Пропало сцепление ниссан альмера

Обновлено: 22.04.2025

Возможно тема заезжена, но выслушайте меня)) в поиске похожего не нашел.
И так: жалуюсь на сцепление: не буксует. Проблема следующая, ход зацепления очень короткий, т.е. если вести счет от пола то: гдето 70% отпускаю, начинает цеплять притом настолько резко цепляет , что порой немогу тронуться нормально( гдето 4-5см весь процесс зацепления)., далее просто отпускаю до конца как холостой ход педали.
Сам думаю, что сцеплению не так много осталось..я прав или можно чтонить попробовать глянуть?
ps очень напрягает по москве так))

Клаббер-завсегдатай
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Ниссан Альмера №16Е, 1.5, МКПП, седан,UK, 2004 год

Глядеть ничего не надо, поскольку сцепление на Альке самрегулирующее. Менять однозначно. сама эту тему недавно поднимала, так что на своем опыте все прошла.

Такой вопрос,собрался в дальнюю поездку 500 туда 500 обратно, протянет?
И еще вопрос, обязательно ли менять корзину и выжимноЙ?

Проверь с ручником сцепу, тут писалось как.
Если обороты падают ниже 100 и не глохнет, протянет твои 1000 км тока в том случае, если будешь ехать не больше той скорости которую может развить машина, не давая проскальзывать коленвалу( я имею в виду пергазовку). Данная скорость не более 80-90 км/час. Если будешь ехать больше 100, то не доедешь.

Кстати, я так понял кердык твоей корзине, диск может быть еще живой или же пружинкам.

Да вообще не буксует, сцепление, жестко цепляет!, а
по магистрали тяжело ехать меньше 100 =)
Как вы поняли, что корзине хана?
и в догонку сколько денег может стоить, весь комплект, корзина, сцепление, выжимной? + работа не у оффициалов.

Шя пробовал уехать на 3й передаче)) Блин если газу поддать с ручником уезжает Цепляет очень жостко, вообще не буксует О_о

Пробуксовки нету, значит либо с корзиной не лады, либо выжимной( если свистит и в педаль бьет- выжимной, логически сразу схватывает и едешь , это идеальное живое сцепление.

При переключение нету никаких казусов с добавлением газа или там дерганием?

Если все ремонтировать, то комплект сцепа, корзина , выжимной -8000 на N16 и работа от 3500( если нужно какое -то доп. оборудование снимать то дороже)

У тебя там сцепление тросиковое, если да то попробуй его подтянуть немного-отрегулировать, должно помягче схватывать. Как раз и посмотришь , если пружинки живые будет помягче хватать, если же нет то опять предел растяжения. просто когда тросик находится в болтающем положение, то пружины корзины плотно на весь коэффициент сжатия подводят диск к корзинке, когда чуток подтянеш-отрегулируешь, пружинки находятся чуть-чуть в растянутом положении.

А так скажу такую вещь, сам влип с сцеплением в передрягу(зная что ему хана) и за это поплатился ( переплатил за работу дороже), но факт другой, я сел и 4 раза заглох трогаясь с новым сцеплением.

1) закусов нет , все как у нормального живого сцепления
2) работает сцепление нормально, но ход педалии(момент зацепления) нууу очень короток, для сравнения у друга такая же алька, и схватывает начиная с 30% отжатия..
Тут выше сказали , что у N16 саморегулирующее сцепление, вообещм попробоую найти этот троссик, глянуть что к чему..

Я на стареньком сцеплении, когда оно еще живо было, потом прошло около 9 тысяч км( было полудохлое уже), мог регулировать так сцепы что она схватывало и на 20% хода и на 50% и на 70% и даже почти 90%( так дохлое уже почти, изтерся диск и была пробуксовка).

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том,

что представляет из себя цилиндр сцепления

. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

не заглох. Если первая попытка начать движение окажется неудачной, остановите машину, выждите около 5 минут, чтобы стартер остыл, после чего снова попробуйте завестись на первой передаче и поехать.

Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на

. Это позволяет отводить

и прекращать передачу

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Попадание воздуха в гидропривод сцепления. Данная неисправность в ряде случаев может быть устранена самостоятельно, хотя не всегда удается решить проблему. Фактически, требуется прокачать сцепление. Главное, иметь нужные ключи и запас тормозной жидкости.

Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Подробнее о процессе разбора системы сцепления и ее ремонта смотрите в ролике.

Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:
1. Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
2. Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
3. Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
4. Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.
Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:
1. Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
2. Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
3. Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
4. Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.
Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Еще про Ниссан: Отчет Датчик детонации (Замена на аналогичный от ВАЗа) - Тюнинг, доп. оборудование и аксессуары - Primera Club

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том,

как выполняется регулировка педали сцепления

. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.

Напоследок отметим, что на каждом плановом ТО оптимально проводить проверку качества работы всех важных узлов автомобиля. Сцепление также не является исключением. Нужно следить за состоянием тросика сцепления, своевременно менять тормозную жидкость, чтобы продлить сок службы главного цилиндра сцепления.

При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Педаль сцепления стала мягкой: причины

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Регулировка педали сцепления: как выполняется…

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

После замены сцепления не включаются передачи…

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Замена диска сцепления автомобиля: что нужно знать

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Нажимной диск сцепления в устройстве сцепления…

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Замена сцепления ДСГ: как поменять сцепление самому

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.
- Авто: Nissan Almera G15
- Год выпуска: 2017
- Комплектация: Comfort A/C
- КПП: Механика
- Цвет автомобиля:
Награды

Открой капот и посмотри. Там видно же что приходит на вилку сцепления тросик или гидропривод. Также загляни под педальный узел, там тоже видно тросик. Потрогай его в конце концов. Никогда ни кого не слушай, залез и посмотрел. Сфоткай, сюда выложи на обозрение.

Если тяга металлическая от педали в цилиндр уходит, то значит сцепление гидравлическое.
- Авто: Nissan Almera G15
- Год выпуска: 2017
- Комплектация: Comfort A/C
- КПП: Механика
- Цвет автомобиля:
В подкопотном пространстве тросика не находил, Возможно надо снимать бачок гидроусилителя ? Педаль трогал, от нее идет вверх металлическая тяга, регулировочных винтов и тросов нет

Награды

В подкопотном пространстве тросика не находил, Возможно надо снимать бачок гидроусилителя ? Педаль трогал, от нее идет вверх металлическая тяга, регулировочных винтов и тросов нет

Видно без снятия бачка усилителя ГУР. Сфоткай что там у тебя, удиви. Сфоткай компоновку двигателя с открытым капотом и пространство под бачком ГУР.
- Авто: Nissan Almera G15
- Год выпуска: 2017
- Комплектация: Comfort A/C
- КПП: Механика
- Цвет автомобиля:
Подкапотное пространство у меня:

Фото педали сцепления:

Где вы видите регулировку сцепления ??
На последнем фото похоже на гидропривод сцепления ?

Награды

Удивил дружище. В первые сталкиваюсь с таким. У тебя МКП? Просто когда альмеру стали выпускать то на логаны уже ставили не тросик на эти движки. Видимо и сейчас начали на Альмеры.

Вот так по книжке:

В нижнем левом углу фото бачок ГУР
- Авто: Nissan Almera G15
- Год выпуска: 2017
- Комплектация: Comfort A/C
- КПП: Механика
- Цвет автомобиля:
Да книжка получается устарела

Мне тоже не нравилась регулировка педали сцепления. Сам искал тросик - безрезультатно. Записался к дилеру. Мастер сказал, что гидравлический самоподводящий подшипник. Сцепление не регулируется. Пришлось смириться. Сейчас уже привык.

Но когда сажусь на Рено Сандеро жены, ощущение, как на ракете. Не думал, что регулировка сцепления так много значит.
- Авто: Nissan Almera G15
- Год выпуска: 2017
- Комплектация: Comfort A/C
- КПП: Механика
- Цвет автомобиля:
Все верно, получил ответ от Ниссан.

на днях пропали скорости на альмере не вкл передачи од сказал что сцепление в поряде надо смотреть коробку когда двигатель заглушен то скорости норм вкл запустил двигатель выжал сцепление не вкл никакая передача
- Город ХМАО
- Авто: NISSAN ALMERA
- Год выпуска: 2014
- Комплектация: Comfort A/C
- КПП: Механика
- Цвет автомобиля:
Ну так и не обманул! хорошее сцепление! только оно ещё и выключаться должно. Что то од темнит.

Награды
- Город Приозёрск Казахстан
- Авто: Nissan Almera
- Год выпуска: 2014
- Комплектация: Comfort Plus
- КПП: Автомат
- Цвет автомобиля:
на днях пропали скорости на альмере не вкл передачи од сказал что сцепление в поряде надо смотреть коробку когда двигатель заглушен то скорости норм вкл запустил двигатель выжал сцепление не вкл никакая передача

Ну это очень легко проверить, работает или нет сцепление. Если коробка включается на заглушенном моторе, то просто воткните первую передачу, выжмите сцепление и попробуйте завести машину если она поедет или попытается поехать вместе со стартером, то сцепление неисправно.

Награды
- Город Новокузнецк
- Авто: Ниссан Альмера 2014г.
- Год выпуска: 2014
- Комплектация: Comfort A/C
- КПП: Механика
- Цвет автомобиля:
Нажмите резко педаль газа на движущемся автомобиле. Обороты резко возрастут, потом чуть-чуть упадут и автомобиль начинает разгоняться - сцеплению уже приходит кирдык.

Награды
- Город Приозёрск Казахстан
- Авто: Nissan Almera
- Год выпуска: 2014
- Комплектация: Comfort Plus
- КПП: Автомат
- Цвет автомобиля:
проверить, работает или нет сцепление

сцеплению уже приходит кирдык. Сцеплению бывает по двум причинам кирдык, когда сцепление "ведёт" и сцепление "буксует". Вы описали один случай, я другой, судя по тому что на заведенной машине не включается передача значит сцепление ведёт, это то что описывал я.
- Город ХМАО
- Авто: NISSAN ALMERA
- Год выпуска: 2014
- Комплектация: Comfort A/C
- КПП: Механика
- Цвет автомобиля:
На убитом сцеплении,не каждый может двигаться.
- Город ХМАО
- Авто: NISSAN ALMERA
- Год выпуска: 2014
- Комплектация: Comfort A/C
- КПП: Механика
- Цвет автомобиля:
Награды
- Город Новокузнецк
- Авто: Ниссан Альмера 2014г.
- Год выпуска: 2014
- Комплектация: Comfort A/C
- КПП: Механика
- Цвет автомобиля:
Сцеплению бывает по двум причинам кирдык, когда сцепление "ведёт" и сцепление "буксует". Вы описали один случай, я другой, судя по тому что на заведенной машине не включается передача значит сцепление ведёт, это то что описывал я.

Да, я просто описал один из способов проверки сцепления. Их наверно немало. Имел ввиду, что уже нуждается в ремонте.

Если убитое, то зачем проверки - оно уже убито.

Награды
- Город Приозёрск Казахстан
- Авто: Nissan Almera
- Год выпуска: 2014
- Комплектация: Comfort Plus
- КПП: Автомат
- Цвет автомобиля:
Не обязательно убитое, возможно нужна регулировка, но по форуму это не выяснить))) нужна диагностика.

Награды
- Город Новокузнецк
- Авто: Ниссан Альмера 2014г.
- Год выпуска: 2014
- Комплектация: Comfort A/C
- КПП: Механика
- Цвет автомобиля:
на днях пропали скорости на альмере не вкл передачи од сказал что сцепление в поряде надо смотреть коробку когда двигатель заглушен то скорости норм вкл запустил двигатель выжал сцепление не вкл никакая передача

Если по теме, думаю ОД всё таки не прав. Такое случается и нередко к сожалению и на ВАЗах и на иномарках. Чаще зимой такое случается.

1. лепесток - загнулся
2. скобка (единое целое с корпусом корзины, загибается на заводе после сборки)
3. корзина

4 вилка сцепления в сборе с подшипником

5 не думаю, что коленвал ушёл по оси.

И конечно на форуме не выяснить, можно найти несколько причин - от простейшей регулировки до убитого сцепления.
- Город Воронеж
- Авто: Ниссан альмера 2014.
Кирдык сцеплению. Лечится заменой, без вариантов. Имеешь привычку держать ногу на педали сцепления? Проходили, знаем.

Если Фортуна всё время поворачивается к тебе задом, не расстраивайся. Пристраивайся!

Награды
- Город Новокузнецк
- Авто: Ниссан Альмера 2014г.
- Год выпуска: 2014
- Комплектация: Comfort A/C
- КПП: Механика
- Цвет автомобиля:
Нажимной подшипник сцепления предназначен для непродолжительной передачи усилия; он даже не смазан, как следует,тем более графитовый быстро изнашивается. То же самое относится к механизму выключения сцепления и дискам, фрикционные поверхности которых трутся друг о друга и при полном выключении.

Награды
- Город Приозёрск Казахстан
- Авто: Nissan Almera
- Год выпуска: 2014
- Комплектация: Comfort Plus
- КПП: Автомат
- Цвет автомобиля:
Нажимной подшипник сцепления предназначен для непродолжительной передачи усилия; он даже не смазан, как следует,тем более графитовый быстро изнашивается. То же самое относится к механизму выключения сцепления и дискам, фрикционные поверхности которых трутся друг о друга и при полном выключении.

Блин ребята. ну вы хоть погуглите чтоли для начала. Графитовые выжимные были когда-то на "москвичах". Сейчас стоит полноценный смазаный выжимной подшипник, который всегда находится в зацеплении с лепестками корзины и вращается ВСЕГДА.

Награды
- Город Новокузнецк
- Авто: Ниссан Альмера 2014г.
- Год выпуска: 2014
- Комплектация: Comfort A/C
- КПП: Механика
- Цвет автомобиля:
Блин ребята. ну вы хоть погуглите чтоли для начала. Графитовые выжимные были когда-то на "москвичах". Сейчас стоит полноценный смазаный выжимной подшипник, который всегда находится в зацеплении с лепестками корзины и вращается ВСЕГДА.

1. Разговор идёт о том, что не следует держать ногу не педали сцепления.

Например в Руководстве по ремонту Nissan Almera . Издательство Третий Рим. Москва. 2014.

Здесь и о постоянном вращении.

2.Подшипник конечно полноценный. А кроме того закрытого типа, не требующий смазки в процессе эксплуатации. Но эксплуатации не машины, а самого подшипника. Подшипники закрытого типа выходят из строя может и реже, но совсем не вечные. К примеру у меня когда-то давно на полуоси классики рассыпался. А вот какая пластичная смазка в подшипнике - литол или графическая или другая какая не суть важно. Сейчас подшипники меняются в сборе. Когда-то их разбирали, смазывали, снова собирали, но это не давало долгосрочных эффектов. А вот то что он может всё таки выйти из строя, не зря в "Причинах возможных неисправностей сцепления" указан и подшипник.

3. Блин, а ведь не надо даже гуглить для начала. Смысл разговора совсем о другом.

…отводим коробку передач от двигателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления

При этом шлицевой вал полуосевой шестерни дифференциала выйдет из наконечника корпуса внутреннего шарнира привода правого колеса. Коробку передач отводим от двигателя (на расстояние, при котором можно будет демонтировать детали сцепления) и опираем левую часть коробки на подрамник.

При снятии и установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины, чтобы не повредить их

Для замены подшипника выключения сцепления сдвигаем его по направляющей втулке к концу первичного вала коробки передач, выводя лапки вилки выключения сцепления из зацепления с муфтой
подшипника.

Снимаем подшипник (для наглядности показано на снятой коробке передач)

Снимаем вилку с шаровой опоры и выводим конец вилки из грязезащитного чехла.
Перед установкой подшипника наносим пластичную смазку на поверхность направляющей втулки, лапки вилки выключения сцепления, а также на шаровую опору вилки. Порванный резиновый чехол вилки выключения сцепления заменяем новым.
Устанавливаем подшипник выключения сцепления в обратной последовательности.

При установке подшипника лапки 2 вилки должны войти в пластмассовые крючки 1 муфты подшипника

Установив монтажную лопатку между зубьями венца маховика и оперевшись на шпильку крепления коробки передач…

Вставляем центрирующую оправку (подходит центрирующая оправка для сцепления автомобилей ВАЗ) в шлицы ведомого диска и вводим хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала

Читайте также: