Пропала зарядка газ 31029

Обновлено: 04.02.2025

ГАЗ 31029 Карб. Амперметр показывает нейтральное положение, т. е. и не заряд и не разряд. Недавно оторвался провод от щетки генератора. Я купил новые клемы и все аккуратно переделал, контакт отличный. Заменил на новое реле выпрямления. Цешкой звонил и реле - исправно, выпрямляет. И аккум при заведенном движке идет около 14В Т. е. заряд типа идет. Но вот амперметр на приборке говорит, что заряда как такогового нет. Амперметр исправен, через него идет вся цепь. Подскажите, где и что мне смотреть.

А что показывает амперметр при просто включении зажигания? При стартерном режиме? Он уходит в минус? Амперметр то функциклирует? Или всегда на нуле? Вам что то по делу подсказать не хватает информации, я автоэлектрик, но работал несколько специализированно, Вы можете померить напряжение на акб в состоянии покоя, пока машина не заведена, вы кстати толком и не сказали для общих масс, что у вас за машина, я например и не секу что это за 029, знал вроде 25 и 35,Если в состоянии покоя акб даёт к примеру вольтаж ну например 13 вольт, а в заведённом состоянии выше, к примеру 14 вольт, то генератор, функциклирует, но это общая картина, блин, спишитесь со мной, дайте информацию про машину и ваш генератор, может помогу. увас там что то творится непонятное. помогу как автоэлектрик.

Амперметр функционален. При включении зажигания стрелка отклоняется в минус, в момент кручения стартера сильно-сильно в минус. Потом восстанавливается и при перегазовке слегка отклоняется в плюс

ну значит батарея заряжена, при работающем двигателе напряжение должно быть в пределах 13,9 - 14,2 вольта. А амперметр? откуда такая роскошь?

Ну как бы в классике советской много где есть амперметр. И прикол в том, что если открыть приборку и вытащить его, то вся электрика перестает работать. Т. е. он главный показатель нагрузки

Джек Восьмёркин Искусственный Интеллект (105631) ну это я знаю, что в старых моделях стояли амперметры, но опять же он может просто и не работать. а ток через него будет идти.

На амперметре стоит шунт, так что даже если стрелка у тебя заржавела ток идёт на акб. а стрелка стоит на месте.

Не могу понять. Почему у меня на ГАЗ 31029 на холостых оборотах нет зарядки, а газу дашь зарядка идет. Подскажите если кто знает в чем проблема.

Какого года авто? На ХХ гена не в работе, на нашемарках по крайней мере.

это тоже правильно , было такое

Какого года авто? На ХХ гена не в работе, на нашемарках по крайней мере.

это тоже правильно , было такое

Волга 95 года, вот по амперметру и смотрю, на холостых на разряд идет, газу даю сразу в плюс резко переходит и свет ярче становится

Вот весь ток через амперметр то и идёт и если он начинает гнать или подгорят контакты, такая хрень и выскакивает.

бывает и подгорает, бывает и гайки отойдут , ну а по своей конструкции там ломатся сосем нечему , ежели отверткой не ковырять

там все зависит от оборотов двигателя и и диаметра шкива на генераторе. оборотов , если не ошибаюсь , на 402 движке должно быть 650-700 , если стоит большой шкивок зарядки не будет на хол. ходу . примерно так

Если по-прежнему стоит штатное выносное реле на правом брызговике - так и должно быть. Можно поменять на двухрежимное от грузового "Газона" - они переключаются с нормального на повышенное напряжение простым "перетыканием" штеккера в разъемах РР.

А у тебя это только сейчас началось, или раньше нормально было?
А то мне сравнить не с чем, у меня это с покупки.

у меня раньше все нормально было и при свете заряжало а на днях помпа побежала, я поставил новую и с зарядкой такая хрень началась, хотя причем тут помпа и зарядка, просто может так совпало, и еще авто 3 недели простояло на морозе минус 30-40 градусов может это как то повлияло

Здравствуйте! имеется волга 3110 с 402 движком и проблемой с зарядкой и показаниями тахометра. Зарядка фактически есть, на клемах на холостых оборотах 14,9 В. На панели приборов вольтметр показывает менее 12. Также не работает тахометр (штатный). НО! случается что стрелка вольтметра поднимается до 13 и тогда начинает работать тахометр. И теперь самое интересное: все начинает корректно показывать и работать, когда при заведенному двигателе снимаешь плюсовую клему!

Генератор, аккумулятор, реле зарядки-все новое. Вопрос- что делать? где копать?
считывание показаний тахометра производится с генератора.

14.9 на клеммах чего? Аккумулятора? Генератора? Блока главных предохранителей? Относительно чего? Корпуса генератора? Двигателя? Аккумулятора? Кузова?

Не показатель. Замерьте в разных местах. Примерно так.
Относительно двигателя: плюс генератора, плюс аккумулятора, все клеммы главного блока.
Относительно кузова: те же точки.
Ну и относительно минуса аккумулятора.
Запишите показания, выложите здесь, посмотрим, чего подскажем. А скорее всего сами поймёте где что сделать надо.
Ну и 14.9 - многовато будет.

Есть электроника. Бесконтактное зажигание, блок ЭПХХ и электронно-механический щиток приборов. Это минимум.

Плюсовой выход генератора соединён с аккумулятором напрямую. В результате мы имеем повышение напряжения на клеммах аккумулятора (перезаряд, выкипание электролита. ) и пониженное напряжение в бортовой сети.

На "Волгах" с 402м питание всей бортсети исуществляется с выхода гены, который одновременно и заряжает аккум. Скорее всего, надо начинать с "массы", и проверить "плетёнку", cоединяющую движок и кузов [обычно установлена между крышкой картера сцепления и лонжероном].

Вопрос по поводу снятия клеммы с аккумулятора.
Если мы рассматриваем Волгу с 402 мотором, какая электроника может пострадать в данном случае?

Доброго здоровья. Я бы порекомендовал проверить минусовую клемму с аккума и почистить контакты в щитке приборов.

А я бы порекомендовал перетрясти всю проводку которая касается зарядки и тахометра . Все соединения до единого.

Ответа на вопрос Н. Давыдова (10:24) так и увидели. А зря. Могли бы глянуть эпюры напряжений и прикинуть причины. Или поговорили бы про разминусовку.

здрассте Вам господа волгари.Та же проблема только без тахометра.Но попрорбую последовательно и по короче. 3110-402,гена 40 а, акулик 77ой.Последний отработал честно 2 г.потом на панели приборов \зарядка\ началось показывание прогноза погоды.Отдал на профилактику в магаз.акуликов где брал к зиме.Выдали-норма.зарядку показывал но недолго и в один прекрасный момент он тупо умер ..совсем\бывали случаи неполной комы по холоду и до того но реанимация проходила успешно\А тут .. занес домой,открыл банки и сразу ухи поел. они пустые. это после 2х месяцев после проф. в магазе. Долил дис.водички-1.5 л на акулик, реанимировал и поехал. Далее Цунами стрелка опять в погоду то в минус то в перезаряд до упора. Короче веселуха и телевизор п. ыыхнули.Жалко \подарок\. Вобщем в итоге одна банка в акулике совсем плохой был плотность 13.3. Заменил акулик 65 А/ч,реле зарядки- все рабочее.Гену прозвонили в разобраном виде.обмотка,д.мост внорме.клеммы,контакты где мог и где не мог зачистил. Все ставлю завожу-Ура. зарядка на щитке приборов 14.Снимаю штекер с реле- гена урчит. Клемму с акулика- работа устойчивая.проходит 20-30 мин. работы t-80 стрелка в горизонт-12в.Остывает до t-50-60 опять норма.далее при нагреве все по старой схеме. но перезарядки нет.А вот новую веселуху ставить оч..вато. Впервые такое. на горячую как отсекает. \P.S. Успокойте меня. Может всетаки это один из диодов на мосту на горячую губу оттапыривает?\ просто у меня даже если лампочка повторителя неработает, то уже свербит в одном месте, а тут . \ ни ф.га покороче,- за то все понятно\ Заранее благодарен Андрей.

помогите советом, у меня волга 3110 двигатель 402 нет зарядки, гена греется как утюг,все рылюшки поменял все проверил, гену на стенд возил, говорят нормальный все работает,подскажите что это может быть

Если не работает тахометр и нет зарядки, снимайте генератор и меняйте диодный мост. Когда на 3110/402 тахометр встал, это не мешало, ездил по звуку но когда кончилась зарядка, пришлось задуматься. Оказалось, что из 6 диодов целыми остались два, два молчали, ещё два просто рассыпались. После смены моста тахометр работал как новенький. Через несколько лет он снова начинает падать, пора проверить диоды.

сегодня пропала зарядка и отключились приборы(тахометр точно) пошевелил провода проверил предохранители, зарядка появилась но очень слабая, при 2000об. и выше при выключенных фонарях показывает на вольтметре 12-12.5 вольт. включаешь свет и падает до 12, а на холостых в любом случае уходит в разряд(лампа не горит). поменял рр проверил все контакты(пришлось заменить фишку на щётках были обгоревшие контакты, на щётках зачистил а саму поменял) ничего, не изменилось, кидал вольтметр на клеммы аккумулятора при 2000-2300 показывает 13.4

Как вариант - мог пригореть коллектор ротора [если и щётки были обгоревшие]. Нужна разборка - чистка и продороживание.

СКАЖУ ЧЕСТНО САМ ОТКАТАЛСЯ НА 31 10 3 ГОДА ЭЛЕКТРИКА ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА НО ЕСТЬ СПЕЦЫ КОТОРЫЕ ПЕРЕБЕРУТ И ЗАМЕНЯТ ВСЮ ЭЛЕКТРИКУ ЧТО ТО СДЕЛАЮТ ОТ ИНОМАРОК ЗНАЮ ЕСТЬ ТАКОЙ В НИЖНЕМ И МОСКВЕ

мужики выручайте. сейчас сходил посмотрел блок предохранителей всё ок, где диодный мост не понял, завёл на холостых при высключенном оборудовании показывает 12.5 при 1.5-2тыс.оборотах зарядка ползёт до 13.5. в чём причина?? если сейчас поехать и включить свет то в пробках будет зазряжаться

Послушай приятель! То что ты сейчас спрашиваешь подсказки-это самообман. Никто тебе заочно дать точный диагноз не сможет(со 100% долей вероятности). Сам 15 лет держал магазин Газовских запчастей-электрику штампует любой кооператив. 50/50 варианты годности новых запчастей.
Диодный мост находится в задней крышке генератора(только сегодня заезжал к друзьям в свой старый магазин и электрик чистил от грязи заднюю крышку 406 генератора).
Только к хорошему электрику-вот мой совет. Во-вто рых-ты не указал какой двигатель на твоей машине. Ну и про натяжку ремня не отписался.

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

Помогите кто чем может,зарядка не идёт на аккумулятор

Если не работает тахометр, если он от гены работает (зелёный провод), значит обрыв в катушках обмотки статора либо отпаялся контакт вывода одной из обмоток, это первое, второе - нет тока возбуждения - вышло из строя реле-регулятор, третье - совсем износились или запала щётка на контактные кольца. Решение: если есть мультиметр, прозвонить якорь (щупиками тестера на контактные кольца, должно прозваниваться и иметь небольшое сопротивление). Внешний осмотр щёток и при необходимости замена. Если при включении зажигания на щётки не подаётся напруга, значит менять РР. Если после всего этого не заработал, значит обрыв в цепи обмоток - разбирать гену и менять катушки статора, дешевле выйдет, чем новый гена. Грешить на диодный мост не надо, т.к. в этом случае тахометр бы работал, но небыло зарядки. Отсюда следует - Реле-регулятор, щётки, обмотка статора, якорь. что-то из них.

Аварийная лампа на вольтметре при этом горит? А на незаведённом?
Если нет, возможно слетел тонкий розовый проводок с клеммы на генераторе. При этом не будет возбуждения генератора. Но при этом если дать побольше оборотов, генератор возбудится сам и начнёт работать нормально, пока не выключишь двигатель.

E≠mC²

Спасибо за помощь,а проблема то и была в розовом проводе.Клеммы вообще почти все расхлябаные.Это у всех так или только у меня?

VOLGAS
нормальные там клеммы, ИМХО просто раз в год(в зиму) желательно забабахать профилактику WDшкой(хотябы) всем разъемам и клеммам до которых можно долезть, а не возиться с позеленевшими контактами в 20 градусный мороз зимой.

Ну у меня, по крайней мере, генератоные клемммы довольно плотно сидят. Конечно, за все клеммы в автомобиле я этого сказать не могу. Особенно угнетают те, что на катушках зажигания. Но это лечится заменой клемм на более жёсткие.

E≠mC²

Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.

E≠mC²

Example626 писал(а): генератор возбудится сам и начнёт работать нормально, пока не выключишь двигатель.

конечно,любопытно,обычно в 406е движки,и навесное к ним я не лезу,но впервые слышу,что бы гена переменник сам возбуждался у кого еще такое в практике наблюдалось?

в магазинах они в основном недоделанные какие-то - металл тоньше и стопорного "язычка" нет в отличие от родных.

Волговод в душе, кто знает - поймет)))
"Спор в интернете это как олимпиада в доме для умственно отсталых, даже если ты победил то ты все равно дебил"

зима писал(а): впервые слышу,что бы гена переменник сам возбуждался у кого еще такое в практике наблюдалось?

да ходят такие слухи, у меня такое не срабатывало, пробовал до 4тык крутить - гена не заводился. Стоит чиркнуть плюсом - сразу включается.

skyns писал(а): в магазинах они в основном недоделанные какие-то - металл тоньше и стопорного "язычка" нет в отличие от родных.

разные есть, есть и с "язычком", и медные и алюминиевые. Хотя сейчас больше продают уже обжатые с куском провода.

зима , ну не сам же я это придумал. Дело в том, что для возбуждения нужно подать плюс на регулятор напряжения. Пока генератор не работает, там ему взяться негде. И изначально он берётся от лампочки через розовый провод.
А вот потом, когда генерация пошла, этот плюс от лампочки уже не нужен - с каждой обмотки идёт дополнительный диод, генерируя этот плюс.
Резонно спросить, а откуда же берётся этот плюс, если его нет изначально. Видимо, какие-то незначительные магнитные "завихрения" всё-таки немного возбуждают обмотку возбужения, которая потом уже подпитывается через дополнительные диоды от начавшего генерацию генератора (простите за тавтологию).
У меня лично был такой случай. Генератор замкнул на массу (обмотка). При заведённом двигателе дымит, чуть ли не горит. Так вот отключение абсолютно ВСЕХ проводов от него не помогало (то есть генератор остался сам по себе - без ничего)! Всё равно дымит-горит. Двигатель даже прям глохнет. Пока не вытащил регулятор напряжения, так и смог выключить генератор! А при вытащенном регуляторе всё стало нормально. Вот такое самовозбуждение.

E≠mC²

В основном проблемы (по практическому опыту) в проводке и именно в контактах "папа-мама". При серьезном ремонте старайтесь менять все жизненно-важные соединения на провода с изоляцией типа "гупер" а разъемы лудить и покрывать спец. лаком. Делал неоднократно нареканий нет.

это как? их нельзя лудить они пружинящие свойства потеряют,
может имеется в виду провода не обжимать а паять ?

по поводу самовозбуждения,это возможно только в случае если якорь сохранил намагниченность(именно намагниченные лепестки якоря могли возбудить гену,РР тут не причем,,ибо он возбуждается электро магнитом(обрати внимание на сам принцип работы гены,и его устройство,)я лично с таким не сталкивался, если есть случаи что гена продолжает работать после отключения провода возбуждения то это аналогичная ситуация,этого то же не должно быть(отключается электромагнит),
теперь по теме,лудить можно,на пружинящие свойства разъемов это никак не повлияет(слишком мала температура),но окислиться может и припой,по поводу лака не знаю,когда то пытались защитить клеммы мукулятора солидолом ,но это мало помогало,там кислота.

зима , поверь - я прекрасно знаю устройство генератора и принцип его работы.
А вот тебе не помешало бы его изучить.

ВНИМАНИЕ! РАЗГОВОР ИДЁТ ПРО ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ЗМЗ-406. У 402-го несколько иное устройство! У него отсутствуют дополнительные диоды, следовательно, его самовозбуждение без них невозможно. Вернее, не только самовозбуждение, а вообще работа генератора без внешнего питания. У 402-го поэтому и нет лампочки контроля работы генератора.

Электромагнитом выступает катушка возбуждения. Но внешний провод возбуждения ей нужен ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗАПУСКА ГЕНЕРАТОРА! Найди в интернете схему любого современного генератора и изучай.
Когда первый запуск генератора произошёл, внешний источник питания для обмотки возбуждения НЕ НУЖЕН! Генератор обеспечивает этим напряжением себя сам. Если ты внимательно изучишь схему, то увидишь, что от обмоток, кроме силовых диодов идут маленькие дополнительные диоды, которые выполняют две функции:
1. От них запитывается регулятор напряжения, а через него - обмотка возбуждения (без внешнего питания!)
2. С них снимается напряжение для контроля выходного напряжения генератора, так, чтобы оно не превышало 14 Вольт.
Таким образом однажды возбуждённый генератор можно заставить прекратить вырабатывать ток только ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВИВ ЕГО (но если он потом опять возбудится, придётся опять его останавливать). А вот если вытащить регулятор напряжения, который совмещён со щётками обмотки возбуждения, тогда дополнительные диоды не смогут передать ток, даже если он на них появится через регулятор напряжения на обмотку возбуждения.
Повторяю - отключение внешнего питания обмотки возбуждения (розовый провод) не приводит к прекращению работы генератора. Потому что питанем этой обмотки генератор обеспечивает себя сам - через дополнительные диоды и регулятор напряжения. Для самовозбуждения генератора поэтому вполне достаточно небольших наводок в обмотке, которые, однажды появившись, нарастая (за счёт начавшей работать обмотки возбуждения) лавинообразно запускают генератор в рабочий режим.

E≠mC²

Во-вторых, выдержка из текста (параграф "Принцип работы генератора", 1-й абзац):

Питание обмотки возбуждения может осуществляться от самого генератора. В этом случае генератор работает на самовозбуждении. При этом остаточный магнитный поток в генераторе, т. е. поток, который образуют стальные части магнитопровода при отсутствии тока в обмотке возбуждения, невелик и обеспечивает самовозбуждение генератора только на слишком высоких частотах вращения. Поэтому в схему генераторной установки, там где обмотки возбуждения не соединены с аккумуляторной батареей, вводят такое внешнее соединение, обычно через лампу контроля работоспособного состояния генераторной установки. Ток, поступающий через эту лампу в обмотку возбуждения после включения выключателя зажигания и обеспечивает первоначальное возбуждение генератора. Сила этого тока не должна быть слишком большой, чтобы не разряжать аккумуляторную батарею, но и не слишком малой, т. к. в этом случае генератор возбуждается при слишком высоких частотах вращения, поэтому фирмы-изготовители оговаривают необходимую мощность контрольной лампы — обычно 2. 3 Вт.

Расшифровываю (вывод из вышесказанного).
1. Генератор изначально способен самовозбуждаться. Но только на высоких оборотах.
2. Чтобы возбуждение происходило с самых низких оборотов, введена подпитка обмотки через лампу контроля.
3. После возбуждения генератора эта подпитка больше не нужна.

Вышесказанное не относится к генератору двигателя ЗМЗ-402, имеющему более простое устройство.

зима , почему мне вечно приходится что-то тебе доказывать (уже не в первый раз)? Тратить своё время на тебя, тогда как тебе достаточно было просто мне поверить на слово. Я не глупее некоторых. И кое-в-чём разбираюсь получше тебя. Ты же почему-то пытаешься выставить меня дураком, тогда как сам зачастую, что называется, не в теме. Ты зачастую считаешь, что ты прав и умнее других. Но это только потому, что ты просто не всё знаешь. Многие вещи несколько сложнее, чем ты их себе представляешь.

E≠mC²

Example626 Так значит я бы так и ехал до первой остановки двигателя? А акб просто ближний свет фар посадил? Почему зарядка то не шла на акб,розовый провод имеет к этому отношение? Сразу говорю я в этом не силён,спорить не буду. ИНТЕРЕСНО.

Читайте также: