Промывка топливной системы калина

Обновлено: 29.01.2025

По утрам почти стабильно при запуске загорается "Чек" и двигатель колбасит. Помогает перзапуск - тогда все ок, и через 10 минут лампочка гаснет.

Вчера был в Элексе на Каховке. Сначала поменяли свечи, вроде все нормально стало.

Сегодня с утра - опять та же хрень. Поехал в техцентр. Приговор ИПГ - загрязненная форсунка. Надо чистить.

Недешево это. Вот каков наш бензин.

Пробег какой?
На "Чек"е какая ошибка высвечивается?
Рановато ещё калинам форсунки чистить.
Если конечно Вы не заливаете откровенную муть (правда в таком случае бензонасос умрёт раньше).

Ошибка- пропуски зажигания во втором цилиндре.

Объяснения ИПГ - по утру смесь не такая богатая, двигателю не хватает топлива из-за грязной форсунки, вот он и троит.

Тоже думал. Далековато конечно. Если ехать - только в выходной. А в выходной, видимо, народу полно будет. Но надо выбраться как-нибудь.

Вполне возможно. Там в принципе вообще конечно смотреть надо, что с машиной. Замена свечей не помогает.
Пропуски зажигания присутствуют. Только утром. Дальше их уже нет в течение дня.
Раскидай свечи и провода по разным цилиндрам. Если ошибка сместилась, меняешь дефектную деталь.
Скажем поменяй местами провода 2 и 3 цилинров. а свечу с 3-го поставь в 1 цилиндр.

У меня была такая же фигня: чек маргал на холостом ходу на холодном моторе. потом стал на горячем(!) форсунки я конечно не трогал, после замены свечей на исправные эффекта тоже не было, открыл капот и начал шевелить высоковольтные провода. контакт между проводом и свечей - ПОЛНОЕ ГЭ. Наденешь получше - нормально. проедешь по трамвайным путям - маргает чека. Поменял провода на финваловские и все как рукой сняло

Была у меня такая же ситуация. Поехал на диагностику - многочисленные пропуски зажигания в первом цилиндре. Разобрали - продули вроде бы нормально, но через несколько сотен опять таже фигня. Пришлось менять форсунки. Поставили четыре новых десяточных потому как на момент поломки родных не оказалось. На даный момент все супер. Мне сказали что та форсунка бракованая была, может у тебя тоже.

Приговор ИПГ - загрязненная форсунка. Надо чистить.

Подскажите, кто нибудь льет в бензин очистители форсунок. Мне тут один знакомый сказал что он каждые 5 тыщ льет, и типа надо мной посмеялся что я ничего такого не лью. :wacko:
Что скажите? Вообще надо ли это делать? если кто делает, то подскажите какой именно использовать.

В свои инжекторные ВАЗы (4 шт.) лил периодически CD2 Injector cleaner. Ничего плохого с машинами не случилось, наибольший срок юзанья машины - 6 лет, остальные меньше. Машины не теряли с годами динамичность и мощность. CD2 встречается хоть и не часто и дорог, но имеет массу своих преимуществ:
- это концентрат, одной бутылочки хватает надолго;
- упаковка прозрачная и с дозатором - удобно отмерить и оценить остаток;
- длинное горлышко - с коротким залить отмеренное проблематично;

На Suzuki Liana жены лить перестали - автосервис был против. Дважды промывали форсунки сольвентом на сервисе - потом подсчитали - то на то и выходит по деньгам, только требует 2 часа времени на сервисе.

Что предпочесть - решайте сами, но инжектор клинер рекомендую лить без больших перерывов.

Рекомендую - CD2. Жидкости в банках и бутылках - не концентраты и расчитаны на немаленькие объемы американских бензобаков (зачастую в инструкции речь идет о галлонах) и делить содержимое в них поровну - проблематично. Hi-Gear Jet Plus with ER - концентрат, но из-за короткого горлышка после дозатора проблематично отмеряное вылить в бензобак без потерь.

на предыдущих машинах использовал очистители топливной системы, заливал каждые 2000км, машины проходили 100тыс км и 134тыс км, форсунки не чистил не разу. На этой машинке сразу лить не стал, теперь уже не буду, т.к. есть опасность, что очиститель растворит все отложения и нагар и есть вероятность засора форсунок. Кстати очистители рекомендуют использовать сразу на новых машинах, на машинах с пробегом делать этого не стоит.

если заливать очиститель, то только сразу на новой машине. Если машина с пробегом, то нестоит, т.к. все дерьмо может засорить систему. Лучше уж подъехать в автосервис и заплатить денежку за промывку инжектора, и то если инжектор нуждается в промывке.

а вы тоже говорите, может поможет :lol: :lol: :lol: :lol:
уже каждый ребенок знает что всякая хрень типа очитистелей карбюратора/инжектора дает ровно ноль ефекта, так что лейте на здоровья

Форсунки и без промывки могут спокойно проходить
250тыщ (такую машину видел лично, правда была десятка, но это без разницы). Главное не нарваться на очень плохой бензин.

Лить что-то в бак кроме бензина это лотерея, оно вам надо?
Раньше, я иногда заливал жидкость для связывания(вытеснения) воды, на основе спирта.

Лить что-то в бак кроме бензина это лотерея, оно вам надо?
Раньше, я иногда заливал жидкость для связывания(вытеснения) воды, на основе спирта.
полностью согласен. Поэтому в калинку ничего не лью. Просто человек спросил, я ответил.

день 1
При пуске двигатель начал сильно троить и не прекращал несколько километров. Доехав до сервиса сделал диагностику контроллера. Анализ ошибок показал, что пропуски зажигания в ТРЕТЬЕМ цилиндре, причина которых не известна. Ладно, заменили свечи, провода. Тест. и та же ерунда! Померили компрессию: в первых трёх - норма, а в ЧЕТВЁРТОМ - 6.

День 2
Было решено делать "вскрытие", т.е. снимать головку блока. Отдал авто мастеру утром, приехал за ним вечером. Первым вопросом мастера было:"машину перегревал?". Ещё летом (более 7000 км назад) была экстремальная ситуация когда в городе в пробке вырубился вентилятор и минут 5 автомобиль работал при 120 градусах. (в пике 130 и никаких проблем не возникло). Ну так вот заменил мастер втулку выпускного клапана 4 цилиндра, а остальное сказал в норме. После этого сотню километров машина ездила как обычно т.е. отлично

День 3
Завожу утром машину, выгоняю. А мощности она ну совсем не выдаёт. Ну значит я опять на тот сервис. Стали смотреть. Проверили форсунки, а две из них забиты. Почистили их ультразвуком и поехала машинка как только купленная

День 5
Поездка в город. Маршрут состоял из 70 км по трассе и 30 по городу. В один конец -всё нормально. Когда ехал обратно стал замечать, что обороты выше 3500 не поднимаются. Т.е. двигатель дальше начинает тормозить. Расход в норме. Когда до дома оставалось 30 км. зажглась CheckEngine. и обороты не стали подниматься выше 2500. Если давить тапок дальше начинается торможение двигателем. Так я ехал километров 15 балансируя от 1000 до 2500. Дальше планка стала понижаться ниже 2000 в конечном итоге дойдя до 1200. Причём
двигатель не троил и работал в норме если не давить акселератор. На ближайшем подъёме я стал, т.к. на холостых заехать машина не могла. Не выключая двигатель, я постоял минуты две. На нейтральной попытался дать газу - двигатель с очень большими перебоями докрутил до 3500 толи на двух толи на трёх цилиндрах судя по звуку и вибрациям. И (. ) когда я отпустил педаль обороты очень медленно сползли до ХХ (700) стабильно. работая. После этой остановки я с горем пополам доехал до дома.

День 6
Утром машинка бегала как опять как бешаная. Я даже ей тест драйв активный устроил - всё норма. НО. После 30 км. Опять появилась планка в 3500.

P.S. При следующей продолжительной поездке всё повторилось

Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой.В какую сторону хотя бы копать? Может кто-то объяснит эти метаморфозы и парадоксы.

день 1
При пуске двигатель начал сильно троить и не прекращал несколько километров. Доехав до сервиса сделал диагностику инжектора. Анализ ошибок показал, что множественные пропуски зажигания в ТРЕТЬЕМ цилиндре, причина которых не известна. Ладно, заменили свечи, провода. Тест. и та же ерунда! Померили компрессию: в первых трёх - норма, а в ЧЕТВЁРТОМ - 6.

Здесь позволю немного практики. Диагностики инжектора не бывает, есть диагностика двигателя. Альтернатива этому - считывание кодов неисправностей и последующий развод на бабло или на замену все по кругу. Не существует такой ошибки, где "множественные" пропуски в конкретном циллиндре. Слово "тест" уже теряет свой смысл.

Ладно, хоть ребята не ленивые, если втулку меняет лучше диагностики двигателя, то может мало чего испортил.

Извини, но сомнения в значении слова "проверили" уже не покидает меня. После кодов 3000-(4) делали вскрытие, это вызывает предположение, что говорить о "баллансе" форсунок рановато.

Копай в сторону диагностики двигателя. После снятия головы это особо актуально. А начаться все могло с ДПДЗ или форсунки.

Провожу ревизию топливной системы.
Электробензонасос и топливный фильтр был заменён 2000 назад по причине выхода из строя первого.
Следом по плану проверка дросселя и форсунок. Этим я сегодня и занялся.

Предварительно купил за 143 руб "Очиститель карбюратора и дросселя lavr effective" артикул — LN1493
Кольцо уплотнительное 6 руб/шт — 8 шт
Прокладка впускного модуля 100 руб — 1шт
Прокладки дросселя — куплены давно, стоимость не помню.

Затем, подготовив инструмент:
Головка на 10
Удлинённая головка на 13 для снятия модуля впуска (пластмассовый коллектор и дроссельная заслонка в сборе)
Отвёртка шлицевая и крестообразная для отпускания хомутов на различных шлангах.
Шестигранник на 5 для снятия дросселя и топливной рампы

Имея всё это, можно приступать к работе.
Отсоединяю шланги, колодку дросселя, снимаю сам дроссель открутив 4 болтика с внутренним шестигранником.

Наблюдаю такую картинку.

Применяю средство. Весь налёт смывается струёй из баллончика.

Далее снимаю сам пластиковый модуль. Сначала пластину крепления сверху, затем 5 гаек на 13 уже на впускном коллекторе, 3 из которых откручивать надо вслепую.
Убираю сопли от форсунок ГБО.
Отсоединяю колодки от каждой форсунки.

Сбрасываю давление в топливной системе. Здесь есть нюанс: инструкция из руководства не сработала.
Если я вынимаю предохранитель бензонасоса — двигатель не пускается.
Потому я просто надавливаю на золотник в штуцере рампы сбрасываю давление.
И откручиваю топливную рампу целиком.
Форсунки вставлены в коллектор просто на резинках. Но они достаточно плотно сидят, так, что руками вынуть не получилось, пришлось приложить усилие через рычаг к рампе и форсунки поддались.
Затем отсоединяю одну, первую форсунку.
Вижу такую картину

Само сопло и отверстия чистые, а нагар вокруг на работу не влияет.

Собираю вот такую систему с использованием 5-ти кубового шприца и изоленты.
С впускной стороны форсунки снимается колечко, точнее оно скорее останется в рампе само. И плотно вставляется в цилиндр шприца, размеры точь в точь. Ну а трубочку баллончика с обратной стороны, тут нужно немного герметизировать универсальной изолентой. Жаль синяя кончилось, было бы качественней.

Баллончиком подаю средство в форсунку и создаю в этой системе давление. Затем подсоединяя 12V от блока питания на контакты форсунки (без всяких лампочек и прочего), открываю её и средство под давлением проходит через сопло очищая его и внутренности форсунки. Хоть они и так чистые.

Даже видео снял. В slow motion ))

Ну и всё. Таким образом снимал каждую форсунку, чистил и ставил назад.
Эти резиновые колечки желательно заменить. А при установке немного смазать моторным маслом.
Так же стоит заменить прокладку впускного модуля и прокладки дросселя.

Затем собираю всё в обратной последовательности,
После сборки включаю зажигание и жду около минуты пока дроссель щёлкает. Обучается он там или ещё чего, не знаю. Но вычитал — что положено после отсоединения подождать минуту.
Как раз примерно через минуту он затихает — запускаю двигатель ииии… Никаких изменений.
Прогреваю, еду на мойку, по совместительству проверяю динамику. Изменений нет. Собственно, я и не жаловался. Расход меня устраивал, динамика (если можно назвать так разгон 1,6л 8кл) тоже была в порядке. Ну, провалов и прочего не наблюдалось, а большего от него ждать и не стоит.

Итог — потраченные деньги, потраченное время. Отсутствие эффекта.
НО! Тем не менее, я остался доволен. Ревизию провёл, профилактическую чистку тоже. А результат может быть и не ощутим. Но всё лучше, чем ничего.

Элита

тэч если фильтр пропускает грязную жижу как форсунки не забились ? там же подбор иглы под седло ппц какой. и где ты заправляешься что с таким маленьким пробегом жижа грязная в баке ?

зы. нодо будет свой распилить ))

Элита

Nick, я вот кстати не в курсе когда их надо чистить - ни разу не чистил ))

Элита

lomkin, Крымчанин, все зависит от качества топлива заливаемого в бак, а у нас оно поверьте ..овно.
Потому и предпочитаю каждые 20 тыс км их чистить.

Элита

никогда не чистил даже с пробегом за 100

Элита

правильно но к пробегу 130-150 процедура необходима реально авто после чистки несется

Элита

Опытный пользователь

Элита

Использую рампу с выкрученным золотником для заправки паяльной лампы(15 циклов и лампа заправлена. Для приготовления пищи в походах) Первый слив в чистую пластиковую посуду. Диагностика такая получается. Пробег 50000км(пятьдесят тысяч). Топливо чистое. Метод эксплуатации "по состоянию" намного бюджетнее.

Опытный пользователь

Элита

стаканчик авиакеросина в бак решает возможную проблему с отложениями, или спецжидкость. 50000 не пукает, а пукнет эспумизана дадим.

Элита

тоже без эспумизана и танцев с бубнами два года, почти такой же пробег, и всё нормально.

Опытный пользователь

Элита

aviaslon, в чем особо полезные свойства керосина в нашем моторе ?

зы. я вообще солярку лил в мотоцикл ещё советский, когда был перебой с деньгами и бензином на заправках ))))

зызы. и почему производители нефтехимии тупо не льют солярку в бензин для магических свойств ? бестолковые штоле ?

Опытный пользователь

Элита

Керос снимает очень бережно и постепенно пленку с форсунок, раскоксовывает кольца, смегчает резинки всякие. Жидкости почти все на основе кероса. Не бестолковые производители и поэтому мы покупаем жидкости по бешенной цене. Я не настаиваю просто опытом делюсь. Без теории, опыт голый. Копайте ищите да обрящите

Опытный пользователь

беспокоит разбухание резинок всяких )

Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
45,870,039 уникальных посетителей

Часто автомобиль подвергается преждевременному износу или старению в связи с некачественным топливом. Заправка на не проверенных АЗС некачественным топливом может повлечь за собой не мало бед. Наиболее распространённая причина поломок связанных с некачественным топливом это загрязнение форсунок. При загрязнение форсунок их можно промыть, как это правильно сделать своими руками рассказывается в данной статье.

Форсунки — что это?

Давайте разберемся, что такое форсунки и для чего они нужны. Форсунки представляют собой электромагнитный механизм, предназначенный для распыления топлива в цилиндре. Количество их зависит от количества цилиндров в автомобиле. На автомобиле ваз 4 цилиндра, следовательно, и форсунки тоже 4.

Исправная и чистая форсунка равномерно распыляет топливо без каких-либо задержек и рывков.

Работа исправной и чистой форсунки

Забитая же форсунка может и вовсе не распылять топливо или же наоборот лить его каплями. В следствии чего двигатель не может нормально и правильно работать.

Грязная форсунка

Симптомы забитых форсунок

Потеря динамики является одним из главных признаков засоренных форсунок. При их загрязнении автомобиль просто на просто не будет должным образом разгоняться.

Нестабильный холостой ход, двигатель на ХХ будет работать неустойчиво с перебоями.

Затруднений пуск возможен при загрязнении или когда форсунки перестают держать давление. Топливо начинает капать в цилиндр, что может приводить к хлопкам в выхлопную трубу.

Звон пальцев неизбежен при засоре распылительной форсунки, обуславливается это тем, что топливо, попадая в цилиндр, перемешивается с воздухом и концентрация топлива в этой смеси довольно мала, поэтому у двигателя возникает детонация.

Езда с грязными форсунками не будет доставлять никакого удовольствия от вождения. Да и ездить с такой проблемой крайне не рекомендуется.

Когда нужно чистить форсунки

Чистка форсунок на автомобилях Лада производится по состоянию автомобиля. Если с вашим автомобилем нет никаких проблем, то и чистить их нет необходимости. Так же чтобы точно узнать нужно ли чистить форсунки сначала нужно провести диагностику топливной системы. Как сделать диагностику топливной системы можно узнать подробнее в нашей статье.

Завод изготовитель рекомендует чистить форсунки каждые 50 000 км. Так как топливо на наших АЗС оставляет желать лучшего, то как раз к этому пробегу они начинают забиваться и промывка их будет полезна. Осуществлять промывку можно на станции технического обслуживания, а так же и своими собственными руками. Далее мы рассмотрим подробно, как промыть форсунки на автомобиле ваз в домашних условиях.

Способы промывки форсунок

Присадки для промывки инжектора

Присадки которые заливаются в бак

Существует огромное количество различных присадок для промывки инжектора. Такие присадки заливаются в бак автомобиля и перемешиваются с топливом. Смесь топлива и присадок попадает в основные элементы топливной системы и промывает их, в том числе и форсунки. Но, как правило, результата такие промывки особо не несут так как вся грязь которая была смыта до форсунок, попадает и оседает на них же что может только усугубить ситуацию. Использования такого метода не рекомендуется.

Промывка ультразвуком

Ультразвуковая промывка форсунок

Такая промывка считается эффективной наравне с промывкой форсунок при демонтаже. Останавливаться на данном методе мы не будем, так как провести данный способ промывки можно только на СТО. Да и цена у такого способа весьма не маленькая от 2000 рублей до 5000 рублей.

Промывка на месте без снятия

Данный способ промывки осуществляется применением специальных присадок, но отличается от первого способа тем, что данная промывка используется только на форсунки не проделывая весь путь по топливной магистрали. На этом методе мы остановимся подробнее.

Промывка с демонтажем

Данный способ очень надежный и наверное самый популярный среди гаражных автолюбителей, которые любят чинить свой автомобиль сами. При прочтении этой статьи вы с легкостью сможите промыть форсунки на автомобиле Лада своими руками без каких-либо специальных знаний.

Промывка без снятия

Что потребуется:

Изготовления приспособления для промывки форсунок без снятия их с автомобиля

В бутылке объемом 1,5 литра просверливаем отверстие в дне диаметром 10 мм.

Вставляем штуцер колеса в просверленное отверстие.

В крышке бутылке аналогично сверлим отверстие на 10 мм.

Вставляем штуцер колеса в крышку бутылки и закручиваем.

На штуцере в крышке бутылку выкручиваем золотниковый клапан.

К штуцеру, который установлен на крышке, одеваем топливный шланг и закрепляем его хомутом.

Вот что должно получиться

Прибор для промывки форсунки

Сброс давления в топливной рампе

Для того чтобы сбросить давление в топливной рампе необходимо вынуть предохранитель F3 (15A) он находится под центральной панелью где воздуховоды ног.
После чего необходимо завести автомобиль на остаточном давлении и дать ему поработать до того момента пока двигатель автомобиля не остановится.
После чего можно приступать к работе

Подключение прибора к топливной магистрали

Под капотом находим трубку топливной магистрали (если в двигателе есть обратка то будет две трубки одна из них идет на топливную рампу, вот к ней и нужно подключаться).

Раскручивать необходимо так: расположить ключи как ножницы и сдавить их, необходимо соблюсти правильное направление, чтобы штуцер и гайка откручивались, а не закручивались.

После того как штуцерное соединение будет откручено на трубке вы увидите резиновое кольцо его необходимо снять если оно находится в плохом состоянии то его лучше заменить.

Далее к трубке подключаем шланг от нашего прибора и стягиваем его хомутом.

В бутылку заливаем промывочную жидкость и закручиваем пробку.

Накачиваем в бутылку компрессором давление 3 атм.

Подвешиваем бутылку вниз пробкой и запускаем автомобиль.

Процесс промывки

Запускаем автомобиль на промывочной жидкости и даем ему выработать половину промывочной жидкости.
Далее останавливаем двигатель автомобиля и даем постаять ему 20 минут. Это понадобиться для того чтобы вся грязь находящаяся в форсунках раскисла и растворилась.
Снова запускаем двигатель и нажимаем на педаль акселератора и держим обороты в районе 3000 об/мин. Это необходимо делать пока промывочная жидкость не закончится.
Далее снимаем приспособление для промывки и прикручиваем шланг топливной магистрали на место.

Внимание
Не забудьте установить резиновое уплотнительное кольцо при соединении трубки и штуцера топливной магистрали.

Промывка со снятием форсунок

Что понадобиться:

Набор гаечных ключей;
Уплотнительные колечки форсунок 16 шт;
Очиститель карбюратора;
Шприц;
Штекер форсунок 1 шт. или фишки мама 2 шт;
Провод двухжильный длинной до 1 м;
Уплотнительные кольца впускного ресивера;

Процесс демонтажа форсунок

Предварительно сбрасываем давление в топливной рампе как это сделать написано выше.

Для того чтобы демонтировать топливную рампу необходимо снять впускной коллектор.

Снимаем гофру впускного коллектора откручивая хомут от ДЗ и откручивая хомут от малой вентиляции картерных газов, снимаем фишку с датчика ДМРВ.

Откручиваем щуп отверткой и вытаскиваем его вверх.

Откручиваем хомут сапуна, снимаем шланг и загибаем его вниз.

Снимаем индивидуальные катушки зажигания кроме 4-го цилиндра (она не мешает).

Откручиваем две гайки крепления впускного коллектора сверху.

Откручиваем 2 болта и 3 гайки крепления впускного коллектора.

Отводим впускной коллектор в сторону радиатора и поднимаем его к верху.

Под капотом находим трубку топливной магистрали (если в двигателе есть обратка то будет две трубки одна из них идет на топливную рампу, вот к ней и нужно подключаться).

После того как штуцерное соединение будет откручено на трубке вы увидите резиновое кольцо его необходимо снять если оно находится в плохом состоянии то его лучше заменить.

Откручиваем отверткой болт крепления трубки топливной рампе к головке блока цилиндров.

Тянем топливную рампу на себя, с небольшим усилием рампа должна сняться.

Демонтаж форсунок с топливной рампы

Снимаем фишку с каждой форсунки и демонтируем косу проводки.

Снимаем стопорные кольца с форсунок

Вытягиваем форсунки круговыми движениями

Подготовка к промывке форсунок

Для того чтобы промыть снятые форсунки необходимо подготовить устройство для промывки. Промывка форсунок происходит под давлением. Для этого собираем схему питания форсунки. Форсунка получает питание напряжением от 9 до 12 В. Источником питания для открытия форсунки может послужить батарейка крона или аккумуляторная батарея автомобиля. Мы будем использовать аккумуляторную батарею.

Итак, приступим к сборке прибора для промывки форсунок на автомобиле лада

Для удобства лучше проводить процедуру вдвоем.

Необходимо подготовить шприц. Вытащить с него поршень, цилиндр шприца должен плотно надеваться на форсунку с кольцом. Так же вместо шприца можно использовать шланг подходящего диаметра и стянуть его хомутом. Мы будем использовать шланг.

промывка с помощью шприца

промывка через шланг

После чего необходимо открыть форсунку путем подключения проводов к аккумуляторной батареи

Форсунка будет распрыскивать очиститель карбюратора и прочищаться.

Заканчивать процедуру можно как только из форсунки начнет выходить равномерный распыл топлива.

Далее стоит проделать ту же процедуру со всеми форсунками.

Сборку следует проводить в обратной последовательности разборки.

Совет
Для более легкой установки топливной рампы с форсунками в головку блока цилиндров, рекомендуется смазать уплотнительные кольца моторным маслом.

Теперь вы знаете, какими способами и как можно промыть форсунки. Мы надеемся, наша статья помогла вам, и вы выбрали удобный для себя метод промывки форсунок.

Видео промывки форсунок своими руками

Автомобиль Лада Калина выпускается российским заводом АвтоВАЗ уже давно. За свое существование данная модель получила две модификации, который отличались внешним видном, а внутренняя часть, такая как двигатель, трансмиссия и их комплектующие остались практически неизменными.

Как всем известно, для надежной работы всей силовой установки необходимо наличие частоты в ДВС. Лада Калина оснащается большим количеством различных фильтров, которые является расходниками и требуют частой замены, для поддержания автомобиля в частоте и рабочем состоянии.

Загрязнение фильтров на автомобиле способно привести к проблемам в работе двигателя и даже вывести его из строя.

В данной статье рассказывается о фильтрах применяемых на автомобиле Лада Калина, подробно описан процесс их замены, а так же назначение и выполняемые функции всех фильтров данного авто.

Для чего нужны фильтры

Фильтра в автомобиле применяются для очистки жидкостей и воздуха, которые необходимы для правильной и надежной работы всего автомобиля. Некоторые фильтра отвечают за комфорт водителя и пассажиров автомобиля они очищают воздух, который поступает в салон и делают передвижение в автомобиле более комфортным и приятным.

Что будет если не менять фильтр

Если долгое время пренебрегать заменой фильтра, то он в скором времени засоряется и с трудом начинает пропускать жидкость или воздух, что может привести к поломке автомобиля.

Крайне не рекомендуется использовать фильтр дольше, чем он способен проработать. Например, топливные фильтра засорившись, могут серьезно подвести в дороге, а это особенно опасно в зимний период времени, когда от состояния автомобиля зависит Ваша жизнь.

Фильтра применяемые в Лада Калина

В калине применяется три типа фильтров, которые отвечает за очистку своей жидкости или воздуха.

Фильтра калины:

Топливные;
Масляные;
Воздушные;

В эти категории входят следующие фильтра.

Топливные:

Сеточка бензонасоса;
Топливный фильтр тонкой очистки;

Масляные:

Воздушные:

Воздушный фильтр ДВС;
Салонный фильтр;

Каждый из этих фильтров выполняет строго свои функции и загрязнение каждого из них негативно сказывается на работе участка, в котором он установлен.

Топливные фильтра Калины

Топливный фильтр отвечает за очистку топлива, перед тем как оно попадет в камеру сгорания автомобиля. В калине имеется два топливных фильтра, один грубой очистки топлива, а второй тонкой очистки.

Сеточка бензонасоса

Менять сеточку бензонасоса необходимо каждые 50 000 км, но довольно часто случается, что сеточка загрязняется и намного быстрее из-за низкого качества автомобильного топлива в нашей стране.

Замена сеточки бензонасоса Калина

Топливный фильтр

Данный фильтр располагается под днищем автомобиля возле задней балки, и крепиться с помощью хомута. Его назначением является уже очистка топлива от частичек мусора, которые прошли через сеточку бензонасоса. После топливного фильтра бензин напрямую попадает в камеру сгорания через форсунки, то есть после фильтра бензин должен выходить уже частящим без какого-либо мусора.

Менять фильтр тонкой очистки топлива приходится немного чаще, чем сеточку бензонасоса, а именно каждые 30 000 км, но многие автовладельцы советуют производить замену перед каждой зимой, чтобы потом не знать проблем с запуском автомобиля мороз.

Замена топливного фильтра Калина

Симптомы забитых топливных фильтров Калины

Существует несколько симптомов, которые явно указывают, что один из топливных фильтров загрязнился и требует срочной замены.

Симптомы:

Потеря мощности двигателя (авто не набирает былых оборотов, ухудшилась динамика);
Сложный запуск двигателя после простоя;
Автомобиль запускается и сразу же глохнет;
Приходится долго вращать стартером, чтобы запустить ДВС;

Как проверить?

Воздушные фильтра

Данные фильтра применяются в Калине для очистки воздуха поступаемого в салон и двигатель. Оба фильтр выполняются из бумаги и служат не так уж и много, срок их эксплуатации зависит от мест использования автомобиля. Если авто используется по гравийным или проселочным дорогам, срок службы данных фильтров резко сокращается.

Воздушный фильтр ДВС

Устанавливается данный фильтр в подкапотном пространстве в специальном боксе и служит для очистки воздуха, необходимого для работы ДВС, который впоследствии смешивается с топливом, образуя топливную смесь.

Замену фильтра необходимо производить каждые 30 000 км пробега, но если авто используется по грунтовым дорогам, смену данной детали на новую, лучше всего произвести немного раньше на 20 000 км.

Симптомы засора воздушного фильтра ДВС

Когда воздушный фильтр засоряется на авто появляются следующие симптомы:

Теряется мощность ДВС;
Ухудшается запуск ДВС;
Двигатель авто самопроизвольно глохнет;
Нет холостого хода;

Если на авто появились такие симптомы необходимо проверить воздушный фильтр на частоту, если он сильно засорился, а под рукой нет нового фильтра, его можно прохлопать и установить на место. Этого будет достаточно, чтобы завершить поезду и купить новый фильтр.

Замена воздушного фильтра Калины

Откручиваем 4 болта крепления крышки бокса воздушного фильтра и снимаем ее;
Устанавливаем новый фильтр и закрываем крышку;

Фильтр салона

Устанавливается перед вентилятором печки и служит для защиты его от мусора, а так же для очистки воздуха от вредных газов и различного рода запахов. Так же салонный фильтр способствует защите воздуховодов от загрязнения.

Симптомы засоренного салонного фильтра:

Поток из воздуховодов становится заметно слабее;
Печка или кондиционер теряют свою эффективность;
Появляется неприятный запах из воздуховодов;

При обнаружении таких неисправностей на своем авто необходимо провести очистку или замену салонного фильтра.

Замена салонного фильтра Калины

Масляный фильтр Калины

Масляный фильтр применятся для очистки масла от обрезавшегося мусора в процессе работы ДВС, такого как стружка или окалины. Фильтр представляет собой цилиндр внутри, которого помещена специальная маслостойкая фильтрующая бумага, проходя через которую масло очищается. Так же в фильтре есть обратный клапан, который удерживает масло и не дает ему стекать с ГБЦ.

Менять масляный фильтр необходимо при каждой замене масла в ДВС.

Симптомы некачественного или засоренного масляного фильтра

На Калине при засоре масляного фильтра возможны следующие неисправности:

Потеря давления масла в ДВС;
Шумность работы ДВС;
На 16-клапанных двигателях возможен стук гидрокомпенсаторов;

Если на вашем авто появились такие признаки поломки необходимо заменить масло и фильтр.

Замена масляного фильтра Калина

Читайте также: