Пропало сцепление geely mk
Статья о том, как проверить и отрегулировать длину хода педали сцепление Джили МК.
А при необходимости как дополнительно прокачать или заменить жидкость в приводе сцепления.
Проверка и регулировка хода педали привода выключения сцепления
Ход педали сцепления проверяют для оценки его технического состояния.
Пробуксовку сцепления можно определить по тахометру.
Если во время движения при резком нажатии на педаль привода дроссельной заслонки обороты резко растут
А потом немного снижаются и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление надо отремонтировать.
1. Вам потребуются ключи на 13, на 14, на 18 и линейка.
Установите автомобиль на ровной поверхности и попробуйте начать движение на первой передаче.
Плавно отпуская педаль сцепления, измерьте расстояние от площадки педали до пола.
Это расстояние, при котором происходит включение сцепления.
Измеренное значение должно составлять не менее 25 мм.
2. Измерьте высоту педали при ненажатой педали сцепления.
Для автомобиля Geely MK должно составлять 134 — 144 мм.
3. Ослабьте контргайку Б и, вращая болт А, добейтесь требуемого значения высоты педали сцепления.
4. Проверьте свободный ход педали.
Для этого нажмите на педаль до появления ощутимого сопротивления.
Измеренное значение должно быть в пределах 5 — 15 мм.
5. Ослабьте контргайку и, вращая гайку наконечника штока главного цилиндра выключения сцепления (показано на снятом главном цилиндре), добейтесь требуемого значения свободного хода.
Если педаль выключения сцепления отрегулировать не удаётся.
Тогда прокачайте гидропривод или замените сцепление.
Смотрите статью Джили МК. Сцепление. Снятие и установка.
Сцепление Джили МК. Прокачка гидропривода выключения сцепления
И это сопровождается характерным скрежетом шестерён при включении передач.
Возможно, в гидропривод сцепления попал воздух.
Удалите его прокачкой гидропривода.
Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью.
После её замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.
Вам потребуются: тормозная жидкость.
Сотрите статью Джили МК. Джили МК Кросс. Масло. Жидкости. Антифриз и их объемы. Давление воздуха в шинах. Лампочки.
Шланг для прокачки, ключ на 10, ёмкость для сливаемой жидкости.
1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
2. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления для удаления воздуха.
3. Наденьте на клапан шланг для прокачки и опустите его конец в ёмкость с небольшим количеством тормозной жидкости.
4. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4 — 5 раз с интервалом 2 — 3 сек.
А затем удерживать её нажатой.
5. Выверните клапан на 3/4 оборота.
Из шланга в ёмкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.
6. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
7. Повторите операции 4 — 6 раз до начала выхода из шланга жидкости пузырьков воздуха.
8. Заверните клапан.
Наденьте защитный колпачок.
Замена жидкости в гидроприводе сцепления
Заменяйте жидкость в гидроприводе сцепления через каждые 20 тысяч километров пробега автомобиля.
Так как жидкость гигроскопична и впитывает влагу из воздуха.
Это приводит к корродированию элементов гидропривода сцепления.
Старайтесь не проливать жидкость на автомобиль.
Это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.
Если жидкость попала на окрашенную поверхность, немедленно смойте её водой.
Действия призамене жидкости в гидроприводе сцепления аналогичны действиям при прокачке гидропривода сцепления.
Различие в том, что критерием завершения операции является появление свежей жидкости.
А не прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга.
Путешествовал на днях Харьков — Львов — Яремче — Буковель и обратно. В круговую вышло около 3000 км.
Машина показала себя превосходно, кроме пропажи сцепления при подъезде ко Львову.
Неприятность сразу обнаружил, а именно протечка трубки сцепления возле рабочего цилиндра сцепления.
Думал что ослабла гайка на трубке, пробовал затянуть, но она не поддавалась на закручивание. Было ещё предположено что возможно трубка лопнула от возможных вибраций. Но сделать ремонт в походных условиях было проблемно, а трубка(стоимостью в 35 грн.) везде по Украине только под заказ 3-4 дня, местами до 20 дней ожидания. Т.к. за это время планировал вернуться обратно, было решено ехать так как есть(сцепление обычно сразу не пропадает, а постепенно).
На обратном пути возле Ивано-Франковска загорелся значок нехватки тормозной жидкости, докупил в автомагазине и поехал дальше в сторону дома. Ехал всё время на 4-й передачи, переключить с 1-й на 4-ю это было ещё то приключение… Что больше всего не любил на обратном пути — это светофоры(особенно в Киеве, т.к. дорога шла через него) и заторы, т.к. при торможении/снижении скорости до 20 км/час машина глохла и приходилось постоянно прокачивать педаль, доливать тормозуху, чтобы оживить сцепление.
И самое интересное машина не подвела, довезла почти до дома, не доехал только 3 км. Притянули меня на тросе на стоянку и я начал искать трубку по городу. Как оказалось сроки остались те же от 3-4 дней до 20-ти. Обратился к друзьям и коллегиально решили ремонтировать трубку сами.
Что было сделано: срезана вальцовка кромки трубы со стороны рабочего цилиндра(трубку не снимали, делали в подкапотном пространстве) и заново развальцевали кромку трубки. Присоединили трубку, прокачали тормозную(под рукой была Химрезерв Роса dot 4, другую негде было искать в 22 часа) в трубке и цилиндре.
Итог: машина едет, сцепление как новое, скорости по ощущения переключаются мягче без задиров. До и после каждой поездки проверяю трубку(попроверяю ещё пару недель для спокойствия).
Днем заметил, что слегка проваливается педаль сцепления. Дальше — больше, амплитуда проваливания увеличилась до самого конца, передачи стало трудно втыкать, сейчас возвращался домой — глох на всех светофорах, пытаясь тронуться. Сзади стоявщие — извините, я ненарочно ((
Попадос жесткий, машина нужна как воздух, а на СТО — запись и записать могут через несколько дней ((( И ездить в ожидании очереди просто невозможно уже.
Geely MK 2012, двигатель бензиновый 1.5 л., 94 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 14
Возьми какого чела засунь в салон и пускай он на педаль потискает, а ты в это время на раб.цилиндр посмотри под капотом, и вилку пошатай рукой, если шатается — снимай коробку)
оказывается очень сложно куда-то впихнуться на ремонт: на всех сто записи, занятые дни, с трудом договорился на четверг на утро, но туда еще нужно как-то доехать, а автомобильчик стартовать с места отказывается совсем (( пробил цены на эвакуатор — от 1500 до 3000р (охренеть просто)
Видимо целиндр перепускает жидкость
Тоже самое случилось сразу заказал 2 цилиндра
Если рабочий сухой ( тот что на коробке) — меняй главный, нет там ничего сложного, от силы 30 минут на замену!
Сам сталкивался с такой проблемой на 140 тысячах.
Начала проваливаться педаль и был небольшой пшик ( это тормозуха шипела когда через порваную манжету перетекала ), буквально пару дней и сцепление вообще перестало выключаться, т.е. На педаль воздействие идёт, а эффекта ноль) так и пришёл к замене !
2 раза была подобная проблема, раза 3-4 качнешь педалью и сцепления появляется на один раз, причина была в главном цилиндре сцепления
вот примерно так и есть сейчас, можно не качать и педаль сама медленно вернется. но ездить невозможно в городском цикле, велик риск заглохнуть или наоборот причалить кому-то в корму
Согласен, лучше сделать, я доезжал домой и потом на сто, на светофорах очень тяжело трогаться с таким сцеплением
2 раза была подобная проблема, раза 3-4 качнешь педалью и сцепления появляется на один раз, причина была в главном цилиндре сцепления
Аналогично, вот сегодня второй раз за 2 месяца упала педаль сцепления)
За день до этой проблемы появился звук, как будто чайник закипает, такой тихий "пшшшшшшш"
Очень надеюсь что это ГЦС, тк РЦС сухой, и менялся 6ткм назад, а ГЦС 26ткм назад, просто в гараже есть ориг гцс, я так и не понял нахрен менял его.
Симптом следущий: если нажать на педаль сцепления, включить 1 передачу и отпустить тормоза, через пару секунд машина уверенно трогается, и чувствуется как пропадает усилие с педали… И затем уже сложно включить передачу, выдернуть ее, помогает нажать на педаль ещё раз
Статья об особенностях конструкции и устройства сцепления Джили МК и Джили МК Кросс. Где сцепление Джили МК купить.
Причины неисправностей и способы их устранения.
Рисунок 1. Общий вид состава сцепления: 1 — маховик двигателя, 2 — ведомый диск сцепления, 3 — кожух сцепления с нажимным диском, 4 — диафрагменная пружина.
Особенности конструкции
На автомобили Джили МК (Джили МК Кросс) установлено сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.
Сцепление расположено между двигателем и механической коробкой перемены передач (МКПП).
Оно предназначено для разъединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя и первичного вала коробки передач.
Маховик заведённого двигателя вращается постоянно.
Трансмиссия состоит из нижеперечисленных деталей.
- Собственно сцепление.
- Коробка перемены передач (КПП).
- Передний мост (по сути он находится в одном корпусе с КПП).
- Полуоси к передним колёсам.
- Сами колёса.
Трансмиссия Вашего автомобиля начинается с механизма сцепления.
Она вращается только при постоянно включенном (замкнутом) сцеплении.
В этот момент ведущие передние колёса автомобиля вращаются и он движется.
Задачи сцепления
Сцепление считается постоянно замкнутым и размыкается путём нажатия на педаль сцепления.
Делается это для следующего, см ниже.
- Начала Вашего движения с места вперёд или назад.
- Перемены передач с первой по пятую и обратно.
- Остановки.
- Завода двигателя при севшем аккумуляторе, не способном провернуть стартер. Или при неисправном стартере. Путём толкания автомобиля с включённым зажиганием и выжатом сцеплении. Далее автомобиль расталкивается с горки или до небольшой скорости. По прямой кем-нибудь из людей покрепче. И водитель за рулём плавно отпускает сцепление на 2 или 3 передаче. Таким образом автомобиль заводится. При необходимости процедуру повторяют. Это довольно частный случай использования сцеплениядля механических КПП.
- Для выезда из грязи. Если автомобиль застрял, то на включенном автомобиле выжимают педаль сцепления. Включают переднюю первую или заднюю передачу. Далее выжимают сцепление и немного набирают скорость. И снова выжимают сцепление. Автомобиль откатывается в обратную сторону. И в момент, когда он начинает снова откатываться в сторону начала движения снова отжимают педаль сцепления. Для его включения, давая таким образом автомобилю более длинный разбег для отката в обратную сторону. И в этот момент снова выжимают сцепление. Таким образом повторяют много раз. Пока автомобиль путём его раскачивания вперёд-назад как маятника не выедет из грязи. Дополнительное преимущество переднеприводного автомобиля ещё состоит в том, что можно повернуть ведущие колёса в нужную сторону. И таким о. попытаться путём раскачки при работе педалью сцепления выехать из колеи. При этих операциях (пока нажимаем-отжимаем сцепление левой ногой) стараемся правой ногой держать обороты выше образом, чтобы мотор не заглох при замыкании сцепления и возникновении нагрузок на него при трогании с места.
Состав сцепления
Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной.
А также из механизма выключения сцепления.
Нажимной диск смонтирован в стальном штампованом кожухе 3.
Смотрите рисунок 1. Он прикреплен шестью болтами к маховику 1 двигателя.
Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки перемена передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.
Подшипник (см. рисунки 2, 3) выключения сцепления установлен на направляющей втулке 2 (см. рисунок 3), запресованной в картер сцепления.
И перемещается по втулке вилкой 4, которую в свою очередь приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.
Рисунок 2. Выжимной подшипник сцепления
Рисунок 3. Механизм выключения сцепления: 1 — подшипник выключения сцепления, 2 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления, 3 — первичный вал коробки передач, 4 — вилка выключения сцепления, 5 — грязезащитный чехол.
Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного цилиндра (см. рисунок 4), установленного в моторном отсеке,
Рисунок 4. Главного цилиндр сцепления
рабочего цилиндра (см. рисунок 5), установленного на картере сцепления,
Рисунок 5. Рабочий цилиндр сцепления
трубопровода, включающего в себя трубку (см. рисунок 6), соединяющую главный цилиндр
Рисунок 6
и промежуточный шланг (см. рисунок 7),
Рисунок 7
трубку, соединяющую промежуточный шланг (см. рисунок 8) с рабочим цилиндром.
Главный рабочий цилиндр B (см. рисунок 9) соединён питающим шлангом Б с бачком А, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров).
Рисунок 9
В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость (DOT 4).
Жидкость таже самая что и в приводе тормозов.
Предусмотрена регулировка привода выключения сцепления в эксплуатации.
Сцеплением управляют при помощи педали сцепления.
В исходное положение педаль возвращается пружиной.
Полезные советы
Для того, чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления.
Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах.
Из-за боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля.
Помимо быстрой усталости ноги, находящейся всё время на педали, сцепления, оказывается оно хотя бы немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается.
Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник рассчитан на работу в режиме постоянного вращения.
Даже при слегка нажатой педали он находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается.
По этой же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии.
Например, в пробках.
Если не придётся сразу трогаться с места, лучше перевести рычаг коробки передач в нейтральное положение и отпустить педаль.
Аналогично не рекомендуется постоянно держать руку на рычаге переключения коробки передач.
Это приводит как к повышенному износу кулисы рычага, так и к опасности включения другой передачи.
Во время движения без выжима сцепления, что может повредить КПП.
Рычагом КПП пользуются как и педалью выключения сцепления только для: трогания с места, переключения передач и остановки.
Возможные неисправности сцепления, причины и способы устранения, когда придётся сцепление Джили МК купить
Обычно механизма сцепления хватает на пробег автомобиля в среднем в 100 000 км.
Но всё зависит от режима езды.
Трасса, город, пригород, буксование на просёлочной дороге или в снегу.
Также от стиля вождения.
Плавное трогание с места и остановка или с прокрутом колёс и резкими движениями.
Во избежание двойной работы через некоторое время, особенно если Вы это делаете в сервисе.
И Вам придётся за работу платить дважды.
Таким образом работа по ремонту и замене сцепления может Вам обойтись в 2 раза дороже запчастей.
Поэтому лучше не экономить и всё внимательно осмотреть заранее и сделать с первого раза.
Статья о том, как заменить выжимной подшипник и вилку сцепление Geely MK, а также педаль сцепления.
Подшипник А выключения сцепления в сборе с муфтой устаовлен на направляющей втулке и соединён с вилкой Б выключения сцепления.
Вилка своими цапфами вставлена до упора в пазы муфты подшипника и фиксируется пружиной.
Вилка опирается на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления.
Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.
При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков диафрагменной (нажимной) пружины нажимого (ведущего) диска.
При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените нажимной диск.
Вам потребуются ключи на 10, на 12, на 13, на 14, на 15, на 17, на 18, на 22, отвёртка с плоским лезвием, пассатижи, монтажная лопатка.
1. Снимите коробку передач.
2. Преодолевая упругое сопротивление пружины, переместите подшипик выключения сцепления по направляющей втулке вперёд, выведите вилку из пазов его муфты.
3 И снимите подшипник.
4. Выведите хвостовик вилки из грязезащитного чехла.
5. И извлеките илку выключения сцепления из картера сцепления.
6. Выведите пружину из пазов.
7. И снимите пружину.
8. При необходимости снимите грязезащитный чехол.
При повреждении грязезащитного чехла его можно заменить, не снимая вилку выключения сцепления.
Для этого подденьте пальцем край грязезащитного чехла.
9. Смажьте тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки, шлицы первичного вала коробки передач, шаровую опору вилки выключения сцепления.
10. Смажьте поверхности вилки, контактирующие с шаровой опорой.
11. А также с муфтой подшипника выключения сцепления.
12. Установите грязезащитный чехол (если снимался).
Уставновите вилку выключения сцепления и новый подшипник в сборе с муфтой в порядке, обратном снятию.
Убедитесь в плановсти и бесшумности его вращения и отстствии люфтов.
Сцепление Geely MK. Снятие и установка педали
Вам потребуются: пассатижи, ключи на 13 и на 14.
1. Снизу, под панелью приборов, подденьте.
2. И снимите возвратную пружину.
3. Извлеките стопорный штифт крепеления оси.
4. И извлеките ось крепления из рычага педали и из вилки наконечника штока.
5. Отверните нижнюю и верхнюю гайки крепления главного цилиндра привода сцепления к кузову и к кронштейнк педали сцепления.
6. Отверните гайку крепеления кронштейна педали.
7. И снимите педаль сцепления.
8. Для снятия рычага педали отверните гайку, удерживая ось рычага от проворачивания.
9. Извлеките ось.
10. И снимите рычаг педали сцепления.
11. Установите педаль выключения сцепления в порядке, обратном снятию.
Читайте также: