тормозного шланга на кузове (см. левое фото). Чтобы этого избежать, необходимо либо подогнуть крепление на кузове (только аккуратно — оно приварено и может оторваться), либо уменьшить толщину проставки.

В любом случае, какая бы стойка не применялась, после окончания всех работ посмотрите, чтобы при повороте руля до конца элементы стойки не касались кузовных деталей и тормозных шлангов. Причем это необходимо смотреть как на полностью вывешенной стойке, так и на полностью "задавленной" (давить домкратом под ступицу).

При сборке обратите внимание на пыльники. Они должны быть и быть целыми. Это же справедливо для задней подвески.

1. После работ по "подъему" следует отпустить болты крепления рычагов, стабилизировать подвеску и вновь затянуть болты. Без этой процедуры сайлентблоки подвески будут в постоянном напряжении, что скажется на сроке их службы крайне негативно.

2. С середины 90х годов на короллообразное стали ставить передние рычаги с вертикальным задним сайлентблоком. Мало того, что эта конструкция и так крайне недолговечная, так еще и "подъем" усугубляет ситуацию. Стоит сразу озаботиться либо заменой заднего сайлента на полиуретан, либо использовать "старые" рычаги. "Старые" рычаги — вечные, но с ними есть одна проблема — угол крепления к шаровой таков, что исключает максимальную высоту "подъема".

"Старые" рычаги ставились на весь модельный ряд, поэтому не обращайте внимание на надпись на рычаге. При использовании "старого" рычага, возможно, придется заменить линки стабилизатора.

Задняя "стоечная" подвеска

Задние стойки для переднеприводных авто лучше всего взять от GT-короллообразного с движкой 4A-GE. Это мощные стойки с толстым штоком (20 мм против 18 у штатных). Задние стойки от полноприводных королл на переднеприводные машины, увы, не подойдут.

На GT-стойках нет крепления для тормозного шланга, поэтому придется городить колхоз, например закрепить шланг хомутом. Важно проследить, чтобы со временем шланг не перетерся в месте самопального крепления.

Как показала практика, родные задние "переднеприводные" пружины лучше всего сдать в металлолом сразу, настолько они хлипкие. Взамен лучше всего ставить пружины от Spacio 4WD в кузове 115 (это самый мощный штатный вариант, номер 48231-13070) или от другого полноприводного короллообразного.

Также на зад можно поставить пружины от полноприводной калдины или дизельной короны. Они отличаются от королловских помимо толщины прутка и числа витков еще высотой и нижним посадочным диаметром.

Одного взгляда достаточно, чтобы понять — родные задние королловские пружины — полный отстой, пригодный лишь для колясок.

Если вы будете ставить пружины от короны или калдины, напоминаю — они отличаются от королловских нижним посадочным диаметром. Этот диаметр меньше "родного" примерно на сантиметр. Однако, даже если не делать ничего, в собраной стойке пружина болтаться по чашке не будет — проверено на практике (я ездил так лет шесть). На фото видно различие диаметров.

Задние стойки для полноприводных авто (4WD) сами по себе "сильные" и менять их на что-то другое — особого смысла нет. Самые мощные стойки и пружины стоят все на том же полноприводном Spacio AE115. На фото ниже хорошо видны различия:

Для задних проставок справедливо все то же, что написано о передних. Исключением является их толщина. Я проездил на AE100 4 года на солдатиках высотой 30 мм, затем 4 года — на 40 мм. Для AE100 высота 30 мм — оптимум, 40 мм — хорошо для проходимости, но на скоростях при крутых поворотах зад может "понести". На Spacio AE115 сразу воткнул 40 мм, при этом никаких проблем с управляемостью не ощущаю (мои пружины, очевидно, подсевшие).

Когда вы будете снимать старую заднюю стойку и ставить новую, может случится так, что тормозной шланг будет пропущен через отверстие в "ухе" стойки. Ухо придется перепилить (ну, или открутить шланг от суппорта, что нафиг не нужно). Такой же пропил необходимо сделать на "новой" стойке.

После работ по "подъему" следует отпустить болты крепления рычагов, стабилизировать подвеску и вновь затянуть болты. Без этой процедуры сайлентблоки подвески будут в постоянном напряжении, что скажется на сроке их службы крайне негативно.

Регулировка развала

После любых операций по "подъему" необходимо отрегулировать развал-схождение. И если со схождением всем "мастерам" все понятно, то с развалом ситуация плачевна. Подавляющее большинство "мастеров" уверены, что на короллах развал не регулируется. Увы, развернуться и поехать на регулировку в другое место — не вариант, ибо в "другом месте" работают такие же "деятели", которые с пеной у рта будут доказывать, что развал не регулируется :( Придется подготовиться к процедуре регулировки самостоятельно.

Согласно мануалу, развал передних колес регулируется с помощью специальных болтов. Эти болты вы можете лицезреть в каталогах Toyota, в разделе стоек. Вот параметры болтов:

Установочные болты — это обычные болты, которыми на заводе прикручивают в стойку к кулаку (к ступице, проще говоря).

Регулировочный болт — это болт, аналогичный установочному, но с уменьшенной толщиной шейки. С регулировочным болтом кулак можно двигать относительно стойки на определенный угол, чем и достигается регулировка развала. Болты можно комбинировать, что позволяет регулировать развал в очень широких пределах. Вот такие данные по углам регулировки развала передних колес с помощью спецболтов содержатся в мануале:

Если используется один регулировочный болт на стойку, его, как правило, ставят вниз, оставляя "родной" (установочный) болт сверху.

А вот и сами болты:

Закупить развальные болты — не проблема. Если не "прям щас" в магазине, то на заказ — точно (Экзист точно возит такие болты, я там брал).

Все, что было написано выше про регулировку развала, относится к развалу передних колес. А что же с задними?

Мануал говорит о том, что развал задних колес не регулируется вообще. Мануал ошибается :) Ничто не мешает применить тот же самый метод регулировки развала, что был использован для переда. Однако тут есть одна тонкость.

Вышеуказанные болты как родные подходят для регулировки развала задних колес, НО только для ПОЛНОприводных авто. При использовании задних проставок высотой в 40 мм я болтом 90105-15005 привел развал в норму — стенд показал все параметры в "зеленой зоне". Три года проездил с болтом 90105-15006, тоже норм, но многовато (на глаз, стенд говорит, что в допуске, резину не жрет).

Болты для переднеприводных авто имеют меньший диаметр и "развальных" в природе нет (я об этом не слышал). Увы. Тем не менее, ничто не мешает либо сточить лишнее с болта у токоря, либо расширить нижнее отверстие в стойке (этот вариант мне представляется более правильным).

Вот такими нехитрыми способами можно привести параметры развала "поднятого" авто к нормальным значениям. Правильно отрегулированные параметры развала и схождения не только повысят безопасность вождения, но и позволят сэкономить на резине и топливе — резину не будет "жрать" и авто будет легко катиться накатом. Правда, не нужно забывать, что в процессе регулировки участвуют потенциальные вредители — мастера СТО. Увы, человеческий фактор в этой стране — проблема. Всегда следует проверять затяжку гаек и болтов после того, как "мастера" покопались в подвеске.

Задняя рессорная подвеска

Рессоры — вещь классная. Если не использовать грузовой универсал по назначению, то рессоры практически вечны. Однако в жизни так не получается и со временем рессоры "распрямляются". Мне в свое время достался универсал с мертвыми (практически прямыми) рессорами.

Есть три варианта выхода из ситуации — покупка рессор от универсалов 4WD (в них больше листов), "ремонт" старых рессор, либо удлинение серьг.

C учетом высокой стоимости как новых, так и б/у рессор имеет прямой смысл заняться "ремонтом" старых.

Рессоры отдаются кузнецу, например, в таксопарке (там он точно знает, что нужно делать — благо раньше все такси были рессорными). Конечно, есть риск, что Дядя Вася угон@ошит ваши рессоры окончательно, так что тут нужно "смотреть на лица".

Выгнуть рессоры — это пол дела. Если их поставить как есть обратно, рано или поздно их "отпустит". Поэтому необходимо добавить в пакет рессор дополнительный лист. Кузнец в таксопарке это тоже может сделать.

Тюнинговая рессора :) станет жестче и машина поднимется. Главное, чтобы кузнец не перестарался с выгибом, иначе может завернуть серьгу.

Вот что получилось у меня (не все так страшно было, как на этом фото — просто здесь заднее колесо вывешено, поэтому подъем и кажется таким зверским):

Удлинять серьги, наверное, можно (и так делают многие), однако, нужно суметь сделать надежную конструкцию. Кроме того, рессоры так и останутся "мертвыми" и будут выгибаться дальше.

Постскриптум. Эта статья написана, чтобы поделиться опытом, но не является призывом к действию. Помните, что любое вмешательство шаловливых рук в японский агрегат потенциально может обернуться катастрофой. Прежде чем делать что-либо, подумайте, сможете ли вы по окончании работ обеспечить тот же уровень безопасности.

На август 2017 года конфигурация подвески моей Spacio 4WD такая:

Перед:
— сток пружины Spacio AE115 (самые мощные из королловских стоковых)
— стойки KYB (для полноприводных)
— сток развальные болты
— сток рычаги с вертикальным сайлентом из полиуритана
— сток шаровые
— проставки 2.5см

Зад:
— сток пружины Spacio AE115 (самые мощные из королловских стоковых)
— стойки KYB (для полноприводных)
— развальные болты: верх — сток, низ — две точки.
— проставки 4см (солдатики)

Колеса: 195/65R15 7JJ ET 38. Летняя резина о защиту не трется, зимняя — только в крайнем положении.

Добрался до подъёма своей "коровки" повыше. Эстетам и советчикам не читать!

Важно: всё описанное ниже касается только короллы-европейки. Не стоит так поднимать короллы произведённые для российского рынка, они и без того высокие, если ваша "королла-россиянка" стала существенно ниже чем "по заводу" — просто смените пружины на свежие.

Обязательно учитывайте, что любые манипуляции по "лифту" подвески всегда выполняются на свой страх и риск. Последствия таких изменений всегда трудно предсказать до конца, часть из них может проявиться только со временем.

Причина манипуляций (лирика): Ранее для того, чтобы подъехать к бордюру средней высоты, мне нужно было выходить из машины и внимательно смотреть пройду ли бампером над ним или нет. Пару раз прикладывался порогами в совершенно неопасных, на первый взгляд, лесных/околодАчных ухабах. В пустом авто от защиты ДВС до земли было около 120мм. Особенно напрягало зимой, даже средняя колея — и защитой всё сгребаешь. Ну а при загрузке 2-3 человек в салон вообще, честно говоря, становилось стрёмновато ездить по грунтовой дороге.

Авто всегда отдаю на обслуживание знакомому мастеру и идея "лифтануть" тоже исходила от него (напомню, что буквально 1.5 года назад я по своей инициативе поменял "в круг" все пружины на новые и это на какое-то время отсрочило нынешнюю процедуру).

Что делали: на передних амортизаторах срезали опорные площадки и переварили их на 18мм выше, в итоге передние арки поднялись на +3см. Я предлагал мастеру купить проставки нужной высоты, но он категорически отказался, сославшись, что тема с переваркой площадок амортизаторов жива уже лет 20 и имеет свои преимущества (верх стойки остаётся с родными тойотовскими шпильками, практически не меняется конструкция стойки).
Сзади поставили заводские проставки из жёсткой технической резины (проставка высотой 2см, дала примерно +3 см).

Задние проставки парой:

Примечание: на картинках было/стало машина на колёсах R15 7,5J / и зиме 185-65-R15. Переобуюсь на летние колёса R16-205-55, постараюсь дополнить фоточки.

Поездка на развал/схождение:
— задняя ось норма(там у нас, говорят, ваще ничего не регулируется) — в норме,
— передняя ось — регулировали схождение.

Впечатления после первых 1,5 дней:
Субъективно: незначительно возросла валкость в поворотах, на разбитой просёлочной дороге машина стала менее жёстко проходить ямы. Стыки асфальта на кольцевой дороге пятой точкой почти не чувствуются (раньше, именно на зимних колёсах машина становилась сильно жёстче — видимо влияют слишком широкие и тяжёлые диски (шире нормы на 1,5 дюйма). При проезде средних спящих полицейских на 40-45 км/ч пробоев подвески нет, ни вниз ни вверх.

Какой-то категорической разницы в управлении на городских скоростях / кольцевой / просёлочной дороге я не заметил вообще.

Промежуточной вывод:
Пока всё хорошо и каких-то сильно негативных моментов я не встретил. В случае возникновения каких-то нюансов, обязательно буду дополнять статью с пометкой "промежуточной вывод". Надеюсь очерк окажется кому-то полезным. Всем удачи на дорогах!

Промежуточной вывод №2:
15.05.2016 После 2-х частей "шинных приключений" Часть-1 Часть-2 и 300 км пробега:
машина едет ровно, без проблем, относительно нелифтованной — более расплывчатый "ноль" в руле, возможно приходится больше подруливать на скоростях до 60 км/ч.

Многие автолюбители сталкивались с тем, что на Тойота Королла проседали стандартные пружины и приходилось их менять на новые изделия. Но, в связи с высокой стоимостью не все владельцы транспортного средства хотят проводить замену и ищут альтернативные способы.

Видеоматериалы об увеличении клиренса на Тойота Королла:

Видеоматериал расскажет, как увеличить дорожный просвет автомобиля, а также поведает о всех за и против данной технологии.

Какой стандартный клиренс у Короллы?

Toyota Corolla E150

На разных поколениях автомобилей Toyota Corolla разный дорожный просвет. Клиренс – это высота от дорожного покрытия до самой нижней точки автомобиля. Зачастую этот показатель идёт от порога транспортного средства до асфальта.

120 и 150 кузов

Заводской клиренс Короллы на фото!

Итак, какой же дорожный просвет установлен на разных вариантах Тойота Королла кузова 120 и 150:

Toyota Corolla рестайлинг 2010, седан, X поколение, E150 – для данного типа автомобилей дорожный просвет составляет 150 мм.
Toyota Corolla 2007, седан, X поколение, E150 . Так, как и в предыдущем случае расстояние от автомобиля до дороги составляет 150 мм.
Toyota Corolla 2002 универсал IX поколение, E120, Toyota Corolla 2002 хэтчбек IX поколение, Toyota Corolla 2002 седан IX поколение . В данном поколении 120 кузов имеет клиренс, как и два предыдущих и составляет 150 мм.
Toyota Corolla 2-й рестайлинг 2004 седан IX поколение и Toyota Corolla рестайлинг 2002, седан, IX поколение . Для этих транспортных средств установленный клиренс составляет 160 и 170 мм.
Toyota Corolla 2000, седан, IX поколение – это поколение японских автомобилей получило стандартный заводской клиренс в 160 мм.

Увеличение клиренса (способы и проставки)

Проставки для увеличения клиренса автомобиля.

Многие автолюбители мечтают увеличить клиренс своего автомобиля. Поэтому, ищут способы это сделать. Самым оптимальным способом остаётся установка проставок под пружины. Стоимость этих изделий не высока и составляет всего от 600 до 2000 рублей за комплект.

Установить проставки под пружины можно самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса.

Рассмотрим последовательность действий для установки проставок на Тойота Королла для задней части автомобиля:

Поднимаем заднюю часть автомобиля.

Отодвигаем покрытие багажного отделения.

Демонтируем нижнее крепление амортизатора.

Откручиваем верхние крепления стойки.

откручиваем крепления расположенные в кузове автомобиля.

Сжимаем пружину специальными тисками.

Раскручиваем шток амортизатора.

В указанное место устанавливаем проставку.

Станет как-то так!

Усиленные стойки

Также для повышения клиренса можно установить усиленные стойки, которые добавляют клиренсу 15-20 мм. Он, как показывает практика, они быстро проседают до стандартного размера.

Выводы

Для 150 кузова Тойоты Короллы характерный дорожный просвет в 150 мм. А вот для 120-го кузова он может составлять 160 или 170 мм. Оптимальным вариантом увеличения клиренса на Toyota Corolla является установка проставок, которые имеют низкую стоимость по сравнению со стойкой и пружиной.

Добавить комментарий Отменить ответ

Я просто болен автомобилями. Стараюсь подробно изучить каждый автомобиль, которым владел. Мне нравится ночная езда по улицам города. В своих автомобилях стараюсь осуществлять ремонт своими руками!

18 136

Увеличение клиренса. За и против.

Собственно, давно хотел сделать машинку чуть повыше на 10-20 мм, а тут узнал, что проставки можно заказать всего в пределах 2,5 т.р. и крепко задумался.
Собственно беспокоят минусы такого решения. Первое что пришло в голову - это насколько уменьшится ресурс элементов подвески (специально спросил мнение мастера - говорит, что при такой высоте не очень существенно). Плюс ещё вопрос безопасности при столкновении - наверняка инженеры расчитывали безопасность именно при заводском клиренсе. Беспокоит также и то, что при установке проставок одной высоты из-за каких-то конструктивных особенностей лифт передка получается на 5 мм меньше, чем кормы (опять же вопросы к безопасности и управляемости).

270 2

protonnt, у нас задранные пружины стоят ,а стойки обычные для европы, они и так часто на отбой стучат, если ставить то проставки к примеру под пору между стаканом и самой опорой, для тазов такие есть. но не проще ли купить резину с профилем побольше?

969 843

270 2

74 0

Как говорят "не рекомендуется" т.к. страдает аеродинамика и изменение стабилизации авто при проезде препятствия "лось". Изменение центра тяжести и сопутствующая геометрия. Если нужен клиренс и 1-2 см не устраивает - вывод меняем авто на более высокое.

15 0

Есть штатный разбег по диаметру колеса, превышать который не рекомендуется, в особенности на вариаторной КПП. Практически на это можно и забить, учитывая тот же варик крутимый двигой в 1.8

+100, еще можно посмотреть альтернативный маршрут к даче ))

Пользователь сказал cпасибо:

18 136

Да в том-то и дело, что не на дачу. Когда два года назад покупал авто, дороги у нас в городе были более-менее нормальные и дастер, на который денег тогда хватало, брать не стал. В прошлом году из-за кризиса дороги почти не ремонтировали, а этой весной по всему городу вообще асфальт стал сходить вместе со снегом, да и снежную кашу никто особо не чистил. Поэтому вопрос клиренса встал очень остро. Резина с профилем побольше это конечно хорошо, но во-первых на 15-ом радиусе у штатной резины и так профиль высокий, и во-вторых тут в пару тысяч не уложиться, а свободных денег в семье не так много.

Читайте также: