Промывка топливной системы toyota
Тут решил сделать полную промывку топливной системы! Делать решил так:
Покупаю промывку топливной системы ЛАВР ( ее еще на стендах используют на СТО только там промывают только форсунки мы же сделаме все по-другому), убирается заднее сиденье, откручивается топливный насос вставляется в резервуар с ЛАВРом и все. заводим двигло, даем поработать на холостых минут 10, потом то повышаем то понижаем обороты в диапазоне от 1000 до 2000 примерно минут пять. Потом все причиндалы прикручиваем назад, даем двигателю поработать минут 5 на бензе, затем глушим! меняем свечи, фильтр топливный, масло и фильтр маслянный безусловно. Желательно перед тем как все промывать почистить БДЗ и КХХ. Вот в принципе и все.
Поправьте где что не так собираюсь делать. и ответьте на вопрос, возможно ли насос из бензобака достать, не снимая шланчиков с бензонасоса, а то так не прет дополнительные шланги приделывать.
откручивается топливный насос вставляется в резервуар с ЛАВРом и все.
КАК я не понял??что куда вставляем?
делал промывку топл.системы на бывшей машинке труено 4A-GE ,всё гораздо проще заехал на СТО ,цена вопроса 1200 р. вроде стоила,тачку подсоединили к какому то чудо аппарату и он начал там мослать уже,пил усердно у них кофе часа полтора,так промывается вся система кроме бензобака и пуляла она пуще прежнего)))) на мой взгляд так гораздо проще )))))
Тут решил сделать полную промывку топливной системы! Делать решил так:
Покупаю промывку топливной системы ЛАВР ( ее еще на стендах используют на СТО только там промывают только форсунки мы же сделаме все по-другому), убирается заднее сиденье, откручивается топливный насос вставляется в резервуар с ЛАВРом и все. заводим двигло, даем поработать на холостых минут 10, потом то повышаем то понижаем обороты в диапазоне от 1000 до 2000 примерно минут пять. Потом все причиндалы прикручиваем назад, даем двигателю поработать минут 5 на бензе, затем глушим! меняем свечи, фильтр топливный, масло и фильтр маслянный безусловно. Желательно перед тем как все промывать почистить БДЗ и КХХ. Вот в принципе и все.
Поправьте где что не так собираюсь делать. и ответьте на вопрос, возможно ли насос из бензобака достать, не снимая шланчиков с бензонасоса, а то так не прет дополнительные шланги приделывать.
Обязательно расскажу.
ТАк и знал что прийдется шланги рожать где-то. Привет Ульяновским. я служил в этом городе. в 31 бригаде когда там еще контрактников не было!
Еще вопросец как-то на кольца поршневые промывка влияет или нет ну хоть чуть чуть.
Сегодня был на ТО по акции перед окончанием 3 годовалой гарантии (15.11.2016 последний день) при пробеге 46400 км. Авто был осмотрен и протестирован на компе, который выдал что корректировка открытия заслонки в топливной системе показывает значение 3,9 с копейками. Мастер сказал, что при значении 4 и выше требуется промывка. Для убедительности показал мне нагар и сказал что его не должно быть. У них эта услуга с работой будет стоить за мой счет около 5 тыс. руб. плюс после очистки необходимо поменять свечи (либо на время промывки поставить более дешевые, чтобы не убить родные). Пока на работе авто никаких отклонений не заметил, расход средний 9 л на 100 км, заводится хорошо, обороты какие и должны быть, мощность не потеряна. Заправляю на Газпромнефти 92-м. Думаю когда лучше сделать сие очистку сейчас или подождать когда что то вылезет. А может очередной развод на бабло? Кому еще советовали без внешних проблем сделать данную очистку?
Николай 3
Старожил
invir7042
kantima
Старожил
Реклама партнёров
olega74
Активный пользователь
Скорей всего предлагали почистить топливные форсунки и дроссельную заслонку. Но на таком пробеге чистить форсунки, ИМХО рановато, если конечно вы не заправляетесь на левых заправках. Понятно, что за ваши деньги они сделают что угодно, хуже от этого не будет, да и лучше мне кажется на таком пробеге тоже. А то что дроссельная заслонка в нагаре, это нормально у всех так, в большей или меньшей степени. Почистить ее можно самому, как уже выше сказали. Ну а 5 тыщь можно потратить более рационально.
Vlad24Krsk
Активный пользователь
Для прояснения ситуации следовало бы в первую очередь взять распечатку со сканера (DATA LIST в режиме ALL DATA) и допросить с пристрастием, что в ней именно не понравилось мастеру и почему. Не любят они, конечно, давать клиентам "вещественные доказательства", а вдруг обнаружится, что диагноз не тот.
PS Такая "чистка" дроссельную заслонку вообще не затрагивает, если речь там заходила о ней.
va838
Активный пользователь
invir7042
Для прояснения ситуации следовало бы в первую очередь взять распечатку со сканера (DATA LIST в режиме ALL DATA) и допросить с пристрастием, что в ней именно не понравилось мастеру и почему. Не любят они, конечно, давать клиентам "вещественные доказательства", а вдруг обнаружится, что диагноз не тот.
Vlad24Krsk
Активный пользователь
Очень смущают доводы мастера ". что топливная надстройка имеет значение ближе к 4" наверно имелись в виду топливные коррекции краткосрочная Short FT и долгосрочная Long FT , которые вводит ЭБУ, корректируя впрыском состав смеси. Предельные значения той и той - 15%. +15%, в сумме 30 % после этого только загорится ошибка по составу смеси (мануал даже допускает 50%).
Считается, если суммарная коррекция не превышает 5%, то все отлично и на надо мешать машине работать. До 15. 20% - терпимо, возможно некоторое повышение расхода..
Как я понял (может и ошибаюсь), сканер увидел коррекцию всего 4% - так работают новые машины!. До проблем с составом не менее 100 т. км ИМХО.
Важен и знак коррекций, если отрицательные (ЭБУ уменьшает впрыск), значит много топлива/мало воздуха, если положительные, то наоборот. Вина форсунок в этом очень редко встречается, чаще МАФ, грязные фильтры, датчик состава смеси.
Кроме того, для проверки форсунок в программе есть специальный показатель Injection Volum (Cylinder 1) - Это значение представляет собой объем впрыска топлива за 10 циклов впрыска, есть и активные тесты для их проверки. Почему-то мастер об этом не упомянул, хотя они более однозначно говорят о работоспособности форсунок.
Какое-то впечатление, что он открыл свой маленький частный бизнес на площадях ОД
Прикрепил файл с описанием этих параметров. Цифровые значения там немного для другого двигателя, но суть та же
Short_FT.zip ( 12,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 239
Расскажу о способе промывки топливной системы D-4, но данный метод подойдёт для обоих систем, поскольку принципиальных различий нет.
А также, я создал отдельную тему, при наличии похожей, дабы владельцы 2-х литровых двигателей не копались в многочисленных страницах, где речь идёт только о двигателях 1ZZ-FE.
Поскольку на просторах интернета я нигде не встречал о способе промывки систем D-4, поэтому пришлось действовать методом проб и ошибок, дабы прийти к желаемому результату.
Итак, погнали!
Имеется два способа промыть систему.
Первый: по методу bvik-a, размещённый в соседней ветке - традиционный и вполне действенный. Минус лишь в том, что он более трудоёмкий и затратный, ибо наличие отдельного бензонасоса - необходимо. Тем более при данном методе нужно подключаться непосредственно к ТНВД, после него - ничего не выйдет. А лишний раз лезть в систему которая находиться под высоким давлением - ну его нафиг.
Я пошёл другим путём. На мой взгляд - более простым.
Для этого нам потребуется промывочной жидкости не менее 2-х литров, ибо одного - всё таки будет маловато, которым многие обходятся.
Для эксперименту я приобрёл двух видов промывки - это LAVR отечественной разработки, и LIQUI MOLY.
Забегая вперёд скажу, что LIQUI MOLY жижа действенная, но её требуется смешивать с бензином 1:1, ибо в чистом виде она не горит (движок не запускается) Изготовлен на основе ацетона. Поэтому - нафиг его.
А LAVR оказался довольно действенной штукой. Пахнет бензином, и на ощупь слегка маслянистая, что благотворно влияет на ТНВД в частности, и всю систему в целом. Я рекомендую брать его, хотя wynns думаю средством не хуже.
Далее лезем под заднюю сидушку дивана к топливному фильтру, и вынимаем его.
Хорошо бы совместить эту процедуру с заменой фильтра .
Теперь, нам нужно соорудить минибак для промывочной жидкости, которая будет гореть вместо бензина.
В отличии от 1ZZ-FE, в котором имеется только один топливопровод, в двухлитровых их два, в котором предполагается ещё и "обратка".
Кроме топливопроводов, нам нужно подключится ещё и к электропроводке. Но сложность в том, что проводов там аж целых пять, и какой из них за что отвечает ХЗ. А разбираться - нет ни времени, ни желания. Поэтому подключаться будем непосредственно к баку, ничего не удлиняя.
Для этого нам потребуется всего лишь 1,5 литровая бутылка из под пива отрезанная пополам, в которую мы будем погружать весь топл. фильтр в сборе, предварительно с которого нужно будет снять седчатый фильтр и поплавок.
Далее заливаем в ёмкость промывочной жижи и опускаем это дело обратно в бак, и подключаем все провода в штатном режиме, без дополнительных примочек, и запускаем двигатель.
Двигатель запускается без проблем. Поскольку ТНВД своей силой, закачивает жижу - мгновенно.
Есть маленький нюанс: - в ёмкость придётся доливать жидкость, поскольку в неё помещается пол литра. Но чтобы каждый раз полностью не вынимать ёмкость, можно её просто вынуть из бака (не размыкая провода) через воронку залить жидкость, и снова опустить её в бак. При сноровке это получается быстро.
ЖЕЛАТЕЛЬНО в баке иметь НЕБОЛЬШОЕ количество топлива, чтобы фильтр с ёмкостью не болтался там как поплавок при полном баке.
ВАЖНО! Ёмкость следует привязать к фильтру, чтобы потом её не отлавливать в баке при вынимании.
Если учесть, что мы используем 2 литра промывочной жидкости - доливать придётся всего 3 раза.
А если на месте крепления сетчатого фильтра присоединить небольшой кусок шланга, который доставал бы до дна ёмкости, то весь литр промывки можно использовать целиком - без доливки. Естественно удлинив и саму ёмкость. Двухлитровая бутылка не годиться (не влезет в бак) только - 1,5!
Если использовать два литра жидкости, то первую половину промывки можно обойтись без прогазовки. Пусть двигатель в спокойном холостом режиме работает и отмокает. После отжига первого литра идём отдыхать на час, чтобы весь кокс собравшийся в системе, на клапанах и форсунках успел размякнуть.
Представители ЛАВРА утверждают, что весь кокс не отслаивается а растворяется.
Далее запускаем второй литр жижи, но уже на повышенных, до 4000 оборотов, с прогазовками тапкой в пол. Кстати можно и прокатиться на машине, поскольку работаем мы вполне штатно, без боязни что-либо пролить, или оторвать.
Далее, отсоединив ёмкость, цепляем сеточку и поплавок обратно на место, и едем кататься на повышенных оборотах километров 10-15.
Вот и вся процедура, не требующая никаких вложений и кучи подключений. При этом свечи используем те что стояли, ибо эта жижа не способна убить иридиевое напыление. Но масло в двигателе лучше поменять.
Повышенной задымленности при промывке у меня не наблюдалось, но при прогазовке в пол, пару раз вылетал чёрный дым - жуть.
Возникает резонный вопрос: зачем подключаться вместе с фильтром, когда можно из него вынуть насос?!
Выше я описал метод с которым мне УДАЛОСЬ промыть систему, к которому я пришёл через тернии к звёздам.
Вначале, я изначально не желая удлинять пять электропроводов думал удлинить только топливные, ибо они очень коротенькие. Но Г-образный наконечник топливопровода имеет внешний диаметр 12мм, а наконечник насоса 6мм. Соответственно нужен переходник, о котором я заранее не позаботился, и соединил шланги пластмассовой трубкой, которая не давала затянуть туго хомут - пообещав сломаться. В итоге жижа под давлением просачивалась, и двиг не запускался.
Если использовать металлическую трубку, крепко затянув хомуты, то думаю и этот метод сгодиться.
ВАЖНО! Жёлтые стопорные скобы надевать обязательно! Без них шланги срывает моментально. Это касается и тех кто просто решил поменять фильтр - не умудритесь сломать или потерять их. Из-за таких фигулек можно испортить, если не жизнь, то настроение - точно. Потом искать их где либо думаю будет проблематично.
Информация для тех, кто решит удлинять шланги; двухлитровые с двумя топливопроводами, обозначены зелённым и красным цветом. Зелёная - это и есть обратка.
ИТОГ: Статья посвящается тем, кто подвергает постоянным нападкам этот злосчасный ТНВД. После данной процедуры, работает он как ни в чём не бывало. И можете быть уверены - ничего с ним не случится. Более того, сия процедура ему тоже не помешает и промоет его.
Выводы: Форсунки проснулись. Наконец-то машина стала выдавать свои законные 152л.с. Апетит уменьшился примерно на литр-полтора. Появилась резвость. И топливная система очистилась с головы до ног.
В ЕРИТЬ В ПРИМЕТЫ - ПЛОХАЯ ПРИМЕТА.
_______________________________
Круто и понятно! Чё тут скажешь! Браво!!
Вот бы на недельку раньше, как раз на днях фильтр топливный менял и жижа уже купленная стоит!!
И я б даже не рекомендовал а строго рекомендовал сначала фильтр заменить а потом по такому способу промывку делать, иначе химия растворит всю бяку из фильтра и погонит её по всей системе. Мне так кажется.
Молодец. отличная статья. и оченгь интерессный подход.
Очень доходчиво!Перед отпуском обязательно проведу приведенный выше не замысловатый процесс. Еще раз спасибо.
Интересный подход. Правда возник резонный вопрос - зачем столько мучений, если можно просто залить жидкость в бак (с минимальным остатком - на резерве)? Когда я недавно менял фильтр внутренности бака были стрильно чистыми. Насколько я понимаю данную технологию промывочную установку подключают максимально близко к рампе и глушат обратку, чтобы не смывать отложения во всех топливопроводах.
GRAF @ 12.5.2010, 0:54
Интересный подход. Правда возник резонный вопрос - зачем столько мучений, если можно просто залить жидкость в бак (с минимальным остатком - на резерве)?
Суть не в том - каким способом промывать, а в том, что D-4 можно мыть так же без опасений, которые многие так боятся угробить ТНВД.
А заливать в бак или подключаться к рампе - это уже дело каждого.
Правда, если заливать в бак, для этого потребуется литров пать жидкости, чтобы беспроблемно промыть систему, ибо при малейшем поступлении воздуха в насос, машина судорожно начинает трястись и глохнет.
Да и далеко не у всех бак находится в идеально чистом состоянии. Я бы этого делать не советовал.
В ЕРИТЬ В ПРИМЕТЫ - ПЛОХАЯ ПРИМЕТА.
_______________________________
Отличный способ, Рома !
Как всё гениальное - просто!.
Если залить в бак, то жижа размажется по его дну и на промывку не хватит. А тут просто "уменьшаем бак" до размера бутылки, а остальное без переделки.
Пока читал вначале про "2 чёрных выхлопа", тоже подумал, что жижа помыла и бензофильтр. Поэтому чистку системы лучше совместить с заменой фильтра.
Как следствие из этого метода..
Кому вообще влом снимать-разбирать, может себе позволить купить 5-7 литров этой химии и залить просто в бак ? : )
Какая-то часть удёт концентрированной на промывку, а что останется - с бензином потом разбавится и выработается.
Собсно, важен результат - Рома правильно сказал. Машина ожила, значит всё верно сделано.
T-Opa AL-компл.: 2.0л 1AZ-FSE (D4), 2WD, CVT, 2001г. У меня с 8 мая 2005г
было о577вт 45
стало р049тн 199
Имеется два способа промыть систему.
Первый: по методу bvik-a, размещённый в соседней ветке - традиционный и вполне действенный. Минус лишь в том, что он более трудоёмкий и затратный, ибо наличие отдельного бензонасоса - необходимо.
Не факт! Есть и альтернативные решения.
Так сделай альтернативную и отпиши в ветке "Промывка топливной системы № 3"
Только, чур, теоретические прикиды тут ( в "Ремонт своими силами") не обсуждаются!
Тут практические работы опубликовываются
T-Opa AL-компл.: 2.0л 1AZ-FSE (D4), 2WD, CVT, 2001г. У меня с 8 мая 2005г
было о577вт 45
стало р049тн 199
Так сделай альтернативную и отпиши в ветке "Промывка топливной системы № 3"
Ого ! Беру слова назад !
Так как подтверждено на практике - годится !
Если не лезть к бензофильтру, то твой вариант ещё проще.
Если менять фильтр настала пора, то вариант от РОМЕО напрашивается сам.
DenisKa
у тебя 1.8 и без "обратки" ! Не испытано на 2 л движке - с зачётом повременим ! : )
Вот когда кто-то так же через садовый опрыскиватель заведёт Д4, вот тогда ЗАЧЁТ этому методу будет!!
T-Opa AL-компл.: 2.0л 1AZ-FSE (D4), 2WD, CVT, 2001г. У меня с 8 мая 2005г
было о577вт 45
стало р049тн 199
Способов промыть обычный движок - интернет - кишмя-кишит.
Можно врезать дополнительный штуцер в колесо и накачивать насосом - таким образом создавая давление (своего рода - изготовить шотландскую волынку)
Также врезают штуцер в обычную пластиковую бутылку и т.д. Способов - масса!
С D-4 такие фокусы не пройдут.
ТНВД требуется постоянное непрерывное давление. При малейшем сбое давления, ТНВД перестаёт работать - проверенно.
А минуя ТНВД промыть вообще не получиться. Только на спец-оборудовании.
Когда у меня с трубок просачивалась мааааааленькая струйка жижи - движок даже не схватывал. Чуть аккум вусмерть не посадил.
Не говоря уж про садовый инвентарь. Тем более, обратка тут вообще не учтена.
Здесь обсуждается двухлитровый двигатель, для чего и была создана отдельная тема.
В ЕРИТЬ В ПРИМЕТЫ - ПЛОХАЯ ПРИМЕТА.
_______________________________
T-Opa AL-компл.: 2.0л 1AZ-FSE (D4), 2WD, CVT, 2001г. У меня с 8 мая 2005г
было о577вт 45
стало р049тн 199
РОМЕО респект!
Есть ряд процедурных вопросов.
1. Как определял момент доливки жидкости?
2. При выполнении доливки глушил двигатель?
3. Зачем такие высокие обороты (4000) при сжигании второго литра (на сайте Лавр неписано не более 3000)?
4. Что думаешь про ТНВД (ранее ты писал, что его можно "убить" ссылка .
С уважением, toshka
toshka @ 16.5.2010, 17:41
РОМЕО респект!
Есть ряд процедурных вопросов.
1. Как определял момент доливки жидкости?
2. При выполнении доливки глушил двигатель?
3. Зачем такие высокие обороты (4000) при сжигании второго литра (на сайте Лавр неписано не более 3000)?
4. Что думаешь про ТНВД (ранее ты писал, что его можно "убить" ссылка .
С уважением, toshka
1.2. При сгорании жидкости, двигатель сам глох. Заливал жижу и заново запускал двиг.
3. 3000 показалось маловато, поэтому поднимал до 4000, с периодической прогазовкой тапкой в пол.
4. Да вот поддался всеобщему стадному чувству. Сказали - плохо, ну значит плохо, а почему плохо - никто не объяснил. ТНВД в норме - можешь не беспокоиться.
ЗЫ: Вариатор - тоже плохо, а обосновать никто не может.
В ЕРИТЬ В ПРИМЕТЫ - ПЛОХАЯ ПРИМЕТА.
_______________________________
Провел процедуру чистки форсунок по методу "РОМЭО" с целью снижения расхода топлива.
Действительно, процедура не сложная, совместил ее с заменой фильтра. Единственный минус - был всего один литр (не по моей вине, а в связи с отсутствием жидкости в ряде магазинов Москвы (в Воронеже официально жижу не продают)).
Что хочу добавить. Процедуру, все-же, проводил со старыми свечами (по совету спецов от производителя Лавра). После чистки попытался выехать из гаража. Машина на малых оборотах глохла. Загнал обратно, выкрутил свечи (одна свечка была заляпана чем то черным) и вставил новые, кроме того сбросил клемму аккумулятора (опять же по совету спецов от Лавра для обнуления ошибок, которые появляются потому, что ЛАВР -это не бензин). Думаю, что нужно было разделить замену свечей и обнуление ошибок. Ну, тем не менее, машина завелась, выехал из гаража и прокатился по городу.
Далее на протяжении 200. 300 км пробега движок на светофорах периодически дергался (пытался заглохнуть), но потом все нормализовалось.
По городу расход пока не замерял (катался на юг, а потом на север в Нижний Новгород), но по трассе расход составил примерно 6,5…7 литра (последняя цифра относится к поездке в Нижний, так как машина была загружена).
Сейчас вернулся в Воронеж, проверю расход по городу (был 12…13 литров). Субъективные ощущения: машинка стала резвей, на трассе при разгоне не чувствовался включенный кондей.
toshka @ 25.7.2010, 16:43
Провел процедуру чистки форсунок по методу "РОМЭО" с целью снижения расхода топлива.
Действительно, процедура не сложная, совместил ее с заменой фильтра. Единственный минус - был всего один литр (не по моей вине, а в связи с отсутствием жидкости в ряде магазинов Москвы (в Воронеже официально жижу не продают)).
Что хочу добавить. Процедуру, все-же, проводил со старыми свечами (по совету спецов от производителя Лавра). После чистки попытался выехать из гаража. Машина на малых оборотах глохла. Загнал обратно, выкрутил свечи (одна свечка была заляпана чем то черным) и вставил новые, кроме того сбросил клемму аккумулятора (опять же по совету спецов от Лавра для обнуления ошибок, которые появляются потому, что ЛАВР -это не бензин). Думаю, что нужно было разделить замену свечей и обнуление ошибок. Ну, тем не менее, машина завелась, выехал из гаража и прокатился по городу.
Далее на протяжении 200. 300 км пробега движок на светофорах периодически дергался (пытался заглохнуть), но потом все нормализовалось.
По городу расход пока не замерял (катался на юг, а потом на север в Нижний Новгород), но по трассе расход составил примерно 6,5…7 литра (последняя цифра относится к поездке в Нижний, так как машина была загружена).
Сейчас вернулся в Воронеж, проверю расход по городу (был 12…13 литров). Субъективные ощущения: машинка стала резвей, на трассе при разгоне не чувствовался включенный кондей.
на светофоре обороты падают сильно , особенно при включенных потребителях.
может быть дело в форсунках?
Поможет их промывка?
Промывал похожим способом на Ардео. Только не заморачивался с созданием давления. Вполне хватало давления аэрозольного баллончика. Жидкость брал обычную, для промывки карбюратора. Обратку пережимал хирургическим зажимом. Хватало одного баллона. Результат- как описан выше. Подтверждаю отсутствие пагубного влияния на ТНВД. К сложности промывки снятых форсунок добавлю необходимость питания в 110 вольт (если не ошибаюсь)
Полпред МСК
Расскажу о способе промывки топливной системы D-4, но данный метод подойдёт для обоих систем, поскольку принципиальных различий нет.
А также, я создал отдельную тему, при наличии похожей, дабы владельцы 2-х литровых двигателей не копались в многочисленных страницах, где речь идёт только о двигателях 1ZZ-FE.
Поскольку на просторах интернета я нигде не встречал о способе промывки систем D-4, поэтому пришлось действовать методом проб и ошибок, дабы прийти к желаемому результату.
Итак, погнали!
Имеется два способа промыть систему.
Первый: по методу bvik-a, размещённый в соседней ветке - традиционный и вполне действенный. Минус лишь в том, что он более трудоёмкий и затратный, ибо наличие отдельного бензонасоса - необходимо. Тем более при данном методе нужно подключаться непосредственно к ТНВД, после него - ничего не выйдет. А лишний раз лезть в систему которая находиться под высоким давлением - ну его нафиг.
Я пошёл другим путём. На мой взгляд - более простым.
Для этого нам потребуется промывочной жидкости не менее 2-х литров, ибо одного - всё таки будет маловато, которым многие обходятся.
Для эксперименту я приобрёл двух видов промывки - это LAVR отечественной разработки, и LIQUI MOLY.
Забегая вперёд скажу, что LIQUI MOLY жижа действенная, но её требуется смешивать с бензином 1:1, ибо в чистом виде она не горит (движок не запускается) Изготовлен на основе ацетона. Поэтому - нафиг его.
А LAVR оказался довольно действенной штукой. Пахнет бензином, и на ощупь слегка маслянистая, что благотворно влияет на ТНВД в частности, и всю систему в целом. Я рекомендую брать его, хотя wynns думаю средством не хуже.
Далее лезем под заднюю сидушку дивана к топливному фильтру, и вынимаем его.
Хорошо бы совместить эту процедуру с заменой фильтра .
Теперь, нам нужно соорудить минибак для промывочной жидкости, которая будет гореть вместо бензина.
В отличии от 1ZZ-FE, в котором имеется только один топливопровод, в двухлитровых их два, в котором предполагается ещё и "обратка".
Кроме топливопроводов, нам нужно подключится ещё и к электропроводке. Но сложность в том, что проводов там аж целых пять, и какой из них за что отвечает ХЗ. А разбираться - нет ни времени, ни желания. Поэтому подключаться будем непосредственно к баку, ничего не удлиняя.
Для этого нам потребуется всего лишь 1,5 литровая бутылка из под пива отрезанная пополам, в которую мы будем погружать весь топл. фильтр в сборе, предварительно с которого нужно будет снять седчатый фильтр и поплавок.
Далее заливаем в ёмкость промывочной жижи и опускаем это дело обратно в бак, и подключаем все провода в штатном режиме, без дополнительных примочек, и запускаем двигатель.
Двигатель запускается без проблем. Поскольку ТНВД своей силой, закачивает жижу - мгновенно.
Есть маленький нюанс: - в ёмкость придётся доливать жидкость, поскольку в неё помещается пол литра. Но чтобы каждый раз полностью не вынимать ёмкость, можно её просто вынуть из бака (не размыкая провода) через воронку залить жидкость, и снова опустить её в бак. При сноровке это получается быстро.
ЖЕЛАТЕЛЬНО в баке иметь НЕБОЛЬШОЕ количество топлива, чтобы фильтр с ёмкостью не болтался там как поплавок при полном баке.
ВАЖНО! Ёмкость следует привязать к фильтру, чтобы потом её не отлавливать в баке при вынимании.
Если учесть, что мы используем 2 литра промывочной жидкости - доливать придётся всего 3 раза.
А если на месте крепления сетчатого фильтра присоединить небольшой кусок шланга, который доставал бы до дна ёмкости, то весь литр промывки можно использовать целиком - без доливки. Естественно удлинив и саму ёмкость. Двухлитровая бутылка не годиться (не влезет в бак) только - 1,5!
Если использовать два литра жидкости, то первую половину промывки можно обойтись без прогазовки. Пусть двигатель в спокойном холостом режиме работает и отмокает. После отжига первого литра идём отдыхать на час, чтобы весь кокс собравшийся в системе, на клапанах и форсунках успел размякнуть.
Представители ЛАВРА утверждают, что весь кокс не отслаивается а растворяется.
Далее запускаем второй литр жижи, но уже на повышенных, до 4000 оборотов, с прогазовками тапкой в пол. Кстати можно и прокатиться на машине, поскольку работаем мы вполне штатно, без боязни что-либо пролить, или оторвать.
Далее, отсоединив ёмкость, цепляем сеточку и поплавок обратно на место, и едем кататься на повышенных оборотах километров 10-15.
Вот и вся процедура, не требующая никаких вложений и кучи подключений. При этом свечи используем те что стояли, ибо эта жижа не способна убить иридиевое напыление. Но масло в двигателе лучше поменять.
Повышенной задымленности при промывке у меня не наблюдалось, но при прогазовке в пол, пару раз вылетал чёрный дым - жуть.
Возникает резонный вопрос: зачем подключаться вместе с фильтром, когда можно из него вынуть насос?!
Выше я описал метод с которым мне УДАЛОСЬ промыть систему, к которому я пришёл через тернии к звёздам.
Вначале, я изначально не желая удлинять пять электропроводов думал удлинить только топливные, ибо они очень коротенькие. Но Г-образный наконечник топливопровода имеет внешний диаметр 12мм, а наконечник насоса 6мм. Соответственно нужен переходник, о котором я заранее не позаботился, и соединил шланги пластмассовой трубкой, которая не давала затянуть туго хомут - пообещав сломаться. В итоге жижа под давлением просачивалась, и двиг не запускался.
Если использовать металлическую трубку, крепко затянув хомуты, то думаю и этот метод сгодиться.
ВАЖНО! Жёлтые стопорные скобы надевать обязательно! Без них шланги срывает моментально. Это касается и тех кто просто решил поменять фильтр - не умудритесь сломать или потерять их. Из-за таких фигулек можно испортить, если не жизнь, то настроение - точно. Потом искать их где либо думаю будет проблематично.
Информация для тех, кто решит удлинять шланги; двухлитровые с двумя топливопроводами, обозначены зелённым и красным цветом. Зелёная - это и есть обратка.
ИТОГ: Статья посвящается тем, кто подвергает постоянным нападкам этот злосчасный ТНВД. После данной процедуры, работает он как ни в чём не бывало. И можете быть уверены - ничего с ним не случится. Более того, сия процедура ему тоже не помешает и промоет его.
Выводы: Форсунки проснулись. Наконец-то машина стала выдавать свои законные 152л.с. Апетит уменьшился примерно на литр-полтора. Появилась резвость. И топливная система очистилась с головы до ног.
В ЕРИТЬ В ПРИМЕТЫ - ПЛОХАЯ ПРИМЕТА.
_______________________________
346 164
Присадки в бак для поддержания чистоты двигателя и топливной системы
Почему – то считается, что ни один автопроизводитель не рекомендует использовать промывки топливных систем на своих авто. Так ли это попробуем разобраться. Есть неграммотные, которые заявляют что незачем всякую гадость лить в двигатель. Однако.
Та же самая ситуация и у всех других японских производителей Мазда, Хонда, Субару и отличия только в количестве рекомендуемых к применению присадочных комплексов для очищения топливной системы.
С европейскими производителями ситуация схожа. Даже в премиум классе, в случае недолжного качества топлива, производитель автомобиля настоятельно рекомендует использовать топливную присадку, для улучшения качества и очистки всех важнейших элементов системы. Ниже очищающие присадки в бак от Месредес, Порше, БМВ, VW и Пежо:
Не отстают и многие производители автохимии и смазочных материалов, к примеру линейка продукции добавок в топливо для очистки топливных систем, от французского производителя ELF.
Да и сами крупнейшие производители присадочных компонентов и нефтехимические гиганты не остались в стороне от этой тематики и предлагают различные решения данного вопроса, на основе собственных разработок. Керапур, Хайтек - их добавляют в премиальные марки бензина:
Говоря о составах для промывки топливной системы можно разделить их на три основные категории:
С первым видом составов, а именно с профессиональными, мы сегодня разбираться не будем. Они не применимы в повседневном использовании и требуют специальной аппаратуры. Нас же интересует то, что мы можем безопасно применять при эксплуатации автомобиля.
На данный момент промывочную химию делают из трех основных компонентов:
Полиизобутен.
Полиизобутен – амины. (PIA)
Полиэфир – амины. (PEA)
В большинстве случаев обычному автолюбителю будет достаточно недорогих промывок топливной системы сделанных на полиизобутен – аминах. Так что если у вас нет возможности купить состав на полиэфир – аминах, не расстраивайтесь, полиизобутен – амины прекрасно справятся со своей задачей.
Самыми, наверное, известными промывками топливной системы на полиизобутен – аминах являются продукция Castrol TBE (бензин) и TDA (дизель). Можно с доверием относится, так же к химии компании Liqui Moly из практики, так же хвалили промывки Suprotec и Моторесурс. Думаю в сети можно найти отзывы от достоверных источников и на еще десяток другой достойных производителей.
Что же касается продукции, созданной с применением полиэфир – аминов (PEA), то выбор не так широк. Из доступного жителю крупного города можно выделить, по сути, только два состава. Первый это очиститель топливной системы от американского производителя, компании BG. Второй вариант это очиститель топливной системы от Chevron для бензиновых ДВС Techron Concentrate Plus и его дизельная версия Techron Concentrate D.
Думаю, не лишним будет поговорить, откуда в топливной системе берутся различные виды отложений. В первую голову, конечно отложения возникают из самого топлива, плюс влага и плюс высокие температуры возле камеры сгорания. Надо понимать, что топливо сделано из нефти, а стало быть, как не очищай основу, но всегда останутся тугоплавкие мазутные фракции. Вот собственно лучшая тому иллюстрация. ораторию.
На фото мы видим, что в лабораторных условиях 100 грамм топлива были разделены на фракции с помощью разгонки и в итоге, из этого количества, практически 7 грамм или 7% оказались мазутными тугоплавкими фракциями, которым не хватит ни температуры, ни времени в камере сгорания. А соответственно, топливная смесь, содержащая такие фракции, может дать существенные отложения на деталях, из – за неправильного сгорания. И это еще не самое плохое топливо.
И на последок средства в которых имеется разрекламированный PEA:
Вот список присадок с PEA(упорядочил по возрастанию цены PEA в присадке):
- Techron 4035626 - 416 руб, 350мл, 30-60% в США и 15-40% в Бельгии.
- Wynns Petrol Clean3, Power3, очиститель катализатора - 498 руб, 500мл, 10-25%
- LiquiMoly Direkt injector Cleaner 7554, 1014 руб, 500мл, 20-25%
- Redline SL-1 - 1258 руб, 443мл, 30-50%
- AMSOIL Perfomance improver APICL- 1116 руб, 355 мл 25-50%
- RoyalPurple Max Atomizer Fuel injector cleaner18000
- Subaru K0879Y0010 и много других OEM[/size]
3. Фирменное наименование: QMI
топливная система ,
которая впрыскивается в топливный бак, очистка пропитку компонента, для удаления отложений впускного клапана инжектора. Существует также мощный эффект дренажа разложения.
(А затем добавляется в топливный бак)
4. Фирменное наименование: QMI
топливная система
внутри инжектора, удалите депозит наконечника и впускного клапана. Или перемещения двигателя, это специальная конструкция подходит для гибридных транспортных средств, на холостом ходу остановки движения транспортных средств , чтобы повторить или остановить.
(А затем добавляется в топливный бак)
Средства для впрыскивания непосредственно в двигатель (тем у кого уже начался масложор и закоксовка от нагара):
5. Фирменное наименование: Drive Joy
впускную систему
сильно Вымойте специальным углем распылением или ила , осажденного на внутренней стороне двигателя.
(Это также может быть построена для бензиновых гибридных транспортных средств)
6. Фирменное наименование: QMI
впускную систему с
помощью конструкции с помощью специализированного инструмента, чтобы удалить углерода , осажденного на камеру сгорания и систему впуска.
(бензиновые автомобили)
Коротко инструкция к рекомендованному Тойотой средству с PEA DEPOSIT CLEANER:
Средство DEPOSIT CLEANER предназначено для автомобилей с бензиновым двигателем. Удаляет отложения из камеры сгорания, впускных клапанов, инжекторов и свечей зажигания во время движения. Применение средства обеспечивает улучшение разгонной динамики, снижает расход топлива и токсичность отработавших газов. Особенно эффективно действует в двигателях прямого бензинового впрыска.
Меры предосторожности:
- Используйте средство только по назначению.
- При попадании средства на окрашенные поверхности или пластик его следует немедленно стирать.
- Не используйте это средство вместе с другими добавками.
- Средство действует в течение шести месяцев или 5000 км пробега.
Способ применения DEPOSIT cleaner:
Содержимое одной бутылки залить в бензобак объёмом в 70 литров.
Средство можно заливать, даже если в баке немного бензина. Однако после заливки средства для повышения эффективности очистки бензобак необходимо заполнить.
Что и как очищает это средство:
- Очищает от нагара распылители инжекторов, что предотвращает неполное сгорание топлива и восстанавливает мощность двигателя.
- Очищает от отложений впускные клапаны, что повышает чувствительность акселератора.
- Удаляет углеродные соединения со свечей, что предотвращает пропуски зажигания и устраняет неполадки в системе зажигания.
- Очищает от отложений камеру сгорания и днища поршней, в результате чего поршни перестают стучать.
Лично я использую каждые 5000 км с самого начала с нуля флаконы Ликви Моли производства Германии Ventil Sauber (канистра и даже крышка по форме один в один как у флаконов с надписями Мерсесдес, VW и БМВ). Использую уже 30 000 км, никаких минусов не заметил. В составе спирты и алканы. То есть классический пакет не PEA и Керапур, но цель одна, поддерживать двигатель и камеру сгорания в чистоте. Можно конечно попробывать использовать средства рекомендуемые применять самой Тойотой, но результат по сути будет тот же самый. Не зря специалисты Тойота Моторс считают необходимым применение присадок в топливо, для продления ресурса двигателя и получения максимальной эффективности и комфорта от владения автомобиля их марки.
Читайте также: