Промывка радиатора кондиционера шевроле лачетти
На улице холодно! Хочется побыстрее прогреть салон. Отопитель — на максимальную температуру, а из печки идет еле теплый воздух. В чем дело? Если термостат исправен, а в патрубках и шлангах нет воздушных пробок — значит, система охлаждения забита отложениями и нуждается в промывке.
Вот несколько советов, как это сделать самому, с минимальным риском для автомобиля и минимальными финансовыми затратами.
Способ 1. Дистиллированной водой (дешево, но малоэффективно)
Такая слабенькая промывка справится лишь с легким загрязнением.
Способ 2. Проточной водой (и только потом дистиллированной)
Сливаем старый антифриз. Под напором подаем водопроводную воду через сливное отверстие в радиаторе или блоке цилиндров. Выходить вода будет через открытую пробку радиатора или расширительного бачка — все зависит от конфигурации системы охлаждения. В некоторых случаях потребуется снять термостат.
Важно: советуем отдельно промыть радиатор отопителя, отсоединив от него подводящий и отводящий шланги. Подавать воду необходимо попеременно в оба отверстия.
Не бойтесь использовать водопроводную воду: если ее не нагревать, накипи на стенках системы охлаждения не будет.
Закончили промывку под напором? Теперь заливайте дистиллированную или, в крайнем случае, кипяченую воду и выполняйте все, что описано в способе №1.
Способ 3. С помощью насоса
Для этой цели лучше приобрести насос для перекачки охлаждающей жидкости от ГАЗели. Он продается в магазинах автозапчастей и стоит сравнительно недорого (примерно 1200 рублей).
Насос будет подавать воду из ведра, и потом она будет сливаться. При желании можно организовать промывку и по замкнутому кругу (в этом случае отложения придется отсеивать самодельным фильтром, например, из сложенных в несколько слоев капроновых чулок).
Насос от ГАЗели позволит организовать циркуляцию жидкости в системе без запуска двигателя, что особенно удобно в закрытых помещениях.
Насос от ГАЗели позволит организовать циркуляцию жидкости в системе без запуска двигателя, что особенно удобно в закрытых помещениях.
Способ 4. Установив топливный фильтр (будьте осторожны!)
Предупреждаем: при установке пластикового фильтра от карбюраторных машин рискуете в самый неподходящий момент остаться с закипевшим мотором. Дело в том, что термостойкость пластикового прозрачного фильтра недостаточна для современных высокотемпературных систем.
Можно поставить металлический фильтр от автомобилей с впрысковыми моторами (у них он располагается под днищем). Самые дешевые фильтры — от Самар и Приор.
Лить в них то кислоту (лимонную, молочную, уксусную), то щелочь (газированные напитки, каустическую соду) просто опасно. Ведь даже смешение двух несовместимых антифризов может вывести из строя двигатель, радиаторы (основной и отопителя) и даже коробку передач или интеркулер.
Как выбрать промывку?
Надежнее всего купить ту, что рекомендована производителем автомобиля. Или хотя бы такую, на этикетке которой указано, что металлам в системе охлаждения она не навредит.
Современные средства для промывки основаны не на кислотах и не на щелочах — у них нейтральный pH. А значит, они не агрессивны к металлическим деталям в системе охлаждения.
Промывки могут быть двухкомпонентными. Первый компонент очищает систему от окислов металлов, второй — от продуктов разложения старого антифриза.
Добавки заливают за пару тысяч километров до замены антифриза, и они успевают отмыть все загрязнения в системе, переводя их во взвешенное состояние. При замене антифриза грязь просто сливается вместе со старым.
Важно: Использовать фирменные промывки лучше согласно инструкции по применению. Но если есть подозрение на большое количество осадка в блоке цилиндров и радиаторах, можно предварительно промыть большим количеством воды под давлением (из водопровода или с помощью электронасоса).
Проще предотвратить, чем устранять
Заливайте правильный антифриз, вовремя меняйте его — и промывка системы изнутри не потребуется многие годы. А вот снаружи радиатор системы охлаждения промывайте как можно чаще. Особенно в межсезонье. Сделайте это сейчас — время для этого самое подходящее.
Ну что же, Бразилия-Швейцария уже скатали свою ничейку, пивасик выпит, а в доме уже можно находиться без кондиционера. Самое время вкратце рассказать о том, как прошли мои выходные.
Конечно же, главным событием этим выходных стала установка алюминиевой крышки клапанов, но дела не ограничились только этим.
Параллельно с заменой крышки было произведено еще несколько работ, которые давно значились в списке плановых:
Во-первых, это продувка основного радиатора и мойка радиатора кондиционера. Что помогло вернуть к норме давление в системе кондиционера (было чуть выше). Само собой кондиционер стал работать спокойнее. Состояние радиаторов было вполне нормальным (для 10 лет). Чистка проводилась не снимая радиаторы.
Во-вторых, вслед за радиатором, под руку попался вентилятор охлаждения, который был вымыт и смазан.. Его снимали для продувки радиатора, но, раз уж сняли, сразу и в порядок привели. Как снять вентилятор можно прочесть здесь.
В-третьих, проверена система кондиционирования и проведена дезинфекция системы вентиляции. Система в норме, завышенное давление ушло после мойки. Дозаправка не требуется. Герметичность в порядке.
В-четвертых, наконец-то, добрались до замены фильтра грубой очистки топлива. Проще говоря была заменена сеточка бензонасоса. Состояние у нее было весьма печальное. Замена планировалась давно. Кроме этого, раз уж насос мы достали, сразу и датчик уровня топлива почистили. Наблюдалось пару раз падение стрелки в нижней трети. Состояние ДУТа хорошее, замены не требует, думаю чистки будет вполне достаточно. Чистили обычной канцелярской теркой (резинкой-ластиком).
Но, кроме всех плановых работ, меня ждал один, как бы сказать помягче, "презент из прошлого". Сняв заднее сиденье я понял, что крышку топливного насоса герметизировали… …чем бы вы думали? Смолой, Карл, СМОЛОЙ! Нет, может я что-то не понимаю, может так нужно. Но я бы так не делал.
Для меня это было шоком. Такое впечатление, что смолу несли сразу с двух сторон и старательно проливали везде, где только можно.
Речь идет о чистке испарителя пенным очистителем через дренажное отверстие.
Проделав все как описано в FAQ`e понял что по большому счету проделано все очень не грамотно.
Почему?
Сегодня обнаружил большое количество влаги под пассажирским ковром, с запахом той самой пены. Значит протекло .
ОШИБКА №1
Затем начинаем пропихивать шланг-удлинитель внутрь. У меня получилось засунуть так, что снаружи осталась часть как раз под баллон с пеной.
РЕЗУЛЬТАТ №1
а) На фото ЭД`а отчетливо видно что резиновая пипка слива конденсата находится всего сантиметров в 10-15 от испарителя. Трубка пенного очистителя 90 см. И как написано "пропихивать пока не упрется" получается что трубка может не в испаритель упереться а пойти по воздуховодам в салон. Соответственно пена будет выдавлена где нибудь в воздуховоде. Видимо Так и получилось.
б) Если пена будет обволакивать радиатор то какое-то количество попадет на салонный фильтр и оставит след. Сегодня вынул фильтр. Он чист И это не есть ГУД. Значит пена не попала по назначению, а все же где то вышла НЕ рядом с испарителем.
СОВЕТ №1
а) Не вводите трубку глубже 10см. Заранее поставьте риску. Таким образом пена будет выдавливаться непосредственно у испарителя. Пена не будет попадать в воздуховоды и меньше вероятность что будет течь в салон.
б) Не стоит выдавливать весь баллон сразу. Пусть это дольше, но лучше обработать дважды а) Выдавили немного, подождали, слили грязь и снова обработка. Баллон опустошается в течении 40-60 секунд. 20-25 секунд, подождали, продули немного и уже опорожнили баллон до конца.
ОШИБКА №2
Освежитель кондиционера распылите в ноги переднего пассажира. Там находится воздухозаборник режима "рециркуляция"
РЕЗУЛЬТАТ №2
а) И снова смотрим на фото, и видим что воздухозаборник находится гораздо выше, за бардачком. Следовательно нужно распылять непосредственно В него, а не где то рядом.
б) На пути к испарителю стоит воздушный фильтр. Значит распыляя в воздухозаборник очиститель мы лишь намочим этот самый фильтр. А бактерии распространяются на самом испарителе, который стоит ЗА фильтром.
СОВЕТ №2
а) Снимаем бардачок и находим воздухозаборник. Включаем режим рециркуляции.
б) Открываем крышку воздушного фильтра, вынимаем фильтр, закручиваем крышку. Получается система БЕЗ фильтра. Включаем вентилятор и распыляем очиститель прямо в салонный воздухозаборник печки. После даем поработать минут 10 закрытой машине. И вставляем назад воздушный фильтр.
Проветриваем.
Обращаю внимание что задача стоит не в том чтобы красивее написать "Как надо чистить кондей" А в том чтобы "Правильно очистить кондей"
Т.к. Если факт того что описанный в FAQ`e способ НЕ эффективен. Это еще пол беды, то вот наличие жидкости в салоне, это уже повод насторожиться.
Но учитывая что у меня необходимость чистить кондея возникла из-за ужасного запаха, а с приближением дня появления на свет моего сына, опасность бактерий в салоне авто стала действительно ВАЖНЫМ ВОПРОСОМ
Я буду всю чистку проделывать снова, т.к. понял что то что было написано и проделано было НЕ ЭФФЕКТИВНЫМ
Приветик Всем! Печка плохо греет это слабо сказано. До работы еду 60 км по времени примерно 1:10+/- и за это время не нагревается до комфортной температуры, воздух идет не гарячий, даже лобовое до конца не отогревается, колотун УЖС. Может жидкость какую надо поменять? Спасибо!
Итак, вентилятор на 4 и кнопку рецеркуляции, верно? и это как только завела или когда уже немного прогреется?
Тани, как прогреется само собой, но в этом случае машина будет запотевать усиленно, так что временный вариант в любом случае, чтоб согреться, плюс очень шумно в салоне будет. Я вот когда езжу постоянно чего-то в печке кручу, то холодно, то жарко, то шумно, надоело уже. Кстати сразу нельзя горячий воздух на холодное стекло, может треснуть
Тани, не включайте печку и не трогайтесь до прогрева до40-50С; чем больше скорость вентилятора, тем ниже Т; почитайте темы "Работа термостата и расход топлива" и "утепление мотора". Панацея - только замена термостата на 92-й и утепление радиатора, при Т мотора 80С и ниже печка не будет горячей. Надо, чтобы мотор был прогрет, тогда и печка будет радовать. Указатель на щитке не показывает реальную Т, Лачетти зимой часто ездят непрогретыми до нормальной Т. К электрике это отношения не имеет.
__________________
На 1.4 и 1.6 менять термостат на 92С и глушить EGR обязательно!
ALEX. EAM,
С.М,
Спасибо! уже лазею в темах по проблемме)))) А горячий сразу и не получиться потому что он леденой и после прогрева он далеко не горячий и во время езды. ((((((((( жуть! в такой мороз с такой никакой печкой((((((
ALEX. EAM,
С.М,
Спасибо! уже лазею в темах по проблемме)))) А горячий сразу и не получиться потому что он леденой и после прогрева он далеко не горячий и во время езды. ((((((((( жуть! в такой мороз с такой никакой печкой((((((
он леденой и после прогрева он далеко не горячий и во время езды. ((((((((( жуть! в такой мороз с такой никакой печкой((((((
Вот и надо сначала добиться, чтобы мотор был горячим, и прогрелся быстрее, тогда и печка будет греть. От печки мотор дополнительно охлаждается, это заколдованный круг, и кроме его утепления, поднятия рабочей Т до нормальных 90-95С, выхода нет.
__________________
На 1.4 и 1.6 менять термостат на 92С и глушить EGR обязательно!
С.М,
вчера машина грелась 30 мин. при выключеной печке и обдува. и что Вы думаете, была ледяная как будто грелась всего мин 10
Тани добавил 01.12.2010 в 16:30
двигатель конечно прогрелся, но в машине было холодно и печка не работала как шальная, а как обычно на 3.
Тани, а уровень антифриза у Вас в норме? Между метками на бачке? Что-то это плохо даже для штатного термоса. Сегодня около -20С, я минут 10 грел на месте с выкл. вентилятором печки. Когда стрелка дошла до первой риски (50С), включил 1-ю скорость вент-ра, на стекло, кнопку рецирк-ции в салоне, и не спеша поехал, догреваясь в пробках около МКАД. Стало запотевать стекло - кнопку выключил. Минут через 20-25 после пуска из печки уже шёл горячий воздух, включил 2-ю скорость, в ноги, и дальше ехал в комфорте от тепла и чистых стёкол, расстегнувшись и сняв перчатки. 3-ю скорость ненадолго включал, только когда начали потеть стёкла. Напомню, у меня "горячий" термостат, и радиатор закрыт пенофолом, а масло 0в30 (мотор завёлся, как осенью). Машина стояла на улице, и до этого больше суток не заводилась.
__________________
На 1.4 и 1.6 менять термостат на 92С и глушить EGR обязательно!
Наличие кондиционера в комплектации современного автомобиля — это не только престижная опция, но и необходимость. Агрегат, без которого эксплуатация машины превращается в серьезное испытание.
Это особенно ощутимо в летнее время в городских пробках. Счастливые обладатели такого важного устройства через некоторое время его эксплуатации понимают, что появляется необходимость почистить радиатор кондиционера своего автомобиля.
Размещение конденсора на автомобиле и причины его загрязнения
Конденсор — это название части кондиционера, которую в среде автолюбителей называют радиатор. В большинстве случаев он размещается в подкапотном пространстве автомобиля, впереди радиатора ДВС. Технически это обусловлено тем, что в этом месте происходит наилучший обдув встречным потоком воздуха. Кроме того, там же располагается вентилятор, который помогает при перегревах в системах.
Хладагентом в системе кондиционера автомобиля является фреон. При включении агрегата, после запуска машины, срабатывает электромагнит, который притягивает шкив компрессора к прижимному диску и запускает систему в работу. Под давлением, образуемым компрессором, фреон попадает в радиатор, где под воздействием встречного воздушного потока и вентилятора слегка охлаждается и превращается в жидкость.
Дальше он проходит через ресивер до испарителя, охлаждает воздух и направляется обратно в компрессор. При этом на испарителе оседает и накапливается влага, потихоньку стекающая под днище автомобиля.
В процессе эксплуатации каждый владелец машины с кондиционером сталкивается с тем, что в салоне начинает появляться неприятный запах.
Причин этому две:
- из-за забивания сот пылью, камешками и насекомыми снижается работоспособность радиатора кондиционера, потому что при загрязнении он хуже охлаждает поступающий от компрессора хладагент;
- на деталях испарителя накапливается влага, которая смешиваясь с пылью и грязью способствует развитию микробов, грибков и плесени.
На самом деле появляется не только неприятный запах. В салон начинают попадать болезнетворные микробы, грибковые споры и частицы вредной плесени, что негативно сказывается на здоровье водителя и пассажиров.
Выход один. Нужна чистка кондиционера. Обязательно надо почистить радиатор. Сделать это можно как в техцентре, так и своими руками.
Возможные способы промывки конденсора
Наиболее простой, но затратный в денежном отношении способ — это сдать машину в автоцентр для промывки радиатора. В специализированных организациях очистка возможна как со снятием агрегатов, если промывка делается под струей воды, так и без разборки, если чистка делается с помощью струи пара.
Почистить конденсор можно своими руками. Причем сама чистка трудности из себя не представляет. Сложности возникают в процессе снятия радиатора охлаждения ДВС и самого конденсора, если автовладелец посчитает это необходимым.
Очистка конденсора без снятия радиатора охлаждения двигателя не рекомендуется, потому что качественно выполнить работу в таких условиях будет сложно. Ограничен доступ к сотовой поверхности конденсора.
Порядок работ по очистке агрегатов кондиционера водой своими руками следующий.
- Снять радиатор ДВС, пользуясь инструкцией по эксплуатации и ремонту автомобиля.
- Снаружи снять передний бампер и решетку радиатора автомобиля.
- Получив доступ к конденсору, надо вначале промыть его несильной струей воды изнутри, а затем снаружи. Очистка таким способом производится несколько раз, попеременно — изнутри и снаружи. Желательно, перед тем как почистить конденсор, обработать его поверхность снаружи и изнутри специальной жидкостью очищающей от насекомых. Чистка не должна производиться струей под большим напором, потому как есть большая вероятность повреждения пластинчатых переборок сот радиатора.
- Также следует почистить радиатор двигателя, после чего установить назад. Снимать конденсор не рекомендуется, так как он заправлен фреоном, а для работы с такими хладагентами требуются специалисты.
Внимание! Чистка радиатора кондиционера должна начинаться изнутри, потому что вся грязь набивается снаружи. В этом случае, струей воды набившийся снаружи слой насекомых и грязи, сразу же, легко будет удален.
Если все-таки возникает необходимость снять радиатор своими руками, то порядок действий в этом случае следующий:
- отсоединить трубки, соединяющие конденсор с системой кондиционирования, и крепления, удерживающие радиатор на корпусе автомобиля;
- закрепить его в вертикальном положении в таком месте, где можно использовать большое количество воды и специальные химические средства;
- обработать ребра сот радиатора концентрированной жидкостью, предназначенной для удаления с поверхностей засохших насекомых;
- через пятнадцать минут после обработки химией с расстояния 0,5 метра произвести чистку, направив на конденсор несильную струю воды под углом 90 градусов;
- процедуру очистки водой выполнять с обеих сторон детали;
- при необходимости весь процесс промывки повторить несколько раз.
Кроме того, производится чистка внутренних поверхностей радиатора кондиционера. Для этого на снятом конденсоре закрывают все выходные отверстия. Внутрь заливается вода с растворенной в ней жидкостью для промывки радиатора. Она помогает удалять ржавчину, накипь, шлам.
Эта жидкость добавляется в пропорции, строго соответствующей инструкции по применению. В противном случае можно повредить элементы конденсора.
Через 10 — 15 минут слить промывочную жидкость и прополоскать внутренности радиатора водой не менее пяти раз. Эта процедура помогает улучшить работоспособность агрегата.
Читайте также: